Раскоксовка колец без замены масла: Раскоксовка маслосъемных колец без замены масла

Содержание

Как работает раскоксовка маслосъемных колец?

Залегание маслосъемных колец и увеличившийся расход масла – симптомы, которые однозначно свидетельствуют о необходимости проведения раскоксовки. Однако и в диагностики проблемы, и в ее устранении есть свои нюансы. О них мы сегодня и поговорим.

Для начала нужно сказать, что масложор может быть вызван не только закоксованностью колец. Причинами могут быть банальное старение масла, износ маслосъемных колпачков, пробой прокладок, течи сальников. Почти все эти неисправности сложно определить без разбора и тщательной диагностики. Однако заподозрить именно залегание колец можно по следующим признакам:

  1. Падение компрессии в цилиндрах двигателя (показательно только на ДВС с серьезным пробегом, потому что на свежих моторах компрессионные кольца могут быть чистыми, а маслосъемные при этом все в нагаре).
  2. Разница разрежения в цилиндрах, которая измеряется вакуумметром. Процедура довольно хлопотная, но она помогает дифференцировать колец или колпачков.
  3. Наличие характерных нагаров в центральной части поршня, определяемое с помощью эндоскопии.

Если диагностика подтвердила, что причина повышенного расхода масла заключается в залегании маслосъемных колец, очистить двигатель поможет раскоксовка.

Линейка средств для раскоксовывания двигателей LAVR в настоящее время включает пять продуктов. Это три жидкостные раскоксовки: проверенная временем ML202, которая работает 12 часов, усиленная ML203, справляющаяся с нагарами и коксом за 1 час, и мощная ML204, которая эффективна в самых сложных случаях. Выбор той или иной раскоксовки зависит типа мотора, пробега, степени отклонения компрессии от нормы и расхода масла на 1000 км.

Кроме того, есть два аэрозольных состава: пенное средство для очищения всей камеры сгорания СOMPLEX, а также аэрозольная раскоксовка EXPRESS, которую при соблюдении инструкции можно проводить без замены масла.

Все ли эти продукты подходят для раскоксовки маслосъемных колец и борьбы с расходом смазки? Нет.

Во-первых, пенный препарат СOMPLEX создан на водной основе. Это дает возможность очищения верха камеры сгорания, который недоступен для жидких средств, но снижает его проникающую способность. То есть осевшая пена не проникает к маслосъемным кольцам (исключая ситуацию, когда имеются огромные зазоры).

Во-вторых, аэрозольная раскоксовка EXPRESS является профилактическим средством, она очищает начальные отложения, которые еще не дают выраженной симптоматики. Если вы заметили расход масла, скорее всего вам нужна жидкостная раскоксовка, а аэрозоль можно использовать в дальнейшем для поддержания чистоты цилиндропоршневой группы.


Что касается жидких продуктов LAVR, для каждого из них существуют четкие критерии по выбору. Так, ML202 показана при небольшом угаре: для атмосферных двигателей это в среднем 100 миллилитров на 1000 километров, для моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров. ML203 устраняет умеренный расход масла: до 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферников и до  1000 миллилитров у турбодвигателей. Наконец ML204 ликвидирует масложор свыше этих цифр.

В заключении добавим, что проводить профилактическую раскоксовку рекомендуется регулярно, поскольку современные моторы имеют компактную и облегченную поршневую группу со слабым преднатягом колец и наличием неснимаемой масляной пленке в зоне трения. Все это положительно сказывается на КПД двигателей, их мощности, но способствует скоплению лаковых и нагарных отложений. Ситуацию усугубляет эксплуатация в городском цикле и несвоевременное техническое обслуживание. 

Новые раскоксовки LAVR Complex и LAVR Express

LAVR Complex и LAVR Express — два новых средства в линейке раскоксовок от производителя. Расскажем о них подробнее и разберем все детали.

Семья раскоксовок LAVR пополнилась новинками, которые изменят ваши представления о процедуре.Пенное средство СOMPLEX для очистки всей камеры сгорания за полчаса и 15-минутный аэрозольный препарат EXPRESS, не требующий замены масла.

Чем хороша пенная раскоксовка

LAVR СOMPLEX получил свое название не просто так. Это первый продукт, который удаляет нагар не только с поршней или поршневых колец, но и со всей камеры сгорания, тарелок клапанов, а также впуска. Активная пена размягчает лаковые, смолистые и коксовые отложения. Но это еще не все.

Важное преимущество LAVR СOMPLEX – быстродействие. Идеально выверенная формула состава удаляет нагар за 30 минут. Это отличная профилактика закоксовывания цилиндров, особенно в тех случаях, когда проблема отложений уже есть, но еще нет проблем с расходом масла.

Еще одно отличие LAVR СOMPLEX – экономичный расход благодаря густой пене, которая устойчиво держится на поверхностях деталей. К слову, тесты показали, что пена LAVR не опадает в несколько раз дольше известных аналогов. Состава в одном баллоне достаточно для 4-литрового бензинового или дизельного двигателя, либо на 2 обычных «полторашки».

Пена LAVR СOMPLEX имеет безопасный состав. Она нейтральна к алюсиловому, никасиловому покрытию цилиндров и тефлоновому покрытию поршней. При этом состав эффективно размягчает отложения, растворяет их, так что они легко откачиваются из цилиндров вместе с осевшей пеной, а незначительные остатки, догорающие при первом запуске, безопасны для катализатора.

Как применять пенную раскоксовку LAVR СOMPLEX?

Процедура применения раскоксовки LAVR СOMPLEX. После прогрева или охлаждения двигателя до 50°C и демонтажа свечей зажигания бензинового или форсунок дизельного двигателя, заполняем цилиндры пеной с помощью удлиняющей трубки, которая идет в комплекте. Пена должна показаться из технологического отверстия свечи или форсунки. Через 25 минут нужно добавить пены до появления ее из колодцев, а затем подождать еще 5 минут. После этого откачиваем состав шприцем с удлиняющей трубкой. Просушить цилиндры можно двумя способами:

  • Прикрыть отверстия ветошью и секунд 5-10 прокрутить двигатель стартером,
  • Продуть сжатым воздухом с помощью компрессора.

Затем необходимо заменить масло. Абсолютно все пенные раскоксовки из-за особенностей состава не смешиваются с маслом, а также не испаряются при прогреве двигателя. Поэтому замену смазывающей жидкости необходимо провести сразу после процедуры. При запуске автомобиль может немного дымить – так прогорают остатки размягченных отложений.

Все манипуляции займут полтора часа, а вы получаете чистый двигатель, легкий пуск, хорошую компрессию и улучшенную динамику авто. Процедура помогает предупреждать расхода масла и топлива. Мы рекомендуем первые 5-10 км после раскоксовки не нагружать двигатель высокими оборотами.

В чем уникальность аэрозольной раскоксовки

Сверхбыстрый аэрозольный состав LAVR EXPRESS – это отличный способ раскоксовки начальных лаковых и смолистых отложений, поддержания чистоты ранее раскоксованных двигателей, а также профилактики для моторов, склонных к залеганию поршневых колец. Самое главное, это первая раскоксовка БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА. Новое слово в мире раскоксовки – теперь очистить от нагара компрессионные и маслосъемные кольца проще, чем заменить пробитое колесо. Что еще?

Если предыдущий продукт быстрый, то LAVR EXPRESS – молниеносный. Ювелирно подобранный состав всего за 15 минут проникает до маслосъемного кольца, где просто сметает все остатки продуктов сгорания топлива.

Почему при использовании LAVR EXPRESS не требуется замена масла? Во-первых, точечное нанесение аэрозоля позволяет расходовать его экономично, так что за время процедуры концентрация состава в масле не превышает 1%. Кроме того, данный продукт никак не влияет на свойства моторного масла. Во-вторых, раскоксовка LAVR EXPRESS – высоколетучий состав, который испаряется из масла с картерными газами при первом прогреве двигателя.

Высокая проникающая способность состава и направленное дозированное распыление обеспечивают экономичность применения. Одного баллона LAVR EXPRESS хватает на обработку 20 цилиндров, то есть на пять автомобилей. В пересчете на одну машину, состава достаточно примерно на 100 000 километров пробега или 3 месяца беспрерывного стояния в пробках.

Как применять раскоксовку LAVR EXPRESS?

Раскоксовка поршневых колец с помощью аэрозоля LAVR EXPRESS – это самый простой из всех существующих способов защиты двигателя. Нужно только прогреть или остудить мотор до 70°C, снять свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном (согласны, работу с дизелями нельзя назвать простой, но тем не менее – это самая простая раскоксовка таких двигателей), распылить состав по 3 секунды на каждый цилиндр, закрутить свечи на пару витков. Через 15 минут демонтировать свечи (или форсунки), прикрыть колодцы ветошью, 5-10 секунд прокрутить стартером двигатель, чтобы мотор выплюнул остатки состава. Или же продуть цилиндры сжатым воздухом. Затем удалить остатки средства с поверхности свечных колодцев, вернуть на место демонтированные элементы.

Готово! А результат — легкий запуск в морозы, минимальный расход топлива и масла, хорошая динамика и – главное – долгий срок службы мотора на 100% мощности.

Мы рекомендуем после раскоксовки запустить двигатель, дать поработать 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 в минуту.

Повторим, что средство особенно актуально для двигателей:

  • Подолгу работающих в пробках,
  • Склонных к быстрому закоксовыванию,
  • Недавно раскоксованных – для поддержания чистоты.

Новые продукты дополняют линейку раскоксовок LAVR, делая ее максимально гибкой, чтобы вы могли выбрать средство, идеально подходящее для конкретно вашего автомобиля.

Раскоксовка поршневых колец двигателя — Автомобили и люди — сайт для любознательных…

Средства для раскоксовки поршневых колец разрешают всецело удалить продукты горения и тем самым не допустить капремонт двигателя. Так как непременно у всех моторов проявляется такая неприятность, как утрата мощности. Одной из главных её обстоятельств делается сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автолюбителей нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни вычисляют это хорошим методом очистки внутренних деталей и полостей силового агрегата от нагара, а у других только негативное отношение к данной процедуре.

В конце данной статьи вы отыщете хорошее видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец собственными руками, и пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И без того, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы главные обстоятельства их закоксовки?

Обстоятельства закоксовки поршневых колец

В ходе сгорания горючего в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно скоро происходит закоксовка поршневых колец при применении некачественного горючего, и при попадании в камеру сгорания моторного масла.

  • Одной из обстоятельств попадания масла в цилиндры есть износ маслоотражательных колпачков. Исходя из этого раскоксовка лишь на некое время улучшит компрессию, соответственно, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
  • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания либо износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла ведет к повышенному нагарообразованию, что делается обстоятельством закоксовки компрессионных поршневых колец. В следствии значительно уменьшается компрессия и теряется мощность. В этом случае устранить проблему возможно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество особых средств для раскоксовки поршневых колец – так именуемые, раскоксовыватели.

Методы раскоксовки двигателя

На данный момент многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Основная задача этих составов – удаление продуктов горения методом химического растворения либо способом увеличения температуры вспышки в камере сгорания. Но достигается это различными методами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к горючему)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением особых присадок в автомобильное горючее. Примером для того чтобы средства есть продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно легко. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки.

Так при ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может использоваться как для бензиновых моторов, так и при раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

  • проведение раскоксовки выполняется без форсунок и снятия свечей;
  • препарат вводится в течение 60 секунд;
  • замена моторного масла производится в соответствии с графика ТО;
  • создается защитная пленка на поверхности подробностей, предотвращающая нагарообразование.

Из значительных недочётов необходимо подчеркнуть следующие:

  • мягкая раскоксовка есть скорее профилактическим средством. С клиническими случаями таковой препарат, вероятнее, не справится;
  • посредством присадок в горючее не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются необычными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, талантливые удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Твёрдый метод раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автомобилистов есть твёрдый метод раскоксовки поршневых колец. По окончании проведения очистки необходимым условием делается замена фильтра и моторного масла. Как пример возможно привести отечественное средство ЛАВР.

Разработка раскоксовки двигателя, в большинстве случаев, не позовёт затруднений у умелых автомобилистов.

  1. Автомобиль нужно прогреть до рабочей температуры, наряду с этим машина в обязательном порядке устанавливается в горизонтальное положение.
  2. Сейчас необходимо выкрутить или свечи зажигания (в случае если бензиновый мотор), или форсунки либо свечи накала (в случае если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
  3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, направляться выставить все поршни в среднее положение.
  4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше покинуть средство в двигателе на ночь. Дабы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи либо форсунки.
  5. По окончании требуемого времени свечи либо форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Сейчас нужно провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
  6. Затем свечи либо форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и трудится на холостых оборотах 5-10 мин.
  7. Остается лишь заменить фильтр и моторное масло (инструкция по замене масла в двигателе).
  8. При необходимости возможно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Этот метод раскоксовки поршневых колец активно используется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу данной страницы.

Опытная раскоксовка двигателя

На сегодня две большие компании Wynn’s и BG предлагают особые средства, каковые должны употребляться совместно со особым оборудованием для раскоксовки двигателя. Не обращая внимания на то, что у каждого из этих производителей собственная разработка очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При применении разработки американской компании BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер обязан подобрать личный комплекс работ, что определяется по окончании трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя обязана подтвердить эффективность очистки.

Для опытной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и особое оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Довольно часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец делается последней надеждой автолюбителя, которому угрожает переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец оказывают помощь избежать хирургического вмешательства в работу мотора, а время от времени препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Исходя из этого создавать профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее посредством присадок к горючему, каковые удалят маленькие отложения и продлят срок безотказной работы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Ближайшие записи:

Раскоксовка колецМиф?


Статьи по теме:

Раскоксовка двигателя Lavr Express, 400 мл Ln2511 — без замены масла!

LAVR EXPRESS LN2511

Продукт - который изменит ваше представление о технологии раскоксовки.

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ!

С использованием данного препарата вы можете забыть про замену масла и другие расходы связанные с проведением очистки.

Раскоксовать двигатель теперь так же легко, как заменить колесо на автомобиле.

Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.

 

Строго соблюдайте указания по применению!

УПАКОВКА РАССЧИТАНА НА РАСКОКСОВКУ ДО 20 ЦИЛИНДРОВ БЕНЗИНОВОГО / ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15 °C.

  • Прогреть двигатель до температуры +70 °C.
  • Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
  • При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.

!!! Не увеличивайте время распыления препарата в цилиндр, т.к. состав имеет высокую проникающую способность. Высокая концентрация препарата в масле вызывает необходимость замены масла и может стать причиной повреждения ЛКП поддона картера.!!!

  • Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
  • Выкрутить свечи (форсунки). Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
  • Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
  • Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 об/мин.

! Не допускать попадания состава на лакокрасочные покрытия!

СОСТАВ: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент.

Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.

Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.

Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:

  1. Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
  2. У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.

В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.

Мягкая

Устранение нагара через масляную систему ДВС. Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.

Жесткая

В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.

Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.

В движении

Происходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо. В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:
  1. Подготовка авто.
  2. Раскоксовка.
  3. Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
  4. Промывка масляной системы.
  5. Замена масла с фильтром.

Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.

Сегодня подробно разберем только подготовку:

  1. Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
  2. Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
  3. Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.

После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.

Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.

Все средства для раскоксовки вы найдете в нашем каталоге: http://chemic-shop.ru.
Здесь вы найдете готовые комплекты для проведения процедуры и сможете заказать их в любой город России, а оплачиваете вы их только при получении.

РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ без замены масла в Москве (Поршневые кольца)

Препарат для раскоксовки поршневых колец двигателя, очистки камеры сгорания, клапанов, поршней от коксовых отложений, нагара. Без замены масла и снятия свечей.

Раскоксовка поршневых колец и очистка камеры сгорания на работающем двигателе в процессе эксплуатации автомобиля. Без замены масла, снятия форсунок или свечей. Раскоксовка (раскоксователь) высокотехнологичное средство нового поколения, предназначена для раскоксовки двигателя, поршневых колец и очистки камеры сгорания, клапанов, поверхности поршней от коксовых отложений, нагара и лаков. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливает подвижность колец и улучшает их прилегание к цилиндрам. Заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. В РАСКОКСОВКЕ ЭДИАЛ использованы активные реагенты (наше НОУ-ХАУ) и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. На работающем двигателе, под воздействием высоких температур и знакопеременных нагрузок эти вещества активируются и проникая в толщу нагара и лаковых отложений по мельчайшим капиллярам они вырывают частицы отложений, которые, попадая в камеру сгорания, частично сгорают, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Наши реагенты не воздействуют на грязь и отложения в топливном баке, а работают только в камере сгорания двигателя.

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ производится в двух вариантах: для легковых автомобилей на 40-60 л топлива в баке и для грузового транспорта на 200 л топлива в баке.

Результаты применения: Раскоксовывает компрессионные, маслосъемные кольца, очищает нагар с канавок поршней, днище поршня, поверхности камеры сгорания, клапана. Очищает и восстанавливает работоспособность катализатора дожига выхлопных газов. Восстанавливает мощность двигателя.

Достигаемый от применения препарата эффект:

* Восстановление и выравнивание компрессии
* Снижению расхода масла и топлива
* Восстановление мощности двигателя
* Улучшение запуска двигателя
* Улучшается динамика и приемистость автомобиля;
* Устраняется «красный налет» на свечах зажигания;
* Раскоксовываются распылители форсунок;
* Увеличивается срок службы катализатора дожига;
* Снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза;
* Нормализация теплового режима
* Облегчается зимний пуск и снижается эмиссия сизого дыма;
* Повышает крутящий момент и КПД двигателя;
* Устраняется детонация в двигателе;
* Продление ресурса деталей цилиндро-поршневой группы;

Для длительного поддержания нормальных эксплуатационных характеристик двигателя желательно производить раскоксовку поршневых колец и очистку камеры сгорания в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации автомобиля 1-2 раза в год (через 10-15 тыс. км пробега автомобиля) в профилактических целях, особенно при езде на дешевом бензине и/или дешевом масле. Обязательно надо применять раскоксовку в следующих случаях:
– при перегреве (закипании) двигателя;
– при постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля;
– при многочисленных поездках в городе, особенно в пробках;
– после многомесячных простоев;
– при падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.

Отличие РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ от раскоксовок других производителей:

* **Самая основная** — не требуется демонтаж свечей или форсунок для проведения раскоксовки. Это особенно актуально для оппозитных бензиновых и дизельных легковых и большегрузных автомобилей, где добраться до свечей или форсунок крайне затруднительно.
* Быстрота внесения препарата (1 мин. — и готово!).
* После применения раскоксовки не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, то есть применять нашу раскоксовку можно в любое удобное для автовладельца время.
* Отлично раскоксовывает поршневые кольца двигателя.
* Очищает от нагара камеру сгорания, в том числе клапаны и свечи.
* Благодаря эффективному восстанавлению компрессии снижает расход топлива и увеличивает мощность двигателя, а также снижает расход масла на угар.
* На поверхностях деталей камеры сгорания, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
* Микрокапли и пары раскоксовки очищают каталитический нейтрализатор.

Для контроля эффективности действия препарата РАСКОКСОВКИ можно произвести замер компрессии в цилиндрах до и после ее проведения.
Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-поршневой группы, поэтому в случае сильного износа ЦПГ вы можете не достичь положительных результатов. В таком случае, для восстановления и выравнивания компрессии по цилиндрам и оптимизации зазора в сопряжении «гильза-кольцо» следует произвести обработку двигателя защитно –восстановительным составом для двигателя ЭДИАЛ или подобными препаратами других производителей.
Теперь, применяя РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ, Вы всегда можете самостоятельно почистить от нагара клапана, камеру сгорания и раскоксовкать кольца; не затратив на это времени и не прилагая усилий.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки.
3. Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.
Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе.
В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т. е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсиное его выгорание.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя или перед прохождением техосмотра.

ДОЗИРОВКА: В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 2/3 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится.
www.edial.ru

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

Содержание статьи:

Для чего делают раскоксовку мотора

Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

Симптомы проблемы

Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

По теме: Как повысить мощность двигателя автомобиля

Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

Тому способствуют:

  • плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
  • пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
  • перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Делать или не делать (риски)

Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

Чем раскоксовывать?

Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

Лучшая раскоксовка колец. Декарбонизация двигателя. Лучшая раскоксовка колец Раскоксовка пежо 308 ep6

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания.Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»).Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя.Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом.В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: необходимо обязательно очистить отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация жестким кольцом или старый «дедушкин метод» более распространен.Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто для этого используют шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км.Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная методика сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия достаточно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз не приятно ни свечи выкручивать, ни снимать форсунки.

Не понятно сколько нужно заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 литра и 1.3-х литровый двигатель имеет такое же количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник.Если автомобиль с АКПП (туда-сюда его не толкаешь), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар будет неравномерно воздействовать на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на вкладыше. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно потребуется замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится совсем.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе.Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации.При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку эдиал (залить в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитое в масло

за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля декоксовик мягко выжжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разрушения молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло.Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

Нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов для декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть только слой нагара, больше или меньше.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в следующем порядке:

Средства Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Область применения процедуры
Мицубиси ШУММА 1500 руб. грубая химическая без вскрытия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без вскрытия поршневая группа замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400 руб. мягкий химический без вскрытия замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубая химическая без вскрытия> верхняя часть поршня и кольца
Greenol РЕАНИМАТОР 900 руб. жесткий химический верх поршня и кольца необходима замена масла и фильтра, а также чистка поддона
Лаурель МЛ-202 400 руб. грубый химический без вскрытия и/или специфических деталей верх поршня и кольца 902 замена масла и фильтра5
Эдиал 300 руб. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без вскрытия и с вскрытием поршень и кольца лучший эффект если смешать 1:1 + моторное масло.И выдержать 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без вскрытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃ 25
Очиститель печей 300 руб. жесткий химический/механический со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комплексе, и промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется.Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три средства, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла.Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их и вовсе лучше использовать исключительно непосредственно только для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии . Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – японское средство для раскоксовки двигателей № 1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления.Этот очиститель с активной пеной был разработан для очистки двигателей GDI (Direct Injection), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра достаточно только для 1,5-литрового двигателя. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
  • Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытался завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и через 500 км по щупу прошло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
  • Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки почти такой же, как у всеми любимого Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.

GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных о том, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче.В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.

Бачка объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав почти такой же, как у ведущего, он все же немного проигрывает в производительности.Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка с помощью Gzox не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: подавать каждый цилиндр по 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Превосходно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду текучести по популярности и уровню эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее с этой задачей справляется на отлично. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: лаурилдимитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.

Отзывы
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
  • Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
  • Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять, как и в других случаях применения жесткого метода.

Композиция детергентно-диспергирующих компонентов, алифатические углеводороды. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневые кольца. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а реально максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что свидетельствует о явном залегании колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
  • Делала декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км.Знал про пенные средства типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому я использовала ВериЛьюб Антикокс, хоть и не самое эффективное средство, но работающее и дешевое. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в каналах оттока масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке.Со средним уровнем кокса справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только обезуглероживать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и закинул одну свечу с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии.Видимо перегорел, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю снова обезуглерожить.
  • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки 3.двигатель 5 литров;
  • Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса.Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО.В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заполнение баллонов по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что агент работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.
  • Минусы:
  • Чисто профилактическое, поэтому не эффективно при заедании колец и расходе масла.

Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей образованию нагара. Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после использования не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
  • Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от нагаро-коксовых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, т.к. керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газа, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт.Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для того чтобы сделать раскоксовку из ацетона и керосина нужно по 250мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду.При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим еще не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений.Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания не исчезла и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Несомненно, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом.Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Наша продукция предназначена для тех, у кого средняя и выше степень закоксованности цилиндров.Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость.Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше.За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, т.к. упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

» Раскоксовка двигателя своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужна

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.

Декарбонизация двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта Вашего автомобиля. Еще одна причина для этого заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег перед капитальным ремонтом. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация.Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

В камеру сгорания через мелкие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое.Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры при подсосе топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. Как правило, первыми симптомами закоксованного двигателя являются дым без запаха и маслянистость свечей зажигания.В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля придется делать гораздо раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара. Так как наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца.Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «разрастется» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем предназначенном месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже застрять там. …

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 град.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и подложите под них «башмаки».
  4. Включите последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся приблизительно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
  6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 перекатов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
  11. Отключить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Провернуть двигатель стартером в течение 10 секунд, чтобы избавиться от остатков жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести.Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми.Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится.Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1. Замена моторного масла не требуется.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Декоксование сольвентными отзывами. Декарбонизация? Промывка топливной системы? Куда обратиться

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло.Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателей можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. скорость. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок.Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очистить поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрыв подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезд до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Более распространена жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод».Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставят горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. проворачивая коленвал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой.Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применяли ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и при использовании в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (а Двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает слезать с поддона краску. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль оснащен АКПП (туда-сюда толкать его нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара.Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на втулке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники.Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ.Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что сгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи.Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км, то 100% результата можно и не добиться, т.к.(по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее поддаются раскоксовке (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Клапан обезуглероживания

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром.Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в сочетании (одновременно) ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ (заливая в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективной компрессии рекуперации снижается расход топлива и угар масла, повышается мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша в профилактических целях!!!
Это как гигиена полости рта у людей.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания.Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов.Поэтому если залить такое масло в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования сажи

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры.Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чистой.
2. Со штоками впускных клапанов масло смывается потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня стал более частым, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в систему подключили другие элементы. камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенный платеж высылается нашими партнерами, их контакты указаны на нашем сайте.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем. История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017). Раз я не веду блог, то мы этому поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо, 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю это мне самому чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)! Ну и конечно, для снижения риска детонации (помня о том, что растворитель с октановым числом около 70 единиц и полностью он в камерах не сгорает) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания.Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов. В конце концов, я выдохся. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь о том, что происходило с машиной все это время. В течение всего периода работы двигателя дым белого цвета с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь, не так много. А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило мне об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше.Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница. Но осадок все равно был, не очень верю во все эти айфоновские приложения. На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как надо. Да еще: все эти 350 километров дыма из выхлопных труб продолжали оставаться белыми. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.На высоких скоростях вроде брал лучше. Я думаю, что чистили турбину, в которую попадает выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать. Друзья, если этот вопрос вас интересует, то я продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки в бак большого количества растворителя, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в спрос.Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. Лайк — палец вверх 🙂

Ивара Глобал


По поводу растворителя в свое время (лет 10-15 назад) писал журнал «За рулем». В частности, растворитель залит во все промывки топливной системы, хотя и расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич


Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю двигатель на 1/3 бутылки растворителя, работаю на холостом ходу 15-20 минут.Бросаю работу. как промывка, так как она густая и можно загазовать, заливаю автолом и заливаю туда 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю майнинг. и залить свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов, под клапанной крышкой все блестит, масло меняется каждые 5 тыс. км, ничего никуда не течет, все работает отлично. Этим методом мыли многие машины, в том числе и дизеля, краска не поднимается секрет прост, прежде чем что-то лить, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа как облажался, а затем, блядь, растворитель убил мой мотор.не нужно заливать ведро растворителя в забитый двигатель и ждать чуда, мойте его в щадящем режиме и ни в коем случае не заливайте растворитель в промывочное масло

ЗЛОИ МОРДЕР


растворитель никак не влияет на сальники закинул сальник в стопку с растворителем без изменений сальник жив

Евгений Сыроежкин


Все делал растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель 2л Хендай, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)

Дмитрий Киселев


Интересно.У меня дизель. Вам также нужно будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.


Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже сделал эту мойку с растворителем по вашему методу. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе ок. не ест), плюс много копоти в глушителе, но дыма нет совсем. Страшно было, думал почему бы не напортачить, но все прошло гладко)) тише, масло на щупе еле заметное, такое чистое)) Посередине, заглянув в маслозаливную горловину, заметил островки чистого, помытый металл, но в основном еще много темно-желтого налета.Поэтому продолжу процедуру до следующих замен масла. На счет Жоры тоже будет интересно узнать, надеюсь помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хотелось бы поблагодарить Вас за то, что делаете такое нужное дело и воспитываете людей на голом энтузиазме. Желаю успехов и здоровья!

Артур Макс


Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, раскоксовывать и все с растворителем, сволочи ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить

Эндрю Анри


Здравствуйте, как вы думаете, можно ли ездить с растворителем в масле или просто на холостом ходу?
Добираемся до ямы из гаража минут 10.


После того, как растворитель смылся, попробую еще раз промыть. Может помочь?


Все что было показано подтвердилось промывкой и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик


Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — постукнуть по воздушному фильтру и шланг в дроссель, сапун вниз. Но останавливается. ЕГР нет.

6 октября 2017 г.

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовка) будет полезна тем автолюбителям, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его самостоятельно.Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется сажа и где она скапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоких давлениях и температурах. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

  • Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
  • передние плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки под поршневые кольца и отверстия для слива жидкой смазки (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей в цилиндр смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — залегают), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда декоксовать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном проведении. Сильно тянуть нельзя — только деньги на ветер, потому что химия дорогая. Когда декарбонизация становится бесполезной:

  1. При длительной эксплуатации на маслах с высокой текучестью. Если мотор «пожирает» 1 литр смазки на 1000 и более километров, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт.Нагар настолько забьет кольца и отверстия для слива масла, что химия не поможет, только механическая чистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это говорит о прогоревших клапанах, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект – после чистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления все та же сажа. Покрывая все имеющиеся поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительные отложения исчезают, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторного масла 0.3–0,5 л на 1 тыс. км. В этот момент начинаются интенсивные отложения сажи, но необратимых последствий пока не наступило. Если виновниками масляного «жора» были маслосъемные колпачки, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках представлено большое разнообразие химических средств, заявленных производителями как эффективные очистители нагарных деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

  • Мицубиси Шума;
  • Гзокс;
  • БЖ-211;
  • Лавр.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке емкостью 220 и 300 мл соответственно, нагнетаемую в баллоны через трубку. Оставшиеся два средства вливают с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1 л.6 литров. Для более крупных двигателей с 6-12 цилиндрами потребуется 2-3 бака.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Бесспорным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один – слишком высокая цена препарата (около 30 долларов за банку). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают список лучших очистителей на рынке автохимии.

Совет.Не используйте для раскоксовки двигателя современных автомобилей старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению сажи

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо провести тщательную подготовку. Прежде всего, выделите время – вся процедура занимает 8-15 часов. Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя.Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного двигателя необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

  • чистящее средство;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • Болты
  • — заглушки подходят для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гараж.Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60-70°С, необходимой для активации большинства очистителей.
  2. Выверните датчики кислорода из выпускного тракта и установите колпачки болтов. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

При прогреве силового агрегата перед чисткой стоит залить в картер «пятиминутку» промывочный состав, чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

  1. Внимательно прочтите инструкцию на упаковке чистящего средства и узнайте, сколько жидкости нужно заливать в каждый цилиндр вашего двигателя.
  2. Выверните свечи зажигания и тщательно очистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
  3. Вращая рукой ведущее колесо на 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, замерив глубину длинной отверткой.
  4. Опуская поочередно трубки в свечные отверстия, заправить баллоны аэрозолем из баллончика. Декарбонизация двигателя Лавром проводится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вверните свечи зажигания обратно, не затягивая их до упора.
  6. Выдержать 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и попробуйте откачать растворенную грязь из цилиндров с помощью шприца, а затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем лучше быстрее запустится двигатель.

Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин.Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выпускной тракт кусочки копоти. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, верните лямбда-зонды на место и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи зажигания вкручивайте в последнюю очередь при чистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra V с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем.

История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017).

Так как я не веду блог, то мы в этом поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю ездить на ухоженных машинах, но я м не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем за этот раз в почти пустой бак я залил 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью он в камерах не выгорает) я не стал загонять машину, а оставил ее на работать на холостом ходу.

Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее пока все не закончилось… в баке… Машина простояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В конце концов я вымотался.В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Что происходило с машиной все это время. ВЕСЬ период работы двигателя был белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо он с сажей не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь , не так много.

А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.

Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось.Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает как надо. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.

На больших скоростях вроде лучше брал.

Думаю, что чистили турбину, в которую поступает выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки в бак большого количества растворителя, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в спрос. Спасибо всем за ваше терпение…за много букв)) P.S. лайк )))» оставлен новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: Проехал два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%) добавленного к 60 л 95 бензина, после очистки топливопровода растворителем 8 л растворителя на 8 литров бензина в баке.

Машина на спирту ехала охотнее. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, вот что мне кажется очень эффективным — это прямая заливка в свечные колодцы(и далее в камеры сгорания) растворителя без всяких примесей. Насчет самой рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, вот как: сделать не заливайте небольшое количество растворителя в бензобак ( 1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не лить большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а сделать так (повторюсь — эффект будет не хуже, а там меньше рисков для вашего автомобиля): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве, 500 рублей за литр в Чип и Дип) и доливаем 95 бензин до полного бака (если такой бензин по инструкции, если 92 значит лью 92).А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а отрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что у растворителя октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50 % с нагрузкой, получите детонацию. Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и увеличит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора.При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла.И еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малым числом оборотов. Примерно в таких же условиях работают современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, повышается температура сгорания.Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портит свечи и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько циклов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газов в картера.

Именно из-за опасности детонации бензиновых двигателей приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателей внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-х годах у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (это было до массового внедрения форсунок), а химическая промышленность еще не могла производить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях.Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленчатого вала и все подшипники, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и потребность в «капиталке» на 120-150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — три фактора, в значительной степени влияющие на КПД двигателя.Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться.Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогара и растрескивания.

Плотность прилегания клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки по большей части уходит к головке блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь снова грянет детонация.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания зависит как степень сжатия двигателя (ведь нагара может быть очень много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива и поршень. А разнообразные твердые частицы копоти и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которой стараются всеми силами избежать.

Еще раз подытожим: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масло очень активно закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах.К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно в следующие 20-30 тысяч разрушить двигатель детонацией. Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической декарбонизацией?

Процесс декоксования. дедовские методы

За годы эксплуатации ДВС научился восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», конечно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина.Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ достаточно популярен и сейчас, так как комплектующие доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да, но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на промывку относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим способом была декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом.Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально отталкивает слои слоев от металла.И уже дальше взлетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс обезуглероживания обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включился «подсос», и мотор всосал смесь. Час работы на холостом ходу или неторопливом движении – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.


Те же методы, но сегодня

По сути, с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку довольно плотно. Старые методы должны быть усовершенствованы.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-зондов, датчиков EGT, непосредственного впрыска форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры.Всех их совсем не радуют куски твердой копоти и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Совершенствование традиционного коксоудаления керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно проработанный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном сделаны из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов есть настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, не зря в названии этого состава присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде.Когда-то, когда появилась серия моторов GDI с непосредственным впрыском, было установлено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь нельзя же разбирать двигатель для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно могут что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась и декоксовка водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на винтажных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через двигатель топливной рампы, а процесс сочетает очистку водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее.Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца — это уже хорошо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор в опасности, то скорее всего химическая раскоксовка будет не лишней.Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда требуется устранить жирный аппетит, все не так просто.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На относительно недавних конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще как временная мера декарбонизация может помочь в ряде случаев.Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на ее продажу в ближайшие месяцы, то от «капиталки» с заменой колец никуда не деться.

Вы сделали коксоудаление?

Раскоксовываем двигатель своими силами. Раскоксовка двигателя. Лучшая раскоксовка колец «Мягкая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло.Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателей можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных скорость. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок.Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очистить поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрыв подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывка масла) после слива димескид со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезд до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Более распространена жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод».Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставят горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. проворачивая коленвал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой.Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в равных пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и при использовании в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (а Двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает слезать с поддона краску. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль оснащен АКПП (туда-сюда толкать его нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара.Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на втулке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники.Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается во введении в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ.Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что выгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи.Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км, то 100% результата можно и не добиться, т.к.(по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Клапан обезуглероживания

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром.Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в сочетании (одновременно) ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ (заливая в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона ACTIVE PROTECTION в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению сжатия снижает расход топлива и угар масла, повышает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша в профилактических целях!!!
Это как гигиена полости рта у людей.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания.Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов.Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования сажи

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры.Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чистой.
2. Масло смывается со стержней впускных клапанов потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня участился, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Задымленность выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенный платеж высылается нашими партнерами, их контакты указаны на нашем сайте.

Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер.Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе красок, поможет справиться с продуктами нагара. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Учитывая только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Средства Цена Метод декарбонизации Метод Применение Дополнительные области применения
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Гзокс 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
ХАДО Верилюб 800р. грубая химическая без вскрытия> верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а так же прочистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубый химический неоткрытые и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткая химическая/механическая без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткая химико-механическая со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный инструмент для очистки корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать больше о каждом продукте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то тестировали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский раскоксовщик двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer — растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого декарбонизатора.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (с непосредственным впрыском), но фактически удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра хватает только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • О раскоксовке Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может удалять отложения на поршнях, дросселях и EGR;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Химическое средство для очистки впрыска и карбюратора, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что он предназначен для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовал себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому, несмотря на сходство с продуктами из раздела жесткой декарбонизации, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки Гзокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать.А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним флаконом можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает.Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл.из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных продуктах, таких как Шума или Гзокс, но они стоят дороже и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Anticox, который хоть и не самый эффективный, но рабочий и дешевый. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но, к счастью, за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км раскоксовки Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
  • Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу коксоудаления. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заливку в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора очищает от нагара в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по поводу эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил испытать ее на Шкоде с мотором TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. Разбился после запуска Белый дым из выхлопной трубы.Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью.Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, так как керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке замените смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосином + ацетоном «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля на стоянке.А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт. Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально.И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы будем декоксовать. Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон.Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все же лучше использовать специальный агент, потому что он более эффективен.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3.Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» по 30-60 мл в каждый баллон

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6. Снимите хлопчатобумажную ткань со свечных колодцев

.

7. Удалите оставшуюся жидкость с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10.Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрыла очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4.Закрыть контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Оставить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вытащите поршни и удалите отслоившиеся отложения с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя

.

7. Протрите деталь чистой тряпкой

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и «ПроТерра 100», не допуская высыхания продукта на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1.Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень прогреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать. В итоге у нас должно получиться следующее:

  • повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление прежней мощности и динамики двигателя
  • снижение выбросов выхлопных газов
  • улучшение холодного пуска
  • сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршня. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент средствами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Однако теперь обладатели «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было заводиться (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтёки, да обгоревшие ноги и рожки) , но теперь это легкий холодный пуск, что само собой разумеется.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, то лучше заполнить их большим количеством жидкости. Детали раскоксовки оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто — нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Что произойдет, если вы не замените масло

Что произойдет, если вы слишком долго откладываете замену масла? Насколько это может быть плохо? Мы все были в этом положении.Жизнь мешает. Вы перегружены работой, семейными обязанностями и вихрем мелких поручений. Однажды, стоя в пробке в час пик, вы замечаете наклейку с напоминанием в углу лобового стекла.

Вы просрочили замену масла.

Это еще одна задача в вашем уже длинном списке дел. Вы убеждаете себя подтолкнуть его. Подождите до следующей недели, может быть, до следующего месяца, когда жизнь станет более управляемой. Кроме того, действительно ли масло нужно менять каждые 3000 миль? Откладывание этого не могло причинить слишком много вреда.Верно?

Неправильно.

Масло — источник жизненной силы вашего автомобиля. Оно смазывает и защищает все тщательно спроектированные движущиеся части двигателя вашего автомобиля. Регулярная замена масла — один из самых экономичных способов обеспечить надежность и максимальную производительность автомобиля, на который вы рассчитываете, чтобы прожить всю жизнь.

Если не менять масло, могут случиться плохие вещи.Ниже приведены лишь некоторые из способов, которыми задержка или пропуск замены масла может стоить вам времени и денег.

A Аннулирование гарантии на автомобиль

Одним из лучших преимуществ покупки нового автомобиля является душевное спокойствие, которое дает гарантия. Тем не менее, если ваш автомобиль не будет обслуживаться в соответствии с заводскими спецификациями, это может привести к аннулированию гарантии.

Наши специалисты по смазке в Firestone Complete Auto Care позаботятся о том, чтобы ваш автомобиль обслуживался маслом, одобренным производителем, сохраняя его двигатель и гарантию.Мы храним подробные записи о вашей истории обслуживания, если вам когда-либо понадобится предоставить документацию в дилерский центр.

Плохая работа двигателя

Наряду со смазкой масло также поддерживает чистоту двигателя вашего автомобиля. Моющие средства, диспергаторы и другие присадки переносят грязь и мусор в топливный фильтр, который заменяется при замене масла. Как только ваш фильтр засоряется, вся эта грязь вынуждена циркулировать обратно через двигатель.

Гладкое, чистое масло постепенно превращается в грязный шлам. Движущиеся части вашего двигателя должны бороться с этой грязью, заставляя его работать усерднее. У вашего автомобиля может быть меньше мощности и крутящего момента. И чем больше ваш двигатель должен работать, тем больше бензина он будет потреблять. Это означает, что вы могли бы чаще останавливаться у заправки, чтобы раскошелиться на свои с трудом заработанные деньги.

Полный отказ двигателя

Достаточно долго не меняйте масло, и это может стоить вам вашей машины.Как только моторное масло превращается в шлам, оно больше не отбирает тепло у двигателя. Двигатель может перегреться и либо лопнуть прокладку, либо заклинить.

Молочно-белый выхлоп прогоревшей прокладки ГБЦ отбросит вас прямо на обочину. Ремонт пробитой прокладки головки блока цилиндров может быть дорогостоящим ремонтом, который может не иметь смысла для вашего автомобиля в зависимости от его возраста и стоимости. Вы можете оказаться в дилерском центре, борясь с головной болью специалистов по продажам и финансам.

Если тепло не приведет к разрыву прокладки, это приведет к деформации деталей двигателя.Когда смазывающие свойства масла нейтрализуются, металл будет тереться о металл. Двигатель заклинит. Это не исправить. Снятый двигатель обычно подлежит замене, и нетрудно представить, сколько это стоит. Опять же, такая стоимость ремонта может привести к тому, что вам придется покупать новую машину.

Все эти проблемы — аннулирование гарантии, низкая производительность, снижение расхода топлива и заклинившие двигатели — гораздо тяжелее для вашего времени и денег, чем плановая замена масла в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.Наши технические специалисты используют линейку моторных масел Pennzoil Platinum, обеспечивая вашему автомобилю более чистые поршни, лучшую экономию топлива и мощность, непревзойденную защиту от износа и отличные характеристики при экстремальных температурах.

Унция профилактики или пять-шесть литров моторного масла стоит фунта лечения. Ознакомьтесь с нашими последними купонами на замену масла и зайдите для быстрой замены масла сегодня. Мы позаботимся о том, чтобы кофе был свежим.

Почему у меня такой низкий уровень масла?

Низкий уровень масла между заменами масла? Если двигатель вашего автомобиля работает как положено, доливать масло не нужно.К сожалению, старые двигатели редко пользуются такой роскошью. По мере износа двигателя масло уходит. Немного масла, добавленное время от времени, не о чем беспокоиться, но если вы добавляете литр или больше между заменами масла, у вас может быть решаемая проблема. Ваш двигатель может сжигать масло из-за изношенных поршневых колец. В вашем двигателе также может быть утечка масла из-за плохой прокладки или треснутой детали. Или масло через прокладку ГБЦ уходит в систему охлаждения. Это может быть дорогой ремонт.

Проверьте следующие признаки, связанные с расходом масла

  • Дым в выхлопе
  • Дым в выхлопе отсутствует
  • Охлаждающая жидкость коричневая и пенистая
  • Масляные лужи или капли под автомобилем

Симптом

Автомобиль использует больше масла, чем обычно, но дыма из выхлопной трубы нет. Низкий уровень масла между плановыми заменами масла. Вы никогда не замечали этого раньше, и не похоже, чтобы двигатель сжигал масло.В выхлопе ни следа дыма.

Возможные причины

  1. Система PCV не работает должным образом.
    Исправление:  Замените клапан PCV.
  2. Двигатель может иметь механические проблемы.
    Исправление:  Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя.
  3. Возможно, износились сальники клапанов двигателя.
    Исправление: Замените уплотнения клапанов. (Как правило, это не самостоятельная работа)
  4. Возможно повреждение прокладок и уплотнений двигателя.
    Исправление:  При необходимости замените прокладки и уплотнения.

Симптом

Двигатель расходует больше масла, чем обычно. Охлаждающая жидкость выглядит коричневатой и пенистой. Кажется, что ваша машина где-то теряет масло, но явных утечек и дыма из выхлопной трубы нет. Вы проверяете охлаждающую жидкость, и она выглядит как пенистое корневое пиво.

Возможные причины

  1. Пробитая прокладка ГБЦ.
    Исправление:  Замените прокладку головки блока цилиндров.
  2. Трещина в головке блока цилиндров.
    Исправление: Снимите и отремонтируйте головку или замените головку блока цилиндров новой деталью.
  3. Утечка масловодяного охладителя. В некоторых масляных радиаторах масло циркулирует внутри камеры, заполненной охлаждающей жидкостью. Это обеспечивает теплообмен между двумя системами. Иногда утечка в маслопроводе внутри этой камеры может привести к попаданию масла в вашу систему охлаждения.
    Исправление:  Отремонтируйте или замените масляный радиатор.

Симптом

Двигатель расходует больше масла, чем обычно.Лужи масла под машиной при стоянке. Низкий уровень масла между заменами масла. Вы видите лужи масла под машиной. Очевидно, у вас есть утечка масла. Вы можете видеть или не видеть дым или запах горящего масла, когда останавливаетесь на светофоре или знаке «Стоп». или припарковать машину. Вы должны следить за тем, чтобы в двигателе всегда был правильный уровень масла.

Возможные причины

  1. Система PCV не работает должным образом.
    Исправление:  Замените клапан PCV. Проверьте и при необходимости отремонтируйте систему PCV.
  2. Прокладки и уплотнения двигателя могут быть повреждены.
    Исправление:  При необходимости замените прокладки и уплотнения. Найти их — уловка, а визуальный осмотр — лучший способ.
  3. Масляный фильтр может быть затянут неправильно.
    Исправление:  Затяните или замените масляный фильтр. Иногда исправить гораздо проще, чем вы могли себе представить!

Симптом

Двигатель расходует больше масла, чем обычно, и из выхлопной трубы идет дым.Низкий уровень масла между заменами масла. Похоже, что двигатель сжигает масло из-за дыма в выхлопе. Вы можете заметить, а можете и не заметить, что двигатель уже не имеет такой мощности, как раньше.

Возможные причины

  1. Система PCV не работает должным образом. Забитая система PCV может вызвать сильный обратный выброс масла, что означает, что масло фактически всасывается обратно в двигатель через воздухозаборник.
    Исправление:  Замените клапан PCV.
  2. Двигатель может иметь механические проблемы.
    Исправление:  Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя. Двигатель с плохой компрессией можно легко исправить, но он также может иметь серьезные утечки в кольцах, прокладке головки блока цилиндров или в других местах.
  3. Поршневые кольца двигателя могут быть изношены. Изношенное поршневое кольцо вызывает проскальзывание моторного масла. Это означает, что моторное масло будет находиться не на той стороне колец. Это может быть связано с изношенным кольцом или, в худшем случае, с канавками и изношенной стенкой цилиндра.
    Исправление:  Замените поршневые кольца. (Как правило, это не самостоятельная работа)
  4. Возможно, изношены уплотнения клапанов двигателя. Подобно изношенным поршневым кольцам, изношенное уплотнение клапана пропускает масло туда, где оно не должно.
    Исправление: Замените уплотнения клапанов. (Как правило, это не самостоятельная работа)

инструкций, рекомендации, выбор средств для декарбонизации. Я оставил свой отзыв

Лаурель мл 202 инструкция по эксплуатации. Декарбонизация двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для декарбонизации.Я оставил свой отзыв

В условиях кризиса в достаточно жесткое положение поставлены многие люди, начиная с простых граждан и заканчивая представителями крупного бизнеса. Автомобильный рынок оказался самым подверженным различным проблемам, а трудности на нем стали появляться в конце 2014 года, ведь именно с этого времени специалисты отмечают увеличение срока службы различных автомобилей. Каждый человек сегодня старается максимально отсрочить момент, когда его старую, проверенную машину нужно будет заменить на новую, используя самые разные средства, одним из которых является раскоксовка Лавром.Отзывы об этом товаре можно встретить в основном положительные, но для того, чтобы окончательно определиться с покупкой, нужно понимать принцип работы и преимущества этого средства.

Автосервис в наши дни – это место, где водители предпочитают не столько устранять различные неисправности, сколько предотвращать проблемы, связанные с возрастом и пробегом автомобиля. Промежуточным средством такой профилактики является специализированная автохимия.

Как это произошло?

Сразу после того, как в СССР начали активно распространяться различные автомобили, каждый владелец знал, что необходимо периодически очищать поршневые кольца от различных загрязнений.При этом топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сегодня, а на поверхности деталей довольно быстро образовывались шламы. Сегодня сделать декарбонизацию с «Лорелом» для избавления от подобных неисправностей может каждый, но при этом пришлось придумать что-то другое.

Масло тоже было гораздо более низкого качества, поэтому быстро окислялось на стенках цилиндров, образуя пленку и попадая в канавки поршней. Кроме того, в процессе сгорания топлива постепенно образовывалась сажа, смешиваясь с этой пленкой, образуя при этом чрезвычайно стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршней.

Автолюбители пытались бороться с такими загрязнениями любыми доступными способами, например, оставляли керосин в двигателе на ночь, а со временем стали чаще использовать специальные растворители. Отчаявшиеся автовладельцы не остановились на риске остаться вообще без транспортного средства. К тому же эффективность таких составов практически отсутствовала, и даже сегодня многие автолюбители не боятся экспериментировать во вред себе. Некоторые совсем забыли, что проводить такую ​​процедуру необходимо, полностью полагаясь на присадки, которые добавляют в современные масла, а также на условно высокие стандарты топлива.

С того времени автомобильная химия значительно продвинулась вперед, и сегодня многие используют для этих целей жидкость для раскоксовки «Лавр», но она тоже не всесильна, как многие могут подумать.

Как LAVR помогает отсрочить капитальный ремонт?

Вполне естественно, что для большинства автолюбителей это самое страшное событие, так как это колоссальные затраты, а необходимость такой процедуры свидетельствует о полной негодности автомобиля на данный момент. Именно поэтому, во избежание подобных ситуаций, используется специальная раскоксовка «Лавром».Отзывы свидетельствуют о том, что экономия с помощью такого средства вполне ощутима, ведь сегодня стоимость капремонта большинства автомобилей среднего и бюджетного класса колеблется в районе 50 000 рублей, а препарат стоит всего 400. Но это средство не является панацеей, избавляющей от необходимости ремонт, но только профилактика, поэтому будет полезно разобраться, действительно ли достигается серьезная экономия.

Новое веяние в автосервисах

Стоит отметить тот факт, что сегодня даже многие автосервисы постепенно стали включать в свой прайс такую ​​услугу, как раскоксовка Лаврома.Отзывы специалистов по этому поводу свидетельствуют о том, что это довольно прибыльное занятие, так как не все автолюбители могут самостоятельно провести данную процедуру, несмотря на то, что у них есть такая возможность. Для профессионалов это не трудоемкая процедура, и ее легко можно взять на улице, так как она не предусматривает необходимости помещения автомобиля в сервис. Таким образом, многие компании обеспечивают себе неподдельную благодарность клиентов и более активный их приток, а, следовательно, и прибыль.Все это обеспечивает декоксование Lavrom. Отзывы мастеров свидетельствуют о том, что поток машин для этой процедуры практически непрерывен. Причина в том, что делать это нужно каждый год или каждые 30 000 км, а значит, человек, уже сделавший это, гарантированно станет постоянным клиентом данной услуги.

Какие преимущества?

Жидкость «Лавр» для раскоксовки двигателей абсолютно безопасна для различной техники, поэтому ее использование полностью исключает возможность возникновения каких-либо конфликтных ситуаций или претензий со стороны клиентов.

Процедура предельно проста в использовании, поэтому владельцу такого бизнеса не придется выделять дополнительные средства на обучение мастеров — достаточно просто прочитать инструкцию по приготовлению и правильно ей следовать. Если жидкость «Лаурель» для дозирована правильно, расход препарата в автосервисе можно даже зарегистрировать.

Стоит отметить, что такую ​​процедуру проводили советские автолюбители, но ЛАВР первая компания, выпустившая препарат на массовый рынок, и на данный момент нет средств, которые превосходили бы МЛ 202 по своим техническим характеристики.что автосервису не нужно выделять дополнительные затраты на оборудование, так как все необходимые для процедуры инструменты находятся в упаковке самого препарата, что является еще одним его весомым преимуществом.

Несмотря на то, что декоксование Лавром стало возможным уже давно, у автомобилистов сформировалось множество различных предубеждений и стереотипов относительно этой процедуры, многие из которых не соответствуют действительности. Поэтому далее мы попытаемся разобрать несколько основных моментов.

Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Конечно, за последние несколько лет ситуация с маслом и топливом значительно улучшилась, ведь в советское время мало кто мог даже завестись без использования, но, несмотря на это, проблема закоксовывания не только не исчез, но и серьезно обострился. Технологии стали более совершенными, зазоры между канавками и поршневыми кольцами уменьшились, но это привело к большей уязвимости современных систем. Также небольшой слой отложений в конечном итоге приводит к тому, что возникают сбои в работе двигателя, со временем отложений накапливается все больше, а проблемы становятся только серьезнее – падает компрессия, возникает детонация, ускоряется износ, а затем появляются серьезные поломки.Если вы не собираетесь тратиться на капитальный ремонт, может помочь правильная раскоксовка «Лаврома».

Универсальность средства

Конечно, «Лавр» достаточно эффективное средство, но на самом деле оно далеко не универсально и в первую очередь выполняет ремонтно-профилактическую функцию. Если двигатель слишком изношен, никакие процедуры, кроме капитального ремонта и замены деталей, не вернут систему в рабочее состояние.

Присадки и промывка жидкостями

Многие считают, что эти процедуры избавляют от всяких проблем, поэтому коксоудаление вовсе не обязательно.На самом деле эффективнее всего удалять различные отложения методом «погружения», когда коксоудаляющий состав заливается непосредственно в цилиндры. При этом добраться до технологических отверстий далеко не просто, и приходится пользоваться специальными инструментами, а также создавать себе комфортные условия (на улице в непогоду такие работы лучше не проводить). Именно поэтому во время плановой замены свечей зажигания или масла рекомендуется обезуглероживать двигатель.

Количество жидкости влияет на очистку

Объем жидкости должен быть достаточным для хорошего смачивания автомобильных поршней.В большинстве случаев объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы хватило на обработку каждого цилиндра. Конечно, если вы зальете на 50-60 мл больше стандартной дозировки, это никак не повлияет на работоспособность двигателя, но все же не рекомендуется заливать средство в больших количествах.

Жидкость должна идеально очищать поверхность

«Лавр» — препарат, очищающий среднюю и высокую степень закоксовывания, но при этом довольно часто бывает, что отложения в старых двигателях уже настолько приелись деталям, что они держат их как цементный раствор, и даже чистить такие системы белым цветом не рекомендуется.Также стоит отметить, что слишком агрессивные растворы могут стать причиной поломки двигателя.

Но в любом случае ЛАВР считается более эффективным средством по сравнению с аналогами и стандартными растворителями.

Как выполняется эта процедура?

Теперь поговорим о том, как используется Лавровая жидкость. Декарбонизация (инструкция ниже) не занимает много времени, если правильно следовать инструкции к этому продукту и подобрать необходимую дозировку. Сама процедура производится следующим образом:

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры, которая должна быть более 70 ⁰С.
  • Система зажигания выключена. Для этого можно снять разъем с или . Благодаря этому можно избавиться от возможного воспламенения паров этого препарата, а также повреждения различных элементов системы.
  • Свечи зажигания сняты. Если процедура проводится на дизеле, форсунки также снимаются.
  • Поршни устанавливаются в положение близкое к середине, при этом коленчатый вал должен вращаться с помощью гайки шкива или с помощью ведущего колеса при включении шестерен.Для определения положения поршня можно использовать длинный щуп, вставленный в технологическое отверстие.
  • Залить через шприц равный объем жидкости для удаления кокса Lavr в каждый цилиндр. После этого закройте технологические отверстия, чтобы в камере сгорания образовалась «паровая баня».
  • Теперь придется подождать. Для экспресс-процедуры нужно подождать не менее одного часа, но при серьезном закоксовании время воздействия препарата должно увеличиться до 12 часов. Чтобы жидкость более эффективно просачивалась в нижнюю часть цилиндров, поршни можно периодически перемещать в разные стороны.
  • Освободите отверстия доступа. Остатки жидкости удаляются шприцем, после чего баллоны продуваются сжатым воздухом. Теперь вам нужно будет полностью выжать педаль акселератора, а затем провернуть вал двигателя стартером два-три раза по пять секунд. В этом случае технологические отверстия рекомендуется закрыть какой-нибудь плотной тканью, чтобы раскоксовщик лаврового кольца не разбрызгивался.
  • Установить демонтированные детали и узлы. Не забудьте провести дополнительные проверки правильности сборки.
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, чтобы он прогрелся до рабочей температуры. Сразу стоит отметить, что может появиться непродолжительный дым, так как жидкость для раскоксовки лавровых колец, которая осталась внутри, выгорит, а для катализаторов этот дым не опасен.
  • Очистите двигатель средством для промывки системы смазки или специальным средством LAVR.
  • Чтобы полностью избавиться от нагара, первые несколько километров рекомендуется проехать на несколько большей скорости.

Предлагается компанией Лавр для коксования. Инструкция предельно проста, а работу вполне могут провести опытные автолюбители в гаражных условиях, поэтому, если вы уверены в своих силах, вам не обязательно обращаться к услугам автосервисов.

Что пишут в отзывах?

Большинству людей понравился продукт компании «Лавр» — средство для декоксования — вполне понравилось, и отмечают положительный эффект от его применения.Среди преимуществ использования этой жидкости можно выделить следующие:

  • Значительное снижение расхода масла при активном педалировании (около 10-20%).
  • После того, как была проведена раскоксовка дизеля Лавром, у многих двигатель стал работать тише. В бензиновых агрегатах происходит тот же эффект, и также пропадают вибрации.
  • Техника стала послушнее на высоких оборотах и ​​разгоне, а также имеет более приятный звук.

Некоторые люди, использовавшие состав «Лавра» для раскоксовки, говорят, что не увидели никакого заметного эффекта, да и от возникших проблем такие средства толком не помогают, а кольца проще заменить, чем проводить указанные манипуляции.


Сегодня делал декарбонизацию лавром. 1кз турбодизель. Замер компрессии 1-й (18) 2-й (18) 3-й (18,5) 4-й (18,5) После раскоксовки погонял минут 10 на повышенных оборотах и ​​снова замерил компрессию. 1-й (20) 2-й (20) 3-й (20,5) 4-й (20,5)
Раскоксовыволился два с половиной часа. Думаю повторить через день, но оставить на ночь. Хотя по показателям явно нужен капитал.
Оставил свой отзыв:
АМГ
Кто подскажет.А как делают маслаки после раскоксовки Лавра не дублируют???
Оставил свой отзыв:
Дмитрий
Лавр помогает только если кольца покрыты нагаром. Если двигатель сдох, поможет только моторист. Чудес не бывает!!!
Оставил свой отзыв:
Алексей
Всем доброго времени суток! Я никогда не писала отзывов, но применение этого препарата меня настолько поразило, что я пишу эту писанину! Дело в том, что это действительно работает. Если кто-то сомневается и думает, что это просто реклама, вот мой номер, могу подтвердить 8985-289-8119
Оставил свой отзыв:
Денис
Моему 99-му с пробегом 200 000 не помогло.Стал тянуть еще хуже
Оставил свой отзыв:
Сергей
Хочу поделиться своим опытом использования раскоксовки лавра, после покупки автомобиля ВАЗ 2110 замеряли компрессию в одном из цилиндров, компрессия равнялась шести пунктам, в остальных 12,10,10. после процедуры, написанной инструкции лавра, я был приятно удивлен, компрессия увеличилась в двух цилиндрах до 13 и в двух до 12
Оставил свой отзыв:
Али
где можно заказать лавр подскажите
Оставил свой отзыв:
Иван
завтра буду примерять на опеле 91г.т. после простоя 1,5 года…. результаты отпишу отдельно…
Оставил свой отзыв:
Данияр
Купил лавр, щас оставил тачку за сотку у спецов, завтра жду результатов)
Оставил свой отзыв:
Майкл
Подписываюсь полностью. Когда впервые услышал про ЛАВР, подумал «такая же рекламная хрень, как и все «чудо-добавки» — уж слишком много было восторженных отзывов.
Потом любопытство взяло верх — решил попробовать из спортивного интереса, потом сказать «да хрень ! Я же говорил!»
Эффект превзошел ожидания — машина (Honda Partner 2000 г.в.) завелась, двигатель работает тише и меньше ест масло.
Кстати, на свечах хорошо видно, как растворяются отложения. Кстати! Совет:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте старые свечи на все время раскоксовки — нормальные убьете.
Оставил свой отзыв:
Дмитрий
ЛАВР отличная вещь, всем рекомендую! Начнем с того, что на моей Шкоде Октавия при пробеге 200 000 тысяч расход масла был около 1 литра на 1000 км — это по трассе. При спокойной езде расход был чуть меньше.Долго читал отзывы и решился! ИТОГО, после раскоксовки проехал на данный момент 1100 км, расход масла = 0. Раньше были промаслены края глушака теперь сухие. Я счастлив!
Оставил свой отзыв:
жека
Честно не знаю, но Прима ходит дольше
Оставил свой отзыв:
Евгений
Много положительных отзывов, читаешь и диву даешься, как у кого-то повышается компрессия с 5 до 12, что не возможно ни при каких условиях, залегание колец дает разброс не более 2 атм.Для меня это не достойная внимания химия, сам пробовал на своей машине, тоже когда-то верил в сказки, пока не изучил теорию.., у меня после применения была компрессия 11,4-12,1-11,7-7,1 стало 11, 3-11,6-11,8-7,1 как видите компрессия поднялась только в одном горшке и то на 0,1 атм, во всех остальных уменьшилась или не изменилась…
Оставил свой отзыв:
День
ТЯНУТ!!! ВАЗ 2109 86 г.в. 75 тыс. км
Оставил свой отзыв:
Лукьян
Пользуюсь Лаурелем четыре года, хорошие результаты на нашей \»классике\», а также на ГАЗелях и двигателях 10-го семейства.
Оставил свой отзыв:
Вервольф
LAVR (ЛАВР) отличная вещь, всем рекомендую при неравномерной компрессии по цилиндрам (в результате возможна вибрация) и просто когда она (компрессия) снижается из-за закоксовывания.

Ежедневная езда по городу — испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов пуск/стоп, использование низкосортных расходных материалов и внеплановая замена масла – факторы, которые могут привести к необходимости срочной процедуры раскоксовки двигателя.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях мегаполиса более года, в его камере сгорания неизбежно скапливается большое количество нагара. Также образуются нагар на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно отводить масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла попадает вместе с топливом в камеру сгорания.В результате образуется больше нагара, кольца начинают сильнее закоксовываться и вообще перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорейшего капитального ремонта.

Причины закоксовывания элементов камеры сгорания и основные признаки нагара

Науглероживание камеры сгорания и маслосъемных колец — процесс, который не происходит сам по себе. Существует несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочной раскоксовки двигателя:


Если эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, и вышеперечисленных проблем не возникало, возможно закоксовывание поршневых колец и других элементов камеры сгорания при приближении пробега автомобиля к 100 тысячам километров.Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах достаточно просто по следующим показателям:

  • Понижение наблюдается в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
  • Увеличился расход масла — автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 км пробега;
  • Из выхлопной трубы.

Если начинают себя проявлять описанные выше показатели, необходимо как можно быстрее провести раскоксовку двигателей.Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндропоршневой группы серьезно увеличивает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно только с помощью капитального ремонта двигателя.

Коксование: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

Автохимия не всегда имеет «хитрый» состав, и довольно часто его можно сделать самостоятельно из подручных средств.Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Сделать средство для декоксовки собственного производства достаточно просто, для этого нужно смешать ацетон и керосин в пропорции 2 к 1. Если вы решили приготовить жидкость для очистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что на баллон уйдет около 150 мл.

В продаже есть десятки специализированных инструментов для обезуглероживания двигателя.Наиболее известны ЛАВР и ХАДО, завоевавшие популярность благодаря невысокой цене и хорошим свойствам. Их состав немного сложнее, чем просто смесь ацетона и керосина, но и стоимость таких средств соответствующая.

При выборе декарбонизатора важно смотреть, на сколько цилиндров рассчитана одна трубка. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Одна такая трубка используется на один цилиндр двигателя.Также при покупке коксоудаления нужно обращать внимание на тип двигателя, для которого оно используется – бензиновый или дизельный.

Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Желательно выполнять ее в гараже на подъемнике или яме, так как процедура предполагает слив масла с одновременной очисткой деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы подробно привели процесс раскоксовки самого двигателя и процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

Декарбонизация двигателя: процедура

Перед тем, как приступить к раскоксовке двигателя, необходимо немного прогреть двигатель. Заведите автомобиль и дайте ему поработать 5-10 минут на холостом ходу, чтобы он достаточно прогрелся, затем выключите двигатель и следуйте приведенным ниже инструкциям. Небольшой подогрев мотора необходим для того, чтобы продукт лучше справился с имеющимся нагаром. При этом не рекомендуется проводить раскоксовку сразу после длительной поездки, так как залитое в горячие цилиндры средство моментально испарится и желаемого эффекта достичь не удастся.

Декарбонизация двигателя проводится по следующему плану:

  1. Снимите высоковольтные провода и выкрутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были затянуты;
  2. Далее снимаем низковольтные провода с катушек;
  3. Слейте моторное масло в отдельную емкость и закрутите на место маслозаливную пробку;
  4. Залейте декарбонизатор в цилиндры, требующие очистки.Рекомендуется очищать все цилиндры одновременно;
  5. Далее слегка подкрутите свечи зажигания (чтобы меньше испарялось залитое средство) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
  6. По истечении указанного времени выкрутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать надо осторожно, чтобы не выплеснулось в подкапотное пространство декокс, который не попал в картер, а также нагар;
  7. Далее откручиваем масляную пробку и сливаем жидкость, образовавшуюся от коксоудаления и нагара;
  8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито в пункте 3 инструкции;
  9. Теперь нужно прокрутить двигатель «на стартере» на 5-10 секунд. Внимание: Делается без катушки зажигания и свечей зажигания. Эта процедура необходима для того, чтобы при запуске двигателя с установленными элементами зажигания не возник гидравлический удар;
  10. Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, вверните свечи зажигания на место и подсоедините все разъемы, после чего можно запускать двигатель.

Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, нужно сесть за руль автомобиля и немного поездить на нем, периодически поднимая обороты до 4 тысяч.Через 15-20 минут езды вернуться на яму или подъемник для замены масла и масляного фильтра на новые. Внимание: при езде на старом масле сразу после раскоксовки из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Такая ситуация считается нормой, но для поездки лучше выбирать места, где нет сотрудников ГИБДД, иначе велик риск нарваться на штраф.

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека.Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим еще не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания не исчезла и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Несомненно, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет перекошенные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Наша продукция предназначена для тех, у кого средняя и выше степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9.После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Что происходит, когда вы пропускаете замену масла, чтобы сэкономить деньги > Columbia Auto Care & Car Wash

О, то, что люди пропускают.Кто-то может пропустить прием пищи, потому что спешит. Ребенок может пропустить школу, потому что он предпочитает тусоваться со своими друзьями, прыгая через скакалку на игровой площадке или перепрыгивая через пруд через камни. Парень может пропустить церковь, чтобы посмотреть футбольный матч, или пропустить работу, чтобы пойти на рыбалку. А некоторые пропускают замену масла, потому что не хотят тратить время или деньги на обслуживание.

Но, как и многие другие вещи в жизни, которые игнорируются, отказ от замены масла в двигателе сопряжен с компромиссом.Это дорого обходится.

Когда вы откладываете замену масла в своем двигателе — будь то из-за того, что хотите сэкономить несколько долларов, или из-за того, что получили плохой совет, или просто забыли — вы ставите под угрозу его производительность и защиту.

Почему важна замена масла?

Масло выполняет свою работу в вашем двигателе. Он смазывает движущиеся металлические части, которые в противном случае соприкасались бы и быстро перетирались друг с другом. Масло создает сверхтонкую и скользкую поверхность, по которой компоненты двигателя могут скользить, не касаясь друг друга.Снижая трение, масло также помогает регулировать температуру двигателя.

Моторное масло

выполняет и другие функции. С помощью специальных присадок помогает содержать двигатель в чистоте внутри. Это предотвращает коррозию. Он нейтрализует кислоты, которые накапливаются. И оно реагирует на широкий диапазон температур, смазывая и защищая ваш двигатель, будь то жаркий душный день или показания термометра значительно ниже нуля.

Короче говоря, моторное масло предотвращает износ двигателя.Без него ваш двигатель долго не протянет.

Но масло делает свое дело только до поры до времени. Со временем моторное масло разрушается, теряя способность эффективно смазывать. Именно поэтому автопроизводители рекомендуют менять масло и масляный фильтр в рамках планового технического обслуживания автомобиля. Время между заменами масла может варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, но одно можно сказать наверняка: все двигатели нуждаются в регулярной замене масла.

Проблема с переносом замены масла

Теперь, если вы решите подождать с заменой масла дольше, чем рекомендует производитель (или если вы забудете или иным образом не соблюдаете график технического обслуживания вашего автомобиля), качество масла в вашем двигателе будет ухудшаться до предела его возможностей.Он станет более густым и менее способным поддерживать постоянную вязкость (толщину), в конечном итоге превратившись в густой черный осадок, который покрывает компоненты двигателя и закупоривает масляные каналы.

Видите ли, моторное масло подвержено воздействию тепла внутри вашего двигателя, создаваемого процессом сгорания и трением. Это тепло приводит к термическому разрушению, окислению и внедрению примесей. Кислоты образуются и разъедают компоненты двигателя. Так же как и коррозия. Даже пыль и грязь из воздуха могут попасть в двигатель через воздухоочиститель и в конечном итоге попасть в масло.

Масляные присадки, предназначенные для борьбы с кислотами, коррозией и другими проблемами, также имеют определенный срок службы. Они тоже изнашиваются. Если вы не меняете масло вовремя, проблемы термического разрушения и загрязнения усугубляются до тех пор, пока компоненты двигателя не изнашиваются преждевременно или ваш двигатель больше не может работать.

Некоторые благонамеренные автомобилисты могут предложить вам сэкономить несколько долларов, отказавшись от замены масла и просто заменив масляный фильтр. Предложение звучит разумно: масляные фильтры очищают масло от твердых частиц по мере его прохождения.Когда фильтр состарится, замените его, и новый фильтр сможет очистить старое масло, верно?

Нет, не совсем. Свежий фильтр может удалить часть грязи и мусора, но он не устранит последствия термического разложения — уж точно не проблему вязкости. И новый фильтр не восстановит способность изношенных присадок. Масло и фильтр всегда следует менять вместе.

Что делать, если вы пропустите отметку пробега?

Производители автомобилей рекомендуют менять масло в современном двигателе где-то между 5 и 10 тысячами миль — иногда дольше — при нормальных условиях (конечно, не каждые три месяца или три тысячи миль, хотя есть некоторые особые условия, которые могут требовать этого) .Все зависит от конкретной марки и модели. Вы можете проверить в надежном магазине рекомендации для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Или вы можете просто проверить руководство пользователя.

Но что, если вы промахнетесь? Что, если вы вдруг обнаружите, что должны были заменить масло восемьсот… тысячу миль назад? Что теперь?

К счастью, современное моторное масло дает вам передышку. Если вы замените масло раньше, чем рекомендуется, вы ничего не сделаете, кроме как потратите больше денег.И если вы промахнетесь на несколько сотен или даже тысяч миль, пока это не войдет в привычку, вы не нанесете вреда своему двигателю. Главное придерживаться режима. Таким образом, если вы время от времени падаете во время работы, ваш двигатель ничуть не изнашивается.

С другой стороны, если вы регулярно значительно увеличиваете интервалы замены масла, вы играете в рулетку со своим двигателем. Чем сильнее разлагается масло, тем больше вероятность преждевременного износа двигателя.

Увеличение интервала замены масла за счет синтетического масла

Если вы склонны ждать слишком долго между заменами масла, вы можете подумать о переходе с обычного масла на синтетическое.

В то время как обычное масло перегоняется непосредственно из сырой нефти (со всеми ее примесями и молекулами неравномерного размера и формы), синтетическое моторное масло производится искусственно в лаборатории из высокоочищенного базового масла. Синтетика невероятно однородна на молекулярном уровне и содержит улучшенные присадки по сравнению с обычными маслами.

Благодаря этим качествам синтетические нефтепродукты лучше противостоят тепловому разрушению, выдерживают более широкий диапазон температур и сохраняют двигатель в чистоте.Но, может быть, самое главное для вас, синтетическое масло служит дольше. Он способен пройти больше миль между заменами масла. Это может стоить дороже (в некоторых случаях значительно дороже), но эта стоимость может быть компенсирована менее частой заменой масла.

Теперь, ehttps://www.columbiatireauto.com/Blog/ID/278/The-Mixed-Blessing-of-Extended-Oil-Change-Intervals, увеличение времени между заменами масла может не обязательно быть тем, чем оно должно быть. . В конце концов, многие автовладельцы полагаются на замену масла как на возможность одновременно выполнять и другие плановые процедуры технического обслуживания.Такие вещи, как ротация шин, другие жидкости и фильтры, а также осмотр транспортных средств. Увеличение времени между услугами по замене масла может означать отсрочку и других важных услуг.

Тем не менее, стоит задуматься о переходе на синтетическое масло и более редкой замене масла, если на ваш автомобиль еще не распространяется гарантия производителя нового автомобиля. Если это так, вы должны придерживаться рекомендуемого интервала замены масла, независимо от того, используете ли вы синтетическое масло или нет.

Независимо от того, какое масло вы выберете, обязательно меняйте его регулярно.Это самая важная процедура обслуживания вашего двигателя. Так что, если вы собираетесь что-то пропустить, пропускайте пятидолларовый латте каждый день. Откажитесь от дополнительной порции мороженого и вместо этого прогуляйтесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.