Резиновые проставки для увеличения клиренса: Какие проставки для увеличения клиренса лучше: резиновые, полиуретановые или алюминиевые

Содержание

Какие проставки для увеличения клиренса лучше: резиновые, полиуретановые или алюминиевые

Дата публикации: 01.03.2021 15:00

Автопроставки различаются не только по размеру, форме и внешнему виду, но и по тому, из какого материала они изготовлены. Наиболее популярны сегодня полиуретановые, алюминиевые и резиновые проставки. Вид сырья непосредственно влияет на свойства и цену деталей; ранее мы уже освещали данный вопрос в этой статье. Сегодня мы хотим более детально подойти к сравнению характеристик проставок из различных материалов.

 

 

Резиновые проставки

Полиуретановые проставки

Алюминиевые проставки

Цена 

Самые недорогие

Дорогие

Самые дорогие

Ресурс

Теряют форму и эластичность, быстро изнашиваются, особенно в период перепада температур, при значительной нагрузке может произойти разрыв

Долгое время не теряют форму и эластичность, устойчивы к разрывам

Не теряют со временем механических свойств

Пластичность
(способность вернуться в исходное состояние после деформации)

Быстро возвращаются

Возвращаются

Не возвращаются

Долговечность 

Недолговечные

Самые долговечные

Долговечные

Сложность установки

Можно установить самостоятельно

Можно установить самостоятельно 

Можно установить самостоятельно 

Выводы

Полиуретановые проставки выступают в качестве дополнительного виброгасителя, демпфируя удары подвески. Единственный недостаток материала – возможный скрип, который появляется достаточно быстро после начала эксплуатации. Однако, если при установке деталей натереть точки соприкосновения проставки и элементов подвески парафином, появления неприятного звука получится избежать.

С точки зрения экономии рационально установить резиновые проставки и менять их по мере износа, но полиуретановые проставки доставят меньше хлопот: установив их единожды, Вы забудете о проставках на долгое время. Алюминиевые проставки можно считать элементом прошлой эпохи тюнинга: из-за повышения себестоимости материала и малой стойкости к коррозии они становятся менее востребованными.

Где купить автопроставки для увеличения клиренса

Интернет-магазин Автопроставка.ру специализируется на проставках для увеличения дорожного просвета. На нашем сайте Вы подберете детали, как для отечественных автомобилей, так и для иномарок различных годов выпуска.

Оплатить покупки можно прямо на сайте, при получении заказа курьеру или наличными в оффлайн магазине. Юридическим листам выставляем счет по реквизитам.

Доставка товаров осуществляется по всей территории РФ при помощи транспортных компаний, СДЭК и Почты России.  Задать остальные вопросы Вы может онлайн-консультанту, позвонив по номеру 8 922 982 12 92 или 8 922 982 12 74, или написав на почту [email protected]

 

Полезная информация для клиентов:

Что такое проставки для увеличения клиренса, для чего придуманы и стоит ли их устанавливать?

О клиренсе немало статей сложено, и я сложу о нем еще одну… :-). Наверное, так начал бы свое повествование классик, если бы писал статью об этом важном для многих автомобилистов параметре. Сегодня в рубрике «Народный тюнинг» поговорим о клиренсе, а также о том, как его увеличить при помощи специальных проставок для увеличения клиренса.

Что такое клиренс?

Клиренсом называется расстояние от самой нижней точки автомобильного днища до дорожного покрытия. Поэтому клиренс нередко называют именно дорожным просветом. О том, почему размер клиренса играет важную роль знает, пожалуй, каждый автомобилист, по крайней мере русский автомобилист. Именно «у нас» можно прочувствовать на себе все прелести «русских дорог», а также их последствия на своем автомобиле.

Вообще, величина дорожного просвета — это как автомобиль — одним нужен большой, другим поменьше, а третьим вообще «букашку» двухместную подавай. Знакомая ведь ситуация, когда один в гараже пилит пружины, чтобы занизить свою Приору, а другой любыми способами пытается сделать машину выше, а клиренс побольше… Так вот, здесь, как говорится — каждому свое. Способов увеличить клиренс существует немало: от бюджетного увеличивания размера колес и установки пружин с большим количеством витков, до более дорогих, предусматривающих установку доп. оборудования и полной переделки штатной ходовой части.

Сегодня мы поговорим о так называемых проставках для увеличения клиренса, которые являются альтернативой дорогим способам увеличения дорожного просвета автомобиля. Вы узнаете о том, что такое проставки для клиренса, в чем их суть, а также о «плюсах» и «минусах» этого способа увеличения дорожного просвета.

Для начала несколько слов о том, для чего необходимо увеличивать клиренс автомобиля. Как я уже говорил выше, необходимость увеличивать дорожный просвет возникает, как правило, в тех случаях, когда штатное значение вас чем-то не устраивает или дороги, по которым вы передвигаетесь, не позволяют вам «нормально» и без проблем осуществлять переезд из точки «А» в точку «Б». В большинстве случаев автомобиль с абсолютно нормальным, скажем так стандартным клиренсом, который на Европейских трассах чувствует себя «как рыба в воде», приезжая в РФ и попадая куда-нибудь за город, на проселочную дорогу, начинает цеплять «пузом» все неровности, которые встречаются на ее пути. В таком случае выходов есть несколько: либо продать машину и купить что-то повыше, либо покорно терпеть и наблюдать за тем, как ваша подвеска и днище получает «*$#%..лей», или же просто купить проставки для увеличения клиренса

, тем самым раз и навсегда решив проблему недостаточного клиренса.

Однако, при всех «плюсах», которыми обладают проставки для клиренса имеют и ряд минусов, среди которых:

  • Смещение центра тяжести;
  • Снижение устойчивости и управляемости, особенно во время маневров и прохождении поворотов;
  • Нарушение жесткости и прочности конструкции подвески;
  • Возможны проблемы при необходимости сделать развал-схождение (в случае увеличения клиренса больше чем на 3 см), а это в свою очередь скажется на неравномерном износе шин;
  • Увеличенный износ деталей ходовой части;
  • Ухудшение рабочих показателей амортизаторов.

Виды проставок для клиренса

Что собой представляют проставки для увеличения клиренса? Конструкция передних проставок чаще всего выполнена в виде кронштейна «короба» с отверстиями под крепежи, задние проставки, как правило, имеют форму колец с тремя «ушами». Проставки для увеличения клиренса бывают разных видов, все в большей степени зависит от марки автомобиля, на которые они будут устанавливаться. Для изготовления проставок, как правило, используют сталь, алюминий, полиуретан, резину или пластик. Проставки на задние пружины чаще всего изготавливают из резины или полиуретана. Благодаря высокой плотности резины и полиуретана, такие проставки справляются с поставленной перед ними задачей не хуже металлических аналогов.

При выборе проставок для увеличения дорожного просвета, следует брать во внимание материал, из которого они изготовлены. К примеру, полиуретановые проставки для увеличения клиренса изнашиваются быстрее, чем алюминиевые аналоги, поэтому при выборе оптимального варианта учитывайте этот момент.

А теперь более детально о материалах…

Резиновые проставки для увеличения клиренса – отличаются стойкостью к агрессивной среде, не подвержены коррозии, и невысокой ценой. Однако вместе с тем, некоторые преимущества этих изделий одновременно являются и недостатками. К примеру, резина подвержена быстрому износу за счет больших механических нагрузок, от чего происходят деформация и разрушение.

Полиуретановые проставки для увеличения клиренса – имеют практически те же свойства, что и резиновые «собратья», однако за счет отличия в составах все же имеют ряд преимуществ. Они так же бесшумны и эластичны, однако в отличие от резиновых они более прочны, благодаря чему способны «держать» практически любой удар. Недостаток этих приставок — высокая стоимость, а также увеличение нагрузки на втулки, в результате чего может возникнуть даже деформация кузова.

Алюминиевые проставки для увеличения клиренса

– пожалуй, самые прочные из всех представленных на рынке. Эти проставки обладают всеми вышеперечисленными преимуществами, к тому же благодаря лучшей плотности и «условной» стойкости к коррозии, алюминиевые проставки для клиренса имеют гораздо больший срок службы. Из «минусов», разве что высокая цена.

Проставки для увеличения клиренса из АБС-пластика — считаются самыми выгодными и эффективными среди себе подобных. Дело в том, что пластик, по сути, воплощает в себе все преимущества вышеперечисленных «одноклассников», а именно: пластик имеет прочность близкую к алюминию, он абсолютно не подвержен коррозии. При этом пластиковые проставки для увеличения клиренса имеют приятную стоимость, что немаловажно.

Источник: Авто Пособие водителя.

типы, преимущества, 6 советов по установке

Содержание статьи

Что такое проставки под пружины и для чего они нужны

Проставки под пружины являются дополнительными агрегатами, устанавливаемыми на транспортное средство. Задача этих агрегатов — увеличение дорожного просвета между транспортным средством и дорожным покрытием, которое отличается от заводских параметров. Причиной установки проставок чаще всего является недовольство автовладельцев этими заводскими параметрами.

Если вы владеете автомобилем с минимальным дорожным просветом, то каждый выезд за пределы города может обернуться для вас неприятностями. Дело тут даже не в таких характеристиках, как расход топлива, мощность двигателя и запас хода, но и в таких, как, например, клиренс.

Дополнительно рекомендуем прочитать очень познавательную статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что такое клиренс автомобиля.

В большинстве случаев, отправляясь в загородную поездку, вы столкнётесь как минимум с одним участком дороги, имеющим плохое дорожное покрытие. Если ваш автомобиль приподнят над дорожным полотном недостаточно, то вы можете легко повредить кузов или даже застрять даже на небольших препятствиях. К сожалению, на некоторых дорогах и вовсе может проехать разве что БМП-3, но увеличение зазора между нижней частью кузова и дорогой порой бывает вовсе не лишним.

Большинство внедорожников и кроссоверов конструируются именно таким образом. Их основная задача — уверенное вождение по грунтовке, повреждённым дорогам с покрытием и в условиях её отсутствия. Достигается это в том числе и благодаря этой «приподнятости » кузова над поверхностью.

В различных неблагоприятных погодных условиях, таких, как дожди, разливы рек, падение веток и снегопады, движение автомобиля с минимальным просветом может быть затруднено. Некоторые сложные участки дорог такие автомобили и вовсе не смогут преодолеть даже в городских условиях, где специальные службы порой не справляются с давлением стихии.

Если вы хотите понять, нужно ли вашему автомобилю увеличение клиренса, стоит высчитать его. Клиренсом называется минимальное расстояние между самой нижней точкой корпуса автомобиля и дорожным покрытием. Из-за многочисленных выступов и мелких деталей внизу автомобиля, поиск этой самой точки может занять некоторое время. Однако, чаще всего низшая точка находится непосредственно под двигателем. При расчёте клиренса также учитывайте защиту под двигателем в виде металлической или пластиковой юбки, равномерно расположенной под силовым агрегатом. Самое неприятное в данной ситуации то, что пластиковая юбка, доставшаяся автомобилю в заводской комплектации, не сможет полноценно защитить двигатель от пробоя, но и некоторое расстояние до дорожного полотна отнимет. Приходится мириться.

Уточняя клиренс у производителя помните, что он даст вам величину без учёта этой защиты.

Итак, задачей проставок является увеличение клиренса. Для этого их устанавливают под пружины или на месте крепления амортизатора и кузова автомобиля. Установка таких проставок чаще всего оправдана, когда необходимо увеличить естественный дорожный просвет, значение которого уменьшилось в процессе эксплуатации автомобиля. Такие изменения подходят для автовладельцев, которые часто путешествуют на автомобиле по бездорожью или по некачественному покрытию.

Типы проставок

Проставки по материалу изготовления подразделяются на:

  • резиновые;
  • полиуретановые;
  • АБС-пластика;
  • алюминиевые.

Материалы для производства проставок под пружины

Корпус полиуретановых проставок изготавливается из полиуретана, а втулки — из стали. Резиновые проставки изготавливаются из высококачественной эластичной резины. Некоторые вставки изготавливаются из пластика и алюминия. Существуют и другие, менее популярные материалы, но их рассматривать не будем.

Готовые комплекты для увеличения клиренса

Виды таких комплектов существенно разнятся в зависимости от модели автомобиля. На передние стойки, как правило, идут комплекты со стальными или алюминиевыми проставками. Стоимость таких комплектов тоже существенно разнится. Цена сильно зависит от производителя, который её устанавливает, и от материала изготовления. Сервисы также предлагают платные услуги по монтажу проставок, который выполняется за короткое время. Наборы также различаются по способу установки проставок. Передние проставки — это коробка, имеющая крепёжные отверстия. Задние проставки представляют собой кольца со специальными проушинами.

Чаще всего опытные автовладельцы рекомендуют приобретать комплекты проставок из алюминия. Такие проставки гораздо дольше будут справляться со своей задачей — увеличением клиренса. Однако большую популярность постепенно приобретают комплекты из пластика ввиду дешевизны этого материала.

Наборы с проставками можно заказывать в интернет-магазинах и непосредственно в сервисах. Причём в сервисах, как говорилось выше, вы можете за сравнительно небольшие деньги сразу установить эти детали в свой автомобиль.

На рисунке изображено содержимое одного из таких комплектов.

Плюсы и минусы установки проставок

Безусловно, проставки увеличивают клиренс. За счёт этого увеличивается проходимость автомобиля и дорожный просвет, в результате чего риск повреждения различных частей днища автомобиля снижается. В большей безопасности оказывается и двигатель, и сам водитель, который не будет страдать от постоянных толчков и встряски.

Однако, такая модернизация автомобиля порой может привести к серьёзным недостаткам, описанным ниже:

  1. Если увеличить дорожный просвет, то центр тяжести транспортного средства тоже сместится. В результате этого может существенно уменьшиться устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость.
  2. Жёсткость и надёжность конструкции подвески также может уменьшиться. Ширина колёсной базы при этом изменяется вместе со схождением и углом наклона поворота колес.
  3. Рулевой механизм становится более подверженным износу своих узлов и деталей.
  4. Положение и работа амортизаторов также может измениться.

Поэтому не стоит устанавливать проставки, если ваши поездки за город довольно редки. Теперь стоит рассмотреть отдельные недостатки проставок, которые зависят от их материала. К примеру, в проставках из полиуретана этот материал изнашивается гораздо быстрее, в результате чего стальные части конструкции могут повредить корпус автомобиля.

Что касается резиновых проставок, то стоит отметить в первую очередь их высокую устойчивость к воздействию агрессивных компонентов внешней среды (кислоты, соли и щёлочи), отсутствие влияния на комфорт в салоне и степень управляемости автомобилем. Кузов с такими проставками не коррозирует. Резиновые проставки довольно бюджетные и могут быть приобретены любым автовладельцем. Недостатки резиновых проставок связаны со свойствами этого материала. Они имеют высокую степень износа и неустойчивость к резкому перепаду температур, а также довольно легко деформируются и рвутся.

Если говорить о надёжности алюминиевых проставок, то её может подпортить только один фактор. Такие проставки со временем подвергаются коррозии и могут разрушаться. Однако началу коррозии будет предшествовать довольно долгий срок службы, поэтому такие проставки всё же являются самыми надёжными.

АБС-пластик прочен и не подвергается коррозии. К тому же привлекает его средняя стоимость. Существенные недостатки у такого типа проставок пока не обнаружены, всё покажет время.

Чтобы минимизировать недостатки проставок, рекомендуется соблюдать элементарные правила:

  1. Не устанавливайте алюминиевые проставки, не прошедшие предварительно антикоррозийную обработку.
  2. Переднюю часть переднеприводного автомобиля не стоит поднимать выше, чем на 20 мм.
  3. В случае, если амортизатор установлен в некотором отдалении от пружины, целесообразна установка проставок и под сами пружины. В этом случае будет обеспечена синхронность работы.
  4. При увеличении клиренса задней части автомобиля убедитесь в том, что угол наклона находится в допустимых пределах (не более, чем 30 мм в высоту).
  5. Вообще не рекомендуется изменять клиренс более, чем на 3 см.
  6. Проставки в наборах должны укомплектовываться болтами и шпильками.

Установка проставок под пружины своими руками

Установка проставок для передней подвески

Для начала устанавливаем чистый автомобиль на ровную площадку. Далее приподнимаем автомобиль с помощью домкрата, снимаем колесо, открепляем тормозные шланги и стойки стабилизатора. На верхней опоре передней стойки откручиваются 3 гайки. Далее из стойки выбиваются старые болты и вкручиваются новые (читайте больше о передних стойках амортизаторов).

Проставка крепится на новые болты, далее производится обратный монтаж всех деталей. Если пружина поперечной стойки препятствует этому, необходимо чем-то подпереть её, пока она не будет доставать до отверстия крепежа.

Установка проставок для задней подвески

В таком случает лучше устанавливать резиновые проставки. Их преимущества были описаны выше. Для установки таких проставок снимите пороги, находящиеся под крышкой багажника и рядом с задними дверьми. Уберите максимально вперёд задние кресла. Обшивка и накладки в багажнике тоже буду лишними, как и накладки боковых панелей возле сидений. После этого поднимите заднее колесо с помощью домкрата и действуйте также, как и с проставками для передней подвески. Снимайте колесо и разбирайте опору, откручивая верхние и нижние гайки. Снимите опору и замените болты крепления. Устанавливайте проставку и проводите обратный монтаж. Если не можете найти путь к нужным болтам и гайкам — воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Особенности самостоятельной установки

Во время установки учитывайте оптимальный размер клиренса. У разных видов автомобилей такие требования отличаются. У обычных легковых автомобилей расстояние между низшей точкой и поверхностью должно быть в пределах от 140 до 200 мм. Так называемые «паркетники» располагаются выше: от 180 до 250 мм. Внедорожники — ещё выше: от 200 мм до 350 мм.

Увеличения клиренса можно достигнуть и с помощью установки более высоких пружин и амортизаторов. Но этот способ лишить вас возможности пользоваться услугами ремонта по гарантии. Вообще любые самостоятельные манипуляции над конструкцией автомобиля увеличивают риск того, что вам больше не будет предоставляться гарантийное обслуживание. Особенно это вероятно при установки «неродных» деталей. В этом случае также имеет место быть поднятие центра тяжести автомобиля и ухудшение некоторых свойств вождения.

Установка проставок на гарантийный автомобиль

Автомобили на гарантии при прохождении техосмотра рекомендуются для установки на них специального оборудования и запчастей от производителя. В случае, если требуется замена или установка нового оборудования, специалисты сервисного центра проведут эти работы, взяв с автовладельца стоимость своих услуг и самих проставок. В этом случае на все работы и установленные запчасти и агрегаты будет распространяться гарантия.

В случае же, если вы проводите монтаж оборудования самостоятельно, то никакой гарантии, естественно, не будет. Поэтому решать вам: заплатить деньги за работу или устанавливать самостоятельно, но без гарантии.

Выводы

Установка проставок под пружины для увеличения клиренса на автомобиле в условиях наших дорог порой весьма полезна. Причём не имеет значения, алюминиевые проставки или же силиконовые универсальные. В любом случае вождение по бездорожью и некачественному покрытию становится более комфортным. Да и эффект приподнятости автомобиля над дорогой многим нравится. Однако же не стоит злоупотреблять установкой проставок и слишком сильно увеличивать клиренс, если вы не хотите потерять ходовые качества автомобиля и уменьшить комфорт. Удачи и лёгких дорог!

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Резина или полиуретан | AutoDVC

 

Резина или полиуретан

Для изготовления проставок используют такие материалы, как металлы, резина и полиуретан. Сравнение металлических и полиуретановых проставок, а также их влияние на работу подвески вы найдете в статье (Металл или полиуретан). Чем же отличаются проставки из резины и полиуретана?

 

Характеристики резины

Полимерный материал, известный под названием резина, обладает хорошей гибкостью и упругостью, превосходя по этим характеристикам даже полиуретан. При увеличении жесткости резины, снижается ее упругость, ударостойкость, прочность и стойкость к истиранию. Для изготовления проставок используют очень жесткую резину, способную без деформации выдержать четверть массы легкового автомобиля. Резина такой жесткости обладает невысокой прочностью, малой упругостью, недостаточной стойкостью к истиранию и ударам. По своему влиянию на подвеску она очень похожа на полиуретан, также компенсирует изменение режима работы основных деталей, но невысокая стойкость к истиранию и ударам не позволяет сделать из нее надежные проставки.

 

Характеристики полиуретана

Полимерный материал, известный под названием полиуретан, при необходимой жесткости, позволяющей ему спокойно выдерживать четверть массы автомобиля, обладает высокой стойкостью к истиранию и ударам, благодаря чему срок службы таких проставок в несколько раз больше. При бережной эксплуатации машины, езде по нормальным дорогам и отказу от участия в гонках, срок службы качественных проставок из полиуретана превышает 70 тысяч километров, тогда как лучшие резиновые детали не дотягивают и до 30 тысяч километров.

Что происходит при износе проставки

Когда проставка раздавлена или истерта, между ней и деталями подвески или кузова появляется небольшой люфт. Из-за этого подвеска начинает «греметь» и теряет способность эффективно прижимать колеса к дорожному покрытию. Если износ небольшой, то при плавном движении его влияние незаметно, однако при резких поворотах или езде по пересеченной местности, может подвести неопытного водителя, который не готов к тому, что машина вдруг начинает вести себя неправильно. Опытный водитель справится с такими ситуациями, но радости ему они не доставят. Поэтому необходимо менять проставки до того, как их износ начнет влиять на поведение машины, то есть через 20–25 тысяч километров пробега резиновые и через 60–80 тысяч полиуретановые.

 

Увеличиваем клиренс автомобиля. Проставки для увеличения клиренса – модернизируем нашу подвеску правильно Как лучше увеличить клиренс авто

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.


Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису… Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.


Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

Не везде дороги идеальны. Часто водитель сталкивается с проблемой проезда по неровной дороге. Иногда это небольшие кочки, а иногда и глубокие ямы. Особенно проблема проходимости авто актуальна зимой. Машина может запросто сесть «на брюхо». Поэтому владельцы часто задаются вопросом о том, как увеличить клиренс автомобиля. Рассмотрим несколько вариантов.

Резина повыше

Первый и самый простой способ увеличения дорожного просвета – это замена покрышек на более «высокие». Под этим понятием подразумеваются шины с увеличенным профилем. Таким образом, диаметр диска остается прежним, но машина получит более высокий клиренс.

Что касается цены, то стоимость таких покрышек не сильно отличается от штатных . Но не нужно бесконечно гнаться за увеличением профиля. К примеру, если с завода на авто установлены шины 195/55 R15, то заменить их можно на 195/65 R15. При таком раскладе машина будет на пару сантиметров выше, да и не потеряет существенно в управляемости.

Еще один плюс от «высоких» покрышек – это их мягкость. За счет увеличенной боковины, при наезде на яму удар поглощается практически полностью. А риск повредить диск или получить грыжу на колесе сведен к минимуму.

Обратите внимание! Подбирая высоту профиля, нужно заранее знать, как эта покрышка будет выглядеть на машине. Важно, чтобы не было диспропорций.

Можно установить и более широкую резину с высоким профилем, если это позволяет ширина диска. Также при покупке нужно знать особенности маркировки. Резина 185/65 будет иметь меньшую высоту, чем 205/60. Последняя цифра – это не высота боковины в миллиметрах. Это высота в процентах от ширины данной покрышки.

Увеличенные диски

Многие молодые автовладельцы не желают менять покрышки на более высокие, так как это портит внешний вид. Если хочется, чтобы машина выглядела красиво и при этом не садилась на «брюхо», можно рассмотреть вариант установки дисков с увеличенным диаметром. В таком случае автомобиль получит лишние 3-4 сантиметра клиренса, а вдобавок улучшится внешний вид и управляемость.

Но стоит отметить и недостатки данной идеи:

  • Машина будет жестко вести себя на ямах. Не стоит ожидать плавности хода от таких колес.
  • Большие траты на резину. Чем больше диаметр, тем дороже будет покрышка. Это нужно учитывать, поскольку необходимо иметь два комплекта таких шин – на зиму и лето.
  • Расход. Если говорить о штампованных дисках, однозначно после замены машина будет больше расходовать топлива. Двигателю потребуется больше энергии, чтобы сдвинуть такой автомобиль с места. Как вариант, можно установить литые диски. Они будут легче, но и дороже. А наряду с низким профилем, есть риск повредить обод.

Проставки между пружинами и кузовом

Пожалуй, это наиболее бюджетный вариант увеличения клиренса. На автомобилях между пружинами и кузовом всегда есть резиновая прокладка. С завода она очень тонкая. Есть возможность приобрести проставки увеличенных размеров. Они так же хорошо будут держаться между кузовом и пружинами, однако при этом возрастает клиренс. Этот способ хорош тем, что не меняет жесткость подвески. Наоборот, ход амортизатора при наезде на яму будет больше. Риск пробить амортизатор существенно снижается.

Установить такую проставку можно как в нижней части пружины (сзади, где витки ложатся на балку), так и в верхней. Для этого нужно иметь только две стяжки пружин и домкрат. Процесс установки довольно простой:

  • Машина загоняется на яму.
  • С двух сторон устанавливаются стяжки и закручиваются.
  • Автомобиль поднимают на домкрате.
  • Вынимают пружину из посадочного места.
  • Вынимают старую проставку.
  • Устанавливают новую.
  • Сборку выполняют в обратной последовательности.

Проставки между витками пружин

Их второе название – автобаферы . Суть автобаферов проста. Этот элемент устанавливается между витками пружин (спереди, сзади, либо на две стороны) и не дает им сжиматься в определенном месте. Таким образом, пружина становится более жесткой. Но клиренс увеличивается лишь незначительно.

Этот вариант хорош для тех, у кого в приоритете стоит улучшение характеристики управляемости, а не увеличение клиренса. Подвеска такого автомобиля будет жестче, уменьшаются крены при вхождении в повороты.

Стоимость таких проставок на порядок выше. Поэтому если хочется увеличить клиренс и сохранить мягкость подвески, лучше выбрать проставку, что устанавливается между кузовом и пружиной.

Могут ли данные проставки выпасть? Как показывает практика, даже при максимальном ходе подвески они остаются на месте. Проставки имеют канавки с двух сторон, за счет чего плотно держатся между витками. К тому же, на них давит сама пружина. Чтобы установить автобаферы, нужно обязательно разжать пружину. Без этого установить проставки не получится.

Про автобаферы Power Guard

Это крепкие полиуретановые межвитковые проставки от немецкого производителя. Автобаферы Power Guard имеют следующие свойства:

  • Уменьшают крены автомобиля.
  • Не меняют жесткость при нагрузке.
  • Имеют долгий срок службы (более пяти лет).

Увеличить клиренс автомобиля данными автобаферами можно, но не существенно. Приобретаются данные проставки в основном с целью улучшить манёвренность автомобиля.

Где они устанавливаются? Автобаферы в основном ставят на передние амортизационные стойки. Но есть и модели для задних пружин.

Замена пружин

Еще один вариант увеличения клиренса – это замена пружин на тюнингованные, с большим количеством витков. Но не всегда они могут работать вместе со штатными амортизаторами. Есть риск, что последние будут работать не полностью, из-за короткого штока. Этот момент нужно уточнить при покупке и при необходимости приобрести амортизаторы с увеличенным ходом штока.

В основном, такой вариант увеличения клиренса выбирают владельцы внедорожников, наряду с установкой грязевой резины. На легковых автомобилях такой вариант практикуется редко.

Подводим итоги

Как мы видим, увеличить клиренс автомобиля можно несколькими способами. Какой из них выбрать? Если речь идет об экономии денег и сохранении мягкости подвески, стоит рассмотреть покупку проставок между пружин и кузовом. Для улучшения управляемости выбор однозначен – установка автобаферов. Но все же большинство выбирают старый, проверенный способ – меняют резину на более высокую. Помимо увеличения дорожного просвета, это дает большую плавность хода. Это не только комфорт, но и сохранение деталей подвески. Ведь так все удары будут поглощаться за счет шин, а не сайлентблоков. Вдобавок, сохраняется состояние шаровых, опорных и ступичных подшипников.

Мало кто будет спорить с тем, что в России при выборе нового автомобиля одним из важнейших аспектов (если не самым важным) является величина дорожного просвета. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не от хорошей жизни.

Путешествуя на автомобиле по безграничным просторам нашей Родины, никто уже не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление». В глубинке еще остались места, где люди видели асфальт только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы напоминают скорее полосу препятствий, а зима каждый год наступает неожиданно, вид, вышедшего на работу человека с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал абсолютно привычным. И очень часто, купив новенький автомобиль, новоиспеченные владельцы, обсуждая приобретение с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своего авто неодобрительное: «Низкая!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важна величина дорожного просвета, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автолюбителям, которых не устраивает высота посадки их автомобиля.

Для начала стоит определиться, что же такое дорожный просвет или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колес.

Конечно, находясь в автосалоне, высчитывать некую центральную часть автомобиля никто не будет, поэтому, переводя с русского на русский, дорожный просвет – это расстояние от земли до нижней точки автомобиля. Только найти эту самую нижнюю точку не просто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целое нагромождение всевозможных конструкций: свисающие части из моторного отсека, элементы подвесок, выхлопная система, бак, расположенная под днищем «запаска» — все это увеличивает шансы зацепиться при проезде неровностей. Поэтому правильнее всего таких нижних точек найти несколько.

Первым страдающим элементом чаще всего оказывается передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, шлифует накатанный между колеями снег. И именно расстояние от поверхности до кромки переднего бампера стоит измерить в первую очередь, тем более что сделать это легче всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно выше, чем заявленный в ТТХ минимальный дорожный просвет и в среднем составляет:

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей – от 14 до 20 см
Для «паркетников» – от 18 до 25 см
Для внедорожников – от 20 до 35 см

На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика. Этот защитный элемент является своего рода звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Пугаться неприятного скрежета пластика особо не нужно, так как «юбка» предназначена предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали, как правило, копеечная. Некоторые владельцы сразу же снимают эту часть бампера, увеличивая тем самым расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и более сантиметров. Но имейте в виду, при следующем соприкосновении страдать придется уже непосредственно бамперу со всеми вытекающими последствиями.

Рекомендация: лучшим способом избавить себя от переживаний и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде является установка отключаемого парктроника. Причем, по возможности, пару датчиков расположить как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.

Продвигаясь вглубь днища, следующей важной точкой, до которой стоит произвести замер расстояния от земли является поддон картера двигателя. Именно он чаще всего будет являться самой нижней точкой подкапотного пространства автомобиля. Элементы передней подвески или рулевого управления в расчет брать не имеет особого смысла, так как суммарная площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае повреждения, стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями пробоя поддона картера. В среднем величина клиренса варьируется:

Дорожный просвет автомобилей под поддоном картера

Для легковых автомобилей – от 12 до 17 см
Для «паркетников» – от 17 до 21 см
Для внедорожников – от 20 см и выше

Рекомендация: обязательно устанавливайте защиту двигателя. Пластиковые накладки штатно присутствующие на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. А вот кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большую часть элементов моторного отсека от залетевшего под машину камня или спрятавшегося в сугробе или снежной колее валуна. Карбоновая защита более прочная, но некоторые производители отказываются от ее использования в целях безопасности: при лобовом столкновении, двигатель, встретив прочное «препятствие» снизу, может выдавить в салон. Несмотря на всю очевидность пользы от защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие первой третью автомобиля, расслабляться не стоит. Элементы выхлопной системы, расположенные вдоль всего днища автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровной дороги. Зацепиться можно топливным баком или абсорбером, часто расположенным рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также снижает показатель дорожного просвета в кормовой части транспортного средства. На задне- или полноприводных автомобилях удар может прийтись на карданный вал или корпус заднего дифференциала.

Рекомендация: изучите свой автомобиль снизу, загнав его на эстакаду или подъемник. Знание конструктивных особенностей расположенных под днищем элементов, даст возможность пропускать между колесами препятствия с нужной стороны, без боязни что-то зацепить или оторвать.

При описании того или иного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость». Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. А зря! Автомобили, обладающие хорошей геометрической проходимостью, порой могут без труда проехать там, где не всегда проедут автомобили с высоким значением дорожного просвета.

В первую очередь это объясняется углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для автомобилей с длинным «носом» даже заезд на эвакуатор иногда представляет проблему. Причем грешат подобным недостатком не только легковушки, но и большие полноприводные внедорожники наподобие Cadillac Escalade. Свисающие под задним бампером полноразмерное запасное колесо или «банка» мощного глушителя не добавляют внедорожных преимуществ.

Вторым немаловажным значением является угол продольной проходимости, который определяется максимальным градусом, при котором автомобиль может перейти со склона на горизонтальную часть поверхности, ничего не задевая днищем. Напрямую зависит от длины колесной базы. Даже при большом значении клиренса и углах въезда/съезда для длиннобазного автомобиля банальный съезд с бордюра может оказаться непреодолимым препятствием. В тесных мегаполисах, часто встречаются транспортные средства, водители которых, не жалея порогов, паркуются на тротуаре.

Зато автомобили с небольшим расстоянием от центра переднего до центра заднего колес могут поразить своими способностями. Например, городской проныра Пежо 107, казалось бы, вовсе не приспособленный для съезда с асфальта, имея коротенькие свесы, минимальный дорожный просвет 15 см и базу всего 2,34 метра легко преодолевает крутые дорожные косогоры и глубокие ямы просто по контуру, без малейшего намека на то, чтобы чем-то зацепиться.

А вот примером потери части внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. классическая Нива, творившая на бездорожье чудеса, удлинившись на полметра, стала регулярно цепляться «брюхом».

Рекомендация: При выборе автомобиля обращайте внимание на особенности конструкции кузова и его отдельных элементов. Крупный полноприводный «паркетник» или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковушка.

В итоге можно сказать, что рассматривать величину дорожного просвета нужно исключительно в комплексе с остальными характеристиками проходимости. При выборе автомобиля нужно четко представлять, где и как часто он будет использоваться. В конце концов, львиную долю российского автопарка занимают далеко не Нивы, УАЗы, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратное вождение, хорошее «чувство габаритов» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля составят хорошую компенсацию недостающим сантиметрам клиренса.

Но, если все-таки желание увеличить клиренс своего автомобиля не оставляет в покое, сделать можно следующее:

  1. Увеличить размерность колес. Самый простой и недорогой способ сделать автомобиль выше, имеющий, однако, свои нюансы. Если выбирается новый автомобиль, в списке опций которого присутствуют колеса большего радиуса, то на прибавку в клиренсе рассчитывать не придется. Увеличивая радиус дисков, производитель снижает профиль резины: колеса размерностью 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют практически одинаковый внешний радиус. Увеличивать нужно именно профиль резины, но также прибавку в дорожном просвете даст замена колес с 195/65R15 на 205/65R16, то есть с тем же профилем, но большим радиусом. Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличившийся внешний радиус колес, в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем – выведет из строя датчик скорости, неисправность которого повлияет на работоспособность систем ABS и ESP (если они есть в автомобиле). Так что нужно крепко подумать перед тем, как отправиться в шинный магазин.
  2. Более радикальным способом является замена амортизаторов и пружин на более «высокие». Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет без проблем подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но, замена любых штатных узлов автомобиля – мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не закончилась). Возросший дорожный просвет увеличит и центр тяжести автомобиля, вследствие чего, автомобиль заметно потеряет в устойчивости, особенно при прохождении виражей.
  3. Как видно из первых двух пунктов, увеличение клиренса оборачивается заметными недостатками. И, если посадка автомобиля категорически не устраивает, то самым лучшим способом сделать автомобиль выше является… покупка более «высокого» автомобиля. А тут все зависит только от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?
  • Это ничем негативным не грозит?
  • От 2-2.5 сантиметров ниче страшного не случится.
    Если выше,то хз….

    https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

  • Проставки больше 1,5 см не ставь — будут стойки, рычаги и привода быстрее убиваться. Я вот, например, поставил проставки на 1,5 см под все колёса плюс взял резину более высокопрофильную. За счёт резины машина поднялась ещё на 1 см. Минусов большой резины почти никаких, разве что динамика на 3% ухудшилась (т.к. колёса на 3% больше: 195/70R14 — фактически, 195/65R14 — положено). Расход может быть чуть-чуть тоже увеличился, но вряд ли заметно, т.к. разница всего 3%.

    Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, МКПП, 1998 г.

  • Проставки больше 1,5 см не ставь — будут стойки, рычаги и привода быстрее убиваться. Я вот, например, поставил проставки на 1,5 см под все колёса плюс взял резину более высокопрофильную. За счёт резины машина поднялась ещё на 1 см. Минусов большой резины почти никаких, разве что динамика на 3% ухудшилась (т.к. колёса на 3% больше: 195/70R14 — фактически, 195/65R14 — положено). Расход может быть чуть-чуть тоже увеличился, но вряд ли заметно, т.к. разница всего 3%.

    Я ставил и 3 и 5 см. правда и машина постарше была. все зависит от того насколько пружины просели.(особенно зад слаб) может ты их просто возвращаешь проставками в исходное положение.
    забыл добавить, что и спидометр врать будет. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, а вот кочки глотает лучше/70.

  • у меня резина перед 55, зад 65. машина выше, да и смотрится так получше. но болтает на большой скорости сильнее…

    Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000

  • Может быть попробовать стойки подобрать чуть чуть длинее или пружины другие?
    Если проставки то куда?
  • На что подъем машины на 2-4 см может действительно повлиять?
    и как все таки с умом это все сделать?
    другие более длинные стойки и пружины или как?
  • Снимаеш стойки (болты калиброванные или вствные)если калиброванные
    то их выбиваеш ставиш другие, длинее на прставку прихватываеш их
    углекислоткой сверлиш дырки в проставке под свою стойку и ставиш
    на место.Дерзай.
  • +проставок…их цена..
  • Проставки могут быть разные,аллюминевые,резиновые и т.д
    высота тоже разная но с умом.
  • больше диски больше шины =)
  • На какую машину именно клиренс увеличиваешь, для каждой свои осоьенности тойо или нисс и какой пробег на машине
  • Передняя подвеска

    Для поднятия необходимо:
    1)снять передние стойки

    Задняя подвеска.

    Для поднятия необходимо:

    стойку.

    7) собираем сиденье.

    10.06.2002.

  • Увеличение дорожного просвета (подъём автомобиля)
    Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жёсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъёма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Практически идельно подходят «алюминеевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для поднятия необходимо:
    1)снять передние стойки
    2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
    8) установить стойку с проставкой на место.
    Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее.
    Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для поднятия необходимо:
    1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
    требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку.
    4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем
    стойку.
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) протягиваем центральную гайку стойки
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
    ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм.
    Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.
    Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъёма кузова. Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в своё исходное положение.

    10.06.2002.
    Статья подготовлена при помощи специалистов по авторемонту из Новосибирска

  • на память

    Увеличение дорожного просвета (подъём автомобиля)
    Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жёсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъёма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Практически идельно подходят «алюминеевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для поднятия необходимо:
    1)снять передние стойки
    2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
    8) установить стойку с проставкой на место.
    Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее.
    Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для поднятия необходимо:
    1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
    требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку.
    4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем
    стойку.
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) протягиваем центральную гайку стойки
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
    ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм.
    Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.
    Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъёма кузова. Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в своё исходное положение.
  • Многие автолюбители хотели бы узнать как увеличить клиренс автомобиля своими руками в условиях обычного гаража. Расскажем, покажем и проконсультируем.

    Несколько способов увеличения дорожного просвета

    • замена пружин автомобиля на более жесткие;
    • установка покрышек с более высоким профилем;
    • установка межвитковых проставок на пружины;
    • установка проставок на стойки автомобиля;
    • установка проставок между пружиной и ее опорной чашкой.

    Увеличивать клиренс автомобиля первым способом мы вам не рекомендуем , так как, во-первых, ни о каком комфорте при езде на жестких пружинах не может быть и речи. Во-вторых, на кузов и подвеску будут воздействовать ударные нагрузки большей силы чем со штатными пружинами. Установка межвитковых проставок на пружины автомобиля приводит к тому что пружины станут длиннее и жестче поэтому результат будет аналогичен установки на автомобиль более жестких пружин отличающейся лишь ценой поскольку межвитковые проставки все же значительно дешевле пружин.

    Второй же способ увеличить клиренс не всегда возможно реализовать, так как нередко колесные ниши автомобиля оказываются малы для более высокой резины. Так как увеличить дорожный просвет?

    Установку проставок на стойки вполне можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Эта процедура наиболее хороша для того, чтобы поднять автомобиль.

    Необходимые инструменты и материалы

    • набор головок и накидных ключей;
    • съемник рулевых наконечников;
    • молоток;
    • вд-40, литол;
    • подставки под автомобиль, или обрезки толстого деревянного бруса.

    Процесс установки

    Итак, вы решили немного поднять машину и сделать это своими руками.

    Сначала нужно определиться: вам необходимо поднять только перед или вместе с кормой. Если передок машины поднимают для более уверенного преодоления небольших препятствий, то заднюю часть лифтуют обычно у авто, которым приходится часто перевозить тяжелые для них грузы. После решения этого вопроса вам предстоит поход в магазин автозапчастей. Проставки для передка подвески типа «макферсон» выглядят как алюминиевые или текстолитовые шайбы, повторяющие форму верхней опоры стойки, с отверстиями под шпильки крепления.

    Убедитесь, что в комплекте с передними проставками есть шпильки, так как длины штатных шпилек крепления верха не хватит чтобы надеть на них проставку.

    Для их установки поднимите одну сторону передка домкратом и подставьте под нее подставку или обрезок бруса, снимете колесо, а затем стойку. Поменяйте шпильки на верхней опоре, наденьте на них проставку и поставьте стойку на место. Шпильки чаще всего запрессованы в отверстия на верхней опоре. От проворачивания они удерживаются шлицами, накатанными на них, поэтому их замена заключается в выбивании старых и забивании новых. Вид и форма проставки под заднюю стойку зависит от конструкции задней подвески.

    Если у задней стойки вашего авто есть верхняя опора, то в комплекте проставки под нее должно быть все то же, что и для передней.

    И установка ее аналогична передней. Если же задняя стойка не снимается в сборе, а низ ее крепится за втулку сайлентблока в проушину задней балки, то нужно брать проставки называемые «домики» это отрезок трубы прямоугольного сечения с шестью отверстиями диаметром равным толщине болтов крепления низа стойки. В комплекте каждой проставки должны быть: распорная втулка и болт с гайкой для крепления проставки в проушину. Одна пара отверстий у такой проставки для крепления ее в проушину, а две других для крепления сайлентблока стойки позволяют выбрать размер увеличения подъема. Закрепляя проставку в проушину задней балки, не забудьте распорную втулку, она ставится в проставку и обеспечивает ее жесткость через нее проходит болт крепления проставки. Такие проставки подходят, для подвески в которой используются стойки амортизаторы в сборе с пружинами, если же конструкция подвески иная, то есть пружины не собираются в один узел с амортизаторами, то нужно использовать утолщенные резиновые проставки между пружиной и ее опорной чашкой, не забывая также о смещение точки крепления амортизатора к рычагу либо устанавливая амортизатор с большим рабочим ходом, но правильно подобрать его по параметрам гашения колебаний достаточно трудно поэтому лучше сместить крепление штатного.

    Увеличивать дорожный просвет в гаражных условиях можно исходя из тех условий, в которых планируете использовать автомобиль. Для большинства моделей уже есть множество заготовок и готовых решений. Чтобы увеличить клиренс машины при помощи установки проставок под пружины не забудьте запастись стяжками, иначе ваш план будет невыполним. Увеличивая клиренс авто, не забывайте попутно диагностировать подвеску. Или хотя бы осмотрите пыльники шаровых опор и шрусов.

    • Для срывания и затяжки резьбовых соединений, чтобы не повредить грани гаек и болтов, применяйте торцевые или накидные ключи.
    • Если резьба болта заржавела и гайка не отворачивается, а вд-40 кончилась, намочите ржавчину тормозной жидкостью она хорошо размягчает ржавчину и процесс пойдет легче.
    • Перед установкой не забудьте почистить ржавые болты железной щеткой и смазать тонким слоем литола или дрогой консистентной смазки.
    • Перед тем как протягивать сайлентблоки подвески после сборки, поставьте автомобиль на колеса и несколько раз покачайте его сверху вниз чтобы сайлентблоки заняли свое среднее положение именно в таком положении их следует затягивать.

    Немного о результатах

    Хотя установка проставок на стойки и является оптимальным способом чтобы поднять машину все же не следует надеяться, что это вмешательство в конструкцию подвески обойдется совсем уж без отрицательных последствий.

    Для того чтобы отрицательные последствия были не слишком большими, не ставьте на передние стойки проставки больше 2,2 см, а на задние более 3 см.

    Результат установки проставок

    Величина эта никак не вычислялась, она выявилась опытным путем. А опыт подсказывает что установка проставок на передок чуть большую двух сантиметров чаще всего бывает достаточно для уверенного преодоления небольших дорожных препятствий на городских улицах и загородных тропинках. Тот же опыт говорит, что как бы мы ни увеличивали клиренс обычного седана, мы не сделаем из него джип.

    Еще несколько аргументов не позволяющих чрезмерно увеличивать клиренс:

    • изменение углов работы подвески;
    • изменение углов установки колес;
    • ухудшение аэродинамических качеств автомобиля;
    • смещение центра тяжести вверх.

    Увеличив клиренс своего авто и тем самым повысив его проходимость, не забывайте о том что платой за это является ухудшение его устойчивости на дороге особенно на больших скоростях.

    Если все у вас получилось как нельзя лучше и вам удалось поднять машину своими руками, то вам все же не обойтись без визита в автосервис. Там вам необходимо отрегулировать фары и геометрию, так как эти операции лучше доверить профессионалам. Да их и нечем делать в гаражных условиях.

    Теперь когда клиренс вашего железного друга увеличен можно протестировать результат, но не переоценивайте его выбирайте полигон для тест-драйва осмотрительно, а то как бы не пришлось бежать за трактором.

    Устанавливаем проставки для увеличения клиренса своими руками

    Большинству автолюбителей, проживающих в России, нравятся автомобили иностранного производства. Но все прекрасно понимают, что такая покупка не всегда может принести положительные впечатления. Причина кроется в качестве наших дорог. Лучшим решением этой проблемы может стать увеличение дорожного просвета автомобиля. Какие проставки выбрать для увеличения клиренса своими руками и как их установить — узнайте в этой статье.

    Чтобы не повредить нижнюю часть кузова, ее необходимо поднять.Этого достаточно в большинстве случаев. Как правило, мы ездим на подержанных автомобилях, поэтому часто наблюдается проседание рессор в течение нескольких лет.

    Поэтому для восстановления исходного положения пружин используются специальные проставки. Это решение больше актуально для владельцев больших автомобилей. Конечно лучший вариант замена пружин на новые, но в связи с кризисом и подорожанием доллара цены на автозапчасти выросли и многие начали экономить, так что давайте решать ставить проставки под пружины и наслаждаемся результатами работы.

    Особенности использования проставок для увеличения дорожного просвета

    Какие проставки выбрать зависит от характеристик автомобиля. Обычно в передней части автомобиля используются пружинные проставки из стали или алюминия. А вот под задние пружины лучше установить проставки из резины особой плотности или пластиковые элементы.

    проставки для увеличения дорожного просвета своими руками

    Набор проставок можно найти в магазине автозапчастей или заказать через интернет.Их стоимость начинается от 1000 рублей и выше. Передние проставки выглядят как коробка, на которой сделаны отверстия для крепления. А вот для использования на задних рессорах используются проставки кольцевого типа, которые имеют выступы.

    Хотя у проставок действительно большие преимущества (позволяют увеличить дорожный просвет, а также повысить проходимость автомобиля), необходимо учитывать некоторые недостатки данного решения:

    • Рулевые детали выходят из строя намного быстрее;
    • Увеличение дорожного просвета приводит к изменению центра тяжести автомобиля, из-за чего ухудшается его управляемость;
    • Амортизаторы начинают работать иначе, чем раньше;
    • Конструкция подвески автомобиля теряет необходимую жесткость, после чего изменяются величина колесной базы, а также схождение и развал колес.

    Выбор материала для проставок

    Для всех рекомендуется использовать прокладки только тогда, когда другими способами получить требуемый дорожный просвет автомобиля уже невозможно (в случае просадки рессор).

    Не рекомендуется ставить проставки под пружины, толщина которых более 3-х сантиметров.

    Еще одним важным моментом, который необходимо учитывать, является материал, из которого изготовлены данные элементы.Например, полиуретановые проставки для увеличения клиренса автомобиля имеют один огромный недостаток.

    как увеличить клиренс автомобиля своими руками

    Так как они имеют корпус из полиуретана и постоянно взаимодействуют с втулками, которые сделаны из стали, полиуретан достаточно быстро изнашивается в процессе эксплуатации. В результате стальные детали могут значительно повредить кузов автомобиля. Пружинные проставки из алюминия считаются более надежными. Конечно, они тоже не идеальны, и имеют свой недостаток – частое появление ржавчины.

    Существуют и другие материалы, из которых изготавливаются прокладки, функциональные особенности которых практически не отличаются. Многие автовладельцы приобретают детали из пластика, существенные недостатки которых пока не выявлены.

    Как увеличить клиренс автомобиля своими руками

    После покупки проставок автовладельцу предстоит решить, где и кто их будет монтировать. Можно довериться профессиональным работникам автосервисов, а можно установить проставки и тем самым увеличить клиренс автомобиля своими руками.Если второй вариант вам больше по душе и вы его выбрали, то читайте дальше. Итак, процесс установки осуществляется в следующей последовательности:

    1. Поднять автомобиль домкратом, снять колесо, отсоединить тормозные шланги, открутить две гайки крепления, расположенные на передней стойке;
    2. Вытащите стойку, предварительно открутив еще несколько гаек, расположенных на верхней опоре стойки;
    3. Перейти к «доработке» стойки. Вам нужно будет выбить стандартные болты, так как они недостаточно велики, чтобы использовать проставки.Затем нужно установить другие болты подходящей длины;
    4. Закрепите прокладку на болтах и ​​соберите в обратном порядке. Если мешает пружина поперечной стойки, придется поддерживать и эту часть, чтобы она достала до отверстия, а затем зафиксировать. В качестве альтернативы используйте другой разъем.

    Как установить проставки на задние стойки

    Для того, чтобы поднять заднюю часть кузова, также устанавливаются пружинные проставки. Там уже б/у стандартные резиновые проставки.Это решение не приводит к ухудшению состояния кузова, а также не влияет на функциональные параметры автомобиля.

    Установка осуществляется в следующем порядке:

    1. Отсоединить пороги под крышкой багажника и в районе задних дверей;
    2. Сдвиньте задние сиденья максимально вперед. Снимите обивку багажного отделения и облицовку, боковые панели, которые расположены возле заднего сиденья. Должен остаться только кузов автомобиля;
    3. С помощью домкрата поднимите и снимите заднее колесо;
    4. Откручиваем гайки сверху и снизу, снимаем опору и смотрим нужно ли менять болты, как в случае с передней частью авто.Следует отметить, что из-за отсутствия юбочного уплотнения нестандартные болты могут плохо держаться. Выходом может стать использование сварки;
    5. Поместите проставки под пружины и соберите в обратном порядке.

    Вопросы и ответы:

    Какие проставки лучше всего подходят для увеличения дорожного просвета? По сравнению с металлическими аналогами полиуретановые прокладки эластичны (не деформируются при ударе, а принимают первоначальную форму) и устойчивы к большим нагрузкам.

    Можно ли использовать проставки для увеличения дорожного просвета? Если есть острая необходимость увеличить дорожный просвет за счет комфорта в салоне и повышенных нагрузок на несущие части кузова, то в этом есть смысл.

    Как самому увеличить дорожный просвет? Помимо проставок можно установить увеличенные диски, высокопрофильную резину, удлиненные пружины, дополнительные пружины (для рессорной подвески), межвитковые подушки.

    ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

    Увеличиваем клиренс автомобиля.Проставки для увеличения дорожного просвета

    Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, или клиренс, это расстояние от самой нижней точки на днище автомобиля до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… но только на его так- называется «центральной частью». Понятие кажется расплывчатым, но есть простые формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднего седана, используемая для определения дорожного просвета, выглядит примерно так (отмечено красным):

    .

    Как видим, многие точки нижней части кузова (элементы подвески, отмеченные стрелками в районе колес, брызговики, пороги, наконечники глушителя и некоторые другие) не учитываются при определении клиренс и может быть (и есть!) гораздо ближе к асфальту, чем та точка, которая берется за отсчет при определении официальной величины дорожного просвета.А если учесть тот факт, что заводские цифры дорожного просвета иномарок чаще всего справедливы только для пустой машины, без груза и пассажиров, то не стоит удивляться, когда городской автомобиль ударяется днищем о совершенно безобидную грязь дорога на пути к загородному дому.

    В результате многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, чтобы сделать его более универсальным. Установка шин большего диаметра из разрешенного производителем списка типоразмеров позволит выиграть честные полтора сантиметра по высоте, но приобретение новых колес затратно, да и некоторые размерности встречаются редко.Поэтому метод подъема кузова с помощью проставок приобрел значительную популярность. Рассмотрим его особенности, плюсы и минусы.

    Распорная конструкция

    Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. Все четыре устанавливаются на полный «лифт», необходимый для повышения проходимости автомобиля вне асфальта. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требуемого при частых поломках подвески и днище дорожных неровностей от перевозки тяжелых грузов в багажнике или трех пассажиров на заднем диване.

    Проставки передние (речь идет о подвеске МакФерсон) устанавливаются между опорой стойки амортизатора и кузовом. Они представляют собой кольца из твердого пластика или алюминия. Задние распорки устанавливаются между кузовом и задним мостом или балкой рессоры. Выглядят они как «штурвалы» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

    Что меняет прокладка?

    Распорка над опорой передней стойки поднимает кузов над передней стойкой, тем самым увеличивая наклон А-образного нижнего рычага.В результате кузов и те «цепляющие» детали, которые были фактически ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бампера, брызговики и т. д.), «поднимаются» над дорогой на размер проставки (значение «В» на картинке). Важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где в неподнятой машине под рычаг попал бы пень или булыжник, зацепишь и на поднятой. Увеличить подъемную силу точки «А» можно только установкой колес большего диаметра.


    Рисунок выше относится к передней оси автомобиля. В случае с задним мостом все не так просто. Нет, если на заднем мосту тоже независимая подвеска — та же стойка МакФерсон или многорычажка, — то эффект от увеличения дорожного просвета будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если задняя часть автомобиля имеет «тележную конструкцию» (скрученная П-образная балка или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не возникает.Тело поднимают над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

    Однако это не означает, что задние проставки бесполезны в случае зависимой или полузависимой подвески. Кузов все равно приподнимается, а значит снижается вероятность касания земли на неровностях задней частью порогов, бампером или глушителем.

    Конечно, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок — палка о двух концах.Одно дает, а другое забирает…

    Первое, что вы, вероятно, потеряете, это гарантия на ходовую часть. Кроме того, надо четко понимать, что изначально рассчитанное инженерами поведение подвески изменится. Немного повысится проходимость, но при этом неизбежно ухудшится управляемость автомобиля на высоких скоростях и при маневрах. Однако массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться 15-20 миллиметрами, которые считаются наиболее разумными для седана или хэтчбека, то негативный эффект будет не слишком значительным.

    В случае уставших, просевших рессор, на замену которых, например, нет средств, проставки малой высоты вообще не дадут дополнительной подъемной силы, а лишь вернут исходное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера эта, конечно, временная: ни «усохшие» пружины, ни дохлые амортизаторы никакими проставками не лечатся.

    Установка распорок

    Если все же будет принято решение об установке проставок, мы расскажем вам о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

    Для установки проставок на перед автомобиля со стойками МакФерсон необходимо полностью снять две передние стойки. Демонтаж снятых стоек не требуется.

    В стандартных верхних опорах крепежные штифты удлинены. Для этого придется выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой способ – накрутить на родные шпильки резьбовые удлинители, которые часто комплектуются проставками.После этого на выдвинутые крепления «напрессовывается» распорка, и подставка вместе с ней устанавливается на место.

    Все вышеперечисленное — довольно простая задача, с которой легко справится рукастый автолюбитель, имеющий чемодан ключей и домкрат. Однако то, что для отцов и дедов было обычным занятием, сегодня может вызвать ужас у их потомков, и в этом случае, пожалуй, лучше доверить процедуру неофициальному автосервису… Тем более, что после «подъема» меняется геометрия подвески, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

    Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально это кажется проще: нужно полностью снять пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и отодвинуть их проставками. Однако это только полдела.

    Амортизаторы надо еще удлинить, так как изменившаяся геометрия подвески смещает ход их штоков. В статическом положении они оказываются вытянутыми почти до упора, что при работе на отбой (например, при наезде колеса на яму) вызывает сильный удар.Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше — плюс еще десять миллиметров). Это делается тремя способами.

    Первый — замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. О существовании таковых вы можете узнать на тематическом форуме по вашему автомобилю. Тут уж как повезет, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «на болтах», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью удлинителей, часто называемых «солдатиками».И третье — удлинить амортизатор снизу, установив удлинители проушин.


    Вариант с «солдатиками» привлекателен своей простотой и некоторой технической эстетикой. Однако поиск «солдатской пары» может занять слишком много времени: товар не пользуется популярностью, да и качество продаваемой продукции не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый будет шлифовать вам растяжки, а второй закалять.

    Не хуже удлинять амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине болтом крепится П-образный удлинитель, а тот, в свою очередь, к подвижным элементам подвески. А вот люверсные удлинители, как и «солдатики», продаются не на каждом шагу, они не универсальны, поэтому найти нужную деталь для своего автомобиля бывает непросто. В этом случае часто практикуется грубый, но вполне рабочий вариант. Новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора, приваривается к проушине амортизатора через металлический удлинитель из профильной трубы.Иногда делают и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные стяжные гайки и резьбовой стержень из прочного болта от ГБЦ.

    Дороги не везде идеальны. Часто водитель сталкивается с проблемой движения по неровной дороге. Иногда это небольшие неровности, а иногда и глубокие ямы. Проблема проходимости особенно актуальна зимой. Машина может легко сесть на брюхо. Поэтому владельцы часто задаются вопросом, как увеличить клиренс автомобиля.Рассмотрим несколько вариантов.

    Высшая резина

    Первый и самый простой способ увеличить дорожный просвет – заменить шины на «более высокие». Этот термин относится к шинам с увеличенным профилем. Таким образом, диаметр дисков останется прежним, но автомобиль получит более высокий дорожный просвет.

    Что касается цены, то стоимость таких покрышек не сильно отличается от стандартных … Но не надо бесконечно гнаться за повышением профиля.Например, если на автомобиле с завода установлены шины 195/55 R15, то их можно заменить на 195/65 R15. В этой ситуации машина станет на пару сантиметров выше, а в управляемости существенно не потеряет.

    Еще один плюс от «высоких» шин — это их мягкость. За счет увеличенной боковины при наезде на яму удар практически полностью поглощается. А риск повредить диск или получить грыжу на колесе сведен к минимуму.

    Внимание! При выборе высоты профиля нужно заранее знать, как эта покрышка будет смотреться на автомобиле.Важно, чтобы не было дисбаланса.

    Можно установить более широкую резину с высоким профилем, если это позволяет ширина обода. Также при покупке нужно знать особенности маркировки. Резина 185/65 будет иметь меньшую высоту, чем 205/60. Последняя цифра — это не высота боковины в миллиметрах. Это высота в процентах от ширины данной шины.

    Диски увеличенные

    Многие молодые автовладельцы не хотят менять шины на более высокие, так как это портит внешний вид.Если вы хотите, чтобы машина выглядела красиво и не сидела на «брюхе», можно рассмотреть возможность установки дисков увеличенного диаметра. В этом случае автомобиль получит дополнительные 3-4 сантиметра дорожного просвета, а кроме того, улучшится внешний вид и управляемость.

    Но стоит отметить минусы этой идеи:

    • Машина будет грубо вести себя на боксах. Не ждите от этих колес плавности хода.
    • Большие расходы на резину. Чем больше диаметр, тем дороже будет шина.Это нужно учитывать, так как необходимо иметь два комплекта таких шин – для зимы и для лета.
    • Расход. Если говорить о штампованных дисках, то после замены машина однозначно будет потреблять больше топлива. Двигателю потребуется больше энергии, чтобы привести в движение такой автомобиль. В качестве альтернативы можно установить легкосплавные диски. Они будут легче, но и дороже. И наряду с низким профилем есть риск повреждения обода.

    Прокладки между пружинами и кузовом

    Пожалуй, это самый бюджетный вариант увеличения дорожного просвета.На автомобилях между пружинами и кузовом всегда есть резиновая прокладка. С завода он очень тонкий. Есть возможность приобрести проставки увеличенного размера. Точно так же они будут приклеиваться между кузовом и пружинами, но это увеличит клиренс. Преимущество этого метода в том, что он не меняет жесткость подвески. Наоборот, ход амортизатора при наезде на яму будет больше. Риск пробития амортизатора значительно снижается.

    Установить такую ​​прокладку можно как внизу пружины (сзади, где витки лежат на балке), так и вверху. Для этого нужно иметь только две пружинные стяжки и домкрат. Процесс установки довольно прост:

    • Автомобиль загнали в яму.
    • Стяжки устанавливаются с обеих сторон и затягиваются.
    • Автомобиль поднят на домкрате.
    • Снимите пружину с седла.
    • Выньте старую прокладку.
    • Установить новый.
    • Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Прокладки между винтовыми пружинами

    Второе их название автобуферы … Суть автобуферов проста. Этот элемент устанавливается между витками пружин (спереди, сзади или с двух сторон) и предотвращает их сжатие в определенном месте. Таким образом, пружина становится более жесткой. Но клиренс увеличивается незначительно.

    Этот вариант хорош для тех, кто ставит в приоритет улучшение характеристик управляемости, а не увеличение дорожного просвета.Подвеска такой машины будет жестче, уменьшатся крены при входе в повороты.

    Стоимость таких проставок намного выше. Поэтому, если вы хотите увеличить дорожный просвет и сохранить мягкость подвески, лучше выбрать проставку, которая устанавливается между кузовом и рессорой.

    Могут ли эти прокладки выпасть? Как показывает практика, даже при максимальном ходе подвески они остаются на месте. Проставки имеют канавки с обеих сторон, за счет чего плотно удерживаются между витками.Кроме того, на них давит сама пружина. Для установки автобаферов необходимо разжать пружину. Без этого установить проставки не получится.

    Об автобуферах Power Guard

    Это прочные полиуретановые межвитковые проставки немецкого производителя. Автобуферы Power Guard имеют следующие свойства:

    • Уменьшает крен автомобиля.
    • Не изменять жесткость под нагрузкой.
    • Имеют длительный срок службы (более пяти лет).

    Увеличить клиренс автомобиля с помощью этих автобаферов можно, но незначительно. Эти проставки приобретаются в основном для того, чтобы улучшить маневренность автомобиля.

    Где они установлены? Автобаферы в основном ставятся на передние амортизаторы. Но есть и модели для задних рессор.

    Замена пружин

    Еще один вариант увеличения клиренса — замена пружин на тюнингованные, с большим количеством витков.Но они не всегда могут работать вместе со штатными амортизаторами. Есть риск, что последний не сработает полностью из-за короткого штока. Этот момент нужно уточнять при покупке и при необходимости приобретать амортизаторы с увеличенным ходом.

    В основном этот вариант увеличения клиренса выбирают владельцы внедорожников вместе с установкой грязевой резины. На легковых автомобилях такой вариант практикуется редко.

    Подведение итогов

    Как мы видим, есть несколько способов увеличить дорожный просвет автомобиля.Какой из них выбрать? Когда дело доходит до экономии денег и сохранения мягкости подвески, подумайте о покупке прокладок между пружинами и кузовом. Для улучшения управляемости выбор однозначен – установка автобаферов. Но все же большинство выбирает старый, проверенный способ – меняют резину на более высокую. Помимо увеличения дорожного просвета, это дает более плавную езду. Это не только комфорт, но и сохранность деталей подвески. Ведь так все удары будут поглощаться шинами, а не сайлентблоками.Кроме того, сохраняется состояние шариковых, опорных и ступичных подшипников.

    Мало кто станет спорить, что в России при выборе нового автомобиля одним из важнейших аспектов (если не самым важным) является дорожный просвет. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не от хорошей жизни.

    Путешествуя на автомобиле по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление». В глубинке до сих пор есть места, где асфальт люди видели только по телевизору.Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы больше похожи на полосу препятствий, а зима наступает неожиданно каждый год, вид человека, идущего на работу с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал абсолютно привычным. И очень часто, купив новенький автомобиль, новоиспеченные владельцы, обсуждая покупку с друзьями или знакомыми, слышат неодобрительные слова о своей машине: «Низко!».

    Попробуем разобраться, так ли уж важен дорожный просвет, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автолюбителям, которых не устраивает высота своего автомобиля.

    Для начала стоит определиться, что такое клиренс или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и низшей точкой центральной части вагона. Где, в свою очередь, центральной частью является часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноудаленными от внутренней поверхности колес.

    Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать определенную центральную часть автомобиля, поэтому, переводя с русского на русский, дорожный просвет — это расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля.Но найти эту низшую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целую нагромождение различных конструкций: навесные детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бак, расположенный под днищем «запаски» — все это повышает шансы зацепиться при прохождении неровностей. Поэтому правильнее всего найти несколько таких низких точек.

    Первым элементом чаще всего страдает передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, полирует накатанный между колеями снег.И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера следует измерять в первую очередь, тем более что сделать это проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает заявленный в ТТХ минимальный дорожный просвет и в среднем составляет:

    Клиренс автомобилей под передний бампер

    Для автомобилей — от 14 до 20 см
    Для внедорожников — от 18 до 25 см
    Для внедорожников — от 20 до 35 см

    На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика.Этот защитный элемент выполняет роль своеобразного звукового сигнализатора при наезде на препятствие. Бояться неприятного скрежета пластика особо не стоит, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или ЛКП. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали обычно копеечная. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до передней кромки автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте страдать придется непосредственно бамперу со всеми вытекающими последствиями.

    Рекомендация: Лучший способ избавить себя от забот и сохранить переднюю часть автомобиля в целости – установить отключаемый парктроник. Причем по возможности размещайте пару датчиков как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.

    Двигаясь вглубь днища, следующая важная точка, до которой стоит отмерить расстояние от земли, это поддон двигателя.Именно он чаще всего будет самой нижней точкой моторного отсека автомобиля. Учитывать элементы передней подвески или рулевого управления особого смысла не имеет, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями поломки поддона. В среднем клиренс варьируется:

    Дорожный просвет автомобилей под масляным поддоном

    Для автомобилей — от 12 до 17 см
    Для внедорожников — от 17 до 21 см
    Для внедорожников — от 20 см и выше

    Рекомендация: обязательно установить защиту двигателя.Пластиковые накладки, которые в норме присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. А вот кусок металла или углепластика, «съевший» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большую часть элементов моторного отсека от залетевшего под машину камня или валуна, прячущегося в сугробе или снежной колее. Карбоновая защита более долговечна, но некоторые производители отказываются от ее использования из соображений безопасности: при лобовом столкновении двигатель, натолкнувшись на твердое «препятствие» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на очевидные преимущества защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

    Успешно преодолев препятствие с первой трети автомобиля, расслабляться не стоит. Элементы выхлопной системы, расположенные вдоль всего днища автомобиля, могут стать объектом внимания выступающих частей неровностей дороги. Вы можете зацепиться топливным баком или абсорбером, часто расположенным рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также уменьшает дорожный просвет в задней части автомобиля.На автомобилях с задним или полным приводом удар может приходиться на карданный вал или корпус заднего дифференциала.

    Рекомендация: осмотрите свой автомобиль снизу, заехав на эстакаду или подъемник. Знание конструктивных особенностей элементов, расположенных под днищем, позволит проходить препятствия между колесами с нужной стороны, не боясь что-нибудь зацепить или оторвать.

    При описании того или иного автомобиля в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все уделяют должное внимание значениям этой характеристики. Но тщетно! Автомобили с хорошей геометрической проходимостью иногда могут легко проехать там, где не всегда проезжает техника с большим дорожным просветом.

    В первую очередь это связано с углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для машин с длинным носом даже заехать на эвакуатор иногда проблема.Причем таким недостатком грешат не только легковые автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. Висящая под задним бампером полноразмерная запаска или банка сверхмощного глушителя внедорожного преимущества не прибавляют.

    Второй важной величиной является продольная проходимость, которая определяется максимальным градусом, при котором автомобиль может съехать с уклона на горизонтальную часть поверхности, не касаясь днища. Напрямую зависит от длины колесной базы.Даже при большом значении клиренса и углов въезда/съезда для длиннобазного автомобиля банальный съезд с бордюра может стать непреодолимым препятствием. В тесных мегаполисах часто встречаются автомобили, водители которых, не жалея порогов, паркуются на тротуаре.

    А вот машины с небольшим расстоянием от центра передних до центра задних колес могут поразить своими способностями. Например, городской сликер Peugeot 107, казалось бы, совсем не приспособленный для выезда с асфальта, имеющий короткие свесы, минимальный дорожный просвет 15 см и базу всего 2.34 метра, легко преодолевает крутые дорожные уклоны и глубокие ямы точно по контуру, без малейшего намека на то, чтобы за что-то зацепиться.

    А вот примером потери некоторых внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. классическая Нива, творившая чудеса на бездорожье, удлинившись на полметра, стала регулярно цепляться своим «брюхом».

    Рекомендация: При выборе автомобиля обращайте внимание на особенности строения кузова и отдельных его элементов.Большой полноприводный внедорожник или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковушка.

    В итоге можно сказать, что рассматривать значение дорожного просвета нужно только в комплексе с остальными характеристиками проходимости. Выбирая автомобиль, нужно четко понимать, где и как часто он будет использоваться. В конце концов, львиную долю российского автопарка занимают не Нивы, УАЗы, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратное вождение, хорошее «чувство размера» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля составят неплохую компенсацию недостающих сантиметров дорожного просвета.

    Но, если все-таки желание увеличить клиренс вашего автомобиля не оставляет в покое, можно сделать следующее:

    1. Увеличить размер колес. Самый простой и дешевый способ сделать машину выше, что, впрочем, имеет свои нюансы. Если выбирается новый автомобиль, в списке опций которого есть колеса большего радиуса, то на увеличение дорожного просвета рассчитывать не придется. Увеличивая радиус дисков, производитель занижает профиль резины: колеса размерностью 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют практически одинаковый внешний радиус.Именно профиль резины нужно увеличить, но смена колес с 195/65R15 на 205/65R16, то есть с тем же профилем, но с большим радиусом, даст и увеличение дорожного просвета. Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличенный внешний радиус колес в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем — выведет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (при они в машине).Так что вам нужно хорошенько подумать, прежде чем отправиться в шиномонтаж.
    2. Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на «более высокие». Сейчас предложение тюнинг-центров, особенно в крупных городах, позволяет без труда подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но замена любых штатных агрегатов автомобиля – это мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не истекла). Увеличенный дорожный просвет повысит и центр тяжести автомобиля, в результате чего машина заметно потеряет устойчивость, особенно на поворотах.
    3. Как видно из первых двух пунктов увеличение дорожного просвета оборачивается заметными недостатками. И, если посадка машины абсолютно не устраивает, то лучший способ сделать машину выше — это… покупка «более высокой» машины. И здесь все зависит только от требований и возможностей.

    Удачи на дорогах и направлениях!

    Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?
  • Не грозит ли это чем-то негативным?
  • От 2-2 ничего страшного не случится.5 сантиметров.
    Если выше, то хз….

    https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колёса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — должно быть).Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

    Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998 г.

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колёса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — должно быть).Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

    Ставлю и 3 и 5см. Правда, и машина была старше. все зависит от того насколько просели пружины. (особенно задняя слабенькая) возможно просто вернуть их проставками в исходное положение.
    Забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, но неровности проглатывает лучше/70.

  • У меня резина перед 55, зад 65.машина стала выше и выглядит намного лучше. но болтает на большой скорости больше…

    Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000

  • Может попробовать подобрать стойки чуть длиннее или пружины другие?
    Если проставки где?
  • На что реально может повлиять подъем автомобиля на 2-4 см?
    и как можно все это сделать по уму?
    другие более длинные стойки и пружины что ли?
  • Снимаешь стойки (калиброванные или истинные болты) если калиброванные
    то выбиваешь их, ставишь другие, захватываешь их длиннее на проставке
    углекислотой сверлишь отверстия в проставке под свою стойку и ставишь
    на место.
  • + проставки… их цена..
  • Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
    высота тоже разная но с умом.
  • больше колес больше резины =)
  • Для какой именно машины вы увеличиваете клиренс, для каждой свои особенности toyo или niss и какой пробег на машине
  • Передняя подвеска

    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки

    Задняя подвеска.

    Для подъема необходимо:

    стойка.

    7) собираем сиденье.

    10.06.2002.

  • Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме.Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, ведь у них пружины почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки
    2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
    7) сверху установить проставку (Иногда проставки не очень плотно садятся. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место .
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, больше проседает задняя часть.
    Зависит от того, что туда заранее поставлены более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека).Поэтому поднимать (возвращать на прежнее место) дверь багажника будем немного другим способом — под пружины ставим проставки. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу они подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снимаем стойку и разбираем ее (Как правило для задних стоек не
    требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом своим весом поможет собрать стойку Поэтому, направляя лежачую стойку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку
    4) устанавливаем сверху пружины резиновую прокладку и собираем стойку
    .
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) удлиняем центральную стойку гайкой
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем рейку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму рейку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.п.) или такие же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, на Тойота-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 по болтам не «стреляет».В резине для Тойота Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке и два можно сделать часа за три-четыре
    Не стоит особо забывать о негативных моментах подъема кузова.В связи с тем, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля.Чуть быстрее также возможен износ пыльников привода.Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

    10.06.2002.
    Статья подготовлена ​​с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

  • для памяти

    Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля.Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, ведь у них пружины почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки
    2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
    7) сверху устанавливаем проставку (Иногда проставки не очень плотно садятся.Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место.
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, больше проседает задняя часть.
    Зависит от того, что туда заранее поставлены более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать (возвращать на прежнее место) дверь багажника будем немного другим способом — под пружины ставим проставки. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики.В частности, на Короллу они подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снимаем стойку и разбираем ее (Как правило для задних стоек не
    требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом своим весом поможет собрать стойку .Поэтому, направляя лежачую подставку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку.
    4) установить резиновую прокладку поверх пружины и собрать стойку
    .
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) удлиняем центральную стойку гайкой
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем рейку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму рейку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.д.) или такой же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, для Тойоты-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Toyota Vista вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке и то, и другое можно сделать за три-четыре часа.
    Не стоит особо забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.
  • Многие автолюбители хотели бы знать, как увеличить клиренс автомобиля своими руками в обычном гараже.Мы расскажем, покажем и посоветуем.

    Несколько способов увеличения дорожного просвета

    • замена автомобильных рессор на более жесткие;
    • установка шин с более высоким профилем;
    • установка межвитковых проставок на рессоры;
    • установка распорок на автомобильные стойки;
    • установка проставок между пружиной и ее опорным стаканом.

    Не рекомендуем вам увеличивать дорожный просвет автомобиля первым способом., потому что, во-первых, ни о каком комфорте при езде на жестких пружинах не может быть и речи. Во-вторых, кузов и подвеска будут подвергаться ударным нагрузкам большей силы, чем со штатными пружинами. Установка межвитковых проставок на автомобильные пружины приводит к тому, что пружины станут длиннее и жестче, поэтому результат будет аналогичен установке более жестких пружин на автомобиль, отличаясь только ценой, так как межвитковые проставки все равно намного дешевле пружин.

    Второй способ увеличения дорожного просвета реализовать не всегда возможно, так как зачастую колесные арки автомобиля малы для более высоких шин.Так как же увеличить дорожный просвет?

    Установку проставок на стойки можно выполнить своими руками в обычном гараже. Эта процедура лучше всего подходит для подъема автомобиля.

    Необходимые инструменты и материалы

    • набор головок и гаечных ключей;
    • съемник рулевых наконечников;
    • молоток;
    • вд-40, литол;
    • автомобильные подставки или обшивки из толстого бруса.

    Процесс установки

    Итак, вы решили немного поднять машину и сделать это своими руками.

    Сначала нужно определиться: поднимать нужно только впереди или с кормой. Если передняя часть автомобиля приподнята для более уверенного преодоления небольших препятствий, то задняя часть обычно приподнята для автомобилей, которым часто приходится перевозить на них тяжелые грузы. После решения этого вопроса вам предстоит поход в магазин автозапчастей. Проставки передней подвески стойки МакФерсон имеют вид алюминиевых или текстолитовых шайб, повторяющих форму верхней опоры стойки, с отверстиями для шпилек крепления.

    Убедитесь, что в комплекте с передними прокладками имеются шпильки, так как стандартные верхние монтажные шпильки не будут достаточно длинными, чтобы установить на них прокладку.

    Для их установки поднимите одну сторону передка с помощью домкрата и подставьте под нее подставку или брусок, снимите колесо, а затем подставку. Меняем шпильки на верхней опоре, надеваем на них проставку и ставим стойку на место. Шпильки чаще всего запрессовываются в отверстия на верхней опоре.От проворачивания их удерживают накатанные на них шлицы, поэтому их замена заключается в выбивании старых и забивании новых. Тип и форма распорки задней стойки зависят от конструкции задней подвески.

    Если задняя стойка вашего автомобиля имеет верхнюю опору, то в комплекте проставок для нее должно быть все то же, что и для передней.

    И его установка аналогична передней. Если задняя стойка не снимается в сборе, а ее низ крепится к втулке сайлентблока в проушину задней балки, то нужно брать проставки под названием «домики» Это кусок прямоугольной трубы с шестью отверстиями диаметром, равным толщине болтов крепления нижней части стойки.В состав каждой прокладки должны входить: прокладка и болт с гайкой для крепления проставки к ушку. Одна пара отверстий под такую ​​проставку для крепления его к проушине, а два других для крепления сайлентблока стойки позволяют выбрать величину увеличения подъемной силы. При креплении проставки к проушине задней балки не забудьте про проставку, она размещается в проставке и обеспечивает ее жесткость, через нее проходит болт крепления проставки. Эти проставки подходят для подвески со стойками. амортизаторы в сборе с пружинами, если конструкция подвески иная, то есть пружины не собраны в один блок с амортизаторами, то между пружиной и ее опорным стаканом необходимо использовать утолщенные резиновые прокладки, не забывая также и о смещение места крепления амортизатора к рычагу или установкой амортизатора с большим рабочим ходом, но правильно подобрать его по параметрам гашения колебаний достаточно сложно, поэтому штатное крепление лучше сместить.

    Увеличить дорожный просвет в гаражных условиях можно исходя из условий, в которых вы планируете использовать автомобиль. Для большинства моделей уже есть множество заготовок и готовых решений. Чтобы увеличить дорожный просвет автомобиля за счет установки проставок под рессоры, не забудьте запастись стяжками, иначе задуманное окажется неосуществимым. При увеличении клиренса автомобиля не забывайте попутно диагностировать подвеску. Или хотя бы осмотреть пыльники шаровых опор и ШРУСов.

    • Для отламывания и затягивания резьбовых соединений, чтобы не повредить кромки гаек и болтов, используйте торцевые или накидные ключи.
    • Если заржавела резьба болта и гайка не откручивается, а вд-40 закончилась, смочить ржавчину тормозной жидкостью хорошо размягчит ржавчину и процесс пойдет легче.
    • Перед установкой не забудьте зачистить ржавые болты железной щеткой и смазать тонким слоем литоловой или другой смазки.
    • Перед протяжкой втулок подвески после сборки поставьте автомобиль на колеса и несколько раз потрясите его сверху вниз, чтобы втулки заняли свое среднее положение в этом положении, их следует затянуть.

    Немного о результатах

    Хотя установка проставок на стойки — лучший способ поднять автомобиль, не стоит надеяться, что это вмешательство в конструкцию подвески обойдется без негативных последствий.

    Чтобы негативные последствия не были слишком большими, не ставьте на передние стойки проставки более 2,2 см, а на задние более 3 см.

    Результат установки проставок

    Это значение никак не рассчитывалось, оно было выявлено опытным путем.И опыт подсказывает, что установки проставок спереди чуть больше двух сантиметров зачастую бывает достаточно, чтобы уверенно преодолевать небольшие дорожные препятствия на городских улицах и загородных тропинках. Тот же опыт говорит, что как бы мы не увеличивали дорожный просвет обычного седана, джипа из него не сделаем.

    Еще несколько аргументов, не позволяющих чрезмерно увеличить клиренс:

    • изменение углов подвески;
    • изменение углов установки колес;
    • ухудшение аэродинамических качеств автомобиля;
    • смещение центра тяжести вверх.

    Увеличив клиренс своего автомобиля и тем самым повысив его проходимость, не забывайте, что цена этому — ухудшение его устойчивости на дороге, особенно на высоких скоростях.

    Если у вас все получилось идеально и вы смогли поднять автомобиль своими руками, то без визита в автосервис все равно не обойтись. Там нужно настроить фары и геометрию, так как эти операции лучше доверить профессионалам.Да им в гараже делать нечего.

    Теперь, когда клиренс вашего железного друга увеличили, вы можете протестировать результат, но не переоценивайте его, выбирайте тест-драйв тщательно, иначе вам не придется бегать за трактором.

    варианты и советы Как увеличить клиренс на

    Прежде чем бежать в магазин автозапчастей, стоит спросить себя: зачем? Ну «прокачаешь» свою четырехдверку, не предназначенную для внедорожных экспедиций, и что дальше? Помимо дорожного просвета, есть еще такие понятия, как, скажем, углы съезда/съезда.Даже с увеличенным дорожным просветом машина для городских дорог не превратится во внедорожник. Против природы — или заводской геометрической проходимости в нашем случае — не попрешь.

    ПРИБОРНОЕ КОЛЕСО

    Нет? Бесполезно отвечать? Тогда рассмотрим простейший способ «увеличить» клиренс — установить резину с более высоким профилем. Например, если сейчас автомобиль «стоит» на шинах 215/55/R15 (55% от 215~118 мм), то от них можно отказаться от шин размером 215/65/R15 (65% от 215 мм). ~ 140 мм), что соответственно увеличит клиренс на 22 мм.

    Все бы ничего, но вот только кроме плюса — единственного — у этого способа есть несколько минусов. Во-первых, устанавливая нестандартные шины, вы рискуете увеличить расход топлива. Во-вторых, запутать компьютер и «сломать» некоторые системы, считывающие информацию с колес. И это не говоря о том, что уж слишком высокие шины могут натирать арки, что тоже не сулит ничего хорошего.

    ПРОКЛАДКИ НАДЕЖДЫ

    Другой вариант — установка специальных проставок (лучше полиуретановых) между пружинами и чашками корпуса, если речь не идет о межвитковых деталях.Этот способ более эффективен, поскольку дает больший прирост дорожного просвета. Однако и здесь не все так просто: внесение изменений в конструкцию шасси — а вы, по сути, это делаете — чревато негативными последствиями, которые обязательно вас настигнут.

    К ним относятся ускоренный износ деталей и механизмов подвески, ухудшение управляемости. Те, кто производил такую ​​манипуляцию, также жалуются на «крены» в поворотах, вибрации, жесткую ходовую часть, повышенные затраты на обслуживание…И все ради каких-то трех сантиметров. Это стоит свеч, тебе не кажется?

    НЕРОДНЫЕ ПРУЖИНЫ

    Почти все те же «прелести» ждут тех, кто, отказавшись от идеи с проставками, решит установить на автомобиль нестандартные пружины амортизаторов — те, что с большим количеством витков. Процедура, скажем сразу, недешевая, так как помимо покупки усиленных пружин потребуется приобрести длинноходные амортизаторы. И отложите деньги на сход-развал — он тоже понадобится.

    СТОИТ ЛИ ЭТО?

    У официальных дилеров поднять свою LADA Granta или KIA Rio не получится – сервисмены на «белых» СТО не ставят проставки, не меняют пружины на нестандартные. Получается, что в погоне за увеличенным дорожным просветом, который все равно не дает свободы, можно потерять не только деньги, но и заводскую гарантию, если машина относительно новая.

    Итак, что вы получите, попытавшись поднять машину одним из вышеперечисленных способов? Пара сантиметров до просвета — да.А заодно вас ждут возможные проблемы с официалами, уменьшенные ресурсы

    Как известно, у нас две проблемы — дураки и дороги. К сожалению, с первыми ничего не поделаешь, а с дорогами можно бороться, увеличив высоту машины над дорогой. Такая высота автомобиля над дорогой называется клиренсом. Но как увеличить клиренс автомобиля?

    Изучаем матчасть

    Как увеличить клиренс автомобиля, чтобы не были страшны ямы, колдобины и прочие неожиданности? На самом деле способов несколько, но сначала нужно провести подготовительные работы.

    Для начала разберемся с матчастью и выясним, что такое клиренс (дорожный просвет) и как он определяется.
    Если обратиться к технической литературе, то под этим понятием понимается расстояние между дорогой и самой нижней точкой автомобиля.

    В разных странах методы измерения немного отличаются, поэтому перед тем, как начать «поднимать» автомобиль, посмотрите его документацию и самостоятельно измерьте дорожный просвет.

    Это первый нюанс.Помимо реального клиренса полезно также знать параметры геометрической проходимости машины.

    К сожалению, внедорожные качества автомобилей зависят не только от клиренса, но и от углов въезда, съезда и угла продольного контакта с дорогой. Делаем вывод, что автомобиль с длинным капотом и длинным багажником имеет меньший угол въезда и съезда.

    Проще говоря, на малых углах вы будете цепляться за дорогу, а увеличенный клиренс лишь немного поможет в этом вопросе.

    Продольный угол проходимости определяет угол излома автомобиля, на какой бугорок он сможет без проблем переехать, не зацепив препятствие порогами и днищем.

    Клиренс влияет на данный параметр, но колесная база также является определяющей характеристикой.

    Как видим, уважаемые читатели, увеличение клиренса автомобиля не является панацеей от всех проблем. плохие дороги, но и от этого зависит проходимость.

    Если вы решили доработать подвеску, то прочтите следующие советы.

    Итак, как увеличить клиренс автомобиля? Четыре способа:

    • поставить диски и колеса увеличенного диаметра — самый простой способ увеличить клиренс, но он будет не намного выше. Главное помнить, строго придерживаться рекомендаций автопроизводителя по допустимым диаметрам колес, иначе вы получите больше проблем, чем пользы;

    • установка алюминиевых, пластиковых и полиуретановых прокладок между амортизатором и кузовом автомобиля более дорогой метод, но более эффективный.Проставки вносят довольно ощутимые изменения в конструкцию подвески, а значит, после установки машина будет вести себя иначе. Эти три варианта имеют разный срок службы, а самые долгоиграющие – алюминиевые;

    • замена пружин с большим числом витков — увеличение дорожного просвета автомобиля таким методом обходится дороже, т.к. все равно придется покупать длинноходные амортизаторы. Чтобы компенсировать стоимость, вы получите более длительный срок службы и меньшее провисание при загрузке машины по сравнению с вариантом с проставкой.Из недостатков можно отметить измененную геометрию подвески, что негативно скажется на управляемости;

      Замена
    • на — самый дорогой метод увеличения клиренса автомобиля. Помимо самих воздушных амортизаторов, автомобиль придется оснастить целым комплексом различного оборудования. Это компрессор с ресивером, блоком управления и различными датчиками. Все это стоит больших денег. Однако вы получите полностью управляемую подвеску, высоту которой можно регулировать по желанию — хотите увеличить клиренс, хотите — уменьшить.

    Как видите, друзья, нет проблем с тем, как увеличить клиренс автомобиля.

    Было бы желание и определенная сумма в кошельке.

    Удачи на дорогах, поменьше ям и побольше приятных эмоций от вождения.

    Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести пример с мощным внедорожником, обладающим высокой силой тяги, продуманной ходовой частью, эргономичными органами управления и заниженной подвеской.При всех достоинствах его клиренс в 15-20 см не позволит уверенно преодолевать бездорожье. Как увеличить дорожный просвет? Задача непростая, особенно если речь идет о типовых автомобилях с базовым дорожным просветом 14-16 см, как у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее специалисты все же дают несколько рецептов.

    Увеличение дорожного просвета за счет колес

    Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ поднять корпус. Стандартная группа колес дополнена новыми парами с увеличенным профилем.Причем конфигурации увеличения высоты могут быть разными. По словам автомехаников, совокупный положительный эффект при экономичности и надежности будет больше у дисков, чем у шин. Но есть и недостатки у такого тюнинга. Возможно, вам придется расплачиваться за последствия увеличения нагрузки на беговую базу. Это выражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальными негативными последствиями? Наилучший вариант – менять колеса в пределах, предусмотренных производителем.При этом норматив расхода топлива останется в допустимых пределах. Проблема в том, что такие диапазоны подразумевают небольшой разброс диаметров, что не всем подойдет.

    Замена амортизаторов

    Еще один способ обновления штатных функциональных деталей со своими плюсами и минусами. При этом «родные» амортизаторы заменяются новыми — соответственно, с большим числом витков. Этот способ должен быть на вооружении даже в том случае, если увеличение клиренса как такового не планируется.Пружины со временем могут провиснуть, так что основание придется поднимать до исходного уровня. И, в принципе, решение неплохое, так как позволяет усилить несущую конструкцию, устранить просадку кормы при полной загрузке и отрегулировать углы задней и передней подвески. То есть конструкция дает массу возможностей для улучшения ходовой части. Но можно ли увеличить дорожный просвет заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, обновление будет полезно для поднятия тела.Другое дело, что сама операция по технической замене стоит дорого и выполняется комплексными операциями в автосервисе.

    Установка пневмоподвески

    Еще более дорогой вариант, по масштабам сравнимый с капитальным переоборудованием или ремонтом автомобиля. Что следует ожидать на выходе? Пневмоподвеска представляет собой целый комплекс узлов и агрегатов, в который входят подушки безопасности, датчики управления подачей воздуха, приемник управления, компрессорная установка и пульт управления.Клиренс будет не просто поднят — водитель получит возможность почти точечной регулировки его высоты в определенных диапазонах. Более того, пневмоподвеска с увеличенным дорожным просветом в некоторых версиях может предусматривать автоматическую регулировку с помощью датчиков с подстройкой под конкретный тип поверхности. Например, на трассе система понизит клиренс, что даст преимущество в скорости. А в условиях бездорожья — поднимет до приемлемого уровня. Но не только сам комплект пневмоподвески, но и его установка и обслуживание обходятся в немалую сумму.

    Использование распорки для подъема шасси

    Иностранное устройство, разработанное специально для увеличения просвета. Распорка встраивается под амортизатор или на узел крепления пружины к кузову. Таким образом, уровень расположения несущей части конструктивно увеличивается на определенную величину. И главная задача мастера – правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить дорожный просвет на ВАЗе с помощью проставки? Классические модели ВАЗ типа 2101-2107 имеют дорожный просвет около 15 см.Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал изготовления желательно подбирать из эластичных. От цельных и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть автомобиля не компенсирует жесткость и без того жесткой подвески. Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или, на худой конец, пластиковым прокладкам.

    Особенности увеличения клиренса внедорожников

    Сложность подъема таких автомобилей заключается в рисках нарушения регулировочного баланса при коррекции дорожного просвета изменяет конфигурацию центра тяжести.Минимизировать такие риски позволит точечная схема разработки амортизационной части подшипника. Например, как таким образом увеличить клиренс на Ниве? Самый простой комплекс действий может быть таким:

    • Демпфирующая группа на передней подвеске по возможности заменяется на аналог из семейства Волг.
    • Задние рессоры с увеличенным штоком заменены на амортизаторы от ГАЗели.
    • Проставки устанавливаются под передние и задние пружины, и на этот раз они металлические.
    • На колесах диаметр увеличивается — опять же по возможности в пределах разрешенных производителем.

    Также стоит обратить внимание на следующие пункты подъема универсального свойства:

    • Любые изменения несущей базы автомобиля неизбежно корректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях. В связи с этим важным вопросом является, как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два способа минимизировать негативный фактор такого рода.Во-первых, использовать пневматическую подвеску, а во-вторых, снабдить автомобиль электронным стабилизатором курсовой устойчивости.
    • В процессе внесения изменений в амортизационную группу будет полезно провести диагностику подвески, которая выявит изношенные или близкие к износу детали.
    • После увеличения клиренса стоит подготовиться к увеличению нагрузки на ходовую часть. Возможно, вам придется изменить свой стиль вождения.

    Какой клиренс оптимален?

    Зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для которых она используется.Как увеличить дорожный просвет, чтобы он естественно соответствовал возможностям автомобиля? Для ответа следует обратиться к следующей классификации клиренсов:

    • Клиренс от 14 до 20 см. Подходит для автомобилей, преимущественно эксплуатируемых в городских условиях.
    • Средний диапазон от 18 до 25 см. Промежуточный вариант между легковым автомобилем и внедорожником.
    • Клиренс от 20 до 35 см. Характеризует дорожный просвет полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

    Заключение

    Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой является фундаментальным конструктивным изменением, влияющим на характеристики автомобиля. Чем оправдывает себя такое решение и что говорят автовладельцы, увеличившие дорожный просвет? Клиренс, по многим отзывам, облегчает процесс вождения. Водителю не нужно беспокоиться о том, не зацепится ли картер за кочку на дороге или бордюр, не просядет ли загруженный кузов до критического уровня и т.д.То есть лифтинг имеет вполне логичную практическую функцию. Что же касается отрицательных нюансов, то они сводятся к усложнению процесса управления, сокращению срока службы некоторых элементов подвески и увеличению расхода топлива.

    Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?
  • Ничего плохого в этом нет?
  • Ничего страшного не произойдет от 2-2,5 сантиметров.
    Если выше, то хз….

    https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

  • Не ставьте проставки больше 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы быстрее забиваться. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял более высокопрофильную резину. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Недостатков у крупной резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (потому что колеса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — положено). Расход может тоже чуть увеличился, но мало заметно, т.к.разница всего 3%.

    Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998 г.

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы убиваться быстрее. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял более высокопрофильную резину. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Недостатков у крупной резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (потому что колеса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — положено).Расход может тоже чуть увеличился, но мало заметно, т.к. разница всего 3%.

    Ставил и 3 и 5см. Правда, и машина была старше. все зависит от того насколько просели пружины. (особенно зад слабенький) возможно просто вернуть их проставками в исходное положение.
    забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, но неровности она проглатывает лучше/70.

  • У меня передние шины 55, задние 65.Машина выше, и так лучше выглядит. но на большой скорости разговаривает сильнее…

    Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000

  • Может попробовать подобрать стойки немного длиннее или другие пружины?
    Если прокладки, то где?
  • На что реально может повлиять поднятие машины на 2-4 см?
    И как ты все это делаешь с умом?
    другие более длинные стойки и пружины что ли?
  • Снимаешь стойки (болты калиброванные или вствоные) если калиброванные
    то их выбиваешь, ставишь другие, захватываешь их на более длительный срок
    углекислотой, сверлишь отверстия в проставке под свою стойку и ставишь
    на место.Смело.
  • + проставки… их цена..
  • Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
    высота тоже разная но с умом.
  • больше дисков больше шин =)
  • На какую именно машину увеличиваете клиренс, у каждой свои особенности toyo или niss и какой пробег на машине
  • Передняя подвеска

    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки

    Задняя подвеска.

    Для подъема необходимо:

    стойка.

    7) собрать сиденье.

    10.06.2002.

  • Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме.Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них после нескольких лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых автомобилях с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, т.к.Пружины вообще не просели.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    «Алюминиевые проставки для подъема кузова» от ВАЗ 2108 практически идеальны. Они обычно идут с удлиненными болтами, которые идеально подходят (по резьбе и длине) для Короллы.
    Для подъема нужно:
    1) снять передние стойки
    2) стянуть пружины стяжками, предварительно отвернув центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е.е. снимите верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится к кузову сверху.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) соберите стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) установить проставку сверху (Иногда проставки подходят не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства- большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место.
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно и фронт поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные больше в диаметре, чем те, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, больше провисает спина.
    Это зависит от того, какие там заранее поставлены более мягкие пружины(видимо, инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека).Поэтому поднимать спинку (возвращать на прежнее место) будем немного другим способом — ставим проставки под пружины. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики. В частности, они подходят для Короллы с передних пружин, а уже для Висты — с задних (они отличаются диаметром).
    Для подъёма нужно:
    1) Снять заднее сиденье(хотя бы спинку)
    2) Ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек
    пружины сжимать не нужно — пружины очень мягкие, если работать с напарником, который потом будет использовать свой вес для сборки стойки.Поэтому, направив лежачую стойку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку.
    4) установить резиновую прокладку поверх пружины и собрать стойку
    .
    5) установить стойку на автомобиль
    6) протянуть центральную гайку стойки
    7) собрать сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    При операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяги устойчивости к крену(если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Крауна от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.д.) или такой же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Только надо немного подправить проставки. Алюминий, например, у Тойоты Калдина режется на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». Для резиновой покрышки на Тойоту Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке делается вдвоем часа за три-четыре.
    Не стоит особо забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Возможен и несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

    10.06.2002.
    Статья подготовлена ​​с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

  • для памяти

    Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей.Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых автомобилях с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, т.к. Пружины вообще не просели.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    «Алюминиевые проставки для подъема кузова» от ВАЗ 2108 практически идеальны. Они обычно идут с удлиненными болтами, которые идеально подходят (по резьбе и длине) для Короллы.
    Для подъема нужно:
    1) снять передние стойки
    2) стянуть пружины стяжками, предварительно отвернув центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится к кузову сверху.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) соберите стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) Сверху устанавливаем проставку (Иногда проставки не совсем плотно садятся.Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место.
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно и фронт поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные больше в диаметре, чем те, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, больше провисает спина.
    Зависит от того, что туда заранее ставятся более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать спинку (возвращать на прежнее место) будем немного другим способом — ставим проставки под пружины. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики.В частности, они подходят для Короллы с передних пружин, а уже для Висты — с задних (они отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) Ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек
    пружины сжимать не нужно — пружины очень мягкие, если работать с напарником, который потом будет использовать свой вес для сборки стойки.Поэтому, направив лежачую стойку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку.
    4) установить резиновую прокладку поверх пружины и собрать стойку
    .
    5) установить стойку на автомобиль
    6) протянуть центральную гайку стойки
    7) собрать сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    При операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стабилизаторов поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонт или замена.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Крауна от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.д.) или такой же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Только надо немного подправить проставки. Алюминий, например, у Тойоты Калдина режется на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». Для резиновой покрышки на Тойоту Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке делается вдвоем часа за три-четыре.
    Не стоит особо забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Возможен и несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.
  • Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами.В большей степени для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляя днищем выбоины или выбоины, задуматься об увеличении дорожного просвета.

    Мелочь и немаленькие последствия

    Специалисты по ремонту прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

    Первая точка, которая может повлиять на увеличение дорожного просвета, это передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Ситуацию можно было спасти на 2-3 сантиметра.

    Практически у каждого переднего бампера современных автомобилей есть своеобразная «юбка» шириной от 2 до 3 см. Он может быть изготовлен из пластика или резины. Именно эти сантиметры и были нужны в случае парковки. пластиковая деталь. Дешевая и легко заменяемая в случае поломки. Резину на зиму лучше снять.

    Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, наполненные водой. Как говорят в народе, сорвал «подснежник» — ушел с поддона. Такой случай крайне неприятный как в случае возникновения, так и в ремонте.

    Много вариантов на выбор

    Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять машину.

    Самый простой вариант — заменить обычные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, самое безболезненное решение для ходовой части автомобиля.Однако при значительных затратах такое решение малоэффективно.

    Несколько больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не следует устанавливать больший диаметр, чем предусмотрено производителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

    Второй вариант — замена севших амортизаторов. Можно ли при такой замене увеличить клиренс автомобиля? Ответ скорее отрицательный, так как когда машина стоит, ее кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы не имеют никакого влияния на подъемную силу.Они срабатывают в движении, при раскачивании или выезде с бордюра, при ударе носом автомобиля со сломанными амортизаторами. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

    Третий вариант — поднять зад машины с помощью резиновых проставок , которые устанавливаются на пружину взамен штатных, изготовленных производителем. Такие проставки способны удерживать вес автомобиля и при этом не подвержены деформации.

    Можно ли таким способом увеличить клиренс, не испытывая при этом дискомфорта за рулем, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! Кроме того, этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

    Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты просвета за счет специальных отверстий в самих проставках.Кроме того, это решение является быстрым и недорогим. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси вращения передних колес.

    На видео — установка проставок:

    Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс автомобиля в домашних условиях. Удалены старые пружины, вместо них установлены усиленные пружины кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

    Кузов висит на рессорах, амортизаторы либо уменьшены, либо отсутствуют, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится неудобной, подвеска не выполняет свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

    Шестой вариант простой, не дорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями описанными в пятом варианте

    Седьмой вариант — увеличение дорожного просвета автомобиля путем установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки.Из-за увеличения жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной местности. ровные дороги.

    Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля. Данные детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании разных типоразмеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не снижают комфорт вождения. Единственный минус в использовании – провоцирование коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожные покрытия обрабатываются песчано-солевыми смесями.

    Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как и в 3, 7 и 8 вариантах. Отличные показатели износостойкости, комфорта в использовании, универсальности. Минус конечно есть — слишком высокая стоимость.

    Нужно помнить

    Хорошо отметить некоторые моменты, требующие внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

    • Подняв автомобиль, вы измените его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях.В пользу повышенной проходимости вы жертвуете устойчивостью.
    • Одновременно с подъемом автомобиля проводить профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
    • Не делайте все сами, доверьтесь профессионалам.
    • После увеличения клиренса не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если сделано максимальное увеличение.

    В заключение хотелось бы напомнить, что каждому автомобилю соответствуют определенные типы дорожного покрытия.Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет, проходимость. Если автомобиль, предназначенный для движения по ровным дорогам, ездит по полям, кочкам, рытвинам, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать из него проходимость и увеличенный клиренс.

    В любом случае, решать, стоит ли увеличивать клиренс, придется вам, и информация, представленная в статье, должна быть полезной при принятии решения.

    Есть ли смысл ставить проставки для увеличения клиренса? Как увеличить клиренс автомобиля? Действенные способы увеличить клиренс Как поднять подвеску на автомобиле

    Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля. Например, у внедорожников дорожный просвет выше, чем у обычной легковушки.Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

    Ниже в качестве примера приведена таблица, описывающая клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

    ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000ММ ВАЗ 21099 170 мм

    ВАЗ 2109 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

    ВАЗ 2110 170 мм

    ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2115 150 мм

    ВАЗ 2106 175 мм ВАЗ 2112 160 мм

    ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

    ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

    Как видите, клиренс разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, у «Нивы» клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, лобовое сопротивление набегающего потока воздуха уменьшается. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большую массу груза, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» днищем неровности дорожного покрытия.

    Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля.Действительно, слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает скорость его движения, за счет увеличения потока воздуха, а слишком малая высота хотя и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие ямы и бугры.

    Как увеличить клиренс (клиренс)

    Увеличить дорожный просвет, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от пригородов.проселочные дороги. Именно поэтому увеличение дорожного просвета для автомобилей, непригодных для этих дорог, является важной одной из важнейших процедур.

    • Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большего диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.

    Среди недостатков этого способа можно отметить появление ошибки на спидометре и ограничение диаметра колесными арками.Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.

    • Второй способ . Установка проставок под места крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.

    Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно.По этой причине регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.

    • Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим числом витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.

    По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они дорого стоят.

    • Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной загрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, в которых можно перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают дорожный просвет автомобиля, но их использование исключает «провисание» при полной загрузке, сохраняя при этом нормальный клиренс и предохраняя днище от повреждений из-за неровностей дорожного покрытия.

    Среди преимуществ этой системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

    Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

    В заключение стоит сказать, что, учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение разных методов, что значительно увеличивает эффект, но выходить за рамки технических характеристик автомобиля при таком «тюнинге» ходовой не рекомендуется, так как это может увеличить износ других деталей ходовой части. подвеска.

    9 сентября 2017 г.

    Продукция отечественного автомобилестроения уступает иномаркам по надежности, комфорту и ряду других показателей. Поэтому большинство людей склоняются к импортным моделям. Но так как иностранные легковые автомобили рассчитаны на максимально ровное покрытие, в них предусмотрен небольшой дорожный просвет от 13 до 16 см. На территории стран СНГ, особенно в глубинке, этого значения мало. Так что владельцам автомобилей с низкой посадкой будет полезно знать, как увеличить дорожный просвет автомобиля своими руками, используя разные методы.

    Как измеряется дорожный просвет?

    Клиренсом считается расстояние от верхней точки ровной поверхности до наиболее выступающей части кузова или двигателя автомобиля. Если вы хотите измерить этот зазор в реальных условиях, то необходимо поставить машину на ровную площадку и визуально определить самую низкую точку. Как правило, у иномарок вплотную к земле расположен передний свес бампера или масляного поддона (как вариант — его защита). От этой точки отмеряйте обычной линейкой.

    Справочная информация. Автомобили ВАЗ, адаптированные для эксплуатации на дорогах России и стран СНГ, изготавливаются с просветом 17 см между масляным поддоном двигателя и дорожным полотном. Этот показатель должен быть равен, если вы решили поднять кузов автомобиля.

    Другие элементы выступают ниже днища автомобиля:

    • детали выхлопной системы;
    • задняя неразрезная балка;
    • карданный вал;
    • рычаги и тяги подвески.

    При измерении клиренса эти элементы не учитываются, но при движении по неровной или грунтовой дороге они часто страдают от неровностей. А если увеличение дорожного просвета под выхлопной трубой или карданом произойдет одновременно с поднятием кузова, то задняя балка и рычаги останутся на месте. Нужно использовать разные способы увеличения клиренса для достижения результата.

    Задние и передние рессоры любого автомобиля со временем «садятся». Возможно, вам попалась именно такая машина.Измерьте расстояние до земли и сравните показания с техническими характеристиками в паспорте. При обнаружении «просадки» достаточно поменять пружины на новые и ездить дальше без тюнинга автомобиля.

    Способы увеличения клиренса

    Чтобы избавиться от слишком низкой машины, владельцы используют следующие методы:

    • монтаж резины, профиль которой на 10–15 мм выше стандартного;
    • замена колесных дисков 1-2 типоразмера в сторону увеличения;
    • использование более высоких пружин с одним дополнительным витком;
    • добавление специальных накладок и проставок в местах крепления стоек и пружин.

    Важный момент! Вне зависимости от выбранного варианта придерживайтесь одного правила: все части автомобиля поднимаются одновременно и на одинаковую высоту. В противном случае будет нарушена «развесовка» кузова, что скажется на управляемости и устойчивости автомобиля.

    Что дает замена колеса?

    Установка новых колес и шин увеличит дорожный просвет автомобиля с 10 до 30 мм. В чем преимущества этого варианта:

    • способ прост в реализации, не нужно разбирать подвеску, достаточно обратиться в ближайший шиномонтаж;
    • все элементы автомобиля поднимаются на заданную высоту, включая рычаги подвески, различные тяги и заднюю балку;
    • шины
    • с высоким профилем мягче обычных и лучше поглощают мелкие неровности;
    • всегда есть возможность быстро вернуть стоковый (заводской) зазор.

    Основным недостатком метода является несоответствие финансовых затрат высоте подъема . В случае замены дисков придется купить 4 штуки, а резины — целых 2 комплекта — летний и зимний. Не каждый автолюбитель решится на такие траты ради увеличения клиренса на 3 см. В установке больших колес есть и другие минусы:

    • рампы и увеличенные диски отличаются повышенной массой и дополнительно нагружают двигатель;
    • расходы на топливо растут;
    • показания спидометра и одометра становятся неточными;
    • сокращается срок службы трансмиссии.

    В некоторых автомобилях конструкция колесных арок и крыльев не позволяет поставить диски на 2 размера больше, максимум на один (например, заменить 13 дюймов на 14 дюймов). Вы получаете всего 12,5 мм подъемной силы по огромной цене.

    Тюнинг передней и задней подвески

    Замена пружин и установка колодок обойдется в разы дешевле покупки новых колес, но увеличит клиренс на 3-5 см. Учтите 2 момента: балка и элементы подвески не поднимутся, и для реализации этого варианта потребуется разборка.

    Перед тем, как поднимать кузов автомобиля с помощью проставок, следует выбрать и приобрести новые детали. Возьмите пружины на 1 виток больше заводских, а размер колодок подберите так, чтобы общая высота подъема не превышала 5 см. В торговых точках продаются следующие виды проставок:

    1. Резина. Они достаточно быстро изнашиваются и нуждаются в частой замене.
    2. Изделия из алюминия
    3. практически не изнашиваются, но отличаются высокой ценой.
    4. Полиуретановые вставки
    5. — компромиссное решение.Они служат долго и дешевле алюминиевых.

    Для разборки подвески не обойтись без двух специнструментов — съемника для выталкивания шаровых пальцев и пружинных стяжек. Это очень распространенный инструмент и покупать его не обязательно; съемники наверняка найдутся у соседей по гаражу.

    Демонтаж рессор передней подвески типа МакФерсон производится в следующем порядке:

    1. Откройте капот и ослабьте гайки верхней стойки (не до конца).Ослабьте гайку, удерживающую шток.
    2. Снимите колесо и отсоедините рулевую тягу от рычага рейки, отвернув гайку и вытолкнув съемником шаровой палец из выступа.
    3. Снимите болты, соединяющие стойку с поворотным кулаком. Чтобы вытащить его в собранном виде, полностью открутите верхние 3 гайки, крепящие его к стеклу.

    Когда узел снят с автомобиля, остается сжать пружину стяжками и окончательно разобрать. Затем ставится новая пружина с накладками и сборка производится в обратном порядке.Повторите операцию с другой стороны и переместитесь на спину.

    В случае многорычажной подвески необходимо открутить и вытащить амортизатор, подтянуть пружину, а затем отделить закругленный кулак от нижней шаровой опоры. Чтобы максимально опустить нижний рычаг и снять пружину, вероятно, придется открутить от него конец стабилизатора поперечной устойчивости.

    Разборка задней подвески выполняется по тому же алгоритму, но с некоторыми отличиями:

    1. Стекло с креплением в стойку прячется под обшивку багажника или под спинку сиденья (в зависимости от марки автомобиля).
    2. Шаровую цапфу выпрессовывать не нужно (ее здесь нет), а пружина стягивается прямо на машине. Для этого подставьте под ступицу блок и опустите домкрат, затем наложите стяжки.
    3. Отвинтите нижнее крепление стойки и вытащите узел. Дальнейшая разборка и замена пружины осуществляется как описано выше в инструкции.

    Выполняя повторную сборку многорычажной подвески, установите удлинители амортизаторов. Их крепление производится в последнюю очередь, когда остальные детали уже прикручены.

    Важно! По окончании работ обязательно посетите автосервис, чтобы отрегулировать углы развала — схождения передних колес.

    О последствиях увеличения клиренса

    Решив увеличить дорожный просвет, вы должны понимать, что поведение автомобиля на дороге изменится. Причина кроется в поднятии центра тяжести вместе с основной массой машины. Какие будут изменения:

    • в крутых поворотах машина станет больше крениться;
    • на высокой скорости будет заметно ухудшение управляемости;
    • тормозной путь будет увеличен;
    • расход топлива увеличится на 5-10% в зависимости от стиля вождения.

    Управляемость станет хуже не только из-за смещения центра масс. Поток воздуха, поступающего под днище автомобиля, увеличится, в результате сцепление шин с дорогой уменьшится. Для минимизации перечисленных эффектов не рекомендуется поднимать корпус более чем на 5 см от стандартного положения.

    Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. В большей степени для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляя днищем выбоины или выбоины, задуматься об увеличении дорожного просвета.

    Мелочь и немаленькие последствия

    Специалисты по ремонту прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

    Первая точка, которая может повлиять на увеличение дорожного просвета, это передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Ситуацию можно было спасти на 2-3 сантиметра.

    Практически у каждого переднего бампера современных автомобилей есть своеобразная «юбка» шириной от 2 до 3 см.Он может быть изготовлен из пластика или резины. Именно эти сантиметры и были нужны в случае парковки. пластиковая деталь. Дешевая и легко заменяемая в случае поломки. Резину на зиму лучше снять.

    Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, наполненные водой. Как говорят в народе, сорвал «подснежник» — ушел с поддона. Такой случай крайне неприятный как в случае возникновения, так и в ремонте.

    Много вариантов на выбор

    Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять машину.

    Самый простой вариант — заменить обычные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, самое безболезненное решение для ходовой части автомобиля. Однако при значительных затратах такое решение малоэффективно.

    Несколько больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков.Стоит обратить внимание, что не следует устанавливать больший диаметр, чем предусмотрено производителем. средство передвижения. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

    Второй вариант — замена севших амортизаторов. Можно ли при такой замене увеличить клиренс автомобиля? Ответ скорее отрицательный, так как когда машина стоит, ее кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы не имеют никакого влияния на подъемную силу.Они срабатывают в движении, при раскачивании или выезде с бордюра, при ударе носом автомобиля со сломанными амортизаторами. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

    Третий вариант — поднять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых прокладок , которые устанавливаются на рессору вместо штатных, изготовленных производителем. Такие проставки способны удерживать вес автомобиля и при этом не подвержены деформации.

    Можно ли таким способом увеличить клиренс, не испытывая при этом дискомфорта за рулем, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! Кроме того, этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

    Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты просвета за счет специальных отверстий в самих проставках.Кроме того, это решение является быстрым и недорогим. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси вращения передних колес.

    На видео — установка проставок:

    Пятый вариант — один из худших способов увеличить дорожный просвет автомобиля в домашних условиях. Удалены старые пружины, вместо них установлены усиленные пружины кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

    Кузов висит на рессорах, амортизаторы либо уменьшены, либо отсутствуют, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится некомфортной, подвеска не отрабатывает свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

    Шестой вариант простой, не дорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями описанными в пятом варианте

    Седьмой вариант — увеличение дорожного просвета автомобиля путем установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки.Из-за увеличения жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной местности. ровные дороги.

    Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля. Данные детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании разных типоразмеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не снижают комфорт вождения. Единственный минус в использовании – провоцирование коррозионных процессов, особенно в зимнее время при обработке дорожных покрытий песчано-солевыми смесями.

    Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как и в 3, 7 и 8 вариантах. Отличные показатели износостойкости, комфорта в использовании, универсальности. Минус конечно есть — слишком высокая стоимость.

    Нужно помнить

    Хорошо отметить некоторые моменты, требующие внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

    • Подняв автомобиль, вы измените его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях.В пользу повышенной проходимости вы жертвуете устойчивостью.
    • Одновременно с подъемом автомобиля проводить профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
    • Не делайте все сами, доверьтесь профессионалам.
    • После увеличения клиренса не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если сделано максимальное увеличение.

    В заключение хотелось бы напомнить, что каждому автомобилю соответствуют определенные типы дорожного покрытия.Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет, проходимость. Если автомобиль, предназначенный для движения по ровным дорогам, ездит по полям, кочкам, рытвинам, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать из него проходимость и увеличенный клиренс.

    В любом случае, решать, стоит ли увеличивать клиренс, придется вам, и информация, представленная в статье, должна быть полезной при принятии решения.

    Здравствуйте, дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

    Я знаю, что часто автовладельцы стараются, наоборот, занизить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно если речь идет о таких автомобилях, как ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

    Возьмем любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь немногие из них имеют действительно высокий клиренс, то есть дорожный просвет.И то, в основном это касается кроссоверов. Я согласен, что такие машины, как Рено Логан и Шкода Октавия Тур, высокие. А вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна для наших дорог.

    Именно плохое качество дорог заставляет автовладельцев менять размер клиренса. Один из способов — распорки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками.Тонны соответствующих обучающих видео, чтобы помочь вам.

    Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя у проставок есть свои недостатки.

    Для чего нужны

    • Машина изначально достаточно низкая. Это касается импортных автомобилей, ведь наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет.Но даже этого недостаточно. В итоге, проезжая очередной участок, снова и снова цепляешься за днище, защиту картера, не можешь объехать бордюр, тормозишь перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному передвижению и вождение превращается в испытание.
    • Вам часто приходится загружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно садит машину, которая начинает ударять по асфальту, тереть колесами о подкрылки.Согласитесь, удовольствия в этом мало.

    Установка проставок самое оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, у меня машина достаточно высокая, но мне эта проблема очень близка, т.к. у моих знакомых нет такого клиренса. Собственно, хотелось бы, чтобы на них установили вставки, так как приходится постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город.Но не будем о грустном.


    Думаю, вы прекрасно понимаете, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем, как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и т.д., предлагаю узнать, что это за проставки.

    Разновидности

    Существует три основных типа этих элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.


    Используемые материалы

    Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. При установке первых попавшихся элементов, купленных за копейки, мы рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

    Пройдитесь по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное – это материал их изготовления.

    Сегодня прокладки доступны из трех различных материалов.



    Резюме

    Я не могу советовать или отговаривать вас от установки прокладок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

    Причиной отказа от проставок может быть тот факт, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии. В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и меняется она в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, автомобиль может заносить на высоких скоростях.

    Проставки также увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашивают сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

    Вам решать. Подумайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Может быть проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, но безопаснее.

    Поделитесь своими впечатлениями, если вы использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашайте друзей и рассказывайте о нас всем своим друзьям.Вам не сложно, а нам невероятно приятно!

    Клиренс на самом деле очень важная деталь в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые хотят его увеличить чаще всего для повышения проходимости, им неудобно куда гонять. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

    Если вы хотите это сделать, то должны понимать, что немного ухудшится динамика, немного изменится управляемость в худшую сторону, а также есть вероятность снижения уровня жесткости.Если все это вас не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

    Способов несколько, в принципе можно использовать любой, но для каждой подвески найдется самый оптимальный вариант.

    Распорка

    Пружины автомобиля между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку толще этого расстояния. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В результате после установки автомобиль будет меньше проседать от собственного веса.То есть пружина изначально сжата, за счет того, что на нее давит сам корпус, а прокладка делает это сжатие меньше.

    Там, где установлена ​​эта прокладка, компрессии практически не будет, а где ее нет, компрессии будет больше. Но, несмотря на это, большинство дешевых автомобилей, таких как , и т. д. получают 3-5 см клиренса к предыдущему. Да, можно поставить больше этих проставок и получить еще больший прирост, но лучше этого не делать.


    Этот метод даст вам то, что вам нужно, но есть и обратная сторона.Проставки сильно повысят жесткость, особенно если у вас изначально не очень комфортная машина. Также ухудшится управляемость и будет работать не так корректно, как раньше.

    Все это не очень дорого, и всю процедуру вы можете сделать самостоятельно. Если вы покупаете его для моделей АвтоВАЗа, то в среднем они вам обойдутся в 500 рублей за комплект. Если у вас не очень дорогая иномарка, то и на комплект вам понадобится как минимум 2000 рублей.

    Прочие пружины


    Этот способ автолюбители используют чаще всего, так как его можно придумать даже не пользуясь поиском в интернете.Увеличить дорожный просвет таким способом несложно, но если у вас не очень популярный автомобиль, то найти пружины вам будет очень сложно.

    Этот метод имеет много недостатков. Во-первых, вы не найдете такой запчасти у производителя, то есть вы не можете быть уверены в качестве пружины и материалов, из которых она изготовлена. Во-вторых, сильно страдает управляемость, повышенный крен и плохая стабилизация на трассе.

    Это очень просто сделать, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их.Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс в 6-12 сантиметров. Но такие повышения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

    большие колеса


    Это довольно дорогой способ, но в то же время простой в реализации. Вы без проблем сможете сделать это самостоятельно, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие колеса и шины большего диаметра и установить их.

    Например, можно легко увеличить клиренс, сняв свои 15-е диски и установив 16-е, соответственно поставив такую ​​же резину. Но будьте осторожны, берите резину с тем же профилем, что и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет либо не изменится, либо наоборот уменьшится.

    Посмотрите, какие размеры дисков подходят для вашего автомобиля, а то не подойдут, возникнут проблемы. При повороте колеса могут задевать арки, тем самым портя резину и саму арку, что не особо радует.

    Вы также получаете улучшенный внешний вид, но это плюс. Спидометр будет показывать меньшую скорость, а пробег автомобиля по прибору будет меньше, чем на самом деле. Кроме того, снижается динамика и максимальная скорость и увеличивается расход. Дело в том, что большие колеса просто тяжелее. Но эти изменения будут не очень большими.

    У большинства автомобилей этот метод позволяет увеличить клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж и много, но может кому и надо, плюс хотели новые диски.

    Проставка в стойках амортизатора


    Это один из лучших способов. Суть в том, что есть место стыковки амортизатора и кузова, и в этом месте можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек, и у вас отнимется это место.

    Минус тут только один, центр тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Трудно сказать, какой будет результат, так как толщина проставок разная.

    Вы можете установить их самостоятельно, если немного разбираетесь в автомобилях. За 600 рублей можно приобрести эту проставку. Они бывают пластиковые и алюминиевые, алюминиевые чуть дороже, но они надежнее.

    Дополнительные пружины


    У вас подвеска с листовыми рессорами, что редкость в современном мире, тогда вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две листовые рессоры. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое увеличение жесткости и изменение центра тяжести, но максимальная нагрузка там будет больше на подвеску, то есть можно грузить чуть больше.

    Если у вас внедорожник, то, скорее всего, вы можете установить другие колеса, которые намного больше штатных. Но на самом деле лучше будет установить несколько новых плит, так как минусов гораздо меньше.

    Торсионная подвеска

    Этот метод является самым простым, но этот тип подвески встречается редко. Этот тип имеет возможность самостоятельно увеличивать клиренс, при этом вы не получите никаких минусов, если не будете делать это с фанатизмом.

    пневматическая подвеска


    Этот способ самый дорогой из всех перечисленных, но с точки зрения безопасности он самый лучший.Эта опция позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это за счет надувания подушек.

    За это придется заплатить более 100 000 рублей, сумма может быть чуть меньше, а может быть и намного больше. Все зависит от вашего автомобиля, так как ходовая часть и чем она сложнее, тем дороже процедура.

    В итоге можно при необходимости поднять машину, а в обычном режиме опустить до нормального, но это дорого.

    Выход

    Как видим, способов много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который подходит вам больше всего, и наслаждаться результатом. Большинство опций не дорогие и их можно сделать своими руками, но помните, что почти все опции негативно влияют на вашу безопасность.

    Видео

    Проставки для увеличения клиренса Рено Дастер. дорожный просвет Рено Дастер

    Рено Дастер

    – популярный внедорожник, который показывает хорошие показатели продаж.Во многом это связано с наличием полноприводной версии и особого обвеса, присущего всем автомобилям класса SUV. Но в некоторых условиях возникает необходимость увеличить клиренс Рено Дастер – расстояние между дорогой и самой нижней точкой кузова. Это может быть связано с частым использованием автомобиля в дороге, либо при перевозке тяжелых грузов. Но в любом случае из этой ситуации есть выход – тюнинговать подвеску или устанавливать проставки для увеличения клиренса Рено Дастер.

    Существует несколько основных способов увеличения дорожного просвета автомобиля. Для реализации любого из них необходимо изменить некоторые конструктивные элементы автомобиля. Выделим самые популярные:

    • Модернизация
    • Установка проставок под стойки амортизаторов
    • Установка внедорожного комплекта

    Каждый метод требует определенных инструментов и определенной подготовки.

    Использование прокладок

    Проставки для увеличения клиренса Рено Дастер позволяют добиться быстрого результата при минимальных затратах.Но при выборе этого способа подтяжки не стоит экономить на деталях. Несмотря на то, что все проставки находятся примерно в одной ценовой категории, не стоит брать слишком дешевые, ведь от этого будет зависеть качество материала.

    Проставки обычно поставляются парами, чтобы их можно было установить на одну ось. Установка достаточно проста и не займет много времени. Не обязательно иметь подъемник или смотровую яму.

    Порядок работ по передней подвеске:


    Важно учитывать, что после установки дистанционная рамка немного дает усадку.Обычно он составляет 0,2-0,3 мм. Но в целом клиренс будет увеличиваться на толщину проставки, поэтому ее важно подбирать сразу с учетом желаемого результата. Но при этом надо понимать, что у такой модернизации есть свои пределы, и добиться прибавки более 40 миллиметров невозможно. В противном случае будет изменен угол подвески, что приведет к повышенному износу деталей или их деформации.

    тюнинг для бездорожья

    Это более радикальный способ поднять машину с дороги.

    Подразумевает замену большинства компонентов автомобиля. Например, производитель OffRoad предлагает комплект, состоящий из модифицированных амортизаторов и пружин. Это позволяет увеличить клиренс кузова до 30 миллиметров.

    Такие комплекты, как и проставки на Рено Дастер, можно установить самостоятельно. Установка при этом осуществляется в штатные места и никаких доработок не требуется. В таких комплектах пружины обычно делают на всю длину стойки, которые дополнительно фиксируют прокладками толщиной не менее 1 см.

    Модернизация подвески

    Этот способ позволяет значительно увеличить клиренс на Рено Дастер и существенно изменить внешний вид автомобиля. При этом меняются многие детали автомобиля, от колес до пружин, ступиц и амортизаторов. Установлены шины низкого давления. Это могут быть как специальные грязевые покрышки, так и шины собственного изготовления.

    Для того, чтобы самому сделать такие колеса, нужно найти и модифицировать шины от комбайна.

    Но этот процесс довольно трудоемок и требует дополнительного оборудования.

    После изготовления или покупки шин необходимо установить остальные детали.

    Для этого необходимо

    • Поставьте автомобиль на подъемник и снимите с него все колеса. Если работы ведутся на смотровой яме, то лифт-комплект устанавливается на каждое колесо по очереди.
    • Снятие тормозной системы
    • Ступица заменяется на идущую в комплекте или подбирается с учетом параметров новых дисков.
    • Установлены амортизаторы и пружины, используемые при производстве автомобилей Monster Truck.Обычно такие наборы нужно заказывать из Европы или США, поэтому об их покупке нужно позаботиться заранее.
    • Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Этот тип изменений является наиболее радикальным. В результате машина приобретет новый вид. Но при такого рода улучшениях следует учитывать некоторые моменты. Если установить такой комплект на автомобили с передним приводом, то, скорее всего, крутящего момента будет недостаточно для обеспечения необходимого вращения колес.Из-за этого будет повышенная нагрузка на коробку передач и шаровые опоры. В результате будет повышенный износ деталей, но желаемых качеств внедорожника автомобиль все равно не приобретет.

    При установке комплекта монстр трак на автомобиль с полным приводом необходимо менять трансмиссию. Коробка передач и раздаточная коробка, установленные заводом-изготовителем, рассчитаны на определенный диаметр колеса. При модернизации раздаточной коробки она будет сильно перегреваться, а мощности коробки передач будет недостаточно для обеспечения хорошей проходимости.В результате машина будет выглядеть красиво, но застрянет там, где проехала бы с установленными заводскими деталями.

    Начнем с самого главного — дорожный просвет, который, помимо прочего, является одним из самых необходимых. Это касается абсолютно любого автомобиля, в том числе и французской модели Renault Duster, обладающей высокой проходимостью. Это никого не удивляет, так как именно от клиренса зависит, насколько эффективно машина будет объезжать препятствия, а не цеплять их днищем.Итак, на выбранной нами модели Рено Дастер не меньшее внимание уделяется дорожному просвету. Теперь попробуем разобраться, какой клиренс у модели Рено Дастер, и чем можно удивить владельца такого автомобиля.

    Что это на самом деле?

    Дорожный просвет имеет четкое определение, вопреки различным мнениям автомобильных экспертов. Если обратиться к официальной документации, то величина клиренса определяется строго как расстояние от земли до самой нижней точки под днищем.

    Именно из-за этого у многих автовладельцев возникают жаркие споры. На самом деле одни производители автомобилей указывают минимальное расстояние, а другие предпочитают умалчивать эту информацию, и указывают это значение как расстояние от масляного картера. блок питания на землю. Кроме того, штатная защита двигателя тоже может уменьшить высоту и при этом напрямую повлиять на уровень проходимости модели, а соответственно и на ее технические характеристики.

    Интересен тот факт, что клиренс на модели Рено Дастер напрямую влияет на проходимость, при этом он также влияет на технические характеристики автомобиля и его динамику.И многие владельцы таких автомобилей хотят немного улучшить характеристики, и научиться при необходимости увеличивать дорожный просвет. Многие советуют установить проставки для увеличения клиренса.

    Вот, приведем небольшой пример, всем известно, что чем выше клиренс, тем намного лучше проходимость автомобиля. В этом случае автомобиль на большой скорости становится более раскатистым и склонным к переворачиванию. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то из-за большого сопротивления воздуха оно сильно возрастает.

    Почему важен дорожный просвет?

    От того, какой клиренс у автомобиля, полностью зависит проходимость автомобиля, с этим все понятно. Чем выше дорожный просвет, тем лучше и легче едет машина. Многие водители пытаются улучшить его самостоятельно и приобретают специальные проставки для увеличения клиренса.

    А если часто ездить по хорошим трассам, да вдобавок и на большой скорости, то клиренс вообще надо уменьшать. Дорожный просвет всегда измеряется в миллиметрах.Существуют разные методы его измерения, но в основном это расстояние от земли до самой нижней части в центре автомобиля. Этот указатель должен знать абсолютно каждый владелец Рено Дастер, да и любого другого автомобиля, чтобы оценить, сможет ли машина ехать в тех или иных условиях.

    Золотая середина Дастер

    Французская модель Рено Дастер должна выполнять 2 функции — ездить по городским дорогам и трассам с отличной динамикой и высокой степенью устойчивости, а при движении по бездорожью Дастер должен отлично преодолевать все виды препятствий.
    Удалось ли производителю найти ту самую золотую середину и выстроить технические характеристики модели так, чтобы она была действительно универсальной? Конечно. Итак, напрашивается следующий вопрос, а какой на самом деле клиренс Дастера? Ответ будет неоднозначным. Все дело в том, что этот клиренс равен 210мм, но для модели в версии 4х2 характерно то же 205мм.

    По многочисленным отзывам владельцев французского автомобиля, хорошо себя показывает в условиях бездорожья и города.Исходя опять же из этих отзывов, машина имеет отличную динамику за счет высокого клиренса и позволяет владельцу не думать о целостности днища и порогов.

    А вот глушитель гораздо ниже, и есть риск повредить его во время движения, из-за чего возникает вопрос, как увеличить клиренс. Ведь если его увеличить, то для глушителя езда по бездорожью будет безопасной. В этом случае используются проставки для увеличения клиренса.

    Выход

    Renault Duster — отличный образец городского кроссовера.Его секрет заключается в том, что зазор был отработан правильно. А так, машина легко преодолевает снег, грязь, брод. Поэтому проставки зазоров не нужны в принципе. При этом у «француза» низкий расход топлива и заметна его динамика на трассе.

    Если относиться к Рено Дастер не как к внедорожнику, а как к внедорожнику, то клиренса у него должно быть мало. С другой стороны, Дастер никогда не был и не может быть серьезной машиной для бездорожья, не все таки.Во-первых, у него не рамная конструкция кузова, во-вторых, трансмиссия и двигатели явно не рассчитаны на высокие нагрузки, а в-третьих, хотя параметры подвески и позволяют вносить некоторые изменения в дорожный просвет, он имеет свой предел. Как увеличить клиренс на Рено Дастер, что это вообще такое и какие последствия могут быть при неграмотном подходе к вопросу – все это мы рассмотрим прямо сейчас.

    Даже школьник знает, что клиренс – это расстояние от дороги до самой нижней точки днища автомобиля.Он заявлен в пределах 210 мм, что, в принципе, неплохо для кроссовера такого класса. Примерно такими же показателями обладает Nissan Terrano, на базе которого собран полноприводный Duster. Что и говорить, геометрическая проходимость сильно зависит от дорожного просвета.

    Геометрическая проходимость Рено Дастер

    Как видите, с углами въезда и съезда у Дастера все в порядке, угол рампы в 23 градуса не черт знает какой показатель, но для того, чтобы справиться с проселком вполне достаточно или городские бордюры.Номинальный клиренс 210-205 м м в зависимости от типа привода также позволяет машине чувствовать себя спокойно как на заснеженных городских улицах, так и на легкой выездке на пикник. В принципе достаточно. Есть только одно предостережение. Параметры измерения зазора могут быть разными. Вот простой пример.


    Измерение клиренса по европейским стандартам и по стандартам СССР

    Исходя из этой простой схемы видно, что клиренс считается по-разному и каждый производитель старается максимально увеличить этот требуемый показатель.В случае с Дастером история повторяется. Если мерить расстояние от земли до резонатора, то 210 мм явно не натянуто. Как правило, разница между заявленным и реальным дорожным просветом составляет около 25%. Что же, попробуем сделать прогноз, как мы можем увеличить клиренс на Дастере на 25-30 мм, что вполне реально. Однако при комплексном подходе к вопросу, с заменой дисков, полной переработкой подвески, заменой дисков и резины можно добиться более убедительных показателей.В качестве примера польский дилер Dacia выпустил специальную внедорожную версию Duster с дорожным просветом 270 мм. Вот ее параметры.


    У польского дилера заменены амортизаторы, ШРУСы, пружины, изменена геометрия рычагов передней и задней подвески, установлена ​​внедорожная резина BFGoodrich

    Что дает и чем грозит увеличение клиренса

    С помощью небольшого подъемника, мы улучшим геометрическую проходимость нашего Дастера и, возможно, сделаем его визуально ближе к внедорожным собратьям.Все это хорошо, но нужно понимать, что любое изменение подвески так или иначе скажется на поведении автомобиля и комфорте передвижения. И скорее всего не в лучшую сторону.


    Заводской дорожный просвет, заводские диски, заводская резина

    Дело в том, что стоковая подвеска разрабатывалась исключительно с учетом номинального дорожного просвета. Имеются в виду характеристики амортизаторов, углы поворота карданных валов, ШРУСы, распределение нагрузки при проезде неровностей и торможении.После фейслифтинга о заводских настройках можно забыть, Дастер уже никогда не будет таким, каким мы привыкли его видеть. А кроме того:

    1. Аэродинамика. Мы понимаем, что с каждым миллиметром дорожного просвета увеличивается площадь аэродинамического сопротивления. И хотя при таких скоростях и таких значениях изменения посадочной высоты автомобиля радикальных изменений в аэродинамике не произойдет, но в любом случае доработка скажется на расходе топлива, аэродинамическом шуме, аэродинамической подъемной силе.
    2. Центр тяжести .Тут вроде все ясно. С каждым миллиметром увеличения дорожного просвета поднимается и центр тяжести. Естественно, это повлияет на устойчивость кузова в поворотах, управляемость и нагрузку на подвеску. Последнее грозит сокращением ресурса всех элементов, начиная со втулок стабилизатора, заканчивая опорными подшипниками.
    3. Режим подвески и характеристики. Так как мы не делаем фейслифтинг сразу после салона, то понимаем, что все подвижные части подвески уже приработались, и теперь им придется адаптироваться к совершенно другим условиям работы, на которые они просто не рассчитаны.Это углы изломов, углы поворота, нагрузки. Амортизаторы и пружины могут быть вообще не готовы к таким изменениям. Не так давно мы разбирались с характеристиками стоек на полноприводном Дастере и выяснили, что максимальный ход штатных передних амортизаторов составляет 157 мм, а задних — 237 мм. Поэтому, чтобы сохранить этот параметр, нам придется удлинять шток, иначе шток просто вырвется из стакана при критических нагрузках на отскок.Есть еще один неприятный сценарий — при большой рабочей амплитуде возможно выдергивание стойки из стакана.
    4. Режим работы ШРУСа и трансмиссии. Изменения коснутся и петель, поскольку неизбежно изменится угол конструкции. Как поведут себя катаные ШРУСы в новых условиях, неизвестно. Скорее всего, их ресурс значительно уменьшится. Для Дастера 4х4 существует еще одна опасность – рассинхронизация полного привода, что может привести к выходу из строя сцепления.

    Максимально возможный дорожный просвет 30/40 мм при использовании комплекта пружины + стойки

    Это только вершина айсберга проблем, которые может вызвать ошибка при увеличении клиренса на Дастере, но мы постараемся ее предотвратить, но сделать все правильно.

    Для начала: диаметр колес и шин на Дастер, разболтовка

    Шины устанавливаются с завода на Рено Дастер 215/65 R16 и в зависимости от сборочного завода поставщик резины может отличаться.Большинство Дастеров вышло с шинами Viatti Bosco A/T или Continental ContiCrossContact LX 215/65 R16, правда, во втором поколении поставщики часто менялись, а размерность, разумеется, оставалась прежней. Завод рекомендует не изменять размерность шин и дисков и предлагает следующие варианты:

    Диски сток 16″ 16×6,5 ET50 PSD 114,3×5 DIA 66,1 . Учитывая заводские данные, возможна установка колес меньшего диаметра, но с шинами более высокого профиля.При этом лучше позаботиться о том, чтобы под нагрузкой и при кренах колесные арки и элементы подвески не мешали резине.


    Штатное и увеличенное колесо

    Но при этом нужно быть готовым к тому, что с увеличением наружного диаметра колеса мы хоть и выиграем 5-10 мм зазора, но потеряем в точности показания спидометра и одометра, мы выиграем в скорости, но немного потеряем в тяге, возможно расход топлива увеличится на незначительную величину.К тому же замена дисков и шин стоит денег, а в таком количестве это довольно некислая сумма, это тоже надо четко понимать.

    Проставки для Рено Дастер

    Пожалуй, самый распространенный способ увеличения дорожного просвета практически на всех малолитражках. Принцип простой — между стойкой и кузовом устанавливаем проставки, в результате получаем увеличение дорожного просвета до 30 мм. Настоятельно рекомендуется не превышать этот предел, особенно на передней оси.В комплектах проставок на Дастер море самых разных материалов — алюминий, полиуретан, разные виды резины.

    Для задней подвески имеются проставки с удлинителями штоков амортизаторов. Для переднеприводных версий Дастера, помимо проставок, необходимо установить дополнительные кронштейны на заднюю балку для компенсации хода амортизатора. В этом случае амортизатор будет работать в обычном режиме и вреда от такого тюнинга не будет.С помощью проставок можно легко увеличить клиренс до 230-240 мм, а это уже приличный показатель.

    Замена пружин


    Пружины передние сток

    Не самый бюджетный вариант, т.к. в этом случае придется еще удлинять штоки амортизаторов. А, возможно, даже придется полностью менять их на другие стойки с другими характеристиками. Это тоже солидные деньги. Кузов будет выше в любом случае, и тут все зависит от пары пружина-демпфер.И все же нужно помнить о других элементах подвески, которые будут работать в экстремальных условиях.

    Доработка пружин, буферов


    Межвитковые проставки

    Как вариант можно штатные пружины сделать немного жестче за счет межвитковых проставок, буферов. Смысл этой операции в том, что пружина не будет работать на полную катушку, но менять параметры амортизатора не потребуется. Часто этот вариант используется после установки проставок для нивелирования кренов и излишней мягкости подвески.Межвитковые проставки копейки продаются на каждом углу. Кстати, они же могут помочь и при установке слишком мягких пружин стандартного размера.

    Дорожный просвет Рено Дастер или дорожный просвет , как и для любой другой легковой машины, является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие вызывает у российских автомобилистов интерес к клиренсу Рено Дастер и возможности увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

    Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Рено Дастер может существенно отличаться от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно только самому, вооружившись рулеткой или линейкой. Renault Duster официальный клиренс с полным приводом 4×4 210 мм , на переднеприводных версиях кроссовера клиренс не более 205 мм.Разница обусловлена ​​характеристиками подвески. Если у 4х4 задняя подвеска независимая, то на переднеприводных модификациях 4х2 полузависимая балка.

    Некоторые производители сбиваются с пути и заявляют о величине дорожного просвета в «пустой» машине, но в реальной жизни у нас багажник набит всякими вещами, пассажирами и водителем. То есть в загруженной машине клиренс будет совсем другим. Еще один фактор, который мало кто имеет в виду, это возраст автомобиля и износ пружин, их «проседание» от старости.Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Рено Дастер . Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавить пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

    Но не стоит увлекаться «подтяжкой» клиренса Рено Дастер, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обращать внимания на амортизаторы, ход которых зачастую сильно ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потере управляемости и повреждению амортизаторов.С точки зрения проходимости высокий дорожный просвет в наших суровых условиях – это хорошо, но при больших скоростях по трассе и в поворотах возникает серьезная раскачка и дополнительный крен кузова.

    Подробное видео увеличения клиренса передней подвески Дастер.

    Увеличение зазора с помощью проставок. Видео переделки штатной подвески Дастера.

    Любой производитель автомобилей при проектировании подвески и выборе значения клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью.Пожалуй, самый простой, безопасный и неприхотливый способ увеличить клиренс — установить колеса с «высокой» резиной. Замена колес позволяет легко увеличить дорожный просвет еще на сантиметр.

    Не забывайте, что серьезное изменение зазора может повредить ШРУСы. Ведь «гранаты» придется немного поработать под другим углом. Но это касается только передней оси. Более того, серьезное изменение зазора может привести к неравномерному износу резины.

    Клиренс

    является жизненно важной технической характеристикой среди всех автомобилей, имеющих в колоде козырей высокую проходимость.Это неудивительно, ведь именно от этой характеристики зависит, насколько эффективно автомобиль сможет преодолевать препятствия, не цепляясь за них днищем. В Рено Дастер не меньше внимания уделяется клиренсу. Сегодня мы узнаем, чем Рено Дастер может удивить владельца, и какой у него дорожный просвет.

    Что это такое?

    Клиренс, вопреки разным мнениям автоэкспертов, имеет весьма конкретное определение. На основании официальной документации его значение определяется как расстояние от самой нижней точки под днищем до земли.

    На этой почве у автомобилистов часто возникают споры. Ведь одни производители честно указывают минимальное расстояние, а другие лукавят и указывают это значение как расстояние до земли от масляного картера двигателя. Более того, штатно установленная защита двигателя также способна уменьшить высоту и существенно повлиять на проходимость автомобиля и его технические характеристики.

    Интересно, что клиренс Рено Дастер может напрямую влиять не только на проходимость, но и на динамику, и даже на технические характеристики автомобиля.

    Например, известно, что с увеличением просвета проходимость действительно улучшается. В то же время на высоких скоростях машина становится более склонной к опрокидыванию. С другой стороны, из-за повышенного сопротивления воздуха увеличивается расход топлива и может значительно повысить аппетит автомобиля.

    Золотая середина городского кроссовера

    Такая модель, как Рено Дастер, должна выполнять сразу две функции: в городе и на трассе автомобиль должен обладать отличной динамикой и высокой степенью устойчивости, а при трогании с места- дороге, он не должен ударяться лицом в грязь и не висеть на очередном встречающемся на пути валуне.

    Удалось ли инженерам Renault Duster найти золотую середину и подобрать технические характеристики так, чтобы сделать автомобиль универсальным? Ответ один: однозначно да. Вопрос, какой клиренс у Рено Дастер, имеет сразу два ответа. Дело в том, что дорожный просвет полноприводной версии Рено Дастер составляет 210 миллиметров, в то время как такая же характеристика у «монопривода» Рено на 5 единиц меньше – 210 мм.

    Многочисленные отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, как Рено Дастер ведет себя в условиях города и бездорожья.

    На их основе получается, что Рено Дастер обладает отличной динамикой, но при этом за счет значительного клиренса позволяет не беспокоиться о целостности порогов и днища. Почему почти? Дело в том, что глушитель на Рено Дастер намного ниже, и есть риск повредить его во время движения.

    Делаем выводы

    Renault Duster — отличный образец проходимого городского кроссовера. Его главный секрет в том, что Рено Дастер имеет удачно подобранный клиренс.Таким образом, Рено Дастер способен преодолевать любые броды, грязь и глубокий снег, но при этом обладает отличной динамикой в ​​городе и низким расходом топлива.

    В статье рассказывается о том, какие есть проставки для увеличения клиренса, как можно поднять этот параметр, есть видео как поднять значение дорожного просвета на Рено Дастер, а именно: увеличить клиренс.

    Что лучше для вашего автомобиля?

    Какой подъемник подходит для вашего автомобиля?

    Подъемники кузова и подвески

    предлагают более высокую езду и место для больших колес и шин, но у них есть различия, такие как стоимость, центр тяжести и изменения управляемости, а также дорожный просвет.Мы подробно рассмотрим некоторые из этих характеристик и, надеюсь, дадим вам лучшее представление о том, какой метод подъема вам нужен.

    Вот краткое описание сходств и различий между лифтами кузова и лифтами подвески:

    Сравнение лифтов кузова и лифтов подвески

    Лифт Стоимость Большие шины Дорожный просвет Дорожный просвет Транспортировка Размер подъема Сделай сам
    Подъем кузова Дешево Возможно Увеличить Нет Заводская поездка от 2 до 5 дюймов Легкий-средний
    Лифт подвески Дорогой Возможно Увеличить Увеличить Увеличение крена кузова от 2 до 9 дюймов Трудно-Очень сложно *

    * Распорки довольно просты в установке и обычно поднимаются на 2-3 дюйма.

    Подъемные комплекты Определено

    Во-первых, важно знать, что на самом деле делают лифтинг кузова и лифт подвески, и, глядя на названия, все довольно просто: лифт кузова поднимает кузов от рамы, а лифт подвески удлиняет подвеску и поднимает каждую часть автомобиля. . Комплект для выравнивания — это, по сути, лифт передней подвески, который поднимает переднюю подвеску на уровень задней в автомобиле с наклонной стойкой, уравнивая высоту передней и задней подвески.

    Лифт кузова VS Лифт подвески

    Стоимость:

    Если вы спрашиваете «Сколько стоит поднять мой грузовик?» ответ заключается в том, что это зависит от того, говорите ли вы о дорожном просвете или дорожном просвете. Лифт кузова — самый недорогой способ увеличить дорожный просвет, но лифт подвески или шины большего размера — единственные варианты увеличения дорожного просвета.

    Если вы занимаетесь моддингом с ограниченным бюджетом, то общая стоимость выполнения вашего подъемника будет иметь значение.В этой области подтяжки тела являются лучшими безоговорочно. Часто они представляют собой простые комплекты блоков кузова и обычно не требуют регулировки подвески или рулевого управления.

    Выравнивающие комплекты могут быть дешевле, поскольку они часто состоят всего из 2 прокладок для передних стоек Макферсон, но полный лифт подвески — это сложный проект, который может включать в себя модификации рулевого управления, подвески, шпинделя и может легко удвоить цену боди-лифт того же размера. Если вашей конечной целью являются большие колеса и шины, то боди-лифт будет самым дешевым вариантом.

    Стоимость установки:

    В качестве примечания, комплекты для подъема кузова обычно можно установить в домашнем гараже, что еще больше снижает их общую стоимость. Установка полного подъемного комплекта подвески может быть сложной задачей, для нее потребуется мастерская и опытный автотехник, а это означает, что вам придется платить магазинные сборы, чтобы добавить к стоимости вашего проекта.

    Как поднять тряпку повыше. Увеличиваем клиренс Рено Дастер. Доработка пружин, буферов

    Начнем с самого главного — дорожный просвет, среди прочего, один из самых необходимых.Это касается абсолютно любого автомобиля, в том числе и французской модели Рено Дастер, обладающей высокой проходимостью. Это никого не удивляет, так как от клиренса зависит, насколько эффективно машина будет объезжать препятствия, а не цепляться за них днищем. Итак, на выбранной нами модели Рено Дастер не меньшее внимание уделяется дорожному просвету. Теперь попробуем разобраться, какой клиренс у модели Рено Дастер, и чем можно удивить владельца такого автомобиля.

    Что это на самом деле?

    Дорожный просвет четко определен, вопреки различным мнениям автомобильных экспертов.Если обратиться к официальной документации, то величина клиренса определяется строго как расстояние от земли до самой нижней точки под днищем.

    Именно из-за этого между многими автовладельцами возникают жаркие споры. На самом деле одни производители автомобилей указывают минимальное расстояние, а другие предпочитают умалчивать об этой информации, и указывают это значение как расстояние от масляного картера силового агрегата до земли. Кроме того, штатная защита двигателя также может уменьшить высоту и при этом напрямую повлиять на уровень проходимости модели, а соответственно и на ее технические характеристики.

    Интересный факт, клиренс на модели Рено Дастер напрямую влияет на проходимость, при этом он также влияет на технические характеристики автомобиля и его динамику. И многие владельцы таких автомобилей хотят немного улучшить характеристики, и научиться при необходимости увеличивать дорожный просвет. Многие советуют устанавливать проставки для увеличения дорожного просвета.

    Здесь приведем небольшой пример, всем известно, что чем выше клиренс, тем лучше проходимость автомобиля.В этом случае машина становится более кренящейся на высокой скорости и склонна к опрокидыванию. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то из-за высокого сопротивления воздуха оно сильно возрастает.

    Почему скорость очистки важна?

    Проходимость автомобиля полностью зависит от того, какой клиренс, с этим все понятно. Чем выше дорожный просвет, тем лучше и легче едет машина. Многие водители пытаются улучшить его самостоятельно и приобретают специальные проставки для увеличения дорожного просвета.

    А если часто ездишь по хорошим трассам, да еще и на большой скорости, то клиренс вообще надо уменьшить. Дорожный просвет всегда измеряется в миллиметрах. Существуют разные методы его измерения, но в основном это расстояние от земли до самой нижней части в центре автомобиля. Знать этот знак должен абсолютно каждый владелец Рено Дастер, да и любого другого автомобиля, чтобы оценить, сможет ли автомобиль пройти при определенных условиях.

    Золотая середина Дастера

    Французская модель Рено Дастер должна выполнять 2 функции — ездить по городским дорогам и трассам с отличной динамикой и повышенной степенью устойчивости, а при движении по бездорожью Дастер должен отлично преодолевать всевозможные препятствия.
    Удалось ли производителю найти ту самую золотую середину и выстроить технические характеристики модели так, чтобы она была действительно универсальной? Конечно. Итак, напрашивается следующий вопрос, а какой на самом деле клиренс Дастера? Ответ будет неоднозначным. Дело в том, что заданный клиренс равен 210мм, а для модели в версии 4х2 характерен тот же 205мм.

    По многочисленным отзывам владельцев французского автомобиля, хорошо показывает себя в условиях бездорожья и в городе.Исходя опять же из этих отзывов, машина имеет отличную динамику за счет высокого клиренса и позволяет владельцу не думать о целостности днища и порогов.

    Но глушитель значительно ниже, и есть риск повредить его во время движения, поэтому возникает вопрос, как увеличить клиренс. Ведь если его увеличить, то езда по бездорожью для глушителя будет безопасной. В этом случае используются проставки для увеличения клиренса.

    Выход

    Renault Duster — классный образец городского кроссовера.Секрет его заключается в том, что зазор был отработан правильно. А так, машина легко преодолевает снег, грязь, брод. Поэтому проставки для клиренса не нужны в принципе. При этом у «француза» низкий расход топлива и заметна его динамика на трассе.

    Если относиться к Рено Дастер не как к внедорожнику, а как к внедорожнику, то клиренса на него может не хватить. С другой стороны, Дастер никогда не был и не может быть автомобилем для серьезного бездорожья, не все же.Во-первых, у него не рамная конструкция кузова, во-вторых, трансмиссия и двигатели явно не рассчитаны на высокие нагрузки, в-третьих, параметры подвески хоть и позволяют вносить некоторые изменения в дорожный просвет, но имеют свой предел . Как увеличить клиренс на Рено Дастер, что это такое и какие могут быть последствия при неграмотном подходе к вопросу – все это мы рассмотрим прямо сейчас.

    Даже школьник знает, что клиренс — это расстояние от дороги до самой нижней точки днища автомобиля.На ней заявлено в пределах 210 мм, что, в принципе, неплохо для кроссовера такого класса. Примерно такие же показатели у Ниссан Террано, на базе которого собран полноприводный Дастер. Что и говорить, геометрическая проходимость сильно зависит от дорожного просвета.

    Геометрическая проходимость Рено Дастер

    Как видите, с углами въезда и съезда у Дастера все в порядке, угол рампы 23 градуса не бог весть какой показатель, но тоже достаточно, чтобы справиться с проселочной дорогой или городскими бордюрами.Номинальный дорожный просвет в 210-205 м м в зависимости от типа привода также позволяет автомобилю спокойно чувствовать себя на заснеженных городских улицах и на легкой прогулке-пикнике. В принципе достаточно. Есть только одно предостережение. Параметры измерения зазора могут быть разными. Вот простой пример.


    Измерение клиренса по евронормам и по стандартам СССР

    Исходя из этой простой схемы видно, что клиренс считается по-разному и каждый производитель старается максимально увеличить этот требуемый показатель.В случае с Дастером история повторяется. Если измерить расстояние от земли до резонаторной банки, то 210 мм мы явно не протянем. Как правило, разница между заявленным и реальным дорожным просветом составляет около 25%. Что же, попробуем составить прогноз, чем нам может светить увеличение клиренса на Дастере на 25-30 мм, что вполне реально. Однако при комплексном подходе к вопросу, с заменой дисков, полной переделкой подвески, заменой дисков и резины можно добиться более убедительных показателей.Например, польский дилер Dacia выпустил специальную внедорожную версию Duster с дорожным просветом 270 мм. Вот его параметры.


    Польский дилер заменил стойки амортизаторов, ШРУСы, пружины, изменил геометрию рычагов передней и задней подвески, установил внедорожную резину BFGoodrich

    Что дает и чем грозит увеличение клиренса

    С помощью небольшого подъемника , мы улучшим геометрическую проходимость нашего Дастера и, возможно, сделаем его визуально ближе к внедорожным собратьям.Все это хорошо, но нужно понимать, что любое изменение подвески так или иначе скажется на поведении автомобиля и комфорте передвижения. И, скорее всего, не в лучшую сторону.


    Заводской клиренс, заводские диски, заводская резина

    Дело в том, что стоковая подвеска разрабатывалась исключительно с учетом штатного клиренса. Имеются в виду характеристики амортизаторов, углы работы карданных валов, ШРУСов, распределение нагрузки при проезде неровностей и торможении.После лифтинга о заводских параметрах можно забыть, Дастер никогда не станет таким, каким мы его привыкли видеть. А кроме того:

    1. Аэродинамика. Мы понимаем, что с каждым миллиметром увеличения дорожного просвета площадь аэродинамического сопротивления… И хотя при таких скоростях и таких значениях изменения высоты посадки автомобиля радикальных изменений в аэродинамике не произойдет, но в любом случае доработка коснется расхода топлива, аэродинамического шума, аэродинамической подъемной силы.
    2. Центр тяжести. Тут вроде все ясно. С каждым миллиметром увеличения дорожного просвета поднимается и центр тяжести. Естественно, это скажется на устойчивости кузова в поворотах, управляемости и нагрузке на подвеску. Последнее грозит сокращением ресурса всех элементов, от втулок стабилизатора до опорных подшипников.
    3. Режим работы подвески и ее характеристики . Так как лифтинг мы не делаем сразу после салона, то понимаем, что все подвижные элементы подвески уже отработаны, и теперь их придется адаптировать к совершенно другим условиям работы, для которых они просто не предназначены.Это углы изломов, углы поворотов, нагрузки. Амортизаторы и пружины могут быть вообще не готовы к таким изменениям. Не так давно мы разбирались с характеристиками стоек на полноприводном Дастере и выяснили, что максимальный ход штатных передних амортизаторов составляет 157 мм, а задних — 237 мм. Поэтому, чтобы сохранить этот параметр, нам придется удлинить шток, иначе шток просто вырвется из стакана при критических нагрузках на отскок.Есть еще один неприятный сценарий — при большой рабочей амплитуде есть вероятность выдергивания стойки из стакана.
    4. Режим работы ШРУСа и трансмиссия . Изменения коснутся и шарниров, так как неизбежно изменится конструктивный угол. Как поведут себя катаные ШРУСы в новых условиях, неизвестно. Скорее всего, их ресурс значительно уменьшится. Для Дастера 4х4 существует еще одна опасность – рассинхронизация полного привода, что может привести к выходу из строя сцепления.

    Максимально возможный дорожный просвет 30/40 мм при использовании комплекта пружины + стойки

    Это только верхняя часть айсберга проблем, которые может вызвать ошибка при увеличении клиренса на Дастере, но мы постараемся ее предотвратить , но сделать все правильно.

    Для начала: диаметр колес и шин на Дастер, разболтовка

    С завода на Рено Дастер устанавливаются шины 215/65 R16 и в зависимости от сборочного завода поставщик резины может отличаться .Больше всего Дастеров вышло с шинами Viatti Bosco A/T или Continental ContiCrossContact LX 215/65 R16, правда, во втором поколении поставщики часто менялись, а размерность, разумеется, оставалась прежней. Завод рекомендует не изменять размеры шин и дисков и предлагает следующие варианты:

    Размер стандартных дисков 16 дюймов, 16 x 6,5 ET50 PSD 114,3 x 5 DIA 66,1 …Учитывая заводские данные, возможна установка дисков меньшего диаметра, но с шинами более высокого профиля.При этом лучше позаботиться о том, чтобы колесные арки и элементы подвески не мешали резине под нагрузкой и при кренах.


    Шток и колесо увеличенного диаметра

    Но при этом нужно быть готовым к тому, что с увеличением наружного диаметра колеса мы хоть и выиграем 5-10 мм дорожного просвета, но потеряем точность показаний спидометра и одометра, в скорости выиграем, но немного проиграем в тяге, возможно расход топлива вырастет на ничтожную величину.К тому же замена дисков и шин стоит денег, а в таком количестве это довольно некислая сумма, это тоже нужно четко понимать.

    Проставки для Рено Дастер

    Наверное, самый распространенный способ увеличения дорожного просвета практически у всех малолитражных автомобилей. Принцип прост – между стойкой и кузовом устанавливаем проставки, в результате чего увеличивается дорожный просвет до 30 мм. Крайне не рекомендуется превышать этот предел, особенно на передней оси.В комплектах проставок на Дастер море разных материалов — алюминий, полиуретан, разные виды резины.

    Для задней подвески имеются проставки с удлинителями штоков амортизаторов. Для переднеприводных версий Дастера, помимо проставок, необходимо установить на заднюю балку дополнительные кронштейны для компенсации хода амортизатора. В этом случае амортизатор будет работать в обычном режиме и вреда от такого тюнинга не будет.С помощью проставок можно легко увеличить дорожный просвет до 230-240 мм, что уже является приличным показателем.

    Замена пружин


    Пружины передние сток

    Не самый бюджетный вариант, так как в этом случае придется еще удлинять штоки амортизаторов. Или, возможно, вам даже придется полностью поменять их на другие стойки с другими характеристиками. Это тоже большие деньги. Кузов в любом случае станет выше, и здесь все зависит от пары пружина — амортизатор.Все-таки нужно иметь в виду и другие элементы подвески, которые будут работать в экстремальных условиях.

    Доработка пружин, буферов


    Межвитковые проставки

    Как вариант, можно штатные пружины сделать немного жестче за счет межвитковых проставок, буферов. Смысл этой операции в том, что пружина не будет работать на полную мощность, но с другой стороны нет необходимости менять параметры амортизатора. Часто этот вариант используется после установки проставок, чтобы выровнять крены и излишнюю мягкость подвески.Межвитковые проставки копейки продаются на каждом углу. Кстати, они же могут помочь и при установке слишком мягких пружин стандартного размера.

    Клиренс – важнейшая техническая характеристика любого автомобиля, имеющего в колоде козырей высокую проходимость. Это неудивительно, ведь именно эта характеристика определяет, насколько эффективно автомобиль сможет преодолевать препятствия, не цепляясь за них днищем. На Рено Дастер не меньше внимания уделяется клиренсу.Сегодня мы узнаем, чем Рено Дастер способен удивить владельца, и какой у него дорожный просвет.

    Что это такое?

    Клиренс, вопреки разным мнениям автоэкспертов, имеет весьма конкретное определение. На основании официальной документации его значение определяется как расстояние от самой нижней точки под днищем до земли.

    На этой почве у автомобилистов часто возникают споры. Ведь одни производители честно указывают минимальное расстояние, а другие лукавят и указывают это значение как расстояние до земли от масляного картера двигателя.Более того, стандартно устанавливаемая защита двигателя также способна уменьшить высоту и существенно повлиять на уровень проходимости автомобиля и его технические характеристики.

    Интересно, что клиренс Рено Дастер способен напрямую влиять не только на проходимость, но и на динамику, и даже на технические характеристики автомобиля.

    Например, известно, что с увеличением клиренса проходимость действительно улучшается.В то же время на высоких скоростях машина становится более валкообразной, склонной к опрокидыванию. С другой стороны, из-за повышенного сопротивления воздуха повышается расход топлива и может значительно повысить аппетит автомобиля.

    Золотая середина для городского кроссовера

    Модель типа Рено Дастер должна выполнять сразу две функции: в городе и на трассе автомобиль должен обладать отличной динамикой и высокой степенью устойчивости, а при движении по бездорожью , он не должен удариться лицом в грязь и не повиснуть на очередном встречающемся на пути валуне.

    Удалось ли инженерам Renault Duster найти золотую середину и подобрать технические характеристики так, чтобы сделать автомобиль универсальным? Ответ один: однозначно да. Вопрос, какой же все-таки клиренс у Рено Дастер, имеет сразу два ответа. Дело в том, что дорожный просвет полноприводной версии Рено Дастер составляет 210 миллиметров, в то время как такая же характеристика для «монопривода» Рено на 5 единиц меньше – 210 мм.

    О том, как Рено Дастер проявляет себя в городских условиях и на бездорожье, свидетельствуют многочисленные отзывы автовладельцев.

    На их основе получается, что Рено Дастер обладает отличной динамикой, но при этом за счет значительного клиренса позволяет не беспокоиться о целостности порогов и днища. Почему почти? Дело в том, что глушитель на Рено Дастер намного ниже, и есть риск повредить его во время движения.

    Подводим итоги

    Renault Duster — отличный образец проходимого городского кроссовера. Главный его секрет в том, что клиренс Рено Дастер подобран правильно.Таким образом, Рено Дастер способен преодолеть любой брод, грязь и глубокий снег, но при этом обладает отличной динамикой в ​​городе и низким расходом топлива.

    В статье рассказывается о том, какие есть проставки для увеличения дорожного просвета, как можно поднять этот параметр, приведено видео как поднять значение дорожного просвета на Рено Дастер, а именно: увеличить дорожный просвет.

    Многие автолюбители задаются вопросом, как увеличить клиренс на Рено Дастер. В первую очередь это связано с повышением проходимости кроссовера, а во-вторых, само нынешнее состояние отечественных дорог так и напрашивается не уменьшать клиренс, а увеличивать его.

    Самые популярные варианты увеличения дорожного просвета

    Обычный и «лифтовый» Дастер

    Пакет. Новые проставки в упаковке

    Второй вариант предполагает установку стоек для амортизаторов. Так как их легко можно купить, не будем останавливаться на выборе. Они все одинакового качества, только не покупайте слишком дешево.

    Комплектность прокладок

    Давайте посмотрим, как установить стойки:

    1. Разбираем колесо.
    2. Отвинтите гайку крепления штока на стекле.

      Отвинтить гайку

    3. Теперь нужно немного поддомкратить рычаг.
    4. Откручиваем две гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку.
    5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
    6. Надеваем подставку через шток.

      Проставка установлена ​​

    7. Монтируем все обратно, так, чтобы стойка была между корпусом и пружиной.

    В зависимости от выбора усилителя дорожного просвета зависит насколько увеличится клиренс, поэтому при покупке нужно знать толщину стойки и вычесть 0.2-0,3 мм усадки от него при монтаже.

    Внедорожный тюнинг

    Подробно о тюнинге Рено Дастер для бездорожья в материале: .

    Внедорожный тюнинг — один из вариантов увеличения дорожного просвета автомобиля.

    Некоторые производители, например OffRoad, предлагают полные комплекты этого тюнинга. Он включает модифицированные амортизаторы и пружины по всей длине стойки. Они почти на 3 см длиннее стандартного набора.

    Фото до и после подъема.Плюс 3 см. Фото на передний подкрылок

    Установка достаточно проста, на штатное сиденье. Разница лишь в том, что пружина надевается на всю длину стойки, а в комплекте идут стойки толщиной 1 см, которые фиксируют эти детали.

    Модернизация подвески

    Модернизация подвески и шасси подразумевает увеличение дорожного просвета на знаменитом французском кроссовере. Этого можно достичь несколькими способами. Замена штатных колес, колес и т.д. Этот вариант увеличит дорожный просвет в два, а то и в три раза, но при этом придется менять ряд деталей, а именно: амортизаторы и пружины, ступицы, диски и купить или сделать шины низкого давления.

    Начнем с того, как делают шины низкого давления своими руками:

    1. Для этого потребуются старые шины от комбайна.
    2. Разрезаем их пополам.
    3. Отрезана часть бокового двора.
    4. Вырезаем средние полоски, где-то 5-7 см.
    5. Сшиваем шины или склеиваем их между собой.
    6. Вставляем шину соответствующего диаметра.
    7. Устанавливаем на автомобиль.

    Итак, покрышки изготовлены, и нужно переходить к установке остальных деталей.Рассмотрим процесс подробно:

    1. Демонтируем колеса (передние или задние, но в конце надо будет снять все).
    2. Снимаем тормозную систему (диски или барабаны).
    3. Заменяем ступицу, по купленным дискам.
    4. Попутно необходимо заменить амортизаторы и пружины на модифицированные детали от Monster Trucks. Купить их можно только в Европе или США, поэтому купите все необходимое до начала переделки.
    5. Собираем все в обратном порядке.

    Владелец получит что-то вроде «Монстр-трака» с кузовом Renault. Проделываем эту операцию со всеми четырьмя колесами.

    выводы

    Итак, рассмотрев варианты увеличения клиренса Дастера, можно прийти к выводу, что проще всего установить стойки. Самым дорогим, но самым эффективным является установка внедорожного варианта тюнинга. Но, какой вариант выбрать и установить, решает только сам автовладелец.

    Рено Дастер Дорожный просвет или клиренс , как и у любой другой легковой машины, является немаловажным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие вызывает у российских автомобилистов интерес к клиренсу Рено Дастер и возможности увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

    Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Рено Дастер может серьезно отличаться от заявленного производителем.Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно только самому, вооружившись рулеткой или линейкой. Renault Duster официальный клиренс с полным приводом 4×4 210 мм , на переднеприводных версиях кроссовера клиренс не более 205 мм. Разница связана с характеристиками подвески. Если на 4х4 сзади стоит независимая подвеска, то на модификации с передним приводом 4х2 сзади полунезависимая балка.

    Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в «пустой» машине, а в реальной жизни имеем полный багажник всяких вещей, пассажиров и водителя. То есть в загруженной машине клиренс будет совсем другим. Еще один фактор, который мало кто имеет в виду, это возраст автомобиля и износ пружин, их «проседание» от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Рено Дастер … Проставки позволяют компенсировать падение пружин и добавить пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

    Но не стоит увлекаться «подтяжкой» клиренса Рено Дастер, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обращать внимания на амортизаторы, ход которых часто сильно ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потере управляемости и повреждению амортизаторов.С точки зрения проходимости высокий дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, но при высоких скоростях на трассе и в поворотах возникает серьезная раскачка и дополнительный крен кузова.

    Подробное видео увеличения клиренса передней подвески Дастер.

    Увеличенный клиренс с помощью проставок. Видео переделки штатной подвески Дастера.

    При проектировании подвески и выборе величины дорожного просвета любой автопроизводитель ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью.Пожалуй, самый простой, безопасный и неприхотливый способ увеличить клиренс – установить колеса с «высокой» резиной. Замена колес позволяет легко увеличить дорожный просвет еще на сантиметр.

    Не забывайте, что резкое изменение дорожного просвета может привести к повреждению ШРУСов. Ведь «гранаты» должны будут работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси. Более того, серьезное изменение дорожного просвета может привести к неравномерному износу резины.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.