Проверка ходовой части автомобиля своими руками: Проверка ходовой части автомобиля: что важно знать

Содержание

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос

А вы проверяете состояние своей подвески?

Всего голосов:

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Важность данного узла отрицать невозможно. Она соединяет кузов автомобиля с дорогой и входит в состав шасси. Подвеска отвечает за безопасность движения, что предполагает строгий контроль за ее исправностью и целостностью всех деталей конструкции. С целью поддержания исправности проводится диагностика подвески. Далее мы расскажем о том, как это происходит и можно ли осуществить ее самостоятельно.

Как проводится диагностика подвески?

Как уже было сказано, подвеска отвечает за безопасное движение по дороге. Любая неисправность может привести к аварийной ситуации, нанесению повреждений кузову автомобиля или невозможность дальнейшего движения. Поэтому сегодня существует несколько способов диагностики состояния подвески автомобиля.

Первый способ, которым пользовались несколько десятилетий назад – диагностика подвески своими руками. Им пользовались владельцы «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», которые колесили по дорогам бывшего СССР. Для того чтобы проверить целостность и исправность амортизаторов необходимо раскачать машину. Она в свою очередь должна сделать 1,5 качка, также в те времена практиковалось определение поломок по характерным для них звукам в задней подвеске. Сегодня такие методы малоэффективны. Поэтому существует более современный метод – компьютерная диагностика подвески автомобиля. Данный метод требует особых навыков и умений, а так же не может осуществляться без специального современного оборудования. Данный вид диагностики применяется только для автомобилей с электронной системой управления, а для устаревших моделей не подходит. Данный вид диагностики подразумевает считывание данных с помощью датчиков, а результат выдается в процентном соотношении от заводских параметров.

Также сегодня проводится проверка исправности подвески на вибростенде. Этот способ приближает автомобиль к состоянию во время движения, что позволяет увидеть все неисправности и определить, откуда исходит стук или скрип. Однако данный способ диагностики подвески не всегда правдив, так как стенды различных компаний имеют разнообразные настройки, что может повлиять на правильность и адекватность результатов.

Если сравнивать результаты, полученные с различных стендов с результатами компьютерной диагностики, то результаты могут разительно отличать друг от друга, а такая информация теряет свою пользу. Тем не менее, существуют методы для самостоятельной оценки исправности подвески вашего автомобиля.

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Дабы убедиться в том, что ваш железный друг прочно стоит на колесах, а движение по дороге принесет только положительные эмоции необходимо осмотреть все составляющие подвески передней и задней. Приподняв автомобиль над полом, или спустившись в яму гаража, можно приступать к обследованию всех частей ходовой части.

Первой и важной особенностью данного процесса является необходимость осмотра тормозной системы. Колодки, диски и прочие детали также отвечают за безопасность, а их расположение позволяет провести обследование одновременно с подвеской. Чаще всего проводится диагностика передней подвески в первую очередь. Это объясняется тем, что в ней сконцентрирована львиная доля всех важных узлов и механизмов, которые помогают управлять автомобилем. Также диагностика подвески, расположенной впереди, производится в первую очередь так как она принимает на себя все удары первой, а значит и повреждения могут быть во много раз сильнее, чем на задней.

Первый визуальный контакт должен произойти с пыльниками и чехлами. Они должны быть целыми. Если же резиновая деталь порвана, то и узел, который она защищает, подвергается повреждениям. Именно он является первым кандидатом на замену. Вторым шагом будет проверка амортизаторов. Здесь важно убедиться в целостности деталей и в отсутствии протечек масла. Допускается масляный налет на амортизаторах, а если вы заметили подтеки, то это уже первый признак неисправности. Далее третий шаг, это обследование пружин. Они должны быть целыми. Если вы заметили на их поверхности трещины или сколы, изменения в посадке кузова. Это означает, что замена данной части подвески не за горами.

Шаровые опоры, их осмотр и проверка – это четвертый шаг. Они проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх и вниз не должны давать ощутимого движения для руки проверяющего. В ином случае есть повреждение. Пятый шаг – это обследование сайлент-блоков. Они не должны быть деформированы, на них не должно быть трещин или отслоений. С помощью монтировки можно нажать на него. При этом не должно быть ощутимых подвижек.

Шестой шаг состоит в проверке исправности опор стабилизаторов, подшипников верхних опор и тяг. Они не должны показывать люфт при раскачивании. Седьмой шаг заключается в проверке рулевой тяги. Данный процесс необходимо выполнять с напарником. Один человек крутит рулевое колесо, а другой под машиной проверяет целостность и прочности креплений и наконечника.

Если же один из данных узлов и механизмов дает люфт или заметны повреждения, то следует его заменить. Также замене подлежат износившиеся пыльники и чехлы. Диагностика подвески должна осуществляться регулярно, что позволяет вовремя заметить неисправности и заменить деталь. Не менее важную роль играет задняя подвеска. У переднеприводных легковых автомобилей данная часть ходовой является второстепенной. Однако это не исключает износа, поломок и трещин в ней. Задняя подвеска также страдает от плохого дорожного покрытия и препятствий на дороге. Поэтому после диагностики передней подвески необходимо приступить к осмотру и проверке целостности задней. Ее также можно проводить своими силами или же на автосервисе. Этот процесс занимает меньше времени благодаря тому, что на задней подвеске нет систем управления автомобилем.

Таким образом, соблюдая все пункты пошаговой инструкции, каждый автовладелец сможет определить неисправность вовремя, сэкономить средства и ответить на вопрос, как провести диагностику подвески своими руками, без дорогостоящих услуг автосервиса.

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Большинство водителей ездят до тех пор, пока не услышат под днищем автомобиля неприятные звуки. Одними из самых частых признаков поломки или изношенности частей подвески является стук, хруст, скрип. Стук, как правило, свидетельствует о том, что износились резиновые детали, ослабли крепления узлов между собой. Причиной стука может быть любой узел подвески, поэтому для того чтобы узнать его источник и устранить его необходимо провести диагностику.

Хруст. Многие водители жалуются на хруст во время поворота рулевого колеса. В данном случае необходимо проверить все детали, участвующие в его креплении и участии в управлении автомобилем. Скрип может говорить о том, что изношены резиновые части системы. Однако на слух определить сложно, что конкретно неисправно и что нужно менять. Поэтому услышав один из этих звуков нужно провести диагностику подвески и приступить к замене неисправной детали. Кроме этих признаков, многие автовладельцы говорят о том, что машину начинает заносить во время движения, теряется устойчивость на поворотах.

Подводя итог можно сказать, что диагностика подвески передней и задней должна проводиться регулярно особенно учитывая состояние дорог, возможность перегрузки автомобиля и многие другие факторы. Этот процесс должен войти в привычку каждого автовладельца. Ведь в большинстве случаев от состояния подвески зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как проверить ходовую автомобиля, проверка подвески авто

Диагностика ходовой части является важным пунктом не только при покупке машины, но и при проведении регламентных ТО. Рассмотрим, как проверить ходовую автомобиля, определить источник посторонних звуков, а также рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любая проверка ходовой части начинается в движении. Откройте окно, чтобы точнее определить, откуда доносятся посторонние звуки. Наблюдайте за поведением авто на дороге. Должны отсутствовать рысканье, чрезмерное раскачивание на волнистых участках дорожного полотна и крены в поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.

На скорости 20-30 км/час покрутите рулем в разные стороны. Появление щелчков либо треска будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статичном осмотре эту неисправность выявить невозможно.

Чтобы провести полноценный осмотр, вам потребует подъемник и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Неудобство в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуется: ломик, монтировка либо обычный кусок прочной трубы, фонарик. Не забудьте о перчатках.

Проверка на земле

Попросите помощника резкими движениями с малой амплитудой подергать за руль. Сами в этот момент слушайте, не исходят ли от рулевой рейки стуки. Если есть возможность, подергайте за рычаги рулевой рейки автомобиля. Не должно быть люфта в вертикальном направлении. Обратное будет свидетельствовать о разбитых втулках в рейке либо изношенной направляющей рулевых тяг.

Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявлять себя лишь при стечении определенных условий, поэтому при поездке на новом для вас б/у автомобиле вы можете и не заметить симптомов. Учтите, что со временем проблема будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс диагностики нужно:

  • попросить помощника на заглушенной машине поворачивать руль в обе стороны до упора. Сами в этот положите руку на стакан в месте расположения опоры. Если вы почувствуете вибрации, услышите хруст в момент поворота рулевого колеса – «кончился» поворотный подшипник автомобиля. Также выявить это можно, положив руку на пружину. В момент поворота колеса она не должна «скакать» либо вибрировать, а само поворотное движение должно проходить плавно;
  • выверните руль до упора в какую-либо из сторон. Осмотрите пыльник ШРУСов. Он должен быть без следов смазки и надорванностей. Изогнувшись, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровой, рулевых наконечников;
  • осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть мест глубокой коррозий, тормозные шланги должны быть без надорванностей;
  • раскачайте каждую из сторон автомобиля. Исправный амортизатор будет возвращать гасить колебание за 1 движение. В обратном случае машина по инерции будет качаться еще несколько раз. Совершите осмотр штока амортизатора на предмет подтеков и масляных запотеваний. Подобный дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка на подъемнике

Некоторые неисправности ходовой части невозможно идентифицировать без вывешивания колес. Подняв машину, совершите следующие процедуры:

  • покачайте колеса вперед-назад в вертикальном направлении. Если обнаружите люфт – виной этому ступичный подшипник. При езде неисправность часто сопровождается гулом на скорости. Подобный симптом может появляться либо пропадать в поворотах. Покрутите колесо. Оно должно вращаться без задержек, шуршания либо хруста. Проделайте те же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника либо рейки;
  • заложите рычаг (монтировку, трубу и т.д.) между поворотным кулаком и рычагом подвески. Приложив усилие в вертикальном и горизонтальном направлении, можно определить наличие выработки в шаровой опоре и рулевых наконечниках ходовой части;
  • тяги стабилизатора не должны люфтить в вертикальном и горизонтальных плоскостях. Подергайте их руками либо приложите усилие с помощью рычага. Приложите усилие к самой тяге стабилизатора. Если обнаружите значительный люфт, то необходимо менять уплотнительные втулки;
  • одни из главных элементов ходовой части автомобиля – сайлентблоки. Их проверке нужно уделить больше всего внимания. Начните осмотр резинотехнических изделий с поисков надорванностей либо явных признаков отслоений резины от металлических втулок и обойм. Используя рычаг, приложите усилие в разных плоскостях. Фиксируемые целыми сайлентблоками элементы, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем вновь возвращаться в исходное положение. В раскачивания можно наблюдать отслоение либо расширение надорванностей. Такое поведение – явный посыл к ремонту ходовой части автомобиля.

Проверка подвески своими руками

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра — на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно — вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку — возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, — выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой — от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева — шаровая опора с пружиной, справа — без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске — стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, — одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать «баранку» влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались — автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы — и все будет хорошо.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора 
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Нужны запчасти для вашего автомобиля? На сайте BAMPER.BY собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Как провести диагностику автомобиля своими руками. Диагностика автомобиля своими руками. Как самостоятельно выполнить диагностику автомобиля.

Главным условием продолжительного и безаварийного функционирования транспортного средства является систематическая проверка ключевых систем и своевременная ликвидация проблем по мере их возникновения. И если ранее определение поломки занимало массу времени и имело небольшую точность, то применение новых технологий позволило быстро определять и устранять неисправности. Об этом далее в статье. 

Как провести диагностику ходовой автомобиля своими руками?

Ответственное отношение к техническому состоянию автомобиля дает возможность существенно продлить срок его годности. При износе отдельных деталей или наличии поломок езда на автомобиле становится некомфортной, а иногда даже опасной. Опытные автомеханики советуют проверять состояние ходовой части каждые 25-30 тыс. км. пробега. Но если при езде слышны посторонние стуки или скрипи, диагностику нужно выполнить немедленно.

Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя:

  • Проверку задней и передней подвески. При диагностике подвески необходимо проверить состояние амортизации, опорных чашек и рычагов.
  • Диагностику рулевого управления. От исправности функционирования рулевой рейки и гидроусилителя зависит управляемость автомобиля на дороге. Проверяются шаровые опоры и рулевые наконечники.
  • Анализ системы торможения. Нужно определить состояние всех ее компонентов: тормозных дисков, колодок, шлангов и барабанов.

Также в процессе работы следует выполнить проверку основных узлов ходовой части — приводов задних и передних колес. Если обнаружится износ подшипников ступицы, колес, ослабление крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к корпусу авто и прочие подобные неполадки, поврежденные компоненты удаляются.

Как провести диагностику подвески автомобиля?

Подвеска автомобиля отвечает за безопасность езды. Любая неисправность способна повлечь за собой аварийную ситуацию, нанесение повреждений кузову либо невозможность дальнейшего движения. Одними из наиболее частых симптомов поломки либо износа частей подвески является скрип, хруст и стук.

Самый простой способ проверки подвески, который использовали несколько десятилетий назад владельцы «Волг», «Москвичей» и «Жигулей»: раскачка автомобиля с целью проверки целостности и исправности амортизаторов. Она должна была сделать 1.5 качка. Однако в наше время такие методы малоэффективны. Более современные способы — проверка подвески на вибростенде и компьютерная диагностика. Еще одним методом проверки подвески является осмотр всех ее составляющих.

Первая и важная особенность этого процесса — потребность осмотра тормозной системы. Диски, колодки и другие элементы тоже отвечают за безопасность, и их расположение дает возможность провести диагностику одновременно с подвеской. Зачастую передняя подвеска проверяется в первую очередь, так как в ней сконцентрировано большинство важных механизмов и узлов. Кроме того, передняя подвеска первой принимает на себя удары, а значит повреждения могут быть намного сильнее, нежели на задней.

Сначала проверьте на целостность пыльники и чехлы. Если резиновый элемент порван, значит узел, который он защищает, подвергается повреждениям. Поэтому его нужно заменить. Далее проверьте амортизаторы. Здесь необходимо убедиться в целостности элементов и отсутствии протечек масла. Масляный налет на амортизаторах допускается, но если есть подтеки, это первый признак неисправности.

Затем обследуйте пружины, которые должны быть целыми. Наличие скол или трещин на их поверхности, изменений в посадке кузова означает, что скоро придется выполнять замену этой части подвески. После этого проверьте шаровые опоры. Проверяются они с помощью монтировки в подвешенном состоянии. Если покачивания вниз и вверх дают ощутимое движение для руки проверяющего, значит есть повреждение.

Также обследуйте сайлентблоки. Важно, чтобы они не были деформированы и на них не было отслоений и трещин. Нажмите на сайлентблок монтировкой. Важно, чтобы при этом не было ощутимых подвижек. Не забудьте проверить исправность опор стабилизаторов и подшипников верхних опор. После этого проверьте рулевую тягу, для чего вам потребуется напарник. Один крутит руль, а другой под автомобилем проверяет прочность и целостность креплений и наконечника.

Как провести диагностику автомобиля с помощью ноутбука?

Диагностика автомобиля через ноутбук являет собой процедуру, при которой считываются коды ошибок на разных узлах автомобиля. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и современному софту можно определить даже минимальные изменения в работе разных систем двигателя, трансмиссии или ходовой части.

На сегодняшний день компьютерная диагностика автомобиля зачастую выполняется с целью перенастройки блока управления. Это делается, чтобы улучшить работу разных механизмов и агрегатов ТС. Благодаря применению дополнительных плагинов и современного ПО, автовладелец может:

  • Увеличить или уменьшить количество оборотов ХХ.
  • Отрегулировать подачу топлива.
  • Настроить автоматическую проверку в условиях наличия неисправностей либо отклонений в функционировании систем.
  • При наличии плагинов есть возможность запрограммировать интерфейс автоэлектроники.

Как самому сделать компьютерную диагностику автомобиля?

Чтобы компьютерная диагностика автомобиля дала результаты, необходимо правильно подготовиться к ней. На сегодняшний день существует множество приборов для тестирования автосистем. Обусловлено это тем, что каждый современный автомобиль компьютеризирован и рано или поздно будет требовать диагностики. Автовладелец должен знать, где находится диагностический разъем. Как правило, он расположен под панелью приборов в районе руля.

Для тестирования желательно применять сканер. Данное устройство нужно, чтобы связаться с блоком управления и считать коды ошибок. С помощью сканера можно снять требуемые показания датчиков и систем управления автомобилем. Сканер позволяет выполнить проверку работоспособности исполнительных узлов. Кроме того, каждому автомобилю нужен специальный адаптер. Можно купить универсальное устройство, которое подойдет для разных марок автомобилей.

Если у вас нет сканера, вам потребуется:

  • Ноутбук.
  • Адаптер. Можно воспользоваться определенным адаптером конкретно для вашего автомобиля либо универсальным устройством. Например, устройства компании  K-Line распространены среди наших автолюбителей, так как дают возможность подсоединиться к большинству импортных и отечественных автомобилей. В комплект к адаптеру должен идти специальный шнур или провод для синхронизации адаптера и ноутбука. Если нет шнура, подключить ПК невозможно.
  • Программное обеспечение. В интернете можно найти массу разных программ. Некоторые из них ориентированы только под конкретные модели автомобилей, другие являются универсальными. Лучше подобрать софт только под определенную марку авто, так как он изначально запрограммирован для работы с конкретным бортовым компьютером.

Как провести диагностику автомобиля с помощью телефона?

Программ для диагностики автомобиля при помощи мобильного устройства, функционирующего на платформе Android, довольно много, поэтому проблем с выбором не возникнет. Практика показывает, что большинство автомобилистов используют утилиту Torque Pro. По сути современный телефон — это тот же ПК. Основным отличием диагностики на смартфоне является процедура связи с устройством. Связь выполняется через Wi-fi или Bluetooth. Поэтому нужно открыть на телефоне данный канал связи и включить зажигание, после чего запустить сканирование ошибок.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Как самостоятельно проверить подвеску за 10 шагов

Если в работе автомобиля стали чувствоваться какие-либо изменения, появился стук в ходовой части или машину начало тянуть в сторону, то это говорит от том, что требуется диагностика подвески и, скорее всего, последующий ремонт. В этом случае, можно диагностировать подвеску в специализированном сервисе на вибростенде или при помощи компьютера (не для устаревших моделей и с электронными системами управления), но потребуются некоторая сумма денег и время, да и зачастую, уровень мастеров оставляет желать лучшего.

Также, на некоторых СТО советуют менять и те детали, которые могут прослужить еще несколько лет или просто внаглую навязывают дополнительные работы и дорогостоящие запчасти — ведь от этого напрямую зависит их прибыль. Если имеются хотя бы минимальные знания об устройстве ходовой части автомобиля, то целесообразнее проверить подвеску самостоятельно своими руками, ведь для этого не потребуется специальных инструментов и приспособлений, а также, эту процедуру можно произвести в домашних условиях.

Признаки неисправности подвески

Основными симптомами неисправности подвески являются:

  1. Раскачивание автомобиля. Кузов автомобиля стал сильно наклоняться в сторону и раскачиваться при проезде неровностей или при торможении или ускорении. Это говорит о выходе из строя амортизаторов или стоек, рессор или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае, ухудшаются комфорт и управляемость, ускоряется износ сайлентблоков, отбойников и верхних опор
  2. Увод автомобиля в сторону. Если машину начало тянуть в сторону при движении, то это может говорить о нарушении развал-схождения колес или разном давлении в шинах. Также, в более редких случаях или после сильного удара в подвеску, увод в сторону может быть спровоцирован в результате повреждения стабилизатора поперечной устойчивости, ступичного подшипника или верхней опоры амортизатора, деформации рычага или уменьшения жесткости пружины. Еще, тянуть машину в сторону может из-за проблем с тормозным механизмом, в частности, из-за заклинивания тормозного суппорта
  3. Вибрации. Если во время движения в ходовой части чувствуются вибрации или тряска, то это может говорить о том, что нарушена балансировка колес или поврежден диск, повреждена (или непригодна к эксплуатации) покрышка и образовалась грыжа, в результате износа появился люфт в шаровых опорах или ШРУСах, амортизаторы или стойки пришли в негодность и нарушен угол установки колес. Также, вибрация может появиться из-за изношенных подшипников ступицы и шарниров рулевого привода, а также, из-за открутившихся гаек крепления колеса. Если после диагностики подвески и устранения неисправностей вибрации остались, то причина может крыться в двигателе, коробке передач или карданном шарнире
  4. Стуки и шумы при движении. Если во время движения автомобиля появились неприятные шумы, стуки или скрипы в подвеске, то это может говорить о выходе из строя амортизаторов и их креплений, износе или ослабления крепления опоры амортизатора, повреждении пружины или узлов рулевой рейки, износе сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников, ослаблении крепления тяг стабилизатора. Также, если на кочках слышится стук и грохот, а при нажатии на тормоз посторонние звуки пропадают, то это свидетельствует об неисправности тормозного суппорта, а точнее, изношенности направляющих и/или скобы
  5. «Пробои» подвески. «Пробой» подвески возникает тогда, когда амортизатор не успевает погасить колебание и происходит сильный удар по кузову в районе колеса. Это может происходить из-за повреждения амортизатора, снижения жесткости пружины или рессоры, деформации оси и рычагов подвески, износа шаровых и резинометаллических деталей крепления подвески, износа или повреждения отбойника
  6. Неравномерный износ шин. Ускоренный или неравномерный износ покрышек может возникнуть из-за неправильно выставленного сход-развала колес, износа шаровых шарниров или подшипника колеса, а также, в случае повреждении рычага подвески. Если давление в шинах не соответствует нормативному, то резина также будет быстро или неравномерно стираться.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля

Для диагностики ходовой части автомобиля могут потребоваться:

  • домкрат или подъемник
  • монтировка
  • линейка
  • фонарик
  • помощник.

Условно, диагностику подвески своими руками можно выполнить в 10 приемов:

  1. Проверка амортизаторов. Для этого следует поставить автомобиль на твердую ровную поверхность и покачать кузов машины со стороны каждого колеса. Кузов не должен раскачиваться, а должен плавно возвращаться в исходное положение без излишних колебаний, скрипов и стуков. Открыв капот, необходимо осмотреть состояние верхней опоры стойки амортизатора. Резиновая подушка опоры должна быть целой и не выпирать, гайки крепления должны быть закручены. Чтобы проверить состояние опоры заднего амортизатора, на некоторых автомобилях придется отодвинуть обшивку.
    Далее, следует поднять машину и осмотреть амортизаторы. Шток амортизатора должен быть гладким, без ржавчины, повреждений и царапин. На амортизаторе не должно виднеться никаких подтеков и следов масла («запотевание» стойки). Все резиновые компоненты (пыльники, чехлы, сайлентблоки) не должны иметь трещин и отслоений. Сайлентблоки задних амортизаторов проверяются при помощи монтировки на поднятой машине. В узле крепления не должно быть люфта и свободного перемещения. Сайлентблок должен быть упругим и целым, деформируясь только после значительного усилия, приложенного монтировкой
  2. Проверка пружин. Визуально, на ровной поверхности, автомобиль не должен быть сильно просажен или перекошен. Линейкой можно замерить расстояние от колеса до арки, высота должна быть одинакова с каждой стороны на одной оси ходовой части автомобиля. Также, можно линейкой замерить дорожный просвет автомобиля (клиренс) и сравнить его с заводским, обозначенном в характеристиках данной марки. Если клиренс меньше нормативных значений, то это говорит о том, что пружина изношена и потеряла свою упругость, что может негативно сказаться на амортизаторах, комфорте и проходимости автомобиля. Подняв машину, необходимо осмотреть состояние пружин. Пружины должны быть целыми, без трещин и сколов
  3. Проверка подшипников верхних опор. Раскачивая автомобиль вверх-вниз или вбок, взявшись за верхнюю опору или шток амортизатора, можно также выявить неисправность подшипников верхних опор передних стоек. Не должно ощущаться никаких стуков и люфта. Также, можно попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо и влево до упора. Не должно возникать никаких подклиниваний при повороте руля, а также, не должны ощущаться биение и люфт, если взяться за верхнюю часть стойки рукой
  4. Проверка ступичных подшипников. Обычно, когда подшипник ступицы колеса выработал свой ресурс, он начинает гудеть, и чем больше скорость автомобиля, тем сильнее шум. При сильном износе в ступицу колеса могут отдаваться вибрации и потрескивания. Если при вхождении в вираж гул стихает, то это значит, что подшипник изношен на той стороне, куда осуществляется поворот.
    Для проверки ступичного подшипника следует приподнять и покрутить колесо. Если при раскручивании колеса отчетливо слышится гул, а в поворотный кулак или стойку отдается вибрация, то подшипнику ступицы осталось служить недолго. Также, следует покачать колесо в вертикальных и горизонтальных плоскостях чтобы выявить люфт. И если колесо «ходит», то подшипник достиг критического износа и подлежит замене
  5. Проверка шаровых опор. Для начала следует поднять автомобиль или вывесить колесо и осмотреть состояние пыльника, и если он поврежден, то до замены шаровой недалеко. Далее, следует хорошенько покачать колесо в вертикальной плоскости. Если ощущается люфт или даже стук, то шаровая подлежит замене. Не стоит путать люфт и стук шаровой со ступичным подшипником. В таком случае, люфт будет ощущаться при раскачивании колеса во всех направлениях.
    Далее, следует покачать рычаг около шаровой вверх-вниз, взявшись за него руками. Затем, следует вставить монтировку между рычагом и ступицой и надавить на рукоятку, наблюдая за шаровой опорой. Не должно ощущаться никакого смещения, а также, щелчков и постукиваний. Также, изношенные шаровые будут издавать глухой стук во время движения при прохождении неровностей
  6. Проверка сайлентблоков. Сайлентблоки, а также все другие резиновые компоненты подвески, будь то пыльники или чехлы, проверяются визуально на целостность и деформацию. Резина не должна быть потресканной или порванной, либо иметь следы отслоений. При нажатии монтировкой сайлентблоки не должны свободно перемещаться и люфтить, а должны иметь упругость при деформации
  7. Проверка стоек стабилизатора. Стойки или тяги стабилизатора не должны быть сломаны и иметь люфт при раскачивании, а также, иметь дефект на резиновых частях
  8. Проверка ШРУСа. Внешний шарнир равных угловых скоростей или в простонародье «граната» проверяется на заведенной машине. Для этого следует вывернуть руль до упора и резко тронуться с места. Если слышится отчетливый хруст, то ШРУС подлежит замене. Также, можно поднять машину на подъемнике, включить передачу и послушать присутствие хруста в «гранатах». Также, следует осмотреть состояние пыльников на ШРУСе. Пыльник должен крепко закреплен хомутами и не иметь повреждений и следов смазки
  9. Проверка рулевых элементов. Рулевые рейка, тяги и наконечники не относятся к подвеске, но также могут издавать стуки при движении, так как имеют непосредственную связь с ходовой частью автомобиля. Тем более, раз приходится снимать колеса и поднимать автомобиль, то стоит проверить и рулевое управление, так как оно играет значительную роль в безопасности движения.
    На некоторых моделях рулевая рейка является «слабым звеном» и часто начинает стучать из-за жестокой подвески, плохого дорожного покрытия или износа направляющей втулки. Чтобы проверить рулевую рейку следует взяться за чехол рулевой тяги и покачать рулевую рейку. Не должно наблюдаться люфта. На рейке не должны присутствовать следы масла. Руль при движении или на месте не должен быть тяжелым и иметь люфт, а также, не должны ощущаться биения.
    Рулевые тяги и наконечники проверяются покачиванием подвешенного колеса в горизонтальной плоскости одной рукой, а второй взявшись за проверяемую деталь. Также, можно взяться рукой за рулевую тягу или наконечник и попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо-влево, либо просто надавить монтировкой. Не должно ощущаться люфта или биений. Резиновые пыльники шаровых шарниров не должны быть порваны
  10. Проверка состояния тормозной системы и колес. Не лишним будет осмотреть состояние тормозной системы, так как биение и грохот при движении могут возникать из-за изношенных направляющих суппорта или скобы. Следует взяться рукой за тормозной суппорт и покачать его. Если присутствует люфт, то потребуется ремонт или замена. Также, если во время движения слышится звонкий грохот, а при нажатии на тормоз оп пропадает, то это говорит об износе элементов тормозной системы. Тормозные шланги и магистрали не должны иметь подтеков и трещин.
    Если во время движения по ровной дороге ощущаются вибрации и раскачивания автомобиля, то это может быть признаком появления грыжи в шине или повреждения колесного диска. Следует поднять машину и внимательно осмотреть колеса на предмет повреждений, вмятин и износа с каждой из сторон. Также, следует хорошенько раскрутить каждое колесо и внимательно последить за ним. Визуально колесо не должно скакать, болтаться или смещаться в какой-либо плоскости, то есть не должны появляться «восьмерка» или подпрыгивания.

Заключение

Таким образом, можно выполнить диагностику передней и задней подвески своими руками в домашних условиях без лишних трат денег и времени на поездку в автосервис. Конечно, если после проверки ходовой части автомобиля и замены неисправных деталей все равно слышатся стуки и посторонние звуки, то без СТО не обойтись. А как часто делать диагностику подвески автомобиля — зависит от условий эксплуатации и пробега машины. Опытные водители рекомендуют проверять подвеску два раза в год, например, когда меняются шины, перед зимой и летом. Главное помнить, что одни неисправные элементы подвески ускорять износ других компонентов ходовой части автомобиля, поэтому затягивать с диагностикой и ремонтом не стоит.

как проводят диагностику ходовой части

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и , колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Знаете ли Вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

Не протекают ли амортизаторы.

Баллоны, если машина с пневмоподвеской.

Сайлентблоки.

Люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

Тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Вы заметили, что ваш автомобиль раскачивает после преодоления очередной ямы, а подвеска издает подозрительные стуки и скрипы? Рекомендуем проверить ее состояние. Собственно говоря, это мероприятие необходимо проводить в ходе каждого технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Подвеска – одна из наиболее открытых и уязвимых систем автомобиля, особенно, если учесть состояние большинства наших дорог. В процессе выполнения своей основной функции – быть соединительным звеном между дорогой и кузовом, подвеска терпит огромнейшие нагрузки. В этом и кроется причина столь частого выхода со строя ее деталей. Конструктивно подвеска является частью системы шасси автомобиля.

Диагностика подвески

Традиционно больше внимания принято уделять передней подвеске автомобиля, поскольку именно здесь находятся основные узлы, детали и механизмы, отвечающие за безопасное управление. Водитель обязан периодически диагностировать подвеску своего автомобиля. Кстати, для этого вовсе не обязательно заезжать на диагностический стенд. Ниже мы расскажем, как самому проверить подвеску, полагаясь главным образом на слух и зрение.

Начнем с амортизаторов. В исправном состоянии этот узел не должен издавать ни звука, практически моментально гася раскачивание кузова. На стоянке можно осмотреть амортизационные стойки на предмет наличия подтеков. Разумеется, их быть не должно. Первые же признаки неисправности сигнализируют о необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Пружины диагностируются по особенностям положения кузова. Низкая его посадка свидетельствует об изношенности пружин, конечно – если развал-схождение отрегулированы правильно. Верхние опоры подвески и подшипники, сайлент-блоки, нижние рычаги и шаровые опоры требуют особых приемов диагностики, на чем остановимся позже.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются визуальным осмотром и раскачиванием руками с приложением некоторых усилий. Рулевая рейка выходит со строя редко. Об этой неприятности вам просигнализирует появившийся люфт рулевого колеса и характерный стук. Данная неисправность требует немедленного устранения.

Никакого люфта не допускается на рулевых наконечниках и тягах. Их наличие либо отсутствие проверяется путем поворота колеса вручную при одновременной, тоже ручной, проверке тяг и наконечников. Для рулевого карданчика характерны две неисправности: проворачивание с чрезмерным усилием и люфт.

Состояние подшипников ступицы определяется на слух – о необходимости замены они сигнализируют гудением при раскрутке поддомкраченного колеса. Еще один вариант проверки – обнаружить шатание колеса, двигая его к себе и от себя в том же вывешенном состоянии. О неисправности ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) будет свидетельствовать характерный треск или хруст во время движения на повороте.

Проверка подвески

Эта процедура выполняется, как правило, с помощником. Стоящий на колесах автомобиль раскачиваем поперечно за крышу. Одновременно поочередно обхватываем детали подвески пальцами на предмет обнаружения люфтов во втулках и стойках стабилизаторов. Наличие люфта подтвердится характерным щелчком.

Далее равномерно покачиваем руль влево – вправо, проверяя таким способом люфт рулевых наконечников. Шаровые опоры проверяем монтировкой на вывешенном транспортном средстве. Инструмент подсовывается под колесо, которое покачивается таким способом вверх-вниз. Имеющийся люфт шаровой опоры будет таким образом прощупан.

В ходе диагностики подвески динамометрическим ключом можно проверить затяжку ее крепления. И ни в коем случае не следует забывать о проверке всех резино-технических изделий (пыльников) подвески. Обнаруженные явные внешние повреждения требуют скорейшей замены данных деталей.

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы . Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.


Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.



Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.


Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.



Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.


Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.


Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.



Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.


Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.


Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.



Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.



Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Тот факт, что любой узел в автомобиле должен быть исправным, сомнений не вызывает. В полной мере это относится и к такой важнейшей части авто, как подвеска — ее техническое состояние всегда должно быть идеальным. Она отвечает не только за комфорт при движении по дорогам с разнородным, некачественным покрытием, но и за безопасность. Так, именно подвеска отвечает за поддержание горизонтального положения кузова при движении.

Это требуется для сохранения контроля над автомобилем, совершающим резкие маневры, особенно на высокой скорости. В случае наличия в подвеске транспортного средства неисправного или сильно изношенного элемента, возникает реальная угроза безопасности водителя, его пассажиров, и других участников дорожного движения. К примеру, просевшие пружины или поврежденные амортизаторы, которые не в состоянии обеспечить устойчивость авто, могут стать причиной вылета в кювет при попытке обгона или вхождении в крутой поворот. Самостоятельная и своевременная их диагностика позволит избежать подобных проблем.

Как устроена подвеска

Для того чтобы подвеска автомобиля всегда оставалась в технически исправном состоянии, ее следует самостоятельно периодически проверять. Диагностика подвески может проводиться в сервисных центрах при помощи специальных стендов и компьютеров, но такая подойдет не для каждого авто. К тому же стоимость такой услуги составляет немалую сумму. Для подавляющего числа владельцев отечественных ТС, самостоятельная диагностика подвески является наиболее оптимальным вариантом.

Чтобы грамотно осуществить диагностику подвески самостоятельно, нужно знать, как она устроена. Основными элементами любой подвески, которые наиболее часто подвержены выходу из строя, и соответственно требующие особого внимания, являются следующие:


Для опытных водителей, которые провели за рулем много лет, проблем с самостоятельной диагностикой подвески не возникает. Зачастую, им достаточно просто послушать автомобиль при движении, чтобы точно определить неисправный узел. Для неопытных же водителей или владельцев элитных автомобилей, где всем управляет электроника, все обстоит не так легко. Тем не менее, диагностику подвески выполнять необходимо.

Принципы самостоятельной диагностики

Периодическая диагностика всех элементов подвески важна для любого автомобиля, но выполняют его далеко не все автовладельцы. Это связано и с немалыми затратами времени, и с некоторым неудобством — самостоятельную диагностику лучше проводить, подняв авто на подъемнике. Тем не менее, появление посторонних шумов и стуков в подвеске при движении авто, вынуждает большинство водителей лезть под машину. Это является отличной альтернативой сервисной проверке, ведь нередко причиной стука или скрежета является всего лишь копеечная резинка уплотнителя , замена которой — дело нескольких минут.

Первоочередной задачей при самостоятельной диагностике подвески становится визуальный осмотр всех защитных чехлов, или пыльников. Любой опытный механик скажет, что узел, лишенный защиты пыльника, либо уже нуждается в ремонте, либо потребует его в ближайшее время. Следует понимать, что наличие трещин на пока еще целом пыльнике, обнаруженных при самостоятельной диагностике, следует расценивать как необходимость его замены на новый, поскольку свои прямые обязанности он перестанет выполнять в ближайшее время.

После диагностики пыльников можно приступать к диагностике передней подвески — она более подвержена повреждениям, поскольку первой сталкивается со всеми изъянами дорожного покрытия. Диагностика амортизаторов заключается в их визуальном осмотре — на корпусе не допускаются видимые деформации, а также подтеки масла. Не стоит путать это с масляным налетом, наличие которого считается нормой. Об исправности этих элементов можно судить и без осмотра — достаточно раскачать авто, стоящее на земле. Если оно продолжает самостоятельно раскачиваться после того, водитель уже не прикладывает для этого усилия, то амортизаторы пора менять.

Важно! При диагностике пружин подвески в первую очередь обращается внимание на наличие в них видимых трещин.

Стоит оценить и высоту клиренса, если она меньше нормы, то пружины также не выполняют свои функции и требуют замены. Шаровые и сайлентблоки диагностируются при поднятом авто. Не должно отмечаться выраженного люфта, деформаций и расслоений. Не должно быть люфта и на опорах стабилизаторов, тягах и подшипниках. Этот же момент проверяется и на рулевой тяге. Проводя самостоятельную диагностику передней или задней подвески, целесообразно уделить внимание и тормозной системе — в первую очередь дискам и колодкам. Несколько советов по самостоятельной диагностике — на видео:

Как проявляют себя неисправности подвески

Чтобы заподозрить не совсем корректную работу подвески, не нужно быть опытным механиком — часто диагностика авто не так сложна. В особенности, если автомобиль был приобретен новым, и воспоминания о плавной, комфортной и бесшумной езде еще не стерлись из памяти автовладельца. Конечно, качество дорожного покрытия во многих регионах нашей страны далеко от идеала, но существует ряд признаков, наличие которых является поводом, как минимум, для простой визуальной диагностики подвески. К таким «звоночкам» следует отнести следующие:


В принципе, любой из этих симптомов уже является поводом для диагностики подвески: компьютерной или самостоятельной . Эксплуатировать авто с неисправной подвеской не только недопустимо правилами, но и просто опасно. Кроме непосредственной угрозы жизни и здоровью, откладывание диагностики авто и его ремонта на потом, часто приводит к необходимости очень дорогостоящего и длительного ремонта в будущем.

Наиболее распространенные неисправности

Основное число неисправностей подвески любого автомобиля возникает в результате ощутимого механического воздействия, которое продолжается все время, пока автомобиль движется. Удары о неровности дорожного покрытия вызывает непрекращающееся механическое напряжение, в результате которого даже на металлических деталях возникают определенные дефекты, делающие нормальную работу подвески уже невозможной. К числу наиболее распространенных и характерных поломок стандартных подвесок, которые легко определить при самостоятельной диагностике, можно отнести следующие:

  • нарушенная балансировка схода-развала колес;
  • потеря пружинами и амортизаторами расчетной жесткости, а в случае серьезных перегрузок и полный выход их из строя;
  • потеря рычагами подвески правильной геометрической формы;
  • повреждения сайлентблоков, шаровых, подшипников;
  • разрывы или сильное истирание резиновых уплотнителей.

Чем грозит отсутствие диагностики состояния

Отсутствие элементарной самостоятельной диагностики передней и задней подвески не может остаться без последствий даже для самого технически совершенного автомобиля. Конечно, речь не идет о необходимости самостоятельно проводить диагностику и вмешиваться в работу сложной адаптивной подвески, которая полностью контролируется электроникой. Но стандартные варианты подвесок, которыми оснащены большинство ТС, требуют к себе постоянного внимания со стороны водителя. Изношенная подвеска существенно ухудшает комфорт водителя и пассажиров во время поездки , но это самое малозначимое последствие.

Неправильная работа подвески грозит следующими неприятностями во время движения:

  • ощутимое увеличение тормозного пути, вследствие большой реактивности кузова, который допускает серьезные раскачивания при попытках резко затормозить, равно как и ускориться;
  • плохая устойчивость авто на дороге, что особенно заметно при маневрировании на высокой скорости — слишком большие крены кузова могут привести к полной потере контроля над авто, особенно на скользком покрытии;
  • большие нагрузки на несущие элементы кузова, возникающие в результате слабого демпфирования, ускоряющие его износ.

Кроме этого, возрастают эксплуатационные расходы на содержание авто, к примеру, неравномерный износ резины требует более частых замен, что может обходиться в достаточно большие суммы.

Для проверки автомобиля на предмет поломок существует много видов диагностических манипуляций, среди которых также есть и диагностика подвески. Регулярная проверка сделает эксплуатацию вашего авто наиболее безопасной и оградит от множества неприятностей. Периодичность, с которой необходимо проводить диагностику у каждого транспортного средства, индивидуальная. Большую роль играют пробег автомашины, условия, в которых авто используется (особенности местных рельефов и дорог), а также характер вождения, который присущ автовладельцу.

Как проходит диагностика подвески автомобиля

Существует несколько видов данной процедуры, Каждый из них по-своему хорош. Попробуйте несколько или каждый по разу, а потом решите, какой вам больше нравится.

1. Диагностика подвески на люфт-детекторе

Таким способом диагностика подвески автомобиля проводится тогда, когда вы чувствуете, что на дороге машину явно «ведет». То есть при наборе скорости, торможении или же просто машину тянет то в одну, то в другую сторону. При этом часто слышны различные стуки в машине. Диагностика подвески заключается в том, что машину размещают на платформе, которая полностью имитирует неровную дорогу. Происходит имитация движения автомобиля. В ходе диагностики выявляются люфты всех деталей, которые участвуют в системе подвески.

2. Другой вид проверки — компьютерный

Подвески — работа очень высокого качества, но она
применима не для всех автомобилей. Только те машины, которые оснащены электронной системой управления, могут воспользоваться этим видом проверки. Происходит такая диагностика путем считывания данных с различных датчиков, так выявляются отклонения от заводских параметров.

3. Диагностика подвески своими руками

Этот способ проверки дошел до нас со времен жигулей и москвичей. Еще наши деды пользовались таким Заключается он в том, что нужно раскачать После отпускания машины должно произойти 1,5 скачка самопроизвольно: полностью вверх, а потом вниз до половины. При этом бывалые специалисты могли на слух определить, есть ли какие стуки и какие неполадки могли к этому привести. Увы, но в наше время к современным автомобилям такая диагностика не подходит.

4. Еще один вид проверки — акустический

По времени проведения акустическая диагностика более длительна, чем, например, диагностика на люфт-детекторе, и занимает от часа до четырех. Происходит такая диагностика с помощью четырех датчиков, которые составляют один прибор и подсоединены к блоку питания, который находится в это время в салоне авто. Они крепятся на подвеске автомобиля. Далее машину приводят в движение. Специалист, который проводит диагностику, сидит в это время в автомобиле и поочередно включает то один датчик, то другой, считывая информацию и определяя, какая деталь вышла из строя. Как правило, одной поездки недостаточно, чтобы полностью диагностировать неисправность — нужно их две или три.

Signs Погнута рама вашего автомобиля

Были ли вы в столкновении? После вы убедились, что никто не пострадал, ваши мысли обычно обращаются к ущербу, который вы машина пострадала. Одна большая проблема часто заключается в том, не погнулась ли ваша рама во время влияние. Авторамы выполняют важные функции. Один из них — обеспечить структуру для вашего автомобиля. Другой — поглощать силу во время удара и защищать пассажиров внутри.

Обратите внимание на следующее признаки того, что рама вашего автомобиля погнута.

Выравнивание выключено

Один из основных симптомов искривления рама — это колеса смещены. Вы должны быть в состоянии сказать сразу потому что машину будет тянуть в сторону. Вы можете проверить эту проблему прямо сейчас, убрав руки с руля. Если он тянет, ваше выравнивание выключенный. Само рулевое колесо также должно оставаться прямо на прямой.

Автомобиль с погнутой рамой не будет сохранить его выравнивание. Таким образом, даже если вы выровняете свой автомобиль, изогнутая рама будет привести к рассогласованию снова без нового столкновения.

Колея боковых колес

Аналогичная проблема может возникнуть с колеса. Система подвески вашего автомобиля должна удерживать все четыре колеса. Так, два задних колеса должны находиться непосредственно за двумя передними колесами. Однако, из-за того, что рама погнута, система подвески не может работать так, как раньше разработан. Отслеживание колес будет отключено.

Если вы когда-нибудь видели бегущую собаку, вы, возможно, заметили, что их задние ноги не следуют прямо за передними ногами — они откинуты в сторону.Автомобиль с изогнутой рамой будет выглядеть так бегущая собака с задними колесами немного в сторону. Если повреждение что значительно, вам, вероятно, будет трудно двигаться прямо даже при обе руки на руле.

Видны повреждения

Раньше производители делали все транспортные средства с лестничной рамой, которая состояла из параллельных рельсов, движущихся по на всю длину автомобиля. Они использовали поперечины по всей длине автомобиля. для фиксации рамы. Современные грузовики по-прежнему имеют лестничные рамы.В автомобилях с лестничной рамой изогнутая рама может быть не так заметна, потому что рама находится глубоко внутри корпуса.

Производители теперь строят автомобили с цельной рамой. В этом стиле рама и корпус одинаковы. То производители используют более мелкие компоненты, чтобы создать то, что выглядит как настоящий автомобиль скелет, вот только отсутствуют такие элементы, как двери и капоты.

Вы сможете увидеть повреждение рамы на автомобиле с цельной рамой. Вы можете осмотреть двери и капот до рамы сами рельсы.Проще говоря, если они согнуты, ваша рама согнута.

Компоненты не подходят плотно

Возможно, вы не видите изгиба в рама цельного автомобиля, особенно если повреждение находится под автомобилем. Тем не менее, вы все равно можете обнаружить это, взглянув на некоторые из отдельных компоненты. Во-первых, капот, багажник и двери могут быть смещены. Ты увидишь пробелы в некоторых местах. Они были спроектированы таким образом, чтобы плотно прилегать к раме, поэтому зазоры являются индикатором повреждения рамы.

Вы также можете увидеть изменения в том, как двери, багажник и капот открываются и закрываются.Один явный признак, если они поймают, когда вы передвинуть дверь. Еще один признак – если одни двери открываются шире, чем другие. Вы можете также обратите внимание, что капот или багажник скрипят, когда вы их двигаете. Все из тех индикаторы показывают, что эти компоненты больше не подходят к рамке структура.

Двигатель издает необычные шумы

Погнутая рама может повлиять на двигатель, слишком. Как в лестничном, так и в цельном стиле рама включает в себя компоненты, держите двигатель конкретно.Ваш двигатель — сложный компонент, поэтому должен идеально держаться в кадре.

Если часть рамы снизу согнуты, вы можете услышать странные звуки от двигателя. Шумы могут звучать как металл трется друг о друга или визжит. Эти звуки указывают на то, что ваш двигатель не прямо внутри рамы.

Если вы подозреваете, что рама вашего автомобиля погнута, есть Гараж в центре города и Кузов автомобиля проверить это из.

VIN номер – что это такое и почему это важно?

Зачем проверять идентификационный номер автомобиля?

Проверка идентификационного номера автомобиля — самый безопасный способ установить истинную личность этого автомобиля и проверить, является ли подержанный автомобиль подозрительным или нет.

Производители автомобилей и агентства по регистрации транспортных средств имеют базы данных этих номеров, поэтому они могут точно идентифицировать и подтвердить автомобиль, просто введя номер.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, многие компании (например, RAC Vehicle Check) предлагают услуги по проверке номера VIN. Если он обнаружит неровности, вы можете гарантировать, что с этой машиной что-то не так. Уходи!

Где найти идентификационный номер автомобиля?

Номер VIN выбит на шасси автомобиля, обычно в моторном отсеке или под пластиковой накладкой вокруг проема двери водителя или пассажира.

Производители автомобилей часто повторяют номер VIN в других частях автомобиля.

Например, большинство моделей, продаваемых в Великобритании, имеют «видимый VIN», который отображается в нижней части ветрового стекла.

Это позволяет полиции, например, быстро и легко проводить проверку личности.

Номера VIN часто указываются на табличках вместе с другой информацией об автомобиле.

Когда следует проверять идентификационный номер автомобиля?

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить идентификационный номер автомобиля.

Убедитесь, что напечатанный номер VIN в регистрационном документе автомобиля V5 соответствует номеру, выбитому на шасси автомобиля, а также соответствует ли он номеру на любых других табличках, расположенных на автомобиле.

Проверка номера VIN является одной из самых важных задач при покупке подержанного автомобиля.

Производители также используют номер VIN для отзыва автомобилей.

Что делать, если VIN-номер на автомобиле отличается от бортового журнала?

Если номер автомобиля не совпадает с номером в техпаспорте, не покупайте автомобиль.

Что-то не так.

Некоторые недобросовестные люди берут VIN номер с одной машины и пересаживают на другую.

Это крайне незаконный способ скрыть украденные автомобили.

Это известно как клонирование номера VIN.

Преступники перенесут личность официально зарегистрированного автомобиля на угнанный.

Будут даже подделывать документы, чтобы скрыть идентичность автомобиля.

Опасные автомобили типа «Вырезать и закрыть» могут иметь VIN-номера двух разных автомобилей, поэтому, если что-то кажется неправильным, либо внимательно проверьте, либо уходите.

В идентификационном номере автомобиля не должно быть знаков вопроса или какой-либо неопределенности; система спроектирована так, чтобы быть надежной и понятной.

В чем разница между номером VIN, номером шасси и номером двигателя?

Номер VIN автомобиля иногда называют номером шасси.

Они одинаковые: идентификационный номер автомобиля проштампован на шасси автомобиля и, таким образом, привязан к рассматриваемой модели.

Автомобильные двигатели, однако, не закреплены за данным автомобилем – как и другие компоненты, их можно заменить.

Поскольку это основной компонент, всем автомобилям помимо номера шасси присваивается номер двигателя.

Номер двигателя будет обозначать размер и выходную мощность, которую производит этот двигатель.

Наличие отдельного номера двигателя означает, что если двигатель выйдет из строя и его необходимо будет заменить, это можно сделать без утилизации автомобиля.

Автомобилю будет просто присвоен новый номер двигателя наряду с существующим номером шасси.

Для получения дополнительных советов по покупке автомобиля посетите наш раздел руководства по покупке автомобиля.

Все, что вам нужно знать об автоматических автомойках > Columbia Auto Care & Car Wash

 

Нет никаких сомнений в том, что если вы сохраните свой автомобиль как новый, вы сохраните его ценность и продлите срок его службы. Автомобили способны прослужить дольше, чем когда-либо прежде. На самом деле, средний возраст автомобилей на дорогах сегодня составляет почти двенадцать лет. Это означает, что на улицах много автомобилей, грузовиков и внедорожников с пробегом сто пятьдесят тысяч миль и более.

Конечно, если вы не будете относиться к этому правильно, ваша поездка может и близко не проехать. Внимание к регулярному техническому обслуживанию, такому как замена масла и фильтров, перестановка шин и замена тормозных колодок, имеет важное значение для получения максимального пробега от вашего автомобиля. Но так же и смывка и воск.

Также нет никаких сомнений в том, что ручная мойка автомобиля профессионалом — это самый надежный способ содержать его в чистоте. Но иногда вам нужно более быстрое решение. В этом случае на помощь приходит автомойка.

Но подходит ли автоматическая мойка для вашего автомобиля? Хорошо ли автоматическая автомойка очищает мою машину? И как часто нужно мыть машину?

Давайте рассмотрим ответы на эти и другие часто задаваемые вопросы об автомойках.

Как часто нужно мыть машину?
Иногда это очевидно, когда пора мыть машину. «Вымой меня», нацарапанное в грязи, — хороший знак. И если вы больше не можете сказать, какого цвета должна быть ваша машина, вероятно, пришло время помыть ее.

Но ожидание, пока вашему автомобилю действительно понадобится ванна, не является рецептом продления срока службы автомобиля. Лучше смотреть на сервис как на рутину, а не на запоздалую мысль «когда кажется, что она нужна». Для большинства людей мойка автомобиля каждые две недели или около того в течение года является хорошей отправной точкой. Чаще в суровых условиях, когда автомобиль загрязняется большим количеством грязи или соли. Мойка днища не обязательна каждый раз, когда вы проезжаете мимо, но время от времени промывайте днище автомобиля, чтобы разрыхлить материал, который улавливает коррозионные соединения и забивает сливные отверстия.

Безопасна ли автоматическая мойка для моего автомобиля?
Естественно, что в первую очередь нужно мыть машину, чтобы удалить грязь, мусор и другие загрязняющие вещества, которые могут нанести вред вашему автомобилю. Если их не лечить, эти загрязняющие вещества могут вызвать коррозию металла (ржавчину) и повредить краску. Поэтому очень важно удалить эти загрязнения. В идеальном мире профессионал, использующий специализированные средства, почистил бы для вас вашу машину – вручную. Но несовершенный мир требует наличия альтернативы.

Правда в том, что грязь является абразивной и может поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Некоторые утверждают, что автоматическая мойка сделает то же самое. Но ущерб может быть намного хуже, если эта грязь останется на вашем автомобиле и будет размазана. Особенно, если она сухая. Грязь и дорожная смола также могут задерживать влагу, что приводит к коррозии. И, конечно же, соль и другие агрессивные соединения могут вызвать ржавчину. Птичий помет, брызги насекомых и кислотный дождь могут разъедать лакокрасочное покрытие, если их не удалить быстро. Гораздо лучше регулярно мыть машину, чем просто оставить ее в покое и позволить ей испортиться.

В суетливом мире профессиональное мытье рук не всегда возможно. Таким образом, качественная автоматическая автомойка — ваш лучший выбор для поддержания вашего автомобиля в чистоте и отсутствия коррозии на регулярной основе.

Удаляет ли автоматическая мойка такие загрязнения, как яйца, жуки, смола и сок?
Если вы регулярно чистите свой автомобиль, вероятность того, что любое из этих загрязнителей повредит вашу краску, снижается. Автоматическая мойка может не удалить всю смолу и смолу — для удаления этих соединений обычно требуются специальные материалы.Но вы часто можете обратиться к ним за дополнительную плату. Чем раньше вы уберете такие загрязнения, как яйца и брызги насекомых, тем меньше вероятность того, что они вкопаются и повредят отделку. Автоматическая мойка справится с большинством загрязнений на вашем автомобиле.

Какие автомобили могут проходить автоматическую мойку?
Большинство легковых автомобилей, грузовиков, фургонов и внедорожников высотой до восьмидесяти четырех дюймов и с дорожным просветом не менее четырех дюймов могут проходить автоматическую мойку. На все установленное на заводе оборудование обычно распространяется гарантия от повреждений, хотя на некоторые неоригинальные аксессуары гарантия может отсутствовать.Пикапы могут проходить автоматическую мойку, но сначала следует опорожнить кузов. Некоторые большие боковые зеркала не совместимы. То же самое касается двухколесных грузовиков, а некоторые из них с увеличенными шинами и приподнятой подвеской. Тем не менее, большинство легковых автомобилей могут проходить автоматическую мойку, даже кабриолеты (если крыша поднята и закреплена).

Можно ли прогонять свежеокрашенный автомобиль через автомойку?
Предположим, вы недавно получили свой автомобиль из автосервиса после ремонта.Можно ли мыть машину с новой краской? Ну да и нет. Да, послепродажная покраска или ремонт могут выдержать автоматическую мойку точно так же, как оригинальная покраска OEM. Но нет, не сразу. Для полного высыхания лакокрасочного покрытия требуется время – обычно тридцать дней или больше. В это время неразумно проезжать через автоматическую автомойку или наносить любой тип воскового покрытия, которое не позволяло бы краске «дышать» во время отверждения.

Уточните в автомастерской, какое время рекомендуется перед стиркой или вощением.Примечание: это не относится к новым автомобилям, окрашенным производителем. Эта краска «затвердевает» перед тем, как покинуть завод.

Бесконтактная стирка лучше, чем стирка с использованием мягкой ткани?
Некоторые люди утверждают, что автоматическая мойка может быть вредна для вашего автомобиля, потому что она может стирать грязь с краски. Они предполагают, что «бесконтактная» автоматическая стирка была бы лучше. Но так ли это?

Не обязательно. В автомойках с мягкими тканями используются более мягкие и легкие материалы, чем в старых автомойках, которые имели тенденцию стирать окрашенные поверхности.А качественная мойка мягкой тканью очищает без всех агрессивных химикатов, используемых при «бесконтактной» мойке автомобилей. Мягкое чистящее действие мягкой ткани разрыхляет и удаляет загрязнения, которые не удаляют сильные химикаты и распыление под высоким давлением.

Не лучше ли мне самому помыть машину?
Если ручная мойка — лучший вариант для вашего автомобиля, не будет ли разумным предположить, что мыть машину самостоятельно на подъездной дорожке будет лучше, чем в автоматической автомойке? Ну, может быть, нет.

Ручная мойка может быть самым тщательным и щадящим процессом очистки вашего автомобиля, но только не в том случае, если она выполняется неправильно. К сожалению, мойка автомобиля своими руками может принести больше вреда, чем пользы, поскольку у большинства автовладельцев нет подходящих чистящих средств или ноу-хау для защиты краски от повреждений во время мойки. Неправильные методы, такие как мытье на солнце, использование средства для мытья посуды или недостаточное количество воды, вызывают больше беспокойства, чем автоматическая мойка, предназначенная для нанесения как можно меньшего ущерба.

Самодельные стиральные машины с оплатой монетами ничем не лучше.Использование мойки высокого давления увеличивает вероятность повреждения краски или даже появления вмятин на панелях кузова. Подойдите слишком близко с палочкой, и вы даже можете содрать краску со своей машины. Не говоря уже о грязи и копоти, оставленных на поролоновой щетке последним пользователем.

Должен ли я платить за дополнительные услуги, такие как восковой герметик и мойка днища?
Цель обычной мойки автомобиля — убедиться, что загрязняющие вещества не накапливаются и не остаются на вашем автомобиле. Мыть каждые две недели — хорошая цель.И автоматическая мойка автомобилей — отличный вариант для достижения этой цели в сегодняшнем занятом мире. А как же «дополнительные» услуги на автоматической мойке? Действительно ли они представляют какую-либо ценность?

Ну конечно. Нет необходимости чистить ходовую часть автомобиля каждый раз, когда вы проезжаете мимо, но разумно делать это время от времени. И хотя «ингибиторы ржавчины» для днища кузова при автомойке и близко не совпадают с теми, что наносит производитель, в отталкивании загрязнений есть некоторая польза.Конечно, распыляемый восковой герметик, используемый при автоматической мойке автомобилей, не заменяет аккуратное нанесение воска вручную. Но он обеспечивает кратковременную защиту и добавляет блеск вашей краске в качестве дополнения.

Как правило, дополнительные услуги, предлагаемые на автоматической мойке, не являются исчерпывающими. При периодическом использовании они являются дополнением к комплексному плану ухода за автомобилем.

Как насчет профессиональной детализации?
В дополнение к частым автомойкам, время от времени посещение профессионального автосервиса может помочь продлить срок службы лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.В то время как мойка автомобиля служит для удаления грязи и копоти, которые могут нанести ущерб, детализация идет на шаг (несколько шагов) дальше.

Профессиональная детализация представляет собой полный набор услуг по уходу за автомобилем, которые включают в себя все, что угодно, от обработки глиной для удаления загрязнений, уже въевшихся в лакокрасочное покрытие, машинной полировки для восстановления блеска до тщательного нанесения воска или герметика. Профессиональные мастера используют множество различных специально разработанных продуктов и методов, чтобы восстановить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля до состояния, близкого к новому.Иногда даже лучше.

Конечно, профессиональная детализация не проводится раз в две недели. Но в сочетании с регулярными мойками это спасает жизнь (автомобилю).

Columbia Auto Care & Car Wash | Автор: Майк Алес | Авторские права, декабрь 2019 г. Эта статья предназначена только для использования в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и ограждать Columbia Auto Care & Car Wash и ее филиалы от любых и всех претензий, убытков, затрат и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использования этого руководящего документа.В той степени, в которой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, включенных в этот документ. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами вашего государства проживания.

Написано в понедельник, 23 декабря 2019 г. автором
Постоянная ссылка |

Покупка подержанного автомобиля — MassLegalHelp

Вам нужна машина, но вы не можете позволить себе новую машину?

Дилер предлагает вам автомобиль, который, как утверждается, почти не использовался — всего несколько миль на одометре, новые шины и нуждается только в настройке для бесперебойной работы.Отличная сделка?

Вам лучше присмотреться, потому что

  • одометры иногда поворачиваются назад,
  • автомобилей с перекраской и шинами и
  • Педали тормоза
  • заменены, чтобы скрыть интенсивное использование.

А что касается настройки, если сторонний механик гаража не скажет вам, что машина в порядке, эти мелкие проблемы могут быть дорогими, трудно починимыми головными болями.

Какую машину купить

Подержанные автомобили обесцениваются медленнее, чем новые, если за ними хорошо ухаживать.За более консервативными автомобилями, вероятно, лучше ухаживают, чем за мощным автомобилем. Кроме того, роскошные автомобили или спортивные автомобили могут быстро устареть и потерять большую часть своей стоимости. Ремонт особых функций, например, новой электроники , может быть очень дорогим.

Просмотрите списки подержанных автомобилей в Consumer Reports, чтобы узнать, какие автомобили самые долговечные, надежные и любимые читателями и писателями. Изучите записи о частоте ремонта , чтобы узнать надежность автомобиля. Многие городские библиотеки имеют подписку на Consumer Reports, которую вы можете использовать, чтобы получать все их обзоры.Проверьте свою местную библиотеку.

При покупке автомобиля

Исследуйте торговца.

  • Спросите у опытных и проверенных людей, какие дилеры лучше.
  • Посмотрите на государственный список жалоб потребителей на предприятия.
  • Позвоните в Better Business Bureau, чтобы прочитать жалобы потребителей на дилеров, которых вы рассматриваете.

Не позволяйте продавцам вынудить вас потратить больше денег на покупку автомобиля без учета последующего ремонта. Оставьте место в покупной цене для стоимости вероятного ремонта.Цены на автомобили договорные. Походите по магазинам, чтобы получить хорошую цену.

Когда вы найдете понравившуюся машину, отдайте ее на осмотр вашему собственному механику. Подержанные автомобили редко имеют хорошую гарантию.

Где искать подержанный автомобиль

Франчайзинговые дилеры по продаже новых автомобилей

Эти дилеры, как правило, имеют более молодые подержанные автомобили, могут предложить лучшие гарантии и, как правило, имеют ремонтные мощности для их поддержки. Их продавцы обычно работают за комиссию и могут попытаться заставить вас купить более дорогой автомобиль, чтобы увеличить свою комиссию.Такое место имеет более высокие накладные расходы и обычно берет больше.

Независимые партии подержанных автомобилей

Следует соблюдать осторожность при покупке на независимой стоянке подержанных автомобилей. Эти лоты могут предлагать более низкие цены, но могут не проверять, чтобы машина работала хорошо. Старые участки, которые заботятся о своей репутации (например, станции технического обслуживания по соседству), с большей вероятностью позаботятся о том, чтобы автомобиль работал хорошо.

Частная продажа

При частной продаже от собственника нет никаких гарантий о состоянии автомобиля или необходимости в будущем ремонте.ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ: частные продавцы не обязаны ставить этикетку «Руководство покупателя» на автомобили, и продажа, вероятно, не покрывается подразумеваемыми гарантиями вашего штата. Так что, если есть проблема с машиной, вы можете застрять с ней. Если вы покупаете у кого-то, кого вы знаете, продажа может обострить ваши отношения с продавцом, если у вас позже возникнут проблемы с автомобилем. Также необходимо сделать собственную регистрацию автомобиля.

Федеральная торговая комиссия (FTC) располагает полезной информацией о покупке и владении автомобилем, которая также доступна на испанском языке.Он включает краткие руководства и демонстрации по покупке, аренде и аренде, гарантиям, ремонту и возвращению во владение.

Осмотр автомобиля

Оформление документов

Всегда получайте регистрационные материалы и идентификационный номер автомобиля (VIN). Используйте VIN, чтобы получить больше информации об автомобиле от

Наклейка «Руководство покупателя» содержит сведения об автомобиле, гарантии и такие вещи, как процент от стоимости ремонта, который дилер будет платить по гарантии.

Посмотрите записи владельца, чтобы узнать, как часто автомобиль привозили для планового и другого технического обслуживания.Вы можете посмотреть на:

  • счета за обслуживание и ремонт,
  • наклейки на дверной косяк и,
  • в гарантийном талоне

Автомобиль снаружи

Проверьте автомобиль до того, как он прогреется. Из-за этого продавцу сложнее скрыть проблемы с двигателем или ГУР

  1. Уровни жидкости и утечки: проверьте их на холодном двигателе. Посмотрите, нет ли луж под машиной. Если в автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, трансмиссионная жидкость должна быть розового цвета и не иметь запаха гари.Проверьте масло. Если он белый и пенистый, возможно, произошла утечка дорогостоящей охлаждающей жидкости. Откройте крышку радиатора, чтобы проверить охлаждающую жидкость — она должна быть зеленой, а не мутной. Обращайте внимание на любые признаки большого количества смазки на компонентах под капотом.
  2. Целостность кузова: будьте осторожны, если металл автомобиля волнистый или рифленый, а не гладкий. Проверьте, не неровен ли накладной молдинг. Внимательно осмотрите автомобильную краску, чтобы убедиться, что она не соответствует требованиям или чрезмерно распылена, чтобы покрыть ржавчину или ремонт после столкновения. Постучите по кузовным панелям, чтобы проверить наличие наполнителя, который мог быть использован из-за проблем, возникших в результате аварии или ржавчины.Особенно ищите ржавчину на колесных арках и панелях порогов, краях дверей и полу багажника.
  3. Шины: Если автомобиль проехал менее 25 000 миль, на нем должны быть оригинальные шины. Будьте подозрительны, если шины были заменены до этого. Продавец мог скрывать проблемы с развал-схождением или подвеской. Посмотрите, нет ли у шин неровного протектора. Если это так, это может означать плохое выравнивание или повреждение подвески. Возьмитесь за верхнюю часть шины и встряхните ее, чтобы увидеть, есть ли люфт в шине или какой-либо звук, который может означать проблемы с колесными подшипниками или шарнирами подвески.Осмотрите внутреннюю сторону шин, обращенную к автомобилю, чтобы убедиться, что они не были перевернуты, чтобы скрыть свою поврежденную сторону, а также проверьте, нет ли признаков утечки тормозной жидкости

В машине

  1. Понюхайте внутри автомобиля, чтобы увидеть, нет ли затхлого запаха, который может означать протечки или, что еще хуже, повреждения от наводнения.
  2. Осмотрите сиденья, ремни безопасности и педали на износ. Это может указывать на то, что автомобиль интенсивно использовался или находился в плохом состоянии.
  3. Проверьте все органы управления на приборной панели (дворники, звуковой сигнал, поворотники, фары, электропакет, замки и стеклоподъемники).Убедитесь, что предупреждающие сигналы на приборной панели загораются, когда вы заводите автомобиль, а затем гаснут.
  4. Будьте готовы к возможному мошенничеству с одометром. Автомобили обычно проезжают от 10 000 до 12 000 миль в год. Будьте осторожны, если пробег намного меньше. Посмотрите на шины и педаль тормоза, а также на наклейки о замене масла или техобслуживании, чтобы убедиться, что они соответствуют пробегу, указанному на одометре. Возможные признаки интенсивного использования включают: изношенные или совершенно новые педали, провисшее сиденье водителя, оригинальные шины, замененные до того, как автомобиль проедет 25 000 миль.Также осмотрите приборную панель вокруг одометра на предмет царапин или отсутствующих винтов. Убедитесь, что все цифры на одометре совпадают.

Пробная поездка

Перед включением зажигания убедитесь, что рулевое колесо не перемещается более чем на 2 дюйма до поворота колес.

Во время движения проверьте:

  1. Рулевое управление. Машину не должно тянуть в сторону и руль не должен трястись.
  2. Двигатель. Двигатель должен работать на холостых оборотах ровно.
  3. Трансмиссия.Коробка передач должна работать тихо и легко переключаться
  4. Тормоза. Убедитесь, что тормоза не скрипят при их использовании.
  5. Подвеска. Проезжайте по крутым поворотам и по выбоинам, чтобы увидеть, насколько сильно автомобиль подпрыгивает или есть ли какие-либо грохочущие звуки. Когда автомобиль остановлен, нажмите на углы автомобиля, чтобы проверить, нет ли подпрыгивания, которое указывает на необходимость замены стоек и амортизаторов.
  6. Выравнивание. Попросите друга посмотреть, выровнены ли передние и задние колеса, когда вы ведете машину — в зависимости от того, как она движется в одну сторону, у нее может быть погнутая рама или требуется регулировка.Когда автомобиль неподвижен, припаркуйтесь на ровной дороге, чтобы убедиться, что передние и задние колеса выровнены, а автомобиль стоит ровно.
  7. Выхлоп. Синий выхлопной дым или клубящийся белый дым указывают на дорогостоящие проблемы. Также убедитесь, что вы не чувствуете запаха выхлопных газов внутри автомобиля.
  8. Комфорт и тишина. Если автомобиль гремит, возможно, ему требуется ремонт подвески. Если он трещит, возможно, выхлопная система негерметична.

Переговоры о цене

Не начинайте переговоры о цене, пока не протестируете машину.Совершите тест-драйв на самых разных дорогах и в пробках. Узнайте об истории автомобиля, регулярно ли он обслуживался или попадал в аварию. Запишите информацию, которую дает вам продавец, и не бойтесь сравнивать свои записи о разных автомобилях перед продавцом. При осмотре автомобиля сообщите владельцу о замеченных проблемах и также отметьте их.

Определите максимальную сумму, которую вы готовы заплатить, и придерживайтесь ее. Если вам нужен кредит, подумайте, сколько денег вы можете заплатить авансом и сколько вы сможете платить ежемесячно.Посмотрите на различные условия кредита, чтобы узнать, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Вы можете хотеть более низкие ежемесячные платежи, даже если в конце концов вы будете платить больше процентов.

Проведите исследование, чтобы определить справедливую цену автомобиля. Хорошими источниками информации о ценах на подержанные автомобили являются последняя публикация Consumer Reports о подержанных автомобилях и Официальный справочник N.A.D.A по подержанным автомобилям, ежемесячно публикуемый Национальной ассоциацией автомобильных дилеров. Возможно, вы захотите заплатить 1,75 доллара в минуту, чтобы поговорить с Consumer Reports «Служба цен на подержанные автомобили», чтобы узнать региональные цены, но убедитесь, что у вас под рукой есть вся информация, которая вам понадобится, чтобы предоставить им.

Как только вы решите вести переговоры, начните с более низкого предложения, чем то, что вы готовы заплатить. Дилер предполагает, что ваше первое предложение ниже, чем то, что вы готовы заплатить. Эта тактика также дает вам некоторую возможность торговаться по цене, которую вы хотите, или вести переговоры о добавлении или удалении условий контракта.

Когда это предложение будет отклонено (что, вероятно, и произойдет), следующее предложение будет на полпути между вашим первым предложением и максимальной суммой, которую вы решили заплатить ранее. Вы также можете продолжать торговаться в отношении вида финансирования, гарантий или любых других условий, которые вас интересуют.Если вы не уверены или застряли в переговорах, не стесняйтесь попросить еще раз взглянуть на машину или уйти.

Когда вы делаете свое окончательное предложение, ясно дайте понять, что это максимальная сумма, которую вы заплатите, и это действительно то, что, по вашему мнению, стоит машина. Если вы считаете, что сделали справедливое предложение, доверьтесь своему суждению и придерживайтесь этой цены. Не уговаривайте вернуться и заплатить больше.

Дискриминация женщин и меньшинств со стороны продавцов

Исследование показало, что женщины и меньшинства берут за машину на сотни долларов больше, чем белые мужчины.Дискриминация была такой же серьезной, когда продавец и покупатель были одного пола или расы. Ян Эйрес, «Честное вождение: гендерная и расовая дискриминация в переговорах о розничных автомобилях», 104 Harv. L.Rev. 817 (1991). Это говорит о том, что женщины и меньшинства должны получать достоверную информацию о ценах и планировать покупки до тех пор, пока не получат справедливое предложение.

Свяжитесь, если возникнут проблемы

Если у вас есть проблемы с автомобилем, Федеральная торговая комиссия (FTC) рекомендует вам сначала попытаться решить эту проблему с вашим дилером, но если это не удастся, обратитесь в местное Бюро по улучшению бизнеса или государственное или местное агентство по защите прав потребителей или в отдел по защите прав потребителей. Генеральной прокуратуры штата.Вы также можете попробовать использовать организацию по разрешению споров, чтобы помочь вам решить ваши проблемы с дилером. Если ничего не помогает, вы можете обратиться в суд мелких тяжб или в федеральный суд, если это уместно.

Рекомендации для потребителей
Книги и журнальные статьи
Номера телефонов и онлайн-формы жалоб

Четыре признака того, что рама вашего автомобиля погнута

После автомобильной аварии рама вашего автомобиля может быть повреждена, даже если ваш автомобиль выглядит в хорошем состоянии.Ваша рама помогает защитить всех пассажиров в вашем автомобиле после столкновения. Из-за этого, если вы видите признаки повреждения, вы захотите, чтобы ремонт был сделан как можно раньше, а не позже. Вот несколько предупреждающих признаков того, что вашему автомобилю может потребоваться ремонт рамы.

1. Видны повреждения под автомобилем

Если вы хотите хорошо рассмотреть раму вашего автомобиля, самое простое, что можно сделать, это залезть под машину. Части рамы видны из-под шасси.Используйте фонарик, чтобы проверить, нет ли на раме трещин или изгибов. Если повреждение серьезное, возможно, потребуется приварить новый материал к раме вашего автомобиля.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, вам также следует обратить внимание на другие предупреждающие знаки. Например, вы должны проверить, не поцарапана ли рамка и не обесцвечена ли она. Это может быть признаком того, что были предприняты попытки ремонта рамы. Раму автомобиля можно согнуть в нужную форму, но это не обязательно решит проблему.Рама все еще может разрушиться при ударе, а это означает, что пассажиры не получат необходимой защиты.

2. Компоненты, которые не подходят

Если рама утеплена, она может больше не подходить к вашему автомобилю. Это легко заметить, если взглянуть на двери своего автомобиля. Если двери не закрываются должным образом, и вы не видите видимых проблем с защелками, необходимо осмотреть раму. Также возможно, что вы заметите щели между рамой вашего автомобиля и дверями, когда будете их закрывать.

Изогнутая рама также может привести к возникновению зазоров между панелями кузова автомобиля. Не исключено, что при каком давлении на панели они могут прогнуться или сместиться. Еще один предупреждающий знак — кривые бамперы.

3. Повреждение амортизатора и подвески

Если рама вашего автомобиля находится в хорошем рабочем состоянии, вес автомобиля будет равномерно распределен по всей системе подвески. Если рама согнута, это может создать проблемы с балансом. Это означает, что на одну сторону может приходиться больше веса, чем на другую.Если вы начинаете замечать вибрацию на одной стороне вашего автомобиля или если вы замечаете, что амортизаторы должны изнашиваться на определенной стороне вашего автомобиля, возможно, причиной проблемы является изогнутая рама.

4. Ваш автомобиль нельзя отрегулировать

Если рама автомобиля согнута, этот автомобиль не сможет выровняться. Вы замечали, что ваш автомобиль тянет в сторону, даже если колесо не двигается? Если это так, вам следует назначить встречу в автомагазине, чтобы вы могли сделать перенастройку.Если ваши колеса не могут быть правильно выровнены, или если ваш автомобиль тянет, когда вы выезжаете из автомастерской, ваш следующий шаг должен состоять в том, чтобы кто-нибудь посмотрел на раму.

Когда из-за искривленной рамы транспортное средство смещается, это может привести к тому, что часто описывается как «ходьба краба». Когда вы пытаетесь ехать по прямой дороге, вы можете заметить, что ваш автомобиль слегка наклонен влево или вправо. Это не всегда легко обнаружить, но вы можете проверить, есть ли у вас эта проблема, если вы едете по мокрой дороге.Если вы видите диагональные дорожки вместо прямых, вы будете знать, что ваша рама нуждается в проверке.

Если вы знакомы с предупредительными признаками погнутой рамы, вы сможете решить проблему до того, как она вызовет у вас проблемы. Если вы попали в автомобильную аварию или у вас есть подержанный автомобиль, как можно скорее доставьте его в Bills Auto Body. Таким образом, один из наших техников может осмотреть вашу раму и устранить любые проблемы с безопасностью.

Решения по диагностике шума шасси — знай свои детали

Диагностика шумов шасси может быть одной из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются технические специалисты.К счастью, производители разработали методы и оборудование для диагностики шума, вибрации и жесткости (NVH), чтобы найти источник шума.

На вторичном рынке причинами, как правило, являются недосмотры при ремонте, изношенные детали и нормальный износ, и наиболее успешные мастерские используют структурированный подход к диагностике этих проблем. В этой статье от Brake & Front End редактор обсуждает необходимость тщательного сбора информации от клиента, прежде чем проводить тщательную проверку от бампера до бампера нескольких систем и компонентов трансмиссии и шасси.Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при проведении полной проверки, — это продолжать поиск после обнаружения проблемы.

Проверка шасси

Для старых автомобилей с большим пробегом начните процедуру со смазывания защелок в дверях, багажнике и капоте. Также рекомендуется смазывать резиновые уплотнители дверей и пластиковые детали аэрозольным силиконовым спреем. Всегда проверяйте очевидный лязг трансмиссии или шасси, выполняя предварительную проверку переключения передач, рулевого управления и торможения на парковке.Проверки под капотом должны включать незакрепленные аккумуляторы, шланги и другие твердые детали, которые могут греметь во время движения. Багажник также следует проверить на наличие незакрепленных запасных шин, домкратного оборудования и других принадлежностей, которые могут издавать шум.

Проверка выхлопной системы

Приступая к осмотру днища, помните, что выхлопные системы подвержены повреждениям на дороге и неквалифицированному ремонту, поэтому защита выхлопной системы и каталитического нейтрализатора — хорошее место для начала поиска источника шума.Выхлопные трубы вызывают шум из-за того, что они расширяются и соприкасаются с другими частями. Хорошая мера — оставить достаточно места для вашей руки, чтобы поместиться между трубой, глушителем и корпусом. Кроме того, проверьте правильность функционирования подвесок выхлопной системы. Каталитические нейтрализаторы могут издавать шумы, когда подложка отделяется от оболочки. Если преобразователь гремит при постукивании, значит, носитель ослаблен. Кроме того, убедитесь, что гибкое соединение между выпускным отверстием и конвертером надежно закреплено. В последнюю очередь распылите на все резиновые детали аэрозольный силиконовый состав.Силикон помогает заглушить небольшие раздражающие звуки.

Проверка шасси

Шумы шасси делятся на разные категории. Во-первых, это щелкающий звук «смоляной полосы», наиболее заметный, когда колесо наезжает на неровность дорожного покрытия. Ослабленные или сломанные компоненты выхлопной системы и подвески часто вызывают щелкающий звук. Эти шумы можно воспроизвести в магазине, раскачав машину. При подпрыгивании автомобиля опирайтесь коленом на бампер, чтобы не повредить листовой металл.Поездка на подъемнике очень полезна для осмотра подвески. Вы можете попытаться воспроизвести шумы, включив питание или притормаживая подъемник. Имейте в виду, что подвеска поглощает всю силу. Наконец, проверьте обычные опоры двигателя, реактивные стойки и другие резиновые опоры трансмиссии. Небольшой контакт металла с металлом может вызвать серьезные жалобы на шум.

Поскольку шум легко передается через подвеску и шасси, лучше всего использовать специально расположенное электронное прослушивающее оборудование для обнаружения шумов шасси и трансмиссии.

Что такое сертификат происхождения транспортного средства (MSO/MCO) и зачем он нужен?

Когда вам нужен MSO?

Вам необходимо будет лично получить MSO в следующих ситуациях:

  • Ваш штат требует его при регистрации нового автомобиля в первый раз

  • Вы ввозите автомобиль, который никогда не был зарегистрирован в США Штаты

  • Вы впервые регистрируете автомобиль

  • Вы строите новый автомобиль и вам необходимо получить его первую регистрацию

Если вы работаете с дилером, в любой из этих ситуаций они обычно справляются MSO для вас, но если вы дочитали до этого места в этой статье, скорее всего, вы делаете что-то немного по-другому.

MSO выдается при покупке нового автомобиля. Он используется для регистрации транспортного средства в первый раз и для получения первого титула транспортного средства от DMV. Поскольку федеральный закон не требует MSO, правила и стили различаются для каждого штата — в некоторых штатах требуются MSO, а в других нет. Вы можете связаться с DMV в вашем штате, чтобы узнать, необходимо ли иметь MSO для получения первого права собственности и регистрации транспортного средства

Если вы не получили MSO от дилера или потеряли его, вам необходимо получить его дубликат, чтобы продолжить регистрацию.Департамент доходов или Департамент транспортных средств может не выдать титул без него.

Ваш штат может разрешить или даже потребовать, чтобы дилерские центры оформляли MSO от вашего имени, поэтому, если вы никогда не сталкивались с MSO при покупке и регистрации нового автомобиля, не беспокойтесь.

Как получить MSO?

При покупке нового автомобиля перед отъездом попросите у дилера заявление производителя о происхождении. Он должен быть у них под рукой, и это не должно быть проблемой, чтобы дать вам копию.Если вы покупаете автомобиль за пределами штата, это может потребовать небольшой дополнительной работы — вместо этого они обычно должны будут отправить вам MSO по почте или факсу.

Если вы планируете импортировать новое транспортное средство или построить автомобиль самостоятельно, вы также должны иметь MSO. Для этого вам необходимо обратиться к ресурсам Американской ассоциации администраторов транспортных средств, также известной как AAMVA. Создание сертификата MSO самостоятельно, даже для автомобиля, который вы построили, является нарушением закона, поэтому обязательно обратитесь в AAMVA за помощью в этом процессе.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.