Присадка в масло для раскоксовки поршневых колец: Какие лучше присадки в масло для раскоксовки колец?

Содержание

Какие лучше присадки в масло для раскоксовки колец?


Содержание

  1. «Жесткий» способ раскоксовки двигателя
  2. «Мягкий» способ раскоксовки
  3. Присадки в масло спасут от нагара
  4. Каждому методу – свою присадку

Раскоксовка поршневых колец

При работе двигателя в нем неизменно происходят процессы, ухудшающие состояние деталей. Это может быть окисление, образование шлаков, нагара и другие. Откладываясь на разных частях механизмов, они не позволяют им выполнять свою задачу в полную силу, от этого двигатель теряет свою мощь, а у владельца автомобиля появляется дополнительная головная боль. Одну из причин могут ликвидировать присадки в масло для раскоксовки колец, которую сегодня успешно используют многие автовладельцы.

Кокс – это как раз результат отложений, которые появляются при сгорании топливно-воздушного состава в двигателе. Но сгоранию подвергается и масло, которое попадает в камеру по стенкам цилиндра. Происходит это из-за того, что кольца поршня не могут в полной мере снять его. Каждая новая тысяча километров добавляет нагар, и в конечном итоге это обязательно сказывается на потреблении масла – его расход увеличивается, а также на работе двигателя — она соответственно ухудшается.

Причин может быть несколько, но чаще всего все дело заключается в состоянии деталей цилиндро-поршневой группы, а именно в закоксовке колец. Кокс оседает на основных деталях: поршне, канавках, кольцах. Из-за этого новообразования маслосъемные кольца работают с меньшей подвижностью, недостаточно хорошо прилегают к стенкам цилиндра. А это значит, что на них остается масло, которое попадает в камеру сгорания и горит. Этот нагар, то есть кокс, остается на поршне, канавках… Вот мы и завершили круг, который оказался замкнутым. Разомкнуть его нужно одним способом – удалить нагар.

Кроме такой естественной причины образования кокса на кольцах, могут быть и иные, способствующие развитию этого процесса. Например, долгий простой машины без эксплуатации. Особенно, если автомобиль находился без движения несколько недель подряд. Именно так «берегут» свои машины некоторые автолюбители, оставляя их в зимнее время в гараже.

После такого простоя следует в обязательном порядке поменять масло в двигателе и выполнить мероприятия по раскоксовке.

Также нагар на кольцах может образовываться в результате использования некачественного масла, а также несвоевременной его замены. В этом случае двигатель эксплуатируется на отработанном смазочном материале, а это, безусловно, увеличивает закоксованность механизмов. Очень часто причиной образования нагара становится перегрев двигателя. Водитель должен с особой тщательностью следить за температурным датчиком, чтобы не допустить этого процесса. Он случается, когда по каким-либо причинам отказывает электрический вентилятор, что нагнетает высокую температуру. Эта же беда проявляется и при повышенном температурном режиме работы двигателя. Это может проявиться вследствие недостаточной работы термостата, уровня охлаждающей жидкости, засорения системы охлаждения и других факторов, которые приводят к перегреву механизмов.

Нагар, образовавшийся на кольцах

Следует обращать особое внимание на автомашину, если ее пробег составляет более 200 тысяч километров для отечественных авто и 300 тысяч для иномарок. Кроме того, нужно посмотреть, в каком состоянии находятся маслоотражательные колпачки. Если в них не наблюдается течи, а расход масла велик, то стоит произвести раскоксовку колец. Кто-то спешит обратиться в автосервис с просьбой вскрыть двигатель и поменять детали. Однако можно решить проблему не таким радикальным способом.

«Жесткий» способ раскоксовки двигателя

В настоящее время мероприятия по раскоксовке производят двумя способами. Так называемый «жесткий» метод достался нам еще от наших дедов, решающих эту проблему радикально. Мотор при работе достигает рабочей температуры, из него вынимают свечи зажигания. Затем коленвал поворачивают, отверткой определяют поршни в такое положение, при котором цилиндры раскрываются. Чрез них, прямо в камеру сгорания заливается сильнейший по своим разъедающим свойствам химический продукт. Это могут быть соответствующие присадки для раскоксовки маслосъемных колец. Жидкость должна некоторое время находиться внутри системы. В зависимости от состава этого продукта он может быть оставлен в двигателе на 15 минут, а может и на весь день. Цель такого мероприятия – сделать нагар мягким с тем, чтобы потом он как можно лучше удалялся со стенок колец.

По истечении времени, необходимого для размягчения кокса, следует выкрутить свечи зажигания, стартером прокрутить коленчатый вал, в результате чего жидкость удаляется.

Ее внешний вид может охарактеризовать состояние системы. Как правило, это большое количество нагарных отложений черного цвета, которое повергает в шок автолюбителей. После этого машину нужно завести, проехать на ней около полусотни километров. Последним аккордом такой чистки является обязательная замена масла в двигателе. Этот способ раскоксовки активно используют автовладельцы, если хотят решить проблему самостоятельно.

При жесткой раскоксовке нужно выкрутить свечи

Но у такого метода есть минусы. Например, он недоступен для дизельных машин, где трудно добраться до свечей зажигания. Кроме того, жидкость, разъедающая кокс, может не добраться до некоторых удаленных деталей механизма, значит, там нагар останется. Выполнить такую очистку в зимнее время проблематично из-за быстрого охлаждения двигателя. Но главное, после такого мероприятия, вымывается не только кокс, но и масло, а значит, двигатель начинает работать практически всухую, что обязательно приводит к задирам.

Вернуться к содержанию

«Мягкий» способ раскоксовки

Существует более щадящий метод очистки поршневых колец, основанный на использовании раскоксовывающих добавок в масло. Такую присадку автолюбитель должен залить в масло перед его сменой за 200 километров. После этого нужно более внимательно отнестись к условиям эксплуатации двигателя: он должен работать в щадящем режиме, не следует добиваться максимальных оборотов. Все эти действия необходимы для более эффективного действия присадки. Вещество призвано очистить от нагара нижние кольца поршней, где больше всего скапливается кокс. Поэтому такое аккуратное обращение с двигателем во время его эксплуатации оправдано.

Главным недостатком такого метода является то, что остаются неочищенными от кокса камера сгорания, а также клапаны, то есть практически основная часть, где проблемы от нагара ощущаются больше всего. Поэтому опытные автолюбители этот метод очистки применяют для профилактики, но никак не для решения вопроса. Обычно самые дотошные выполняют такую процедуру перед каждой заменой масла в двигателе своего автомобиля.

Вернуться к содержанию

Присадки в масло спасут от нагара

Средство для раскоксовки Edial

Производители присадок в масло предлагают свою продукцию как для воздействия на проблему «снизу», так и решение ее обычным способом, то есть «сверху». Первый основан на воздействии на маслосъемные кольца с помощью добавления состава в саму масляную систему. А второй – когда присадка через отверстие для свечи заливается в цилиндр. Сегодня в продаже есть и многофункциональные продукты, которые можно применять в разных вариантах воздействия. Такая очистка интересна тем, что ее можно проводить регулярно в качестве профилактической меры, допустим, когда меняются свечи или масло, промывается инжектор. Двигатель нет нужды разбирать, достаточно просто внести присадку и ждать результат.

Раскоксовка таким способом является самым популярным мероприятием у автовладельцев. При этом раскоксовывающие присадки в масло не нуждаются в специальных навыках применения, соответствующих инструментах, а также времени для проведения такой процедуры. Очистка от нагара происходит после применения присадки во время движения автомобиля. Жидкость заливается в топливо, откуда попадает в камеру сгорания. Там присадка оседает на лаковых и коксовых отложениях, выгорает вместе с ними, а оставшиеся частицы удаляются через выхлопную систему.

Производители разных раскоксовывающих присадок дают свои рекомендации по их использованию. Например, ЭДИАЛ советуют при использовании такой добавки не жалеть двигатель в последующей его эксплуатации: работа мотора должна быть такой, как и раньше. Это позволяет добавлять присадку в любое время. Производители этой добавки отмечают проблематичность раскоксовки маслосъемных колец. Решить эту задачу можно увеличением времени воздействия химического продукта на зону очистки. Так вот ЭДИАЛ выпускает раскоксовку, рассчитанную, примерно, на 60 литров топлива, которого хватит на 500 километров. Все это время присадка будет действовать довольно активно, благодаря чему даже самые застарелые отложения на механизмах двигателя сгорят.

Вернуться к содержанию

Каждому методу – свою присадку

Сколько автовладельцев, столько и мнений по поводу использования раскоксовывающих присадок. Одни предпочитают использовать «дедовский» метод, другие спешат шагать в одну ногу с научными достижениями. Современный рынок автохимии предлагает присадки для раскоксовки, что называется, на любой вкус. Корреспонденты журнала «АвтоДело» провели несколько тестов среди раскоксовывающих присадок разных производителей.

Тем, кто предпочитает «жесткий» процесс очистки мотора, отлично подойдет жидкость для раскоксовки поршневых колец LAVR (ЛАВР). Она может быть использована в бензиновых и дизельных двигателях. Оставить продукт в системе для воздействия на кокс и лаки нужно на один час, затем следовать инструкции по применению. Автолюбители отмечают высокое качество продукта при его сравнительной дешевизне. Это присадка отечественного производства, что особенно приятно. И как показали результаты теста, она подтверждает все свойства, о которых заявлено на этикетке.

Очищающая присадка WYNN’S

Несколько шире, чем просто удаление нагара, функции у WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner. Эта присадка применяется как раскоксовывающая, и как восстанавливающая компрессию автомобиля. Применяется в карбюраторных и инжекторных видах бензиновых моторов. Для ее работы необходим адаптер, благодаря которому продукт состыковывается с вакуумным патрубком. Далее нужно следовать правилам пользования. При исполнении всех условий применения тесты обнаружили повышение компрессии, а также уменьшение нагарных отложений на деталях двигателя.

В качестве «скорой помощи» при удалении кокса и нагара используется PROFIX DEPOSIT REMOVER. Эта присадка рассчитана на бензиновые двигатели. Ее применение не вызывает трудностей. Перед очередной заправкой следует в топливный бак залить сначала присадку, а сверху 40 литров бензина. Называя такое применение продукта достаточно простым, проводящие тест журналисты отметили, что значимых результатов, о которых было заявлено в аннотации к присадке, так и не удалось достичь в ходе дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Вернуться к содержанию

Присадки для раскоксовки поршневых колец

После продолжительной эксплуатации двигатель автомобиля теряет свою мощность. Основная причина – нагар, образовавшийся в канавках поршня. Автомобилисты называют этот процесс закоксовкой двигателя. Отличным решением проблемы будет использование присадки в бензин для раскоксовки поршневых колец. Добавки помогают устранить причины возникновения неисправности без технического вмешательства.

Раскоксовку поршневых колец можно выполнить самостоятельно.

Причины закоксовки поршневых колец

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

  1. Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
  2. Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка позволяет убрать нагоревшие отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Её обязательно нужно проводить при появлении следующих сигналов:

  • упала мощность двигателя;
  • мотор запускается с трудом при отрицательных температурах;
  • увеличение расхода как топлива, так и масла;
  • из выхлопной трубы идёт слишком густой дым синего цвета.

В этом списке представлены самые заметные и явные признаки того, что двигатель вашего автомобиля нуждается в раскоксовке. Если ничего не делать, то вот список последствий игнорирования «симптомов»:

  • ухудшение теплоотвода;
  • скопление под клапанами нагара, который не даёт им полностью закрываться;
  • потеря подвижности и компрессии.

Резкие скачки давления могут обернуться детонацией двигателя и его полной поломкой. Своевременное проведение раскоксовки поможет избавиться от последствий.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали. Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция. При добавлении обязательно следуйте всем указаниям.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

  1. Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
  2. Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
  3. Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

Важно! Если вы не заметили никаких улучшений после пробега в 500 километров, то нужно задуматься о капитальном ремонте. В случае критического состояния двигателя никакие присадки не помогут.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

  • мягкий способ;
  • жёсткий способ.

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

  • процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
  • добавление присадки занимает всего минуту;
  • предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

  • вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
  • из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Нельзя считать этот способ эффективным в запущенных случаях. Используют его для устранения небольших нагаров, а также для дальнейшей защиты.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

  1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
  2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
  3. Выставьте поршни в среднее положение.
  4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
  5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
  6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
  7. Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:

1. Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе.
2. Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 л или 200 литров топлива (указано на этикетке).

ВАЖНО:
1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.
2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки. При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке)
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.

В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА:

В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.

Присадка в масло для раскоксовки маслосъемных колец — АвтоТоп

Средства для раскоксовки поршневых колец позволяют полностью удалить продукты горения и тем самым предотвратить капитальный ремонт двигателя. Ведь рано или поздно у всех моторов проявляется такая проблема, как потеря мощности. Одной из основных её причин становится сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автомобилистов нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни считают это хорошим способом очистки внутренних полостей и деталей силового агрегата от нагара, а у других исключительно негативное отношение к данной процедуре.

В конце этой статьи вы найдете отличное видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец своими руками, а также пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И так, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы основные причины их закоксовки?

Причины закоксовки поршневых колец

В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

  • Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
  • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

Способы раскоксовки двигателя

В настоящее время многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Главная задача этих составов – удаление продуктов горения путем химического растворения или методом повышения температуры вспышки в камере сгорания. Однако достигается это разными способами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к топливу)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением специальных присадок в автомобильное топливо. Примером такого средства является продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно просто. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки. Так в случае ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может применяться как для бензиновых моторов, так и в случае раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

  • проведение раскоксовки выполняется без снятия свечей и форсунок;
  • препарат вводится в течение минуты;
  • замена моторного масла производится согласно графика ТО;
  • создается защитная пленка на поверхности деталей, предотвращающая нагарообразование.

Из существенных недостатков стоит отметить следующие:

  • мягкая раскоксовка является скорее профилактическим средством. С клиническими случаями такой препарат, скорее всего, не справится;
  • с помощью присадок в топливо не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются своеобразными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, способные удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Жесткий способ раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автолюбителей является жесткий способ раскоксовки поршневых колец. После проведения очистки обязательным условием становится замена моторного масла и фильтра. В качестве примера можно привести отечественное средство ЛАВР.

Технология раскоксовки двигателя, как правило, не вызовет затруднений у опытных автолюбителей.

  1. Автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, при этом машина обязательно устанавливается в горизонтальное положение.
  2. Теперь нужно выкрутить либо свечи зажигания (если бензиновый мотор), либо форсунки или свечи накала (если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
  3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, следует выставить все поршни в среднее положение.
  4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше оставить средство в двигателе на ночь. Чтобы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи или форсунки.
  5. По истечении требуемого времени свечи или форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Теперь необходимо провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
  6. После этого свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостых оборотах 5-10 мин.
  7. Остается только заменить моторное масло и фильтр (инструкция по замене масла в двигателе).
  8. При необходимости можно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Данный способ раскоксовки поршневых колец активно применяется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу этой страницы.

Профессиональная раскоксовка двигателя

На сегодняшний день две крупные компании Wynn’s и BG предлагают специальные средства, которые должны использоваться вместе со специальным оборудованием для раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что у каждого из этих производителей своя технология очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При использовании технологии американской фирмы BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер должен подобрать индивидуальный комплекс работ, который определяется после трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя должна подтвердить эффективность очистки.

Для профессиональной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и специальное оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец становится последней надеждой автомобилиста, которому грозит переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец помогают избежать «хирургического» вмешательства в работу мотора, а иногда препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Поэтому производить профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее с помощью присадок к топливу, которые удалят небольшие отложения и продлят срок безотказной службы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Друзья, всем привет! Кто пользуется или пользовался присадками в масло или топливо для раскоксовки колец, удаления лака и вообще для профилактики в целом. Посоветуйте производителя.
Спасибо!

Комментарии 47

Господа юзерыВсе присадки-химически активные вещества!Вот, как раз из—за этого я и против присадок! В каждом моторном масле есть пакет присадок, точно сбалансированный и по своей сути, химически активный! Пытаясь внести туда что-то еще, вы нарушаетк балланс, заставляете присадки масла реагировать с привнесенными! В результате-каша! Если пошел нагар в моторе-устраняйте причину!

Ну хоть кто то есть здравомыслящий! Удивляет то что люди хотят, и льют всякую дрянь себе в масло, в топливо.
Исправному двигателю НИЧЕГО кроме хорошего масла не нужно. А если залягли кольца, тогда снимать поршни и шилом или ему подобным ковырять маслосливные канавки, ну можно предварительно замочить в Лавре или керосине.
Что поражает, иногда говорят, для профилактики хочу залить! Для профилактики поменяй 2-4 раза масло с интервалом в 2-3 тыс. км., и не надо мешать двигателю работать

Я понимаю ваше мнение, но его, к сожалению, не разделяет с вами клапан ЕГР. А посему, впускной тракт и поршневая со временем, забиваются коксом.Если на зажигалке ещё можно как то поджечь топливо, то на тракторе увы с просевшей поршневой, будут танцы с бубном.)) + ко всему изложеному, представте если кусок говна ( столоктит ) отвалится и улетит под седло клапана, а случаи были. То что? Профилактика необходима.

Что бы этого избежать, надо устранять причину, а не последствия. Либо чистить периодически егр, и использовать качественные гсм, или глушить егр. Потому как, когда уже куча сажи и кокса, и тем более на кольцах, то увы, кроме ремонта никакая жижа не поможет.

Какую устранять причину?))
Сажа летит на впуск с рециркуляции. Масленые пары, на впуске будут, даже и на исправном маслоотделителе. Путем сложения масло+сажа= кокс. Обычно люди ограничиваются чисткой заслонки и егорки, а весь сникерс дальше.)) Все покрывается, этим коксом. как бы это бредово ни звучало, но это норма, для исправной системы ЕГР.
Масло можно лить хоть какое, всё равно придем к одному. Поверь, знаю о чем пишу.)) Пройденый этап.
А вот то что пишешь про удаление ЕГР, пожалуй соглашусь. Но к тому как он начнет лажать, впус уже будет загажен. Не будешь ведь на новой машине проводить кастрацию»Экалогии»?! ))

Не знаю про какую норму ты говоришь. Но работая механиком в Европе не у всех авто, с исправным двс, а точнее, у всех с исправным, такой истории не наблюдаеться. Да, может присутствовать небольшой налёт на впуске, но не более того. В цпг такого и близко нету.
Но конечно тут большую роль еще играют климатические особенности, и способ эксплуатации. Ну и качество топлива и масла тоже делают свой вклад…
Тут конечно я с тобой соглашусь, про сажу во впуске. Но насчет раскоксовки поршневых колец, не соглашусь. Ибо, имхо, применяют раскоксовку для, именно колец, а не для чистки впускного тракта.

Нужны факты?)) Есть подобная тема. www.audi-club.ru/index.ph…ning-i-remont-vag.377964/
Пост № 45. Отзыв владельца. Я тебе больше скажу. Сам лично неоднократно проводил эту процедуру, просто я не выкладываю свои работы.

В тракторе лака нет! )) Хочешь раскоксоваться, лей в цилиндр вот это.
kemp103.ru/i3/10/58896013…5e7c02ff4b42085133eba.jpg

Винс для бензинки, а у меня дизель)

Правильно подметил. Он и нужен! )) Я повторюсь, в цилиндры! ))

Тогда, понял, типа как Лавром я делал) Но сейчас уже холодно подобным заниматься, вот и захотелось именно присадками почистить, а после потепления ещё раз буду чистить, но уже именно с заливкой в цилиндры.))

Лавр дешевые понты, Есть средство называется ШУМА оригинал от митсубиси вот эта дрянь работает, ту на драйве многие тесты делали и все сошлись на ней, она ндинственная дает хоть какой то эфект.
А вообще почитай тут www.drive2.ru/l/9035395/

Личный опыт пробовал лавр не о чем керосин не о чем . В итоге перешел на масло шел с моющим эффектом после 4000 пробега сапунить перестала масло как до этого не кушала так и не кушает. Посоветовал знакомый тоже так вылечил залегшие кольца

Хм, интересно…, возьму на заметку…
У меня масло тоже не ест, хочу просто, для профилактики почистить от нагара и заодно поднять компрессию.

Личный опыт пробовал лавр не о чем керосин не о чем . В итоге перешел на масло шел с моющим эффектом после 4000 пробега сапунить перестала масло как до этого не кушала так и не кушает. Посоветовал знакомый тоже так вылечил залегшие кольца

И в турбине люфт пропал, вкладыши на место встали, И мотор сам откапиталился, лошадей 150 добавилось…)))

И в турбине люфт пропал, вкладыши на место встали, И мотор сам откапиталился, лошадей 150 добавилось…)))

да тут умеют под… ть. но суть моего ответа в том что вместо того что бы всякую химию лить в двиг. лучше залить хорошее масло. а если хочется промыть то лучше масло с моющем эффектом. Жаль что ты сразу этого не понял видать бог ума не дал.

Ацетон +керосин + масло. На ночь залил перед сменой масла в цилиндры.
Утром масло заменил — и всё. Всё, что можно раскоксовать, отлипло.
И нечего эти фирмы кормить.

В каком соотношении смешивал?

Понял. Попробую этим, но в цилиндры уже теперь только летом лить буду, места тёплого нет.(
А пока позаливаю присадки в топливо.

Sonax — отличная автохимия, сразу заметен эффект от чего угодно, от промывок и полиролей

Уже писал- поршень на 60% охлаждается через кольца в гильзу(цилиндр), на 20-через впуск и продувку,20-форсунки охлаждения поршней! Если там чего-то залегло, и вы на этом ездите-то вам не раскоксовка, а расточник нужен! А если не залегло-то нефиг в мотор инородные хрени лить! Залегшие кольца теряют подвижность, их забивает алюминием перегретого поршня и там уже нужны зубило и молоток, чтоб освободить их! Работающее кольцо постоянно самоочищается, а уж если покрылось нагаром-у вас раздолбаны канавки поршня, что тоже не лечится! Хадо уже прозвучало, очередь за наносупротэками! Вперед, маленькие чубайсики!

В своих суждениях Вы правы ровно на половину.

практика показывает, что по-более!Разве что свернувшимся от долива АТФки в моторное масло рабочие кольца ушатало, но там никакая раскоксовка уже не помогла бы! Ремонтируя 20-25 моторов в год на протяжении 25 лет кой-какая статистика наработана! Это не демонстрация престарелого достоинства, а констатация факта!)))

Уже писал- поршень на 60% охлаждается через кольца в гильзу(цилиндр), на 20-через впуск и продувку,20-форсунки охлаждения поршней! Если там чего-то залегло, и вы на этом ездите-то вам не раскоксовка, а расточник нужен! А если не залегло-то нефиг в мотор инородные хрени лить! Залегшие кольца теряют подвижность, их забивает алюминием перегретого поршня и там уже нужны зубило и молоток, чтоб освободить их! Работающее кольцо постоянно самоочищается, а уж если покрылось нагаром-у вас раздолбаны канавки поршня, что тоже не лечится! Хадо уже прозвучало, очередь за наносупротэками! Вперед, маленькие чубайсики!

Согласен. Если «натянуло» алюминий поршня на кольца-лей не лей, толку не будет.

Ликви Молли присадку заливал в масло. 300 км откатал и поменял масло на новое. Можно брать, хуже точно не станет, даже лучше) Название не помню. Где-то в БЖ должно быть. В топливо тоже лил ликви моли.

Автомобильные масла и ГСМ > Обслуживание и поломки > Алгоритм самостоятельной раскоксовки маслосъёмных колец

автор: mexanic Декабрь 11, 2016

Современные мегаполисы – настоящее испытание для автомобиля, независимо от марки и модели. Причём наказание незаслуженное. Виной всему система передвижения в режиме «старт-стоп». Пробки в пиковые часы, низко октановое топливо, плохого качества смазывающие материалы. Всё это, и не только, оказывает негативное воздействие на агрегат в виде отложение нагара на стенках поршней, клапанном механизме, камере сгорания. И как следствие, маслосъёмные кольца не в полном объёме снимают масло со стенок цилиндров, падает мощность, приёмистость, динамика разгона, с выхлопной трубы идёт сизый дым. Срочно требуется раскоксовка маслосъёмных колец. О том, как это сделать, читаем ниже.

Немного о причинах ↑

Итак, процесс образования отвердений не является самостоятельным, ему способствует ряд причин, таких как:

  • нарушение установленных сроков замены моторной жидкости. Для каждого транспортного средства предписаны свои сроки. Данные приведены в инструкции по эксплуатации ТС;
  • заправка низкосортной смазкой;
  • длительная работа силового агрегата при повышенной температуре. Это может быть вследствие недостаточного уровня охлаждающей жидкости в системе, радиаторе, неисправности термостата;
  • банальное закипание двигателя. Такое случается у преобладающего большинства водителей по неопытности;
  • заливка в масло химических присадок несоответствующих стандартам;
  • простой техники без движения более трёх месяцев подряд;
  • когда счётчик спидометра доходит до отметки 100 – 120 тыс. км. пробега. Касается отечественных автомобилей.

Как диагностировать нагар, закоксование ↑

  • низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах;
  • аппетит машины возрос при потреблении смазки. От 350 грамм / 1000 км;
  • сизый дым с выхлопной трубы.

Несвоевременная раскоксовка приведёт к микротрещинам в металлических поверхностях. После – только капитальный ремонт.

Что предлагает рынок ↑

В продаже существует множество химических средств по раскоксовке колец. Но не всегда они эффективны или качественны. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Так гласит пословица. Ещё наши деды говорили, что лучшее средство, это смесь ацетона с керосином в соотношении 2:1. На одну порцию понадобится не мене 150 – 200 мл. Умножайте на количество, общий объём ясен. Не желаете готовить самостоятельно, покупайте по тюбику на каждый цилиндр. Понимаете, во сколько обойдётся продукт.

Непосредственно сам процесс выглядит следующим образом:

  • понадобится просторный гараж со смотровой ямой для удобства. Яма необходима для дальнейшего слива смазки с поддона картера;
  • прогрейте двигатель на холостом ходу до температуры минимум +40°С, после заглушите. Тёплое масло поможет лучше вывести нагар с поршней;
  • отсоединяем обе клеммы от аккумуляторной батареи;
  • выкручиваем свечи зажигания с блока цилиндров. Запоминаем где в каком была ввинчена;
  • с крышки катушки вытягиваем высоковольтные провода;
  • откручиваем сливную пробку поддона картера, сливаем масло в чистую пластмассовую ёмкость. Закручиваем пробку назад;
  • в каждый цилиндр заливаем средство для раскоксовки. Исходя из объёма, приведённого выше. Обязательно во все цилиндры. Частичной промывки не может быть. Только полная;
  • свечи зажигания закручиваем обратно в блок;
  • оставляем автомобиль в неподвижном состоянии на 12 часов. Некоторые рекомендуют 6-ть часов. Но где гарантия, что за это время накипь раствориться?! Лучше перестраховаться. За это время каждое кольцо откиснет, образования разрушаться, изделие снова сможет выполнять свои функции полноценно;
  • спустя отведённое время, отвинчиваем свечи снова;
  • выкручиваем сливную пробку с поддона картера. Сливаем отработку в иную пластмассовую ёмкость;
  • ждём пока жидкость стечёт максимально полно. Закручиваем гайку. Заливаем прежнее масло в мотор;
  • подсоединяем клеммы. Крутим мотор на стартере около 10 секунд. Катушку не подключаем. Это проводится с целью исключения гидроудара. Иначе, печальный результат, всем известен;
  • подсоединяем все клемники, провода. Запускаем мотор;
  • настоятельно рекомендовано проехать на автомобиле несколько километров на разных скоростных режимах. От минимальных до максимальных. Как говорят, прогнать двигатель;
  • заезжаем снова на яму. Меняем масло, масляный фильтр на новые. Это следует провести обязательно, так как в отработке будут находиться частички металла, стружки, окаменевших образований, прочие вещества, способные навредить группе цилиндров;
  • всё. Дело в шляпе.

Совет автомобилистам. Дабы не схлопотать административный штраф от работника ГИБДД, тестируйте машину в период промывки в отдалённом месте. Виной всему белый дым с выхлопной трубы во время чистки. Это наказуемо, согласно правовых норм.

Преимущества ↑

  • Восстановлению потреблению смазки на соответствующий пробег;
  • однотипная компрессия в цилиндрах;
  • восстановилась динамика разгона, приёмистость;
  • количество выбросов с выхлопной трубы соответствует норме;
  • быстрый старт при минусовых температурах.

Вылечить автомобиль оказалось намного проще, чем представлялось. Всего-то сутки, и у машины второе дыхание. Сэкономили деньги, время, силы. Набрались опыта. Поломка теперь нестрашна. Следующий ремонт напрямую зависит от того, что будете заливать в технику. Думайте, прежде чем накормить авто. Всего хорошего. Удачи Вам.

Присадка в бензин для раскоксовки колец – автоблог ProLong

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

  • Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
  • Прогорание клапанов;
  • Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
  • Нешуточное увеличение расхода топлива;
  • Поглощение двигателем масла;
  • Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
  • Увеличение токсичности выхлопных газов;
  • Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать

Раскоксовка Эдиал поршневых колец, высокотехнологичная присадка для бензиновых и дизельный двигателей на 40-60литров топлива, 50 мл присадки во флаконе 100мл

Скоро начало шиномонтажного сезона, готовься всесте с нами. У нас уже действуют сезонные АКЦИИ. В наличии разные варианты шиномонтажных комплектов по выгодным ценам.

Методика проведение раскоксовки ЭДИАЛ (Edial) очень простая: нужно просто залить ее в бак автомобиля для полного смешения с топливом на АЗС перед заправкой. Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т.е. в процессе движения. Частицы препарата попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, проникают в нагар и выгорают вместе с ним.

 

Особенности раскоксови Эдиал:

 

— нет аналолов на рынке автохимии

— не требует снятия свечей и форсунок для проведения раскоксовки. Раскоксовка добавляется в топливо: бензин или дизельное. Это особенно актуально для оппозитных или V-образных бензиновых двигателей и абсолютно для всех дизельных легковых и грузовых автомобилей, где выкрутить свечи или снять форсунки для заливки препарата в камеру сгорания крайне затруднительно.

— быстрота введения препарата (процесс занимает меньше минуты). Перед заправкой топливом на АЗС необходимо просто залить флакон с препаратом в бак а/м, а затем долить топлива до необходимого количества. При постоянной плюсовой температуре можно заливать  в уже полный бак. Препарат быстро и полностью растворится в топливе.

— раскоксовка происходит без замены моторного масла, так как нагар и лаковые образования полностью сгорают в камере сгорания и удаляются через выхлопную систему авттранспорта. Таким образом,  можно проводить раскоксовку двигателя в любое удобное для Вас время, когда это потребуется, не подгадывая ее проведение под замену масла.

— прекрасно раскоксовывает поршневые кольца двигателя. Доказано многочисленными испытаниями на различных марках автомобилей.

— очищает от нагара поверхности деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана и их седла. Часто нагар образуется на гранях фасок седел клапанов, из-за этого нарушается герметичность соединения клапан — седло. Двигатель начинает троить, происходят пропуски зажигания. Очень тяжело убрать нагар с таких мест, на СТО обычно сразу предлагают снимать головку блока и производить ремонт. Но нашей раскоксовке под силу очистить нагар с таких поверхностей и Вы можете существенно сэкономить на ремонте воспользовавшись этим продуктом.

— очищает от нагара и красного налета (от октаноповышающих присадок) свечи зажигания или накаливания. После использования раскоксовки поршневых колец Edial очищаются электроды свечей и сопла инжекторов от нагара и лаковых образований, соответсвенно улучшается распыл, смесеобразование и сгорание топлива.

— Благодаря эффективному восстанавлению компрессии после раскоксовки уменьшается расход топлива и увеличивается мощность двигателя, а также снижается расход масла на угар. На поверхностях деталей камеры сгорания, образуются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и,  как следствие уменьшение деструкции молекул масла.

 

Рекомендуем применять раскоксовку в следующих случаях:

 

— при перегреве (закипании) двигателя;

— при постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля;

— при многочисленных поездках в городе, особенно в пробках;

— после многомесячных простоев;

— после заправки некачественным топливом, что приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания

— при падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.

— в зимнее время (улучшится запуск двигателя)

 

Результат применения:

 

— восстановление и выравнивание компрессии;

— снижение расхода масла на угар и экономия топлива;

— восстановление мощности двигателя;

— улучшение  динамики и приемистости а/м

— устранение  «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса;

— снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза;

— происходит нормализация теплового режима в камере сгорания;

— улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма;

— повышает крутящий момент и КПД двигателя;

— устраняется детонация в двигателе и увеличивается ресурс ЦПГ

 

 

Раскоксовка колец АНТИКОКС

Раскоксовка поршневых колец.
Очистка от нагара масленой системы.
Устранение «Жора» без замены масла.
Не влияет на резину сальников.

Назначение Комплекта «Антикокс»

Данный комплект, присадки в масло для раскоксовки колец, стоит применять при повышенном расходе масла в двигателе.

Он очень эффективен при использовании одновременно обоих составляющих: Мягкой промывки  масленой системы — 1 флакон, и Раскоксовки колец в топливо — 2 флакон.
Результат хорошей раскоксовки колец достигается путём одновременного воздействия СНИЗУ, со стороны масла и СВЕРХУ, со стороны топлива.
При этом Масленая промывка раскоксовывает нижние маслосъёмные и средние поршневые кольца, а Раскоксовка топлива в камере сгорания , раскоксовывает верхние компрессионные кольца.

Отличием данного комплекта АНТИКОКС, от обычной РАСКОКСОВКИ колец Эдиал, является его увеличенная концентрация. При этом данная формула очень бережно воздействует на все РТИ (резино-технические изделия) в двигателе, будь-то сальники, прокладки или сальники клапанов, в отличии от своих более агрессивных аналогов.
Более того резина, после воздействия данного состава раскоксовки колец двигателя, восстанавливается и становиться мягче, приобретая первоначальные свойства.

Основные свойства

  • Очищает кольца ДВС с двух сторон: через масло и через цилиндры.
  • Обеспечивает полную очистку всей смазочной системы двигателя.
  • Восстанавливает подвижность маслосъёмных и компрессионных колец.
  • Осуществляет раскоксовку колец и самым тщательным образом очищает внутреннюю поверхность масленой системы от отложений и коксообразований
  • Мягко удаляет нагар с камеры сгорания.
  • Уменьшает расход топлива.
  • Защищает топливную систему и камеру сгорания.

Данный комплект помогает добиться ощутимого результата раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя!!!

Раскоксовка поршневых колец Эдиал купить можно в нашем интернет-магазине по низкой цене. Мы являемся Официальными дилерами, поэтому предлагаем своим покупателям только качественные и проверенные присадки напрямую от производителя. Обеспечиваем Доставку по России с гарантией.

Fuel/Oil Additive полностью удаляет нагар из двигателя.

Резюме пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, форсунки карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, лечит колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и приемистость. При добавлении в масло многофункциональная присадка разжижает отложения смолы и лака и высвобождает углеродистые отложения. Он медленно очищает залипшие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить закупорку потока масла кусками шлама.


Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске CRC® МОТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой очиститель и смазка двигателя и картера от CRC обеспечивает более плавную работу двигателя, увеличение расхода топлива на галлон, восстановление мощности и снижение выбросов. на автомобильном, морском, большегрузном, электрическом, промышленном и метизном рынках представила CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу, которая обеспечивает полное удаление углерода и резкое улучшение характеристик двигателя.Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выбрасывается через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе. Углеродные отложения могут затвердевать на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приводит к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке двигателя, потере мощности и избыточным выбросам. Нагар в двигателе – серьезная проблема. При добавлении в топливо CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, форсунки карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, лечит колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и приемистость. «Для более агрессивной очистки топливной системы, — говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, — MOTOR TREATMENT можно добавить непосредственно в камеру сгорания через вакуумную линию». ОБРАБОТКА МОТОРА удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива с примесью этанола и подходит для всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателей. Для борьбы с высушивающим эффектом этанола в топливе CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®, которая оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывания верхних цилиндров.Со временем продолжительный холостой ход, движение с частыми остановками, грязь, влага и экстремальные рабочие температуры могут привести к накоплению шлама в моторном масле, что приведет к снижению мощности и производительности. При добавлении в масло CRC MOTOR TREATMENT разжижает скопившуюся смолу и лак и высвобождает углеродистые отложения, медленно очищая залипшие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить закупоривание потока масла кусками шлама. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла.«Этот продукт является отличным очищающим средством перед заменой масла. В дополнение к обработке вашей топливной системы, MOTOR TREATMENT следует добавить в ваш картер примерно за 50 миль до следующего запланированного обслуживания смазки, масла и фильтра». CRC MOTOR TREATMENT доступен через автомобильных оптовых дистрибьюторов и розничных продавцов. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании по адресу bit.ly/mwZIfB Рекомендуемая производителем розничная цена: 6,99 долларов США за 16 фл. Оз. Торговые марки CRC включают: CRC®, K&W®, Sta-Lube® и Marykate®.CRC сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 и придерживается самых строгих принципов качества во всех аспектах исследований, разработок и продукции. www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Загрузить спецификацию

Больше из Чистящие средства и оборудование

Раскоксовка поршневых колец и очистка двигателя от нагара. Система смазки автомобиля

Также негативно влияет моторное масло и другие технические жидкости на резиновые и пластмассовые элементы под капотом (изоляцию проводки, крышки, уплотнители, всевозможные заглушки и т.д.). Если в случае с пластиком есть риск испортить внешний вид элемента, то резиновые изделия размягчаются, трескаются и разрушаются, то есть перестают выполнять свои функции.

По этой причине опытные автомобилисты стараются избегать сильного загрязнения двигателя. Для решения проблемы одни водители практикуют промывку двигателя керхером, другие моют двигатель сухим паром. Также многие автовладельцы предпочитают мыть агрегат самостоятельно, то есть в домашних условиях. При этом во всех случаях основной задачей является предотвращение повреждения электрооборудования в результате попадания влаги.Для этого нужно знать.

Однако это еще не все. Для получения наилучших результатов после мойки мотора следует тщательно подбирать специальные чистящие составы. В этой статье мы поговорим о том, чем помыть двигатель снаружи, а также какой лучше выбрать очиститель моторного масла.

Читать в этой статье

Очиститель моторного масла и грязи: зачем он нужен и преимущества выбора

Начнем с того, что пыль и другие загрязнения, попадающие в подкапотное пространство извне, не являются основной проблемой.Чаще всего необходимость мыть двигатель возникает из-за того, что при активной эксплуатации вытекает моторное и трансмиссионное масло, тормозная жидкость, ГУР и т.д.

Довольно часто сам водитель при доливке проливает масло, антифриз или тормозную жидкость мимо заливной горловины. В результате материал попадает на внешнюю поверхность двигателя, загрязняется подкапотное пространство. Далее пыль начинает активно налипать на образовавшиеся потеки, образуя плотный слой маслянистой грязи.

В условиях высокой температуры такая грязь интенсивно растекается по поверхностям.В результате может нарушиться тепловой режим двигателя и . Вполне очевидно, что отмыть такие загрязнения обычной водой, мыльными растворами или автошампунями будет сложно.

По крайней мере, для получения результата потребуется много времени. По этой причине оптимально использовать для этих целей специальный очиститель внешней поверхности двигателя. Учитывая тот факт, что подобных составов для удаления отложений, грязи и масляных потеков очень много, сделать правильный выбор бывает непросто.

При этом каждый производитель обещает, что именно его состав будет оптимальным решением. При этом на практике может оказаться, что средство не справляется с поставленной задачей или удаляет загрязнения лишь частично. По этой причине обзор и тест очистителей двигателя помогает сделать выбор.

Лучший наружный очиститель масла и отложений с поверхности двигателя: тест и сравнение популярных составов

Как уже было сказано, сегодня на рынке представлено большое количество средств для мойки и очистки двигателей внутреннего сгорания снаружи.Среди наиболее известных решений — внешний очиститель двигателя Runway, Felix, Turtle Wax, Sintec, Kerry, Mannol, Kangaroo, 3ton, Grass, Abro, Liqui Moly, ASTROhim.

Как видите, составов действительно много, есть продукция отечественных и зарубежных производителей. Чтобы выбрать самые эффективные решения из популярного списка, специалисты провели сравнительный тест очистителей двигателя.

Короче говоря, на предварительно подготовленные алюминиевые пластины, которые служили имитацией поверхности блока цилиндров и ГБЦ, наносилась специально подготовленная грязь.Для приготовления загрязнения использовали «отработку» машинного масла, затем туда добавляли мелкий песок и соль.

Дополнительно были взяты отдельные соскобы грязи с реальных двигателей, после чего все тщательно перемешалось в однородную массу. После нанесения такой смеси на плиту ее помещали в термопечь, где она выпекалась в течение 2 часов при температуре около 90 градусов Цельсия, что близко к реальному нагреву поверхностей ДВС в процессе работы.

Как самому помыть и высушить мотор подручными средствами. Основные советы и рекомендации по безопасной мойке двигателя своими руками.

  • Как безопасно помыть двигатель автомобиля без воды: распространенные способы. Мойка моторного отсека и двигателей внутреннего сгорания специальным оборудованием или мойка паром. Совет.
  • Образование нагара и нагара на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков – естественный процесс, избежать которого невозможно. В то же время появление нагара увеличивает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя.Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Безусловно! Далее мы покажем вам, как это сделать.

    1 Когда удалять нагар – первые симптомы

    Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в очистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на других его деталях. К счастью, проблема проявляется возникновением следующих симптомов:

    • плохо заводится непрогретый двигатель;
    • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
    • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
    • снижается динамика автомобиля, двигатель плохо «тянет»;
    • перерасход топлива;
    • при выключении зажигания некоторое время продолжает воспламеняться топливо в цилиндрах, возникают сильные вибрации.Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от горячей копоти, а не от искры;
    • Двигатель сильно нагревается.

    При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести к более неприятным последствиям, таким как прогоревшие клапана, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы как можно дольше не образовывались отложения на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно вовремя меняйте их.

    2 Начинаем с камеры сгорания — промывка поршневой системы

    Очистка двигателя химическими составами бывает двух видов:

    • мягкая — предполагает добавление в топливо различных присадок и чистящих средств;
    • жесткий — осуществляется промывкой камер сгорания.

    Мягкая стирка может быть полезна только в профилактических целях, поэтому мы ее рассматривать не будем. Если вам необходимо смыть нагар, скопившийся в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая очистка.Для его производства нужна специальная жидкость для декоксования. Часто продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцем и трубкой. В этом случае вам не понадобятся никакие другие устройства. Если в комплект входит только жидкость, шприц и сжатый воздух необходимо приобретать отдельно.

    Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не ниже 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отсоединить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте высоковольтные провода свечей зажигания, чтобы не забыть порядок их подключения к цилиндрам.Далее нужно провернуть коленвал так, чтобы все поршни оказались примерно на одном уровне. Для этого нужно отвернуть гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно поддомкратив его.

    Затем необходимо залить жидкость для раскоксовки в каждый цилиндр с помощью шприца и трубки. Объем жидкости, необходимый для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее затяните свечи зажигания и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, выждите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленчатый вал).

    Далее откачайте остатки жидкости из цилиндров с помощью трубки и шприца. Затем продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Затем следует нажать на педаль газа до упора и провернуть коленчатый вал стартером в течение пяти-десяти секунд. По окончании работы подсоедините все провода зажигания и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать пять или десять минут. Первое время возможен легкий дым, но не пугайтесь, это приведет к выгоранию моющего средства, которое осталось в двигателе.

    Имейте в виду, что вышеуказанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

    3 Очистка системы смазки — не оставим шанса нагару

    Промывка системы смазки может производиться несколькими способами:

    • присадка «пятиминутка»;
    • масло «пятиминутка»;

    Самый простой способ промывки двигателя — так называемая пятиминутка.Если для этих целей используется присадка, то ее просто заливают в двигатель, после чего двигатель работает 5 минут на холостых оборотах, после чего сливается старое масло с присадкой, меняется фильтр и заливается новая жидкость. . Примерно так же промывается двигатель пятиминутным маслом, но его нельзя смешивать со старым маслом. Те. сначала нужно слить старое масло и только после этого заливать промывочное масло. Мотор должен поработать на нем 5 минут в режиме холостого хода, после чего сливают промывку и заливают новую смазку.Учтите, что ни в коем случае нельзя кататься на пятиминутной езде.

    Лучшего результата можно добиться при промывке маслом, на котором машина должна проехать около ста километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что эту смазку необходимо гонять в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем сливают промывочное масло и заливают обычное.

    Как видите, очистить двигатель от нагара совсем не сложно, в то же время данная процедура позволяет значительно продлить срок службы ДВС.Ей нельзя пренебрегать!

    Обычно под мойкой понимают очистку кузова от внешних загрязнений и налета. Это можно сделать бесконтактно или вручную мочалкой. Часто эту процедуру проводят раз в 1-2 недели, в зависимости от частоты использования автомобиля. Но наряду с наружной есть еще один тип раковины. Это касается двигателя. Но, к сожалению, на него редко кто обращает внимание. Некоторые автомобилисты ездят так годами. Но тщетно. Сегодня мы рассмотрим разные средства для промывки двигателя автомобиля.

    Как часто делать?

    Здесь нет правил. Степень регулярности этой процедуры определяет сам автовладелец. На практике для поддержания чистоты моторного отсека двигатель необходимо мыть раз в год.

    Наиболее загрязняется зимой, после езды по грязным, неубранным дорогам.

    Зачем нужно мыться?

    Мойка двигателя автомобиля – это не только эстетический момент. Эта процедура необходима и по ряду других причин:

    • Дорожная пыль и грязь, скапливающиеся на поверхности двигателя, ухудшают его теплообмен.В результате двигатель не работает в своем режиме. Это увеличивает износ его деталей и сказывается на ресурсе в целом.
    • В случае протечек масла (которые могут образовываться как под клапанной крышкой, так и на стыке блока с ГБЦ) грязь будет налипать с невероятной скоростью. В результате и двигатель, и его навесное оборудование покроются густым черным налетом. Это очень затрудняет визуальный осмотр деталей. Также при попадании масла на горячие детали двигателя (выпускной коллектор) оно начинает гореть.Это провоцирует резкий и неприятный запах, проникающий в салон.

    Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, стоит выбрать лучшую автомойку. Ниже мы уделим больше внимания этому вопросу.

    Типы средств

    Как выбрать очиститель двигателя автомобиля? Своими руками эту процедуру можно выполнить одним из двух видов средств:

    Первый продукт подходит только для определенных видов загрязнений. Например, нужно удалить масляные отложения, которые вытекли из-за пробитого сальника коленвала или какой-то прокладки.Средство отлично удалит это загрязнение, но против остальных будет бессильно. Универсальные используются для комплексной уборки. Но иногда для качественного результата необходимо повторить эту процедуру еще раз. Как выбрать средство для мытья двигателя своими руками? Специалисты рекомендуют использовать универсальные препараты. Но в запущенных случаях без специализированных не обойтись.

    Также продукция различается по типу тары. Так, есть средства для промывки двигателя в канистрах (обычно по 5 литров).Пользоваться ими очень неудобно — приходится переливать в другую, менее объемную тару. Наиболее подходящий вариант – продукция в виде спрея-распылителя и в баллончиках. Продукт равномерно распыляется на поверхность и достигает даже скрытых полостей.

    Restone Heavy Duty

    Универсальный очиститель двигателя. Продается в виде аэрозольного баллончика объемом 390 миллилитров. Инструкция по применению довольно проста:

    • Прогрейте двигатель до рабочей температуры и затем заглушите его.
    • Защита системы питания (аккумулятор) и зажигания (свечи, катушки) от влаги.
    • Равномерно нанесите продукт на поверхность.
    • Через десять минут смыть проточной водой.

    По отзывам, после нанесения на поверхность препарат образует активную пену.

    Легко проникает в скрытые полости и прекрасно сохраняется до смывания. Удаляет как грязь, так и масляные отложения. А вот с серьезными загрязнениями продукт борется с трудом.Подводя итог средству, можно сказать, что продукт подходит только для профилактических мер. В запущенных случаях он бессилен.

    STP

    Продается в виде аэрозольного баллончика. Объема 500 миллилитров хватает на несколько применений. Продукт используется для очистки двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников. Инструкция по использованию аналогична предыдущей (правда русского языка здесь нет), за исключением времени ожидания. После нанесения продукта необходимо подождать около 15 минут.Также следует защитить аккумуляторы и зажигание в автомобиле.

    Во время применения продукт показал отличные результаты. Уже после первого использования с поверхности удалялось до 85 процентов отложений. Средство заслуживает высокой оценки.

    «Liquid Moly»

    Это аэрозольный очиститель. Продается во флаконе 400 мл. Согласно инструкции, после нанесения препарата нужно подождать 15-20 минут и все смыть струей чистой воды. Средство Ликви Моли отлично справляется с жировыми отложениями, дорожной пылью, реагентами и жирными пятнами.По словам производителя, средство обеспечивает 100% результат. На практике оригинальный инструмент действительно справился со своей задачей. Но при покупке нужно помнить, что под маркой Ликви Моли предлагается множество подделок по сниженной цене.

    «Лаурель»

    Это уже российский товар, производство Челябинск. Это концентрированный очиститель для универсального использования. Имеет пенный состав, содержащий эмульгаторы и растворители.

    Благодаря этому продукт обеспечивает максимальный эффект при очистке двигателей внутреннего сгорания.Удаляет масло и другие загрязнения и предотвращает коррозию. Продается в канистре 3-5 литров. В отличие от предыдущих средств для мытья двигателей, у Лавра немного другая инструкция по применению:

    • Концентрат смешивается с водой в соотношении «один к трем».
    • Двигатель прогревается до рабочих температур.
    • Воздуховод, питание и другие уязвимые элементы закрыты.
    • Раствор наносится распылителем.
    • Через пять минут продукт можно удалить струей высокого давления.
    • При сильном загрязнении возможно использование концентрата без предварительного смешивания.

    «Лаурель» лучшая мойка двигателя? Это очень спорный вопрос. Этот инструмент больше подходит для специализированных сервисов, нежели для обычного автовладельца. Объем раствора может достигать 15 литров.

    Это много, так как для обычной легковушки достаточно пол-литра. По сравнению с конкурентами очиститель двигателя показывает хорошие результаты.С первого раза удается очистить до 50 процентов отложений. «От насморка» препарат практически бессилен. Наносится только на хорошо прогретый двигатель, так как раствор закипает при 80 градусах Цельсия. Именно в этом диапазоне достигается его максимальная эффективность очистки.

    Меры предосторожности

    Перед использованием этого продукта следует максимально защитить дыхательные пути. Испарения таких чистящих средств очень вредны для здоровья человека. Также нельзя работать со средством голыми руками – только в резиновых перчатках.При попадании вещества на кожу немедленно промойте теплой водой с мылом.

    Что касается самого автомобиля, то следует закрыть следующие уязвимые элементы:

    • Аккумулятор.
    • Свечи зажигания и бронепровода.
    • Карбюратор (если есть).
    • Корпус воздушного фильтра.
    • Трамблер (при наличии).
    • Генератор.
    • Датчики двигателя и их контакты.

    Насадки должны быть покрыты целлофаном или полиэтиленом.

    Помните, что при попадании воды не всегда удается высушить деталь. Жидкость может проникнуть в скрытые полости и вызвать короткое замыкание.

    Также не рекомендуется использовать «народные средства для промывки двигателя». Это бензин, керосин и другие вещества. Они не только неэффективны, но и легко воспламеняются. Использовать следует только специализированные средства в баллончиках, спреях или в виде концентрата.

    Заключение

    Мойка двигателя – важная профилактическая мера, которой мало кто уделяет должное внимание.Благодаря ему протечки масла и другие проблемы при эксплуатации автомобиля можно обнаружить заранее. Стоимость уборки очень доступная. И с этой процедурой справится любой автовладелец.

    Практически каждый автовладелец задавал себе вопрос: «Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от других загрязнений?» При длительной эксплуатации автомобиля в моторном отсеке скапливается большое количество загрязнений различного происхождения. Помимо эстетического вида, эта проблема важна и с точки зрения технической части.Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на правильную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой двигателя своего автомобиля.

    Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомойки, где чистят силовой агрегат струей воды под высоким давлением. Это недорогая услуга, но есть вероятность попадания воды в электрооборудование, что может привести к выходу из строя генератора, стартера и других важных систем.В этой статье мы рассмотрим, как, чем и в какой последовательности нужно отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях.

    Чем опасна грязь под капотом?

    Двигатель автомобиля — его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла могут привести к его неисправности. В первую очередь загрязнение влияет на терморегуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат большей частью состоит из металлических элементов. Так, скапливающиеся на стенках его элементов слои грязи и масла могут способствовать перегреву.Кроме того, в моторном отсеке есть еще и радиатор, отвечающий за . Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившиеся на сотах радиатора, нарушат процесс теплообмена.

    Зачем мыть двигатель?

    Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за моторным отсеком и своевременно его чистить.

    Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и других загрязнений силовой агрегат прослужит гораздо дольше. Двигатель нуждается в правильной работе системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно ее чистить.

    Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозионного процесса, в результате которого в моторное масло попадают мелкие металлические части элементов. Таким образом, эти загрязнения циркулируют по системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному снижению ресурса двигателя, что приводит к нарушению его работы, потере технических характеристик.

    В-третьих, помимо силового агрегата под капотом находится большое количество электронных систем.Загрязнения могут мешать работе систем зажигания. Кроме того, большие слои нефти могут привести к чрезвычайным ситуациям, таким как пожар. Непреднамеренная искра или воздействие выхлопных газов может привести к возгоранию.

    Думаю, каждый автовладелец согласится, что открывая капот, смотреть на чистый двигатель гораздо приятнее.

    Моющие средства

    Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: «Как помыть двигатель?» Мало кто знает, что промывка силового агрегата – достаточно сложный процесс, требующий определенных знаний.Ведь отмыть моторный отсек обычной водой и щеткой не получится. Для качественного осуществления этого процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.

    Многие автомобилисты используют для очистки водное оборудование высокого давления. Проблема в том, что струя высокого давления может нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выходу двигателя из строя. Этот способ быстрый, но велик риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.

    Помимо использования моющих установок, среди автовладельцев распространен также метод очистки различными топливными составами, например керосином, дизельным топливом или бензином. Этот метод имеет ряд недостатков. Бензин – самое небезопасное из вышеперечисленных средств. Он легко воспламеняется и выделяет взрывоопасные пары.

    Керосин или дизельное топливо, по сравнению с бензином, наименее безопасны для очистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень воспламенения, но создают другие неприятные проблемы.После промывки керосином или соляркой нагревательные стенки двигателя начнут испаряться едким дымом. Этот способ наименее безопасен, а испаряющийся дым от керосина будет доставлять дискомфорт владельцу и пассажирам автомобиля.

    Более опытные автомобилисты используют для очистки двигателя в домашних условиях специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Этот метод самый эффективный и безопасный, но даже в этом случае нужно быть начеку.Химические вещества могут окислять металлические компоненты двигателя, а также разрушать пластиковые и резиновые элементы.

    Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных специально для внешней мойки двигателя. Существует два основных вида химических средств для промывки мотора:

    • Средства для удаления различных видов загрязнений (универсальные).
    • Средство для удаления определенного вида загрязнения, например, для промывки двигателя от масла.

    Такие продукты продаются в виде пластиковых или стеклянных контейнеров или в виде аэрозолей для распыления.

    Химия очень индивидуальна, поэтому подобрать наиболее эффективное чистящее средство очень сложно. В большинстве случаев разовое применение таких составов не принесет желаемого результата, поэтому промывание проводят неоднократно. Прежде чем выбрать такое средство, нужно внимательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.


    Как правильно подготовить автомобиль к мойке моторного отсека

    К мойке двигателя автомобиля нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей.Неправильная очистка моторного отсека может привести к плачевным последствиям.

    Для начала вам необходимо заранее выбрать место для парковки вашего автомобиля. Лучшим местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после мойки автомобиль не рекомендуется эксплуатировать на протяжении 10-12 часов. Двигатель должен просохнуть.

    Кроме того, обязательно проверьте все электрические компоненты на наличие повреждений. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или других обрывов и щелей, через которые в

    может попасть влага.

    Заранее приготовьте все подручные и необходимые средства для уборки.

    Если место для уборки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу уборки.

    Пошаговая инструкция по промывке силовой установки

    Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки, необходимо придерживаться следующих правил и следовать инструкциям.

    Шаг 1. Подготовительный этап.

    Для начала нужно заранее подготовить все подручные средства. Нам потребуются: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щетки разного размера (средние и маленькие, для труднодоступных мест), губка, тряпка, чистящее средство, емкость с водой, емкость для сбора остаточной грязи.

    Чистка проводится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был запущен, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В противном случае нужно запустить и прогреть двигатель до заданной температуры.

    После этого с помощью подготовленного полиэтилена или фольги закрываем все места, где находится электрооборудование, и фиксируем скотчем. Большое внимание уделяем датчику холостого хода, так как если переборщить и залить водой, то может быть.

    Шаг 2. Меры предосторожности.

    Использование средств индивидуальной защиты обязательно. Прежде всего, это резиновые перчатки. Химические чистящие средства могут нанести вред коже. Кроме того, загрязнения в виде масла очень трудно удалить. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью этого процесса.

    Шаг 3: Наносим очиститель

    Внимательно знакомимся с инструкцией купленного очистителя.

    Сначала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды.Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоля, то его просто распыляют на необходимые места. Если средство в виде раствора, то его наносят губкой. Для чистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щетку.

    После нанесения выжидаем необходимое время для взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.

    Шаг 4. Техника безопасности и экология.

    В первую очередь необходимо тщательно нанести очиститель. Эти смеси легко воспламеняются и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.

    В процессе стирки необходимо следить за чистотой и не загрязнять окружающую среду. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собрать в специально подготовленную для этого емкость.

    Шаг 5. Заключительный этап

    В завершение промываем все места, где был нанесен очиститель. Удобно будет использовать шланг с небольшим напором воды.Стоит отметить, что промывать моторный отсек нужно с осторожностью, не попадая в места электрооборудования, даже если они защищены полиэтиленом или фольгой.

    После мойки производим визуальный осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то проводим повторную очистку.

    Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денег. Нужно просто следовать инструкциям и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведет в нужный момент.

    Образование сажи и кокса в бензиновом или дизельном двигателе – естественный процесс в условиях высоких температур сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. По сути, сажа – это слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и закоксовывание двигателя прогрессирует, в какой-то момент вызывая ряд неисправностей и неполадок.

    Далее рассмотрим основные симптомы, по которым можно определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от нагара, а также поговорим о том, чем и как почистить двигатель от нагара своими руками .

    Читать в этой статье

    Нагар в двигателе: основные признаки

    Как уже было сказано, при сгорании топлива в камере сгорания образуются нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотный налет на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при отсутствии достаточного количества воздуха.

    Нагар представляют собой мелкодисперсные рассыпчатые фракции того же кокса, которые выделяют из общей массы.Помимо закоксовывания двигателя, моторное масло попадает в камеру сгорания. Обычно смазка может попасть в цилиндр через поршневые кольца, а также при некоторых неисправностях. Во втором случае частой проблемой становятся маслосъемные колпачки (сальники клапанов).

    В списке основных неисправностей, возникающих при закоксовывании двигателя, специалисты отмечают следующее:

    • двигатель плохо заводится «на холодную»;
    • после запуска наблюдается двигатель и/или;
    • в некоторых случаях выхлоп имеет специфический запах гари;
    • увеличивается расход масла;
    • двигатель теряет мощность;
    • наблюдается перерасход топлива;
    • на высоких оборотах также может происходить перегрев двигателя;

    При перегазовке, особенно на автомобилях с неисправным или снятым катализатором, можно заметить вылетающие из выхлопной трубы горящие частицы.Также автомобиль вяло реагирует на нажатие педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т. д.

    Закоксовывание двигателя: возможные последствия

    Совершенно очевидно, что копоть снижает КПД и ухудшает работу мотора в целом. Параллельно с этим есть риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно закоксовались кольца или возник эффект короткого замыкания (). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, и происходит снижение компрессии в двигателе, двигатель начинает троить, плохо заводится.Довольно часто, что приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что касается короткого замыкания, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тления копоти. Другими словами, заряд воспламенится не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом, а самопроизвольно. В результате мотор перегревается, наносятся значительные повреждения и т.п.

    Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически очищать его в профилактических целях, то есть для предотвращения сильного скопления отложений.Также после появления первых симптомов можно очистить уже закоксованный двигатель от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки двигателя. Давайте подробнее рассмотрим, как самостоятельно очистить двигатель от нагара.

    Методы промывки двигателя от нагара и кокса

    Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно разделить на следующие:

    • очистка двигателя активными химикатами;
    • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующей промывки;

    Сразу отметим, что мы не будем заострять внимание на промывочных маслах и различных присадках к топливу (вплоть до подключения двигателя к отдельному баку со специальным чистящим средством в обход топливного бака).Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя относительно чистыми только в случае новых или изначально чистых двигателей (например, агрегаты после капитального ремонта). Если двигатель уже закоксован, то такие методы не принесут должного эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

    Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально эффективно очистить камеру сгорания и т.д.Добавим, что этот способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов за счет того, что позволяет избежать разборки двигателя.

    1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или дизелях.
    2. Далее необходимо залить в цилиндры двигателя через свечные колодцы специальную жидкость (так называемая декоксовочная).
    3. Затем блок с залитой очисткой оставляется на несколько часов. В результате очиститель кокса и углерода делает отложения в двигателе мягкими.
    4. После вкручивания свечей зажигания и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар просто сгорает в цилиндрах.

    Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным.

    Подробнее о процедуре раскоксовки двигателя можно прочитать в , где подробно описан процесс очистки двигателя от нагара на примере дизеля.Также отметим, что в свободной продаже есть различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Лавр».

    Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен недостатков, присутствующих при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего с поверхностей удаляются нагар и нагар вручную, с помощью инструментов путем шлифовки, а также с использованием активных моющих средств.Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. При этом промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемнике, сетчатом фильтре маслоприемника и т.д.

    Каков результат

    Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ.По этой причине водители редко соглашаются разобрать мотор только для очистки агрегата от нагара и нагара. Чаще эту процедуру выполняют при капитальном ремонте двигателя.

    Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами, прежде чем вы решите очистить двигатель от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

    В результате возникает риск закупоривания каналов частицами, отделившимися от общей массы.Если иначе, то в некоторых случаях мотор лучше вообще не чистить, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если попробовать отмыть такой двигатель от нагара специальными очистителями, то вероятность его немедленного последующего ремонта сильно возрастает.

    Читайте также

    Как самостоятельно промыть двигатель дизельным топливом или керосином перед заменой моторного масла. Достоинства и недостатки промывки, особенности промывки двигателя дизельным топливом.

  • Причины нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как очистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, чистка без разборки двигателя.
  • Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как применяется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного вида промывки системы смазки.


  • ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

    МОТОР
    УДАЛЕНИЕ КОКСА

    ДВИГАТЕЛЬ
    ПРОМЫВКА

    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
    ПРОМЫВКА

    СИСТЕМА ВПРЫСКА
    ПРОМЫВКА

    ДЕКОКСИРОВАНИЕ МОТОРА

    В процессе эксплуатации автомобиля рано или поздно наступает момент, когда КПД двигателя снижается.Основная причина этой проблемы в том, что в цилиндропоршневой группе и на элементах камеры сгорания появляются смоляные нагары.

    Такие симптомы, как потеря динамики, повышенный расход масла, ненормальная компрессия и повышенная дымность, могут свидетельствовать о том, что вашему двигателю пора использовать раскоксовку двигателя.

    снижает расход масла

    восстанавливает компрессию

    удаляет нагар и нагар с днищ поршней, компрессионных колец, маслосъемных колец и маслосливных каналов

    В ассортименте продуктов для удаления кокса от LAVR вы найдете продукты, специально разработанные для решения любой проблемы, связанной с закоксовыванием цилиндро-поршневой группы и камеры сгорания.Их эффективность доказана миллионами автовладельцев в России и других странах.

    После раскоксовки снижается расход масла, восстанавливается подвижность поршневых колец, нормализуются степени сжатия, очищается поверхность поршня и свода камеры сгорания
    . В результате восстанавливаются тягово-скоростные характеристики двигателя и продлевается срок его службы
    . Каждая формулировка служит для решения определенного круга вопросов.Все изделия
    подходят как для личного пользования, так и в качестве сервисного инструмента.

    ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

    После замены масла на поверхностях масляной системы постепенно образуются различного рода отложения. Когда их становится слишком много, смазка теряет свои смазывающие свойства и двигатель подвергается риску преждевременного износа.

    Новое масло смешивается с несливаемым остатком, и постепенно система смазки забивается продуктами распада.Лучший способ защитить и очистить двигатель перед заменой масла — это использовать экспресс-промывку двигателя LAVR.

    безопасно удаляет продукты разложения масла

    предотвращает закоксовывание поршневых колец при интенсивной эксплуатации

    увеличивает срок службы масла на 10-20 % за счет уменьшения недренажного остатка

    Эти составы основаны на запатентованных формулах и смягчают и безопасно удаляют загрязнения, не забивая маслоприемник и каналы.Промывки двигателя предотвращают закоксовывание цилиндро-поршневой группы, очищают гидрокомпенсаторы, увеличивают срок службы масла на 10 — 20% за счет уменьшения несливаемого остатка и повышают эффективность смазки. Промывать двигатель рекомендуется при смене марки масла, класса или индекса вязкости смазочного материала.

    ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Перегрев двигателя, преждевременный износ помпы и термостата
    , сбои в работе печки… Большинство
    проблем в системе охлаждения можно предотвратить или максимально отсрочить
    — просто поддерживать систему в чистоте

    Но как это сделать, если он состоит из маленьких патрубков, патрубков и множества каналов
    , и во всех этих элементах скапливается осадок, который
    невозможно удалить простой заменой охлаждающей жидкости? — Поможет стирка одним
    специализированных составов ЛАВР.Проводите его самостоятельно или
    в автосервисе каждый раз при смене старого антифриза на новый.

    продлевает срок службы нового антифриза на 30 — 40%

    снижает тепловую нагрузку на двигатель и риск поломки

    Сделай сам или в сервисе

    В результате вы не только обеспечите полную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе и снизите нагрузку на двигатель, но и продлите срок службы нового антифриза на 30%.Также рекомендуем помнить о внешней очистке радиатора от пыли, следов насекомых и других загрязнений, уменьшающих площадь теплоотдачи.

    ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

    Одной из самых частых проблем с инжекторными двигателями является загрязнение
    системы впрыска. Форсунки форсунок
    настолько малы, что даже мельчайшие частицы, попавшие в них, ухудшают
    форму распыла.

    Основным признаком грязных форсунок является повышенный расход топлива.Если
    при этом двигатель стал тяжелее заводиться, неровно работать на холостом ходу,
    появились провалы разгона и ухудшилась динамика, а
    замена топливного фильтра не принесла результатов, то скорее всего
    пора промыть форсунки.

    100% восстанавливает форму распыления форсунки

    не требует демонтажа форсунок, замены масла и свечей

    увеличивает мощность двигателя

    Специализированные составы ЛАВР наносятся с помощью промывочной пневмостанции, что не требует демонтажа форсунок.Запатентованный пакет моющих средств удаляет до 100% загрязнений, мешающих нормальной работе двигателя, и восстанавливает схему распыления форсунок. После промывки не нужно менять масло и свечи зажигания. LAVR рекомендует проводить профилактическую чистку форсунок каждые 25 тысяч километров пробега.

    Нагар на поршнях. Причины и решения

    Нагар является распространенной причиной в двигателе, которая имеет как естественную причину из-за износа деталей двигателя с течением времени, так и причины, связанные, в частности, с использованием некачественного масла или некачественного топлива.Таким образом, лучше всегда проверять эти отложения сажи, даже если двигатель новый, чтобы предотвратить другие более серьезные проблемы в будущем.

    Нагар в двигателе и закоксовывание являются основными причинами выхода двигателей из строя, поэтому не стоит пренебрегать этой проблемой.

    Каковы причины образования нагара в цилиндрах?

    Основной причиной образования нагара в цилиндре двигателя является сгорание некачественного топлива вперемешку со сгоранием вытекающего масла из-под поршневых колец или маслосъемных колпачков .Это происходит потому что:

    • Вы используете чрезмерное количество присадок и некачественные присадки как в масло, так и в топливо;
    • Вы используете некачественное топливо
    • Автомобиль работает с повышенным тепловым режимом двигателя;
    • Вы ездите на очень короткие расстояния;
    • Повреждены линии замены масла;

    Независимо от того, какой у вас автомобиль: дизельный или бензиновый, нагарообразование в сочетании с общим износом влияет на срок службы двигателя, хотя двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе, менее подвержены этому повреждению, поскольку сжиженный нефтяной газ является самым чистым топливом.

    Отложения, образующиеся на различных частях поршня, представляют наибольшую опасность для двигателя. Но также большой проблемой являются наросты на клапанах. Нагар может поглощать топливо, что приводит к неправильной топливно-воздушной смеси, детонации двигателя и, конечно же, к серьезным повреждениям.

    Нагар на боковой поверхности поршня и на компрессионных кольцах ускоряет износ цилиндра. Закоксовывание маслосъемников забивает каналы слива масла, что не только способствует повреждению цилиндра, но и нарушает работу маслосистемы в целом.

    Во-первых, отложения лишат кольца подвижности, тем самым снизив компрессию, что приведет к расходу масла. А если зазор между канавкой поршня и кольцом полностью исчезнет, ​​то увеличится давление на стенки цилиндра, и гильзы будут изнашиваться.

    Нагар на поршневых кольцах

    Отложения на кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. В результате будет изнашиваться поршневая группа и падать компрессия в цилиндрах.Со временем кольца забиваются отложениями, что резко снижает их нормальную работу.

    Симптомы

    Если на поршневых кольцах образуются наросты, часто можно заметить:

    • снижение мощности двигателя;
    • плохой старт;
    • плохой отклик при нажатии на педаль газа;
    • повышенный расход топлива;
    • сизый дым из выхлопной трубы;

    К очистке поршней и поршневых колец рекомендуется приступать, когда вы видите, что в автомобиле наблюдается повышенный расход масла, из-за чего часто появляется сизый дым из выхлопа.

    Также почистите поршни, если у вас низкая компрессия в цилиндрах. Чтобы убедиться, что компрессия в норме, можно измерить ее специальным тестером компрессии в цилиндрах.

    Нужно знать, что если износ деталей поршня высокий, то чистка от отложений практически бесполезна, приходится менять поршень целиком.

    Нагар на днище поршня

    Непосредственный контакт топлива с высокотемпературными поверхностями приводит к образованию отложений.Образующийся нагар покрывает стенки камеры сгорания и препятствует отводу тепла от деталей цилиндра. Это приведет к большим повреждениям типа прогара клапана и погнутого поршня , преждевременному воспламенению топливной смеси, приводящему к изменению геометрии и полному разрушению поршня .

    Также отложения могут вызывать детонацию, приводящую к потере мощности двигателя.

    Как удалить нагар с поршней и цилиндров

    Есть несколько способов избавиться от образовавшихся отложений на поршнях.

    Вы можете выполнить промывку двигателя, для чего двигатель должен быть снят и промыт растворителем хорошо обученным персоналом. Этот метод имеет высокий процент успеха, но если человек не делает этого должным образом и допускает ошибки, это может означать проблемы для двигателя.

    Также есть возможность добавления специальных присадок, которые добавляются в топливо, которые очищают от отложений с различных частей двигателя, а затем отложения удаляются через выхлоп. Но этот метод не так эффективен.

    Вы можете выбрать обезуглероживание двигателя . Говорят, что этот новый метод помогает избавиться от нагара, очищает весь двигатель, даже датчик O2 и каталитический нейтрализатор, от отложений, повышает производительность двигателя, снижает шум и вибрацию, восстанавливает эффективность использования топлива. Но этот метод не гарантирует успеха.

    Большое разнообразие тестов на обезуглероживание двигателя показало, что у двигателя не было «всплеска» производительности, другие тесты показали, что автомобиль вообще не увеличил производительность двигателя, поэтому этот метод не зарекомендовал себя при удалении отложений или увеличении мощности двигателя. спектакль.

    Когда следует очищать двигатель и поршни от нагара?

    Как правило, если двигатель новый и за ним правильно ухаживали, его можно проверить через 90 000–100 000 км (56 000–62 000 миль), но если вы использовали некачественное топливо и некачественное масло, есть вероятность, что отложения сформировались раньше.

    Заключение

    Нагар является естественной причиной, а его преждевременное появление вызвано плохим обслуживанием двигателя. Использование высококачественного моторного масла и топлива помогает уменьшить вероятность того, что это произойдет быстрее, чем следовало бы.Когда вам все же необходимо выполнить очистку от нагара, всегда лучше обратиться в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом, который снимает двигатели и отлично справляется с очисткой двигателя и его деталей от нагара.

    Нагар в дизельных двигателях


    Чрезмерное нагарообразование в дизельных двигателях является основной причиной появления черного дыма, которым славятся дизельные двигатели. Чрезмерный холостой ход дизельных двигателей также является основной причиной нагарообразования на поршнях, кольцах, форсунках и клапанах.Многие водители дизельных грузовиков считают (ошибочно), что лучше оставить дизельный двигатель работать на холостом ходу, чем выключить его и снова запустить.

    Накопление углерода является более серьезной проблемой для дизельных двигателей, чем для бензиновых. Это почему? Одной из причин может быть федеральное требование о добавлении в бензин на нефтеперерабатывающем заводе определенных моющих средств. Это снижает содержание углерода в вашем автомобиле и лучше, чем ничего (именно то, что есть у дизельного топлива в отношении дополнительной моющей способности), хотя это не означает, что в бензине достаточно моющих свойств, чтобы поддерживать чистоту в течение всего срока службы двигателя. автомобиль.Дизельные двигатели не получают этого преимущества.

    Топливо или масло?

    Некоторые винят чрезмерное накопление нагара в попадании масла в интеркулер и впускные патрубки. Для решения этой проблемы домашние механики рекомендуют установить маслоуловитель. Но даже это решение оспаривается в интернет-сообществе.

    Что говорят об этом другие власти?

    Одной из причин, по которым возлагается вина, являются системы непосредственного впрыска. По мере того, как автомобили переходят на непосредственный впрыск, механики наблюдают увеличение накопления углерода в двигателе.Углерод скапливается вокруг впускных клапанов и разрушает любую производительность или пробег, который двигатель получает от прямого впрыска. Насколько велика потеря? Были проведены исследования дизельных автомобилей с более новыми автомобилями (начиная с 15 000 миль) и сравнением мощности автомобиля в этот момент, а затем с добавлением еще 5 000 миль (вместе с нагаром на впускном клапане). При пробеге 15 000 миль автомобили имели 324 «полноприводных лошадиных силы». Через 5000 миль мощность была измерена на уровне 317 лошадиных сил.Еще 5 000 миль, и мощность упала до 305 лошадиных сил. Это падение почти на десять процентов менее чем за 10 000 миль.

    Что делать с нагаром в дизельных двигателях?

    Зайдите на доску объявлений водителей дизельных двигателей и задайте вопрос о предотвращении образования нагара, и вы получите несколько интересных ответов. На одной из досок мы видели сторонников того, чтобы глушить двигатели 10–15 раз в день, если дизельный двигатель — это легковой автомобиль или легкий грузовик. Логика в том, что он закрывает клапан рециркуляции отработавших газов на полном газу.Мы не уверены, насколько это возможно, если вы едете по городу, и это, конечно, не уменьшит расход топлива.

    Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш дизельный двигатель оставался чистым и свободным от отложений, — это использовать для обработки топлива моющие средства. Дизельное топливо не требует наличия моющих свойств, в отличие от бензина. Вы можете использовать моющее средство «поддерживающее чистоту», но вы также получите отличные результаты, если будете выбирать ежедневное средство при каждой заправке.

    Помимо манеры вождения, поддержание чистоты двигателя — это лучшее, что вы можете сделать для сохранения оптимальной работы вашего дизельного двигателя.

     

     

    Это сообщение было опубликовано 28 января 2014 г. и обновлено 4 сентября 2014 г.

    Описание

    Усилитель горения – декарбонизатор – полностью убивает жуков дизельного топлива

    Разработанный для более быстрого и чистого сжигания топлива, а также фактического сжигания углерода в камерах сгорания и выхлопных газах, FTC спас тысячи двигателей от отказов, связанных с выбросами углерода, омолодил производительность и экономичность, увеличил срок службы двигателя на 20% (а в некоторых случаях значительно больше) и предотвращали сбои в работе оборудования и датчиков контроля выбросов из-за образования отложений.


    Mitsubishi FP418 Грузовик:
    (межгосударственная транспортная компания). Впервые мы приобрели декарбонизатор FTC после предполагаемого остекления в восстановленном двигателе (из-за небольших нагрузок и холодных условий). Двигатель не работал, из-за чего валил белый дым. В течение шести часов использования FTC не было белого дыма, а мощность увеличилась. Кроме того, мы экономим 1000 долларов на дизельном топливе за каждую 5-литровую бутылку декарбонизатора FTC .  

    Декарбонизатор FTC — это НАСТОЯЩЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ для глазури цилиндров и нагара в камерах сгорания и выхлопных газах (включая турбокомпрессоры, каталитические нейтрализаторы и дизельные сажевые фильтры).Вам не нужно чистить или регенерировать фильтры DP! FTC работает непосредственно с ПРИЧИНОЙ проблемы. FTC безопасно сжигает всю глазурь цилиндров и твердый углерод из этих областей. Используя FTC, двигатели полностью освобождаются от твердого нагара! Уровень внутренней чистоты является самым убедительным подтверждением преимуществ постоянного использования FTC!!

    • Грузовые автомобили, лодки, полноприводные автомобили, землеройные машины, сельскохозяйственные машины, небольшие 2- и 4-тактные бензиновые двигатели
    • Удаление глазури и кокса с двигателей
    • Останавливает дым от дизельного топлива и снижает выбросы дизельного топлива
    • Помогает поддерживать систему рециркуляции отработавших газов, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и датчики выхлопных газов в чистоте и безотказной работе
    • Нет необходимости регенерировать или физически чистить фильтры DP
    • Восстанавливает мощность и экономичность
    • На самом деле ускоряет сгорание, чтобы производить больше энергии при сгорании того же топлива.
    • Быстрый холодный пуск
    • Снижает прорыв и расход масла
    • 1 литр рассчитан на 1600 литров дизельного топлива

    ИСТОРИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ: Сэкономил или отложил восстановление тысяч автомобилей с дизельным дымом на сумму от 4000 до 500 000 долларов

    Ваш двигатель подвержен ЛЮБОЙ из этих проблем?

    • Дым
    • Остекление двигателя
    • Углеродное напыление
    • Плохая экономика
    • Потеря мощности
    • Жесткий запуск
    • Прорыв двигателя
    • Рост топлива

    Декарбонизатор FTC — идеальный очиститель нагара двигателя для безопасного выжигания глазури цилиндров и нагара в камерах сгорания и выхлопных газах.Двигатели, использующие FTC, полностью освобождаются от твердого нагара.

    FTC является эффективным средством для удаления стекол с цилиндров и может устранить дымность дизельного двигателя, потерю мощности, большой расход топлива, прорыв газов двигателя, капание масла, затрудненный запуск; из-за образования глазури и/или нагара.

    Что вызывает углерод? Двигатели работают недостаточно интенсивно в течение достаточно долгого времени, т.е. короткие пробеги, легкие нагрузки, чрезмерная работа на холостом ходу, низкая рабочая температура, плохое качество топлива, плохое техническое обслуживание или невезение.

     

    Сколько потребуется моему автомобилю?

    Дизель до 90 л.с. 1 л FTC

    • Дизель до 150 л.с. 2 л FTC
    • Дизель до 350 л.с. 5 л FTC
    • Дизель до 600 л.с. 10 л FTC
    • Более крупные или быстроходные модели 20 л или 200 л FTC

    Начальная обработка: 1 л FTC на 800 л топлива.

    Пролонгированная обработка: 1 л FTC на 1600 л топлива.

    Может не подходить для некоторых старых изношенных бензиновых двигателей.

     

     

     

    ПРИМЕР:
    Дизельный двигатель HiAce 2,8 л всегда загружен до 3,2 тонны.

    Механик

    и владелец известной компании 4M Maintenance Systems Майкл Корбин сообщил, что на 300 000 км его двигатель HiAce потерял «примерно 50% своей мощности, начал сильно дымить, израсходовав масло, пропал один цилиндр и появился стук.Выяснилось, что причиной стало разрушение гибкого звена выхлопной трубы, что привело к сильному нагару внутри.

    Судя по всему, его нужно восстановить. Но, в крайнем случае, Майкл попробовал декарбонизатор FTC в топливе, и всего за 1 неделю работы двигатель снова заработал идеально… на полной мощности, без стуков, пропаданий, дыма или горения масла! Михаэль всегда использовал топливную добавку, но она не могла удалить накопленный углерод. Только компания FTC Decarbonizer смогла предложить решение, и Майкл, как механик, одновременно поражен и восхищен!

    Общие области применения: Большинство прогулочных лодок, самосвалов, автокранов и бетоновозов, а также многое другое.

    FTC — это очиститель нагара двигателя, который идеально подходит для обкатки новых двигателей, а также убивает все наросты дизельного топлива. Сколько лодочных трагедий было связано с проблемами с топливом и потерей мощности? Большой риск заключается в том, что если у вас есть топливные наросты, достаточно немного грубой воды, чтобы взбудоражить их и забить топливные фильтры. Вы теряете силу в то время, когда она вам нужна больше всего! Водители полноприводных автомобилей и путешественники в отдаленных районах могут столкнуться с аналогичными рисками, а неровные дороги могут быстро взболтать дно бака и засорить топливные фильтры.Не позволяйте росткам топлива разрастаться. Используйте ФТК! Он токсичен для всех топливных наростов.

    Дизельное топливо с низким содержанием серы и утечки топливного насоса. Недавнее внедрение дизельного топлива с низким содержанием серы привело к тому, что многие топливные насосы дизельного топлива начали протекать. Это происходит в результате снижения содержания ароматических соединений в дизельном топливе. Уплотнения при этом сжимаются, и если они немного стареют, могут появиться трещины и протечки. FTC увеличивает содержание ароматических соединений в дизельном топливе на 500 частей на миллион и снижает вероятность утечек в насосе.Это поможет предотвратить утечки через уплотнения, вызванные снижением содержания серы. Уплотнители, которые начали протекать, могут не обязательно смыкаться из-за растрескивания.

    FTC предельно прост в использовании

    Просто добавляйте его в топливо при каждой заправке (соотношение смеси 1:1600, сначала двойная доза) и двигатель будет чистым. Там вообще нет времени простоя.

     

    Топливная эффективность и сокращение выбросов парниковых газов

    Декарбонизатор

    FTC обеспечивает более быстрое сжигание топлива за счет создания нескольких фронтов пламени, поэтому обеспечивает экономию топлива даже в новых двигателях. Основная часть бизнеса CEM заключается в обеспечении энергосбережения и сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) для крупных открытых горных работ. .Это включает в себя дорогостоящие, научно контролируемые и тщательно контролируемые полевые испытания для обеспечения статистической проверки. На каждую тонну сожженного дизельного топлива выбрасывается три тонны углекислого газа! Крупные горнодобывающие компании стремятся свести к минимуму выбросы парниковых газов, так что это действительно беспроигрышное решение.

    Высокая стоимость таких испытаний делает для нас нерентабельным предоставление этой услуги небольшим предприятиям, и до сих пор мы не очень сильно продвигали снижение затрат на топливо. Тем не менее, наши обязательства по охране окружающей среды имеют высокий приоритет (наше текущее сокращение выбросов парниковых газов эквивалентно удалению 5000 автомобилей с наших дорог), и было бы небрежно не продвигать это важное преимущество в такое критическое время обострения проблемы парниковых газов.

    Представьте, если бы мы смогли сократить выбросы парниковых газов во всем мире на 7% (благодаря этой и другим инициативам), сколько передышки это дало бы нам для внедрения экологически чистых энергетических технологий вместо ископаемого топлива?

    Типичные средние показатели парка карьерных самосвалов и шоссейных самосвалов составляют 6–8 % экономии топлива. Однако в сочетании с обезуглероживанием грязного двигателя польза от экономии топлива может быть намного больше. Это действительно зависит от того, сколько эффективности было потеряно. например Caterpillar мощностью 800 л.с., приводящий в движение 3-метровую дробилку, недавно сократил расход топлива со 150 л/ч до 93 л/ч.Это явно функция ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРЯННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

    Щелкните здесь , чтобы просмотреть паспорт безопасности материала

    Щелкните здесь , чтобы просмотреть лист загрузки продуктов FTC 

    Тематические исследования

    Ниссан Патрол 2011

    Декарбонизатор FTC работал как по волшебству. Я проехал около 1000 км, когда эффект стал очевиден, так как я езжу только на короткие расстояния. Дымление двигателя исчезло и он мурлычет как котенок.Джордж Чепреги Иннес Парк Qld.

     

    Форд Территория 2.7L 2011

    Я купил декарбонизатор FTC, чтобы сэкономить на дорогостоящем ремонте и вернуть мощность моему Ford Territory. После использования FTC Decarbonizer в рекомендуемых дозах всего за две недели я почувствовал, что мощность автомобиля вернулась, расход топлива упал с 9.01 до 8.97, а черный дым из выхлопных газов почти исчез. Это от дизеля, который только что прошел 100 000 км. Так что, если это свидетельствует об успехе ваших продуктов, считайте меня .Вы сэкономили мне сотни долларов, с которыми я не хотел расставаться. Продолжайте в том же духе, Рассел Уиффин Джимбумба, Квинсленд.

    Ниссан Патрол 2.8 1995

    Итак, после ремонта моего двигателя 2.8 RD в моем Patrol 1995 года, к моему ужасу, у меня был Blowby. Это произошло из-за того, что я использовал масло, которое было слишком хорошим, поэтому кольца не прилегали должным образом. Я использовал ваш декарбонизатор FTC и использовал вдвое больше рекомендуемой дозы, а также буксировал хороший тяжелый груз примерно на 200 км. Я рад сообщить, что мои проблемы с Blowby практически исчезли.Для меня FTC Decarbonizer был картой без тюрьмы, избавившей меня от дорогостоящего демонтажа двигателя для повторного хонингования. Я бы порекомендовал вашу продукцию всем. Причина в том, что они действительно работают. Пол Мейс. Вагин WA

     

    Тойота Хайлюкс ТД

    Привет. Просто отправляю свои результаты с помощью декарбонизатора FTC. Его порекомендовал мне мой дядя для моей TD Toyota Hilux из-за низкой производительности и плохой экономичности. Это было также после того, как мы заглянули внутрь дроссельной заслонки и увидели, что EGR имеет приличное количество накоплений.Прошло около месяца использования продукта, и машина стала совсем другой в управлении. Он плавный, у него больше крутящего момента и не похоже, что он борется, когда машина разгоняется. Я очень доволен разницей и рад, что наконец нашел продукт, который работает. Павел.
    Удаление остекления и удаления кокса с моей лодки с дизельным двигателем.

    Еще раз привет, Нельсон, просто подумал, что должен сообщить вам, как я был доволен покупкой Nelson’s Marine и декарбонизатором FTC! Не только продукт имел фантастический успех, но и ваш профессиональный совет и обслуживание не могли быть упущены.Товар прибыл в рекордно короткие сроки, так что я смог очень быстро приступить к процессу удаления остекления и удаления кокса с моей дизельной лодки! Через несколько рыбалок белый дым исчез, и электричество восстановилось. СПАСИБО НЕЛЬСОН!!!! CHEERS Rod – от Nelsons Marine
    www.nelsonsmarine.com.au

    Старый Дискавери Боба.

    Боб уже несколько лет использует декарбонизатор FTC в своем старом открытии, вот фото со снятой головой. Его механик был поражен чистотой поршней.С уважением Боб. НК

    Cummins 444 в Kenworth T650

    Maslin Bros Pty Ltd ежедневно использовала этот Kenworth по контракту с шахтой Mt Isa. Грузовик потерял мощность и начал так сильно дымить, что его не пустили на место. Местный дилер Cummins сказал Хью Маслину, что у него слишком много прорывов, и его нужно будет восстановить за 32 000 долларов!!! Вместо этого Хью попробовал Декарбонизатор FTC и Концентрат промывочного масла . Он был совершенно поражен тем, сколько мусора вышло на флеше.После обработки Kenworth вернулся к работе в течение оставшихся 18 месяцев контракта… без дыма и без использования масла! Два года спустя Kenworth не показывает признаков износа. Хью сэкономил бизнесу на реконструкции на 32 000 долларов, не потерял ни одного простоя и порадовал своего клиента.

    Серия Детройт 60

    Merv Sweetman проехал на двигателе 500 000км без проблем, потом вдруг начал сильно дымить, расход 6-7 литров за 2 дня. Люди из Детройта сказали, что он нуждается в восстановлении за 14 000 долларов.Он начал использовать декарбонизатор FTC и концентрат промывочного масла. Теперь, спустя 400 000 км, грузовик по-прежнему работает лучше, чем когда-либо, и масло не расходуется. Его двигатели Caterpillar также работают лучше, и масло в них остается очень чистым вплоть до интервала замены.

    Детройт 6V92 на школьном автобусе. (Тасмания – Рон)

    Автобус проезжает 130 км в день, забирая и высаживая школьников. Двигатель был отремонтирован 800 000 км назад предыдущим владельцем.При 1400 об/мин ему действительно не хватало крутящего момента. После использования FTC Decarbonizer теперь он хорошо тянет уже с 1100 об/мин, а на холмах он на 1 передачу выше.

    Мерседес Бенц 300D (1989)

    Ты будешь смеяться, Джимми… В прошлый четверг я забрал Mercedes 300D, купленный в Интернете, и взял с собой немного твоего волшебного декарбонизатора FTC и топливного кондиционера Cleanpower, поскольку мне сказали, что двигатель немного дымит и ему не хватает мощности.

    Я остановился, чтобы долить топливо и залил в бак 40 мл FTC и 20 мл Cleanpower, затем направился через город по шоссе Хьюм обратно в Коллекционер (недалеко от Канберры).Ну, немного дыма..боже, там были клубы синего дыма, такие густые, что люди избегали ехать сзади. Туннель M5 действительно стал настоящим развлечением для тех, кто застрял позади. Я думал, что мне предстоит замена двигателя, это было так плохо. Хотел бы я сделать фотографии. К тому времени, когда я проехал 100 км до Гнезда Фазанов, чтобы выпить кофе, дым почти исчез. Еще 180 км и дыма не было вообще. Когда я приехал домой, я залил его растительным маслом, и он работает сладко, как сладко. Нет дыма и удовольствие от вождения.Обработка CEM увеличила стоимость автомобиля на 3000 долларов!

    Как насчет этого?… Шейн Мортимер

    Трактор Fordson 7 Major (дизель). Тревор Шульц (Бандаберг)

    Этот трактор долго выплевывал масло из выхлопной трубы. Тревор прикинул, что после часа работы на тракторе он выглядит как далматинец. По совету CEM Тревор купил немного FTC Decarbonizer и обработал дизель. Он запускал его в течение ½ часа в течение 4 ночей, чтобы немного пройтись по системе, а затем в субботу провел часовую резку.Масло из выхлопной практически прекратилось. Затем масло счистил и с себя, и с трактора, как обычно. Снова на тракторе и больше не плевок масла. Прощай, далматин! Выхлопная труба становилась все суше и суше, пока она работала.

    Грузовик Mack, восстановленный двигатель

    Лео Джунтини (ТАРА). Тел. 0458 236 692. Лео использовал FTC на восстановленном двигателе Mack, который застеклился из-за плохой обкатки. Проблема решена.

    Не допускается ремонт на Toyota Landcruiser 70 Series V8 Diesel

    Работая над модернизацией автомагистрали в Ипсвиче, эта Toyota сильно обуглилась из-за проблем с клапаном рециркуляции отработавших газов.Запрещенный на рабочем месте из-за чрезмерного задымления, он должен был быть восстановлен. Они принадлежали и управлялись одной из крупнейших строительных компаний Австралии, они использовали концентрат промывочного масла, Cleanpower и декарбонизатор FTC , после чего в течение часа ездили за пределы площадки. Результат? Дым исчез! Это сэкономило им затраты на восстановление и значительное время простоя, которое может вызвать восстановление.

    Компрессор Atlas Copco с дизельным двигателем MF178

    В начале 1990-х Билл Флэннери использовал на этом двигателе декарбонизатор FTC .По его словам, он каждый раз доливал масло и проверял топливо. После того, как он запустил FTC , он перестал использовать масло, и спустя 20 лет он по-прежнему не использует масло и не нуждается в капитальном ремонте. Излишне говорить, что Билл использовал Декарбонизатор FTC в каждом двигателе, который у него был. Он говорит, что все его двухтактные цепные пилы, косилки и т. д. просто отлично работают на FTC .

    Дизельный двигатель HiAce 2,8 л всегда загружается до 3,2 тонны

    Механик и владелец известной компании 4M Maintenance Systems Майкл Корбин сообщил, что на 300 000 км его двигатель HiAce потерял «примерно 50% своей мощности, начал плохо дымить, использовать масло, пропал один цилиндр и появился стук.Выяснилось, что причиной стало разрушение гибкого звена выхлопной трубы, что привело к сильному нагару внутри.

    Судя по всему, его нужно восстановить. Но в крайнем случае, Майкл попробовал FTC Decarbonizer в топливе, и всего за 1 неделю работы двигатель снова заработал идеально… на полной мощности, без стуков, пропаданий, дыма или горения масла! Михаэль всегда использовал топливную добавку, но она не могла удалить накопленный углерод. Только Декарбонизатор FTC смог обеспечить решение, и как механик, Майкл одновременно поражен и восхищен!

    Тритон 2.5 л TD 1991 на подогретом курином жире

    Привет и очень, очень большое «Спасибо». На днях, когда я спросил о ваших продуктах, я не знал, собираюсь ли я потратить 221 доллар или нет, и хотя я никогда не стану крупным покупателем, вы потратили бесконечное время, отвечая мои вопросы не один раз, а дважды. В качестве топлива я использую нагретый куриный жир, а один из членов группы «Биодизель» клянется вашей продукцией. У меня был частично заблокирован инжекторный насос из-за того, что я не переключился обратно на дизельное топливо, и поэтому в инжекторном насосе оказался холодный куриный жир.Это 2,5-литровый турбодизель Triton 1991 года выпуска (двигатель 4D56). Я знаю, что я был ASS за то, что не вернулся к дизельному топливу, но 10-минутный визит длился 3 часа, и температура также понизилась. Конечно, несмотря на то, что я переключил его обратно на дизель, ущерб был нанесен. Он пыхтел и пыхтел черным дымом, и, хоть убей, я не мог разогнать его выше 2000 об/мин. При небольшом подъеме обороты падали до 1600-1800 об/мин. Это была очень длинная 100-километровая поездка домой, и максимальная скорость на спуске составляла 70 км/ч.Затем я попытался купить подержанный инжекторный насос, и лучшее, что я мог сделать, это 250 долларов из Брисбена. Плюс время на его укладку! И это то, чего я никогда раньше не делал. Время принимать решение… мы с сыном сели, чтобы решить, в какую сторону идти, так как у нас было достаточно денег на один метод, но не на оба! Я рассказываю вам о финансах не для сочувствия, а просто для того, чтобы вы знали о серьезности решения и возможных последствиях, если будет принято неправильное решение. Мы живем в деревне, в 100 км от города, так что это было непростое решение.Пробовал другие очистители форсунок. В течение многих лет я заливал его в свои дизельные двигатели, на самом деле я уже залил в него целую бутылку чего-то другого, а также проехал около 100 тысяч, надеясь, что он очистится… но безрезультатно.

    Конечный результат был следующим: через 40 тыс. после добавления в топливо присадки для топлива Cleanpower и декарбонизатора FTC мы начали замечать улучшения. И к 100 тысячам машина работала лучше, чем когда мы купили ее 4000 тысячами ранее… когда у меня были проблемы с разгоном до 100 км/ч, я посмотрел вниз и увидел спидометр на 110 км/ч! Мотор стал тише и намного плавнее, а также более отзывчивым.Очевидно, в инжекторном насосе некоторое время скапливался мусор, и куриный жир только перевесил чашу весов.

    С тех пор я поставил Cleanpower & FTC Decarbonizer в дизель-генератор (старый подержанный двигатель Shibaura мощностью 20 л.с. из Японии, не менее 20 лет), который стал плохо запускаться. После 5 часов использования я заметил, что легче заводится и меньше дымит. Мотор тоже стал тише. Он только что отработал 700 часов на чистом курином жире, нагретом до 80°С, а затем подается как дизельное топливо.

    Я не могу передать словами, насколько потрясен результат. Это вернуло больше мощности, и двигатель, кажется, работает чище, а также легче запускается.

    Поэтому я рекомендую эти продукты всем.

    Джин Макинтайр BAFFLE CREEK QLD

    Дискавери

    Боб уже несколько лет использует декарбонизатор FTC на своем старом Дискавери, вот фото со снятой головой. Мой механик был поражен чистотой поршней.

    С уважением Боб

    Мицубиси Тритон ТД 2009

    Дэвид Тревор. ФТК. У Дэвида 2,5-летний автомобиль Mitsubishi Triton, и последние 3 года он возил Mackay в Чайлдерс. Он просто делает это на одном баке топлива с небольшим запасом. На первом баке с FTC он прибыл с ¼ бака топлива… безусловно, лучшая экономия в жизни Тритона.

    MAN V10 Дизель (для рыбалки)

    Тим Дауни ловит форель на лодке.Он использовал FTC Decarbonizer в топливе в течение нескольких лет, выполняя один и тот же цикл каждую поездку. Он сообщает, что расход топлива на его основном двигателе (MAN V10 без наддува) снизился с 1500 л за поездку до 1250-1300 л за поездку, экономя 200-250 л за поездку ! Он отметил, что топливная экономичность продолжала улучшаться и была оптимизирована после 800-900 часов использования. Это указывает на то, что эффект декарбонизации внес важный вклад в общую эффективность.

    Грузовик Mack 454 с прицепом

    Работаю местным самосвалом.Владелец сообщает, что двигатель работает лучше и звучит четче. Расход топлива улучшился с 1,7 км/л до 1,9 км/л (11,7%). Также сообщается о лучшей экономичности 5L Commodore V8.

    Вольво Фх22

    (1,5 млн км). Он курсирует из Брисбена в Перт и перевозит 2000 литров дизельного топлива в 4 баках. У всегда заканчивалось топливо , прежде чем он достиг Перта. На FTC Decarbonizer, он теперь прибывает с 250 л дизельного топлива, оставшимся в передних баках. Central Highlands Carrying Co.

    Деннинг Тренер:

    Оснащен турбодизелем 6V92 Detroit Diesel.После ремонта 6-7 месяцев назад он всегда работал прохладно и в результате застеклился и закоксовался, с проблемой высокого расхода масла. Продукт Chem Tech «Super Tech» не решил проблему, поэтому был опробован FTC Decarbonizer . Расход масла на горе Булла в Южной Австралии и обратно в Мельбурн был сведен к нулю. Расход топлива еще оценивается, но нормальный пробег составляет 1100-1200 км на бак. (Первоначальные результаты показали 800 км на половине бака.)

    Осветительная установка при добыче полезных ископаемых

    Эти дизельные осветительные установки были перегружены, и в результате легких нагрузок чрезмерное накопление углерода потребовало ремонта с очень ранним интервалом в 700 часов.После введения FTC существующий углерод был сожжен, и двигатели остались без углерода, что исключило ранние ремонты. 2004 Mitsubishi Triton 2.8 TD 260 000 км.

    2004 Mitsubishi Triton 2.8 TD 260 000 км

    Владелец, Джон Орт (Ормо, Квинсленд), советует нам Triton для ежедневного вождения, а также для буксировки своего каравана. После использования декарбонизатора FTC Джон говорит: «Улучшение мощности просто невероятно! Турбо лаг исчез.Дыма стало меньше, холостой ход намного ровнее!» На данном этапе Джон использовал только 1/3 литра FTC . Теперь двигатель дважды промывали концентратом Flushing Oil Concentrate, и Джон сообщает: «Он действительно удалил много шлама. Клапанный механизм, если смотреть со стороны маслозаливной горловины, теперь чистый!»

    Декарбонизатор FTC, огромное количество синего дыма исчезло! Двигатель работает намного лучше на холостом ходу с заметно большей мощностью. Они набрали 200 оборотов в минуту на полном газу. Инвестиции всего в 238 долларов США для экономии 40 000 долларов США … даже не прикасаясь к гаечному ключу!

    Самосвал с жестким кузовом и дизельным двигателем 6V92 Detroit

    (К.Райт Новый Южный Уэльс). Грузовик выполняет все работы на месте и сильно закоксовался от этого. В результате расход топлива снизился до 1,69 км/л. Мощность и экономичность были восстановлены за следующие 3 бака очищенного топлива… 1,96 км/л, затем 2,12 км/л, а затем 2,45 км/л. Другие грузовики на площадке раньше проезжали мимо меня, но теперь я оставляю их умирать!

    Bertram 28ft Sportsfisher с двумя турбодизельными двигателями BMW

    «Каждый раз, когда я запускал двигатели, марина полностью окутывалась дымом в течение 5-10 минут, прежде чем он оседал.Левый двигатель всегда было трудно запустить. В ходе опроса о покупке мне сообщили, что, возможно, потребуется ремонт… всего через 15:00 часов!»

    «После одного дня эксплуатации декарбонизатора FTC двигатели сразу же запустились практически без дыма. Я не мог поверить в улучшение. Должен признаться, сначала я был настроен скептически, но теперь я буду рекомендовать его всем».

    Бульдозер Caterpillar D10

    простаивал 3 дня на медном и золотом руднике Ок-Теди в Папуа-Новой Гвинее после того, как оператор заболел.Это почти гарантированно приведет к обледенению любого двигателя, однако этот горнодобывающий флот использовал декарбонизатор FTC, , и не было вообще никаких побочных эффектов!

    Угольная шахта Rio Tinto Tarong

    Данные за 12 месяцев использования Декарбонизатора FTC подтвердили экономию топлива примерно на 9% ! Мощность и производительность грузовиков и погрузочного парка увеличились, что привело к увеличению добычи на руднике. Для оператора шахты чем больше угля в запасах, тем больше долларов в банке… Это делает значительное снижение затрат на дизельное топливо похожим на куриный корм.Rio недавно продала Tarong Coal, а FTC была прекращена, так как у нового оператора «политика нулевых добавок». Дорогая ошибка ребята!

    Международный грузовик, 6.354 Perkins

    Бетононасос, работал только на короткие пробеги. Было трудно запуститься, и страдал белым дымом, холодным и потерей мощности. Через 1 день на FTC он запускается хорошо и чисто с гораздо большей мощностью.

    Дронин дизель (лодочный)

    Старый двигатель.Форсунки были сняты, проверены нормально, но имели массивные нагары. Был использован FTC , а форсунки были удалены через 20 часов на FTC . Они были полностью безуглеродными.

    Главные двигатели Caterpillar (грузовое судно)

    В 19 000 часов владельцы новокаледонского корабля пожелали отложить ремонт двигателей на 3 месяца. Декарбонизатор FTC был поставлен (вместе с нашим концентратом промывочного масла и противоизносным средством AW10) для декарбонизации и снижения нагрузки на двигатели.С этого момента и до 25 000 часов работы двигатели работали намного лучше, с меньшим расходом масла, меньшим количеством дыма и более плавной работой. Только потом их поменяли по требованию страховщика.

    Детройт 8V71

    Самосвальные работы. Чрезмерный холостой ход и низкая рабочая температура вызвали потерю мощности и прорыв газов. Декарбонизатор FTC существенно отличается от , увеличивая мощность и экономию топлива . Это также остановило прорыв. (Джордж, Земляные работы Бэй-Сити)

    Mitsubishi FP418 Эвакуатор

    (межгосударственные переезды AAA).Впервые мы приобрели декарбонизатор FTC после предполагаемого остекления из-за легких грузов и условий южной Арктики. Двигатель был полностью отремонтирован, но его мощность снизилась, и из-за него шел белый дым. В течение шести часов использования FTC не было белого дыма, а мощность увеличилась. Кроме того, мы экономим 1000 долларов США на дизельном топливе на каждые 5 литров декарбонизатора FTC .

    Грузовик с двухтактным дизельным двигателем 8V71 Detroit

    (Д. Рисли, Виктория). Двигатель был настолько закоксован, что ночью я видел, как из выхлопной трубы вылетают искры.Он не мог тянуть полные обороты. После нескольких баков с FTC Decarbonizer он действительно очистился, искры прекратились, и у меня снова была полная мощность.

    Самоходная горнодобывающая техника Caterpillar D348

    Этот парк угольных самосвалов Rio Tinto сбрасывал выпускные клапаны с интервалом в 3000-4000 часов, что приводило к значительным повреждениям и значительным затратам в связи с простоем. Причиной было чрезмерное нагарообразование на стержнях и головке клапанов, что вызывало усталость при протирании направляющих, а затем выход из строя. Декарбонизатор FTC был введен для устранения всего твердого нагара в камерах сгорания и выхлопа, после чего проблема исчезла.

    Декокс

    Декокс

    СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс короны поршня

    Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

    Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.

    Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

    Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

    Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так.Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и без труда.

    Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо без труда.Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

    Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать на карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

    Мастерство Объяснение уровней.

    Уровень навыка: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

    Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик.Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

    Я недавно начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

    Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

    Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.

    Что такое декокс и зачем его нужно это сделать?

    1. Накопление углеродистых отложений

    По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны.(Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

    В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

    Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

    2. Прокладка головки блока цилиндров

    Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение.Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

    Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-

    > белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;

    > плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

    > оба эти симптомы;

    > потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

    > снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

    > черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

    В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

    Требуется специальный инструмент компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов.Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

    Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

    На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant удален , потому что он все равно не использовался для другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

    Припаркуйте велосипед на безопасной поверхности. и выключите зажигание.Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

    Снимите топливный бак согласно первому раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

    Снять карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина на данном этапе.

    Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо слить охлаждающую жидкость по это страница интернета. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

    Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

    На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров.Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

    Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система.Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

    Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

    Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм.Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

    Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

     

     

    Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

     

     

     

     

     

    Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба.В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

    Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

    Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

    Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

    Однако, если у вас есть шпильки … у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек.Иногда можно достать ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

    Возможно, вам придется слить воду из радиатора. и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

    Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу на резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

    В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

    Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева.Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

    Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

     

     

     

     

    С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

     

     

     

     

     

    Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

     

     

     

     

     

     

    Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

    я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

    Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

    В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла.Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

     

    Вилка отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

    Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

     

     

     

     

     

     

    Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора.Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

     

     

     

    Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

     

     

     

     

     

     

    Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца.Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

    Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

     

     

     

     

     

     

    Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

     

     

     

     

     

     

     

    Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

     

     

     

     

     

     

    Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его.Вытащить от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

    Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

     

     

     

    Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

     

     

     

     

     

     

    Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

     

     

     

     

     

    Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

     

     

     

     

     

     

    Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

    Следующий шаг несколько утомителен и лучше всего сделать на ваше любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

     

     

     

    Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

     

     

     

     

     

    я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ АККУРАТНО И АККУРАТНО , чтобы не повредить настоящий металл.Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

    Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это занимает много времени, но это стоит усилий.

     

    Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).

    Затем возьмите каждый вентиль по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана.В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

    Притирка клапанов

    Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

    Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров.Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

     

     

     

     

     

    Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

    Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

    С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие пластина.Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

    ОСТОРОЖНО! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

    Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана.После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

    Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

    Повторите это с остальными тремя клапаны.

    Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

    При повторных попытках сделать идеальное уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать.В этом случае понадобятся новые клапаны.

     

     

     

     

     

    Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

     

     

     

     

    Установка цилиндра на место головка

    Дважды проверьте, что головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный.Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

    Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

    Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

     

     

     

     

     

     

    Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка.Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

     

     

     

     

    Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа).Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

    «Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

    Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер).Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

    Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

     

     

     

     

     

    Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

    Если у вас нет крутящего момента гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

    НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

    Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его.Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

    Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать.Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

    ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

    В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в ​​несколько этапов:-

    Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

     

     

     

     

     

     

    Наконец, для всех 500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 фут-фунтов .

    или

    Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 фунто-фута .

    Повторно подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

    Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

    Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

    Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

    рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

    Сброс клапана зазоры , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки.Через 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют регулировки.

    Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать на карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

    Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.