Схема барабанных тормозов: устройство и принцип работы, плюсы и минусы

Содержание

Барабанные тормоза: замена, причины скрипа, ремкомплект?

На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k.

В сегодняшней статье мы более подробно обсудим задние барабанные тормоза. Барабанные тормоза относятся к типу тормозной системы, которая состоит и крутящегося барабана.

Барабанные тормоза относятся к типу тормозной системы, которая состоит и крутящегося барабана.

Барабанные тормоза

В сегодняшней статье мы более подробно обсудим задние барабанные тормоза, а именно ответим на такие вопросы:

  • Что собой представляют задние барабанные тормоза?
  • В чем заключается принцип действия барабанной тормозной системы?
  • Почему скрипят барабанные тормоза?
  • Что делать если скрипят барабанные тормоза?
  • Ремкомплект для ремонта скрипящих барабанных тормозов?
  • Как проводится замена барабанных тормозов на дисковые?
  • Ремкомплект для проведения замены задних барабанных тормозов дисковыми.

Основная информация

Любые автомобили, как маленькие, так и большие в обязательном порядке оснащаются тормозной системой. Основная задача тормозной системы заключается в изменении скорости передвижения транспортных средств, по команде владельца авто или же электронной системы руководства. Вторым назначением тормозной системы является удержание машины в неподвижном состоянии по отношению к дороге, на время стоянки.

Зависимо от устройства фрикционной части различают механизмы диска и барабана торможения. Механизм торможения имеет неподвижную и вращающуюся части. Роль подвижной части барабанной конструкции торможения играет барабан остановки, а не вращающейся ленты или колодки торможения. Подвижная часть конструкции диска торможения имеет вид диска, а не вращающаяся колодками торможения. На осях современных легковых авто обычно располагается дисковая конструкция торможения.

Схема барабанных тормозов

Дисковой механизм торможения состоит из таких элементов:

  • Диск торможения;
  • Две не вращающиеся колодки, которые устанавливаются в середине суппорта с двух сторон.

Давайте рассмотрим основные достоинства и недостатки барабанных и дисковых тормозов. Итак, достоинства барабанных тормозов:

  • Большой срок службы, так как в барабан не проникает грязь и пыль;
  • Большие усилия при торможении, что хорошо для грузовых машин;
  • Не дорогой ремкомплект.

К недостаткам относятся:

  • Медлительность;
  • Залипание колодок.

Преимущества дисковых тормозов:

  • Большая тормозная эффективность;
  • Маленькая масса;
  • Маленькие размеры;
  • Маленькая температура тормозной жидкости;
  • Высокий уровень надежности;
  • Стабильность.

Единственным недостатком является плохая защита от грязи и пыли.

В чем заключается принцип действия системы торможения?

Давайте рассмотрим принцип действия системы торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.

После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги.

Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет остановка автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания торможения педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра торможения. Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения.

Скрипят барабанные тормоза

Для ликвидации скрипа задних барабанных тормозов нужно приобрести подходящий ремкомплект. Итак, какой ремкомплект нужно приобрести, если скрипят барабанные тормоза?

  • Противооткатные стойки;
  • Комплект торцевых головок;
  • Крупнозернистая шкурка;
  • Молоток;
  • Баллонный ключ;
  • Динамометрический ключ;
  • Отвертка;
  • Опорные стойки;
  • Домкрат.

Итак, что делать, если скрипят барабанные тормоза?

  1. В первую очередь подготовьте ремкомплект;
  2. Поставьте авто на ровную поверхность и снимите его с стояночного тормоза;
  3. Подложите под колеса авто противооткатные стойки;
  4. Ослабьте болтики, закрепляющие колеса авто;
  5. Поставьте авто на домкрат;
  6. Снимите колесо;
  7. Осторожно снимите защитный колпак, который прикрывает подшипник ступицы. Для этого вам понадобится отвертка и молоток.
  8. Открутите гайку, которая закрепляет барабан;
  9. Снимите барабан;
  10. При помощи крупнозернистой шкурки снимите возникшую от функционирования колодок кромку;
  11. Очистите барабан от ржавчины;
  12. Установите все в обратном порядке. Во время затягивания подшипников воспользуйтесь динамометрическим ключом.
  13. Проверьте, скрипят ли задние тормоза.

Алгоритм проведения замены задних барабанных тормозов дисковыми

Прежде чем переходить к проведению замены задних барабанных тормозов нужно приобрести ремкомплект. Итак, как проводится замена тормозов на дисковые?

  1. Для начала подготавливаем ремкомплект;
  2. Поднимаем заднюю сторону авто на домкрат;
  3. Снимаем соответственное колесо;
  4. Отпускаем ручной тормоз;
  5. Отмечаем расположение барабана и ступиц;
  6. Вставляем 2 отвертки в отверстия тормозного щитка;
  7. Очищаем тормоза с помощью специальной жидкости;
  8. Снимаем возвратную пружину сверху перед колодкой;
  9. Снимаем пружинную тарелку, которая фиксирует колодку. Для этого нужно нажать на тарелку и повернуть ее на девяносто градусов.
  10. Снимаем колодку и регулировочную планку;
  11. Отсоединяем трос ручного тормоза от рычага задней колодки;
  12. Снимаем пружину регулирующей планки;
  13. Отсоединяем возвратную пружинку;
  14. Снимаем регулирующую планку;
  15. Снимаем скобку, которая обеспечивает фиксацию колодки;
  16. Снимаем регулировочный рычаг;
  17. Снимаем рычаг ручного тормоза;
  18. Устанавливаем новые детали, выполняя все в обратном порядке;
  19. Устанавливаем колесо на транспортное средство.

Как на самом деле работают барабанные тормоза?

Почему барабанные тормоза уступили место дисковым?

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что на самом деле происходит внутри барабанного тормоза во время его работы и почему дисковые тормоза обычно считаются превосходящими свой аналог более ранней конструкции? Позвольте нам объяснить.

 

Большинство, вероятно, знают, как работают дисковые тормоза. Вкратце напомним алгоритм действия системы: после нажатия на педаль тормоза главный тормозной цилиндр через тормозную жидкость в гидролиниях начинает повышать давление в суппортах, где один или несколько поршней посредством прилагаемого к ним давления начинают прижимать одну или две колодки к диску (тормозному диску).

 

При помощи сил трения автомобиль начинает сбрасывать скорость, гарантируя, что вы в конечном итоге не въедете в задний бампер впередиидущего автомобиля или в стену/столб/дерево. Просто и эффективно. Подробнее по теме:

Как работают тормоза в автомобиле: объяснение

 

Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

 

Объясняем принцип работы главного тормозного цилиндра [Просто, для новичков]

 

Видео: как работают тормоза в спортивном автомобиле

 

Но как насчет тормозных барабанов? Эти более скромные элементы тормозной технологии, и уж точно гораздо более старые по сравнению с дисковыми тормозами, практически полностью ушли из повседневной жизни автомобильного сообщества. Даже грузовые машины и автобусы все реже прибегают к услугам этих «слуг». Теперь подобные схемы тормозных механизмов можно обнаружить только на очень недорогих автомобилях или специфической технике. Почему так произошло? В чем кроется ахиллесова пята «барабанов»?

 

По какому принципу работают барабанные тормоза?

Рабочий процесс начинается точно так же, как на дисковых механизмах, – с жидкости, передающей давление от главного тормозного цилиндра к исполнительному механизму тормозов. С этого момента и появляются все главные отличия.

 

Вместо тормозного суппорта, как у дискового тормоза, в барабанных тормозах жидкость попадает в так называемый рабочий тормозной цилиндр, установленный внутри чугунного тормозного барабана.

 

Жидкость выталкивает два поршня из корпуса рабочего тормозного цилиндра наружу, в результате чего тормозные колодки расходятся, прилегая к внутренней обшивке тормозного барабана. Так как барабан крепится к ступице, вызываемое трение начинает замедлять вращение колеса.

 

Также в функциональной части тормозного механизма важную роль играют так называемые стяжные пружины. Две пружины установлены по обоим концам двух колодок. Как ясно из названия, эти пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение после отпуска тормозной педали.

 

 

По мере износа колодок специальная система подвода будет выбирать лишнее расстояние между барабаном и колодками, что позволит не снижать КПД и скорость работы тормозной системы с течением времени и естественным износом компонентов. Тем не менее – об этом говорят знатоки – передние колодки в барабанных тормозах прижимаются к поверхности с большей силой, что увеличивает их износ.

 

Есть ли преимущества у барабанного механизма перед дисковым?

Казалось бы, это просто невозможно. Как может быть архаичная система лучше более современной? Но есть несколько неоспоримых плюсов барабанных тормозов, которых у нее не отнять:

 

1. Поскольку пятно контакта проходит по всей окружности барабана, тормозное усилие, передающееся барабанным тормозам, больше, чем у тормозного диска одинакового размера.

 

2. Не посчитайте за шутку, но мы вычитали на специализированных сайтах, что использование барабанных тормозов экономит вес, средства на производство элемента для автокомпании и в конечном итоге деньги в кошельках автовладельцев.

 

Если относительно последних двух пунктов мы знали уже давно – действительно, проще и дешевле конструкции сложно найти, то вот о весе даже не догадывались. Как-то чугунный большой барабан не внушал чрезмерной уверенности в этом. Тем не менее, если учесть, что в дисковом тормозе помимо тормозной гидравлики есть еще и огромный диск (тоже чугунный), то на то и выходит. При одинаковом весе барабанный тормоз будет мощнее за счет большего пятна контакта колодок в нем. Но при одинаковой мощности он будет легче своего современного аналога.

 

 

3. Наконец, еще одно неоспоримое преимущество – тормозные колодки, как правило, не стираются гораздо дольше, чем на обычных дисковых тормозах.

 

Минусы барабанных тормозов

 

1. Несмотря на простоту конструкции и более дешевое производство, в обслуживании барабанные тормоза не могут конкурировать с дисковыми. Уж больно сложная настройка им требуется. Возня с барабанами в некотором роде была похожа на искусство. Только мастер мог настроить поизносившиеся тормоза идеально. Времени эта настройка тоже отнимала изрядно.

 

Смотрите также: Что лучше – многопоршневые тормоза или суппорт с плавающей скобой?

 

2. Барабаны не так хороши, когда дело доходит до работы в жару. Все компоненты – внутри закрытого барабана, теплу от торможения деваться некуда. Вся система при интенсивном использовании перегревается, а охлаждается медленно.

 

Перегрев опасен не только закипанием тормозной жидкости, но и уменьшением трения во время использования тормозов, а значит, уменьшением эффективности торможения.

 

3. Барабанные тормоза также гораздо более восприимчивы к перетормаживанию, когда колодка «прилипает» к барабану даже после отпускания педали. У дисковых тормозов неотвод колодок встречается гораздо реже.

 

Этих минусов оказалось достаточно, чтобы производитель решил навсегда отойти от данной конструкции.

 

Поэтому нетрудно понять, почему тормозные диски стали выбором де-факто для производителей автомобилей и почему вы все реже встречаете новые серийные легковые автомобили с барабанными тормозными механизмами.

 

 

P. S. Скромный барабанный тормоз по-прежнему используется на медленных, дешевых автомобилях и коммерческих моделях. Так что жив старичок. Жив!

Барабанные тормозные механизмы и их элементы

У колодок с двумя степенями свободы геометрическая ось их поворота имеет возможность перемещения, что позволяет колодке самоустанавливаться, а следовательно, обеспечивает лучшее прилегание ее к барабану и более равномерный износ накладки. Колодки с двумя степенями свободы либо опираются закругленным концом на скошенную плоскость суппорта и скользят по ней, либо соединяются с последним при помощи промежуточного звена, которое, в свою очередь, имеет неподвижную геометрическую ось поворота относительно суппорта. Иногда таким звеном является вторая колодка тормоза.

Эффективность различных барабанных тормозных механизмов при одинаковых их размерах и равных приводных силах сильно отличается. Наиболее эффективным является тормозной механизм, имеющий одну прижимную и вторую сервоколодку со скользящими опорами и одно приводное устройство в виде двустороннего колесного цилиндра. У тормозного механизма этого типа серводействие достигает наибольшей величины. Однако чем выше эффективность тормозного механизма, тем более он чувствителен к изменению коэффициента трения фрикционной пары. Так как коэффициент трения является величиной переменной и зависит от многих факторов (скорости и температуры в зоне трения, величины приводной силы, жесткости деталей тормоза и др.). самые эффективные тормозные механизмы обычно и самые нестабильные. При их работе чаще возникают вибрации, писк и т. д. В связи с этим область использования таких тормозных механизмов постепенно сужается.

Рис. 36. Статические характеристики тормозных механизмов

В последние годы с распространением автоматизированных тормозных приводов, позволяющих увеличить приводную силу, все шире применяются тормозные механизмы с небольшим серводействием. Следует отметить, что колодки с двумя степенями свободы имеют большее серводействие, чем с одной. Однако такие колодки, особенно со скользящей опорой, очень склонны к вибрациям и писку. Кроме того, угол наклона опоры колодки должен быть таким, чтобы колодка возвращалась в исходное положение после торможения.

Одним из наиболее простых является барабанный тормозной механизм с шарнирными опорами колодок и кулачковым приводным устройством. Его конструкция показана на рис. 37. Колодки такого тормоза имеют равные перемещения, определяемые формой разжимного кулака (механизмы этого типа иногда называют тормозными механизмами с равными перемещениями). Вследствие этого тормозные моменты, создаваемые обоими колодками, равны, а приводная сила, действующая на отжимную колодку, значительно больше, чем действующая на прижимную. Суммарный тормозной момент этого тормоза при вращении тормозного барабана в обоих направлениях практически одинаков; почти одинаковы и износы обеих накладок. К достоинствам такого тормозного механизма относится его высокая стабильность, а также то, что приложенные к тормозному барабану со стороны колодок силы практически уравновешиваются и не создают дополнительной нагрузки на подшипники колеса. Недостатком тормоза с равными перемещениями является необходимость в значительной приводной силе и сравнительно низкий коэффициент полезного действия кулачкового приводного устройства. По данным отечественных исследователей КПД кулачкового приводного устройства колеблется в пределах от 0,60 до 0,80. Для уменьшения трения между кулаком и колодкой устанавливается ролик, а в опорах кулака применяются подшипники скольжения, что повышает КПД приводного устройства до 0,75—0,90. На практике вследствие попадания грязи в опоры кулака и в оси, на которых вращаются ролики, КПД кулачкового приводного устройства находится на нижнем пределе. Следует указать также на повышенную трудоемкость технического обслуживания такого тормозного механизма из-за необходимости периодически смазывать опоры кулака.

Рис. 37. Тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-130:
1 — тормозной бп раб-зи; 2 — фрикциониая накладка; 3 — заклепка; 4 — тормпзнач колодчп; 5 — разжимный кулак; 6 — регулировочный рычаг; 7 — нал червяка; 8 — червяк; 9 — оттяжная пружина колодок; 10 — суппорт; 11 — ось колодки

Рис. 38. Тормозной механизм автомобиля ГАЗ-21:
1 — тормозная колодка; 2— заклепка; 3 — фрикционная накладка; 4 — регулировочная шайба-эксцентрик; 5 — колесный цилиндр; б — оттяжная пружина; 7 — фиксатор колодки; 8 — ось колодки; 9 — суппорт

Широкое распространение получил тормозной механизм, который показан на схеме II рис. 34. Он имеет шарнирные опоры колодок и приводное устройство в виде двустороннего колесного тормозного цилиндра (рис. 38). Здесь к колодкам прикладываются равные приводные силы, однако тормозной момент, создаваемый прижимной колодкой, больше, чем отжимной. Соответственно больше и износ накладки прижимной колодки. Этот тормозной механизм одинаково эффективен при вращении барабана в обе стороны. При равном приводном усилии он дает больший тормозной момент, нежели описанный выше тормозной механизм с кулачком, за счет большего серводействия и более высокого (до 0,95—0,98) КПД приводного устройства.

Недостатком данного тормозного механизма является наличие внешней силы, нагружающей подшипники колеса, а также неодинаковая долговечность фрикционных накладок.

Для устранения этих недостатков применяются ступенчатые колесные цилиндры, создающие разные приводные силы. Иногда накладку на отжимной колодке делают меньшей площади или тоньше, чем на прижимной.

Конструкция третьего достаточно распространенного тормозного механизма приведена на рис. 39. Это тормозной механизм со скользящими опорами колодок и двумя приводными устройствами в виде односторонних колесных цилиндров. Обе колодки являются прижимными при вращении тормозного барабана вперед и отжимными при вращении его назад, вследствие чего эффективность тормозного механизма при движении автомобиля задним ходом значительно меньше.

Рис. 39. Тормозной механизм автомобиля «Москвич-408»:
1 — тормозная колодка; 2 — фрикционная накладка; 3 — прижимная пружина; 4 — оттяжная пружина; 5 — колесный цилиндр; 6 — суппорт

Рис. 40. Клиновое приводное устройство барабанного тормозного механизма:
1 — корпус; 2 — возвратная пружина роликов; 3 — плунжер; 4 — головка плунжера; 5 — штифт; 6 — пылезащитный чехол; 7 — собачка; 8— пружина собачки; 9 — фиксатор; 10 — ролик; 11 — держатель роликов; 12 — шток; 13 — уплотнитель; 14 — возвратная пружина штокаа; 15 — корпус тормозной камеры

Это существенный недостаток такого тормоза. Кроме того, применение двух разнесенных приводных устройств затрудняет привод стояночной тормозной системы. Однако равенство моментов колодок, равномерность износов и большое серводей-ствие позволяют с успехом применять механизм этого типа на передних колесах легковых автомобилей.

В последние годы создана новая конструкция барабанных тормозных механизмов для тормозных систем с пневматическим приводом. В ней колодки разжимаются не традиционным кулаком, а клиновым приводным устройством (рис. 40). Так как шток клина выполнен плавающим, то такой тормозной механизм имеет более высокую эффективность, чем описанный выше тормозной механизм с кулачковым приводным устройством. Опора колодок выполняется как скользящей, так и шарнирной. Весьма перспективной является конструкция тормозного механизма с двумя клиновыми приводными устройствами, причем на одном из них установлена обычная тормозная камера, а на другом — камера с пружинным энергоаккумулятором. Преимуществами тормозного механизма с клиновым приводным устройством являются более равномерный и меньший по величине износ деталей трущейся пары, более высокий КПД, меньшая размерность тормозных камер, вследствие чего значительно меньше количество потребляемого сжатого воздуха. Однако клиновое приводное устрой ство имеет и недостатки: повышенную стоимость в изготовлении и необходимость в хорошей грязезащите.

Важнейшими элементами тормозного механизма являются детали, составляющие его пару трения — тормозной барабан и фрикционные накладки. Эффективность тормоза и ее сохранение в различных условиях практически полностью зависят от качества этих деталей.

Специфика работы тормозного барабана заключается в том, что вследствие крайне низкой теплопроводности материала фрикционных накладок свыше 95% выделившегося при торможении тепла поглощается именно барабаном. Испытания показали, что температура тормозных барабанов тяжелых автомобилей на затяжных спусках может достигать 250 — 360 °С. Возникающие от таких температур тепловые напряжения в барабане усугубляются действием циклических нагрузок со стороны колодок. Заметим также, что по соображениям безопасности прочность тормозного барабана должна быть гарантирована. Тормозные барабаны грузовых автомобилей и автобусов обычно изготавливаются из чугуна и часто для увеличения прочности, жесткости и теплоотдачи имеют ребра на наружной поверхности. На легковых автомобилях для снижения веса применяют комбинированный барабан — стальной штампованный или алюминиевый литой диск, залитый в чугунный обод.

Применение чугуна для изготовления тормозных барабанов вызвано тем, что этот материал обеспечивает в паре с современными фрикционными накладками высокий коэффициент трения, хорошо работает на сжатие, обладает достаточной теплопроводностью. Менее ответственные барабаны трансмиссионных тормозов иногда делают штампованными из стали.

Фрикционная накладка изготавливается из сложной асбестовой композиции, которая состоит из наполнителя — волокон асбеста и связующего -— синтетических смол или их смеси с различными органическими веществами. Иногда в композицию добавляют цинковые или латунные частицы, которые увеличивают механическую прочность накладки и улучшают ее теплопроводность, но они интенсифицируют износ барабана.

В настоящее время асбофрикционные тормозные накладки в основном изготавливаются методом горючего формования. В последние годы ведутся опыты по применению металлокера-мических и металлосмоляных (полуметаллических) накладок. Однако такие накладки пока используются лишь в тормозных механизмах специальных транспортных средств. Обладая высокой термостойкостью, они имеют недостаточную эффективность в холодном состоянии, вызывают повышенный износ барабана, создают вибрации и писк тормозов.

Фрикционные накладки автомобильных тормозных механизмов должны обладать следующими свойствами:
– высоким коэффициентом трения, стабильным при изменении скорости скольжения, удельного давления и температуры во всем диапазоне реальных режимов эксплуатации;
– высокой износостойкостью; малой влаго- и маслопоглощаемостью, способностью быстро восстанавливать эффективность после намокания;
– прочностью и надежностью, способностью работать без возникновения трещин, вырывов и нанесения материала барабана на поверхность накладки, без задиров и чрезмерного износа материала барабана;
– отсутствием склонности к вибрациям и «писку». Большое значение имеет способ крепления фрикционных накладок к колодкам. Обладающие высокой жесткостью накладки грузовых автомобилей обычно приклепываются или привертываются. Такой способ крепления удобен при ремонте, но уменьшает рабочую площадь накладки и ее долговечность, поскольку уменьшается рабочая толщина. Более тонкие и потому эластичные накладки легковых автомобилей часто приклеивают. Приклеенная накладка работает практически до полного износа, но ее удаление и замена весьма трудоемки.

В процессе эксплуатации фрикционные накладки и барабан изнашиваются, что влечет за собой увеличение зазора между ними в расторможенном состоянии. Увеличенный зазор приводит к запаздыванию срабатывания тормоза, увеличению ходов исполнительных элементов привода, а следовательно, к перерасходу рабочего тела в нем. В гидростатических тормозных приводах по этой причине может произойти отказ.

Во избежание подобных явлений современные тормозные механизмы снабжаются устройствами для ручного или автоматического регулирования величины зазора в паре трения. Принцип действия этих устройств заключается в периодическом изменении положения расторможенной колодки. Различают два вида регулировок: заводскую, которая производится после сборки нового тормоза или после замены его деталей, и эксплуатационную, устраняющую влияние износа. Для эксплуатационных регулировок тормозных механизмов с гидроцилиндрами применяются шайбы со спиральным или эксцентриковым профилем, установленные на суппорте тормоза. Поворот такой шайбы 4 (рис. 38) вызывает соответствующее угловое перемещение опирающейся на нее колодки. У тормозных механизмов с кулачковым приводным устройством для этой цели служит червячная пара в регулировочном рычаге (рис. 37). Поворот вала червяка приводит рычага, а следовательно, разжимного кулака 5 в новое угловое положение, и колодки приближаются к барабану. В клиновом тормозном механизме это достигается увеличением длины плунжера путем вращения головки плунжера (рис. 40).

Рис. 41. Автоматический регулятор зазора автомобиля ГАЗ-24:

При заводской регулировке, кроме этих устройств, используются и опоры колодок. Так, в тормозных механизмах, показанных на рис. 37 и 38, оси колодоквыполнены в виде эксцентриков и их поворот изменяет положение колодок.

В последние годы широкое распространение получили автоматические устройства для регулирования зазора в тормозном механизме. Такие устройства значительно снижают трудоемкость технического обслуживания тормозной системы и повышают безопасность движения, постоянно поддерживая тормозные механизмы в состоянии технической готовности.

Принцип действия автоматических регуляторов основан на ограничении обратного хода тормозных колодок при растормаживании, если их рабочий ход из-за увеличившегося зазора оказался больше предусмотренной величины. Автоматические регуляторы встраиваются в приводное устройство или устанавливаются непосредственно на колодку. Примеры их конструкций приведены на рис. 41—13.

Встроенный в колесный тормозной цилиндр ограничитель обратного хода поршня (рис. 41) представляет собой разрезное пружинное кольцо, надетое свободно на шейку поршня и вставленное в цилиндр с большим натягом (усилие, необходимое для его перемещения в цилиндре, составляет 60 кгс). Ширина шейки поршня больше ширины кольца, вследствие чего обеспечивается осевое перемещение поршня относительно кольца на заданную величину (от 1,2 до 2,1 мм). Если зазор в тормозе больше предусмотренной величины, то поршень при торможении в конце своего хода переместит кольцо в новое положение (силы давления в приводе для этого достаточно). При растормаживании оттяжная пружина колодок не сможет преодолеть натяг кольца, и поршень вместе с колодкой установится ближе к барабану.

Рис. 42. Автоматический регулятор зазора автомобиля BA3-2103:
1 — тормозная колодка; 2 — ятулка; 3 — фрикционная шайба; 4 — опорная чашка пружины; 5— пружина; 5 —гайка; 7 — ось; 8 — суппорт тормоза

Рис. 43. Автоматический регулировочный рычаг кулачкового приводного устройства

Автономный ограничитель обратного хода колодки, изображенный на рис. 42, состоит из фрикционных шайб, сжимающих ребро тормозной колодки под действием мощной пружины, а также вставленной с большим зазором в отверстие ребра колодки резьбовой втулки и оси, которая приварена к суппорту тормозного механизма. Обратный ход колодки ограничивается трением между ее ребром и шайбами.

Конструкция автоматического регулировочного рычага кулачкового приводного устройства показана на рис. 43. При торможении корпус регулировочного рычага поворачивается против часовой стрелки и зубчатая рейка, упираясь своим зубом в вырез связанного с неподвижным рычагом диска, поворачивает шестерню и наружную конусную полумуфту. При этом под действием силы на штоке тормозной камеры тарельчатые пружины сжимаются и наружная конусная полумуфта не касается внутренней, выполненной заодно с червяком. При оттормаживании зубчатая рейка удерживается в новом положении, вследствие чего червяк, конусная полумуфта которого под действием пружин связана с наружной конусной полумуфтой, поворачивается на небольшой угол. Поворачивается и находящееся с ним в зацеплении червячное колесо, надетое на шлицы разжимного кулака. Таким образом, кулак поворачивается и зазор между накладкой и барабаном уменьшается. Этот процесс происходит при каждом торможении. Величина, на которую уменьшается зазор, зависит от его первоначального значения. Так, при первоначальном зазоре между накладкой и барабаном 1,6 мм за 40 торможений зазор уменьшается на 1,1 мм, а при первоначальном зазоре 0,5 мм — всего на 0,1 мм.

Аналогично работает автоматический регулятор зазора клинового приводного устройства, в котором при большом ходе плунжера собачка перескакивает на следующий зуб и при обратном ходе поворачивает головку плунжера, вследствие чего штифт выдвигается и приближает колодку к барабану.

Дисковые и барабанные тормоза, в чем разница, каковы особенности

На сегодняшний день в автомобилестроении используются две разновидности тормозов – барабанные и дисковые. Существуют модификации машин, которые оборудованы дисковыми тормозами на всех своих колесах.

Бывают и такие автомобили, которые спереди оснащены дисковыми тормозами, а сзади – барабанными. Какие различия у данных тормозных устройств, какие из них более дешевые, эффективные и практичные?

Принцип действия барабанных и дисковых тормозов

Чтобы разобраться во всех этих вопросах, требуется изучить особенность работы обоих типов тормозов. Когда вы считаете, что эти устройства работают приблизительно одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что ни одного похожего узла у барабанных и дисковых тормозов попросту нет.

Дисковые тормоза являются открытой системой торможения, у которой вращение диска уменьшается посредством зажимания тормозными колодками, а основным элементом дискового тормоза считается пара колодки-диск.

Схема подготовлена по материалам lada-10.ru

Преимущество данной системы заключается в том, что открытая система проще очищается от загрязнений, быстрее охлаждается, а ее минус – это относительно быстрая выработка колодок.

Колодки вырабатываются быстрее из-за того, что прижимное усилие колодок к диску в несколько раз выше, нежели чем в барабанной системе, да плюс посторонние частички песка, пыли, летящие с дороги.

Отличие барабанных тормозов заключается в том, что их механизм скрыт внутри барабана, а торможение производится посредством соприкосновения колодок с внутренней поверхностью барабана.

Схема подготовлена по материалам lada-10.ru

Когда в дисковых тормозах тормозные колодки прижимают диск, то в барабанных вариантах они немного расширяются, чтобы притормозить барабан и, соответственно, колесо.

Преимуществом барабанной тормозной системы считается простота конструкции, а минусом является отсутствие вентиляции. Поэтому барабанные тормоза намного больше подвержены перегреву, чем дисковые аналоги, что заметно снижает их эффективность.

Эффективность процесса торможения

Безусловно, дисковые тормоза намного эффективнее при торможении, чем барабанные собратья. В принципе, дисковые тормоза возникли только потому, что барабанные не могли обеспечить приемлемую скорость торможения современного автомобиля, у которого заметно возросла скорость и динамика.

Даже когда барабанная тормозная система еще совсем новая, то она все равно по своей эффективности торможения будет заметно уступать дисковой.

В сущности, мы уже давно можем наблюдать постепенное вытеснение барабанных тормозов и их замену на дисковые.

Сегодня вы вряд ли найдете автомобиль, у которого на передних колесах использовались бы барабанные тормоза. Из соображений безопасности абсолютно все производители ставят на передние колеса дисковый тормоз.

На задние колеса все еще устанавливают барабанные тормоза, но единственная причина, по которой это делается – удешевление автомобиля.

То есть, барабанные тормоза могут устанавливаться на задние колеса бюджетных автомобилей. Это допустимо, поскольку на такие автомобили обычно ставят не очень мощные двигатели, и их динамика не столь велика. Барабанным тормозам вполне по силам с этим справиться.

Стоимость обслуживания

Если рассматривать денежные расходы, то здесь преимущество у барабанной системы тормозов, потому что колодки в барабанах заметно реже требуют замены, чем колодки дисковой системы.

Так средний эксплуатационный срок колодок дисковых тормозов составляет примерно 25 000 км пробега, а вот барабанные аналоги могут проработать и все 60 000 км (впрочем, эти параметры сильно зависят от манеры езды, но сейчас не будем на это отвлекаться).

Здесь прослеживается явная экономия средств. Но у барабанных тормозов имеется один существенный минус, который может привести к добавочным расходам. Имеется в виду закисание тормозов (вследствие длительного простоя автомобиля).

Слабое место дисковых тормозов

Есть у дисковых тормозов одно слабое место – они боятся луж. Диск в процессе интенсивного торможения очень сильно разогревается, поэтому попадание на него холодной воды может оказать негативное воздействие. Диск попросту может лопнуть.

Если внимательно читать инструкцию к автомобилю, то упоминание об этом должно найтись, хотя кто читает эти инструкции? А зря!

Впрочем, очень сильный разогрев тормозов возможен лишь при определенных условиях эксплуатации, например, если ехать по затяжному спуску на перегруженном автомобиле и ничего не знать о торможении двигателем.

Или если постоянно и часто очень резко разгоняться, а потом очень резко и сильно тормозить, двигаясь в плотном городском потоке, устраивая гонки от светофора к светофору.

Если ничего подобного вы за собой не замечали, то 99% из 100%, что с вашими дисковыми тормозами ничего не случится, даже если вы постоянно будете ездить по лужам. (Рекомендую ознакомиться: способы торможения автомобиля…)

Практичность тормозных механизмов

Что же выбрать: барабанные или дисковые тормоза? Хотя, вопрос, пожалуй, нужно ставить не так. Наверное, вопрос должен звучать так: покупать ли автомобиль с барабанными тормозами?

И что тут можно сказать, если ответ очевиден? На дорогие, динамичные автомобили барабанные тормоза не ставят, а если автомобиль укомплектован барабанными тормозами, то ждать от него особой резвости и супер-динамики не стоит.

Это однозначно бюджетный автомобиль, который покупают потому, что на более дорогой банально нет денег, и экономия средств выходит на первый план.

Да, дисковые тормоза лучше барабанных, но при этом они дороже как сами по себе, так и в обслуживании.

Но не стоит драматизировать. Да многие машины сегодня оснащаются и дисковыми тормозами, устанавливающимися на переднюю пару колес, и барабанными аналогами, которые монтируются на заднюю ось автомобиля.

В результате, автотранспорт имеет допустимый по меркам безопасности тормозной путь (вследствие эффективного действия передних дисковых тормозов), и при этом автовладелец не несет больших затрат.

Так же стоит учитывать и то, что многие автовладельцы ездят в спокойной манере, не перегружают свой автомобиль и в этом случае барабанные тормоза отлично справятся с поставленной задачей.

Одновременно с этим нужно, конечно, учитывать и то, что в случае, если автомобиль предполагает перевозку большого груза, например, если вы покупаете универсал и планируете еще багажник на крышу поставить, то лучше будет купить автомобиль, который укомплектован дисковыми тормозами на всех 4-х колесах.

Помните, что запас безопасности лишним не бывает никогда, а особенно он полезен в экстренных ситуациях, от которых никто не застрахован, к сожалению.

Читайте также: тормозная система автомобиля…

И видео для наглядности (спасибо Youtube, за то, что он есть 🙂 ):

виды, устройство и принцип работы

Если говорить о безопасности в автомобиле, сложно представить что-то более важное, чем хорошие тормоза. Всё остальное тоже важно, никто не спорит:на плохом двигателе далеко не уедешь, на плохих амортизаторах особо не расслабишься, но нормальная, исправная тормозная система автомобиля – это то, с чего вообще нужно начинать разговор о вождении.

Учитывая, что от тормозов буквально зависит человеческая жизнь, инженеры постарались сделать эту систему как можно более надежной. Что же там, под средней педалью?

Тормозная система автомобиля

 

Классификация тормозных систем автомобиля по назначению, устройство

Когда-то можно было обойтись одним видом тормозов. Но автоконструкторы постоянно искали возможности улучшить их конструкцию, и на сегодняшний день мы имеем различные виды тормозных систем, отличающиеся по назначению, принципу работы и техническому исполнению.

Рабочая (основная)

Рабочая тормозная система

Да, учитывая, что именно ей мы обязаны жизнью и безопасностью, рабочая тормозная система по праву стоит на первом месте. Это те тормоза, которыми водитель управляет во время движения: они позволяют замедлить или остановить транспортное средство. Рабочая тормозная система соединена с системой ABS (антиблокировочной), которая помогает маневрировать в критической дорожной ситуации.

Стояночная

Стояночная тормозная система: (1 — регулятор давления; 2 — тормозной механизм заднего колеса; 3 — кожух полуоси заднего моста с кронштейном регулятора давления; 4 — индикатор стояночного тормоза; 5 — рычаг стояночного тормоза; 6 — выключатель индикатора; 7 — уравниватель; 8 — тросы.)

Назначение стояночного тормоза понятно из названия: фиксировать автомобиль на долгое время, чтобы он не покатился с горочки в отсутствие хозяина. В отличие от основной системы, стояночная предназначена для длительного включения без последствий для работоспособности.
Стояночный тормоз может выручить и в том случае, когда основные тормоза по какой-то причине не работают (такое бывает редко, но бывает). Как минимум, она поможет остановиться не в ближайшем столбе.

Запасная

Резервная, она же запасная, она же аварийная – специальная тормозная система, которая предназначена для страховки в случае отказа основных тормозов. Она может устанавливаться отдельно, может быть конструктивным элементом основных тормозов, а может и вообще отсутствовать в автомобиле. Если запасного тормоза нет, в случае чего придется спасаться стояночным, он поможет.

Вспомогательная

Ее называют еще горной, по основному назначению. Ставится вспомогательный тормоз в грузовые автомобили, и применяется в условиях, когда нужно постоянно оттормаживаться в течение долгого времени. Типичный пример – езда по горным дорогам с грузом. Обычные тормоза в таких условиях перегреваются, поэтому водители пользуются вспомогательными.

Классификация тормозных систем автомобиля по типу привода, устройство

Один человек, даже очень сильный, не может приложить достаточное усилие на тормоза, чтобы остановить машину. Для умножения и передачи усилия используется привод тормозной системы. Типы приводов бывают разные:

Механический

Типичный пример – стояночный тормоз, у которого в качестве привода трос и рычаги. Этой системе столько лет, сколько самому автомобилю, но ничего более простого и безотказного пока что инженеры не придумали.

Гидравлический

Тормоза с гидравликой есть у любого легкового автомобиля, это самая привычная нам система. Можно сказать, гидравлика сочетает в себе эффективность и доступность: работает отлично, обслуживать достаточно легко, комплектующие есть в любом магазине автотоваров. Гидравлические тормоза делятся по типу тормозных элементов на дисковые и барабанные.

  1. Дисковый тормоз.
    Эффективно? Да. Надежно? Да. Дисковые тормоза в свое время стали фурором в автоспорте, а затем и в повседневной жизни. По эффективности она сразу же превзошли привычные тогда тормозные барабаны. Устройство дисковых тормозов

    Принцип работы дискового тормоза знает любой водитель: фрикционные накладки расположены по обе стороны стального диска, который надет на ступицу колеса и вращается вместе с ней. Нажатие на педаль тормоза приводит в действие привод, накладки зажимают диск и останавливают его, а вместе с ним и автомобиль.

  2. Барабанный тормоз.
    В отличие от дискового тормоза, в барабанном фрикционные накладки располагаются внутри тормозного барабана. При нажатии педали привод раздвигает колодки, и они прижимаются к внутренним стенкам. Устройство барабанных тормозов

    По эффективности барабанные тормоза стоят далеко позади дисковых, и в прямом, и в переносном смысле. Поскольку для остановки автомобиля торможение передних колес важнее, чем задних, то барабанные тормоза иногда ставят на задние колеса в недорогих моделях автомобилей.

Пневматический

Пневматика в качестве привода тормозной системы не используется в легковых автомобилях, ее ставят на тяжелую коммерческую технику. Принцип действия немного похож на гидравлический, но рабочей средой является не жидкость, а сжатый воздух, который накачивается в систему компрессором. Когда водитель нажимает педаль тормоза, воздух под давлением проходит к тормозным элементам и приводит их в действие.

Комбинированный

Комбинированную тормозную систему можно встретить на тяжелой спецтехнике. Он состоит из различных типов привода, что дает громоздкий, но надежный результат. Электромеханический или гидромеханический привод нужны для тяжелого транспорта в тяжелых условиях.

Контуры подключения

Отказ тормозов всегда был самым большим кошмаром любого водителя. Поэтому инженеры давно придумали, как сделать, чтобы можно было остановить машину даже с поврежденной тормозной системой (а повредить гидравлическую систему проще, чем любую другую. Потек уплотнитель – и привет горячий).

Одним из вариантов страховки на случай отказа стало разнесение системы на два контура. Оказалось, двухконтурные тормоза это не так сложно, как могло быть, зато надежно и безопасно. Даже если один из контуров откажет, система продолжит работать, позволив избежать аварии.

Есть 5 вариантов компоновки контуров гидравлической системы:

  1. 4+2, параллельная со страховкой передней оси. Один контур запитывает все четыре колеса, второй – только два передних.

    Контуры параллельные, схема 4+2

  2. 2+2, параллельная. Один контур на переднюю ось, второй на заднюю. Так чаще всего конструируют заднеприводные автомобили.

    Контуры параллельные, схема 2+2

  3. 2+2, диагональная. Один контур идет на левое переднее и правое заднее колесо, второй на правое переднее и левое заднее. Эту систему обычно ставят на переднеприводные автомобили.

    Контуры диагональные, схема 2+2

  4. 3+3, комбинированная. Один контур идет на передние колеса и правое заднее, а другой тоже идет на передние колеса и на левое заднее.

    Контур комбинированный, схема 3+3

  5. 4+4, параллельная. Два контура подводятся на все 4 колеса параллельно.

    Контур параллельный, схема 4+4

В большинстве случаев владелец автомобиля даже не задумывается, какая там у него схема разнесения контуров. Тормоза работают – и отлично.

Принцип работы тормозной системы

Самая распространенная гидравлическая тормозная система работает достаточно просто, ниже, на видео-уроке детально показан принцип работы в 3Д анимации.

  1. Первой в цепочке элементов стоит педаль тормоза. Когда водитель нажимает на нее, давление передается на вакуумный усилитель тормозов;
  2. Вакуумный усилитель увеличивает давление и передает его на главный тормозной цилиндр, вдавливая поршень;
  3. От ГТЦ по трубопроводам гидравлическая жидкость поступает к цилиндрам суппортов. За счет несжимаемости жидкости, она почти мгновенно передает усилие от главного цилиндра на тормозные механизмы, и они приходят в действие;
  4. Рабочие цилиндры суппортов прижимают тормозные колодки к дискам или барабанам;
    Чем сильней водитель давит на педаль, тем больше и резче будет усилие на тормозах. Это дает возможность управлять автомобилем, чувствуя и рассчитывая силу торможения;
  5. Когда водитель отпускает педаль, система возвращается в нейтральное положение. Педаль становится на место благодаря возвратной пружине, давление в гидросистеме падает.

Неисправности тормозной системы автомобиля

Есть несколько основных неполадок, которые могут произойти с тормозами:

  1. Износ тормозных колодок, дисков, их неисправность, деформация и т.д. Все мы знаем, что тормозные колодки и диски не вечные, но периодически забываем об их существовании. Зато они сами напоминают нам, когда начинают скрипеть, свистеть, скрежетать и издавать другие ненормальные звуки. Если диагностика показала, что колодки вышли из строя, нужно менять и их, и диски;
  2. Проблема с гидросистемой. Это может быть и утечка через поврежденные шланги, и воздушная пробка, и изношенные прокладки главного цилиндра. О таких неполадках говорит увеличенный ход педали тормоза. Ремонт заключается в поиске протечки, устранении неисправности, замене изношенных деталей, прокачке системы;
  3. Вышел из строя вакуумный усилитель. В этом случае при нажатии на педаль будет чувствоваться большее сопротивление, чем обычно. При осмотре нужно обратить внимание на состояние усилителя;
  4. Клин поршня ГТЦ. Когда такое случается, в гидросистеме создается постоянное давление, которое действует, в том числе, и на тормозные суппорта. То есть колёса будут тяжелыми, замедленными. Нужен демонтаж, проверка и ремонт главного тормозного цилиндра, после чего можно ездить дальше.

Заключение

Что сделать, чтобы никогда не знать, как ломается тормозная система автомобиля? Один из главных советов – своевременное и грамотное ее обслуживание. Тормозная жидкость нуждается в регулярной замене, тормозные колодки – тоже, диски и барабаны не вечные. Осмотр, профилактика и своевременная замена расходников помогут избежать огромного количества проблем и затрат.

Устройство и принцип работы барабанных тормозов

Если не считать самых древних ленточных, то в автомобилях используются тормозные системы двух типов по принципу построения колёсных механизмов – дисковые и барабанные. Барабаны значительно старше, они не такие эффективные и имеют много иных недостатков, но ещё сохранились в серийной продукции, а значит располагают некоторыми преимуществами.

Из чего состоит барабанный тормоз

В состав типичного механизма, использующего барабаны, входят следующий узлы и детали:

  • тормозной щит, к которому крепятся все составляющие, кроме барабанов;
  • барабаны, представляющие собой закрытые с одного торца металлические цилиндры, высота которых значительно меньше диаметра;
  • колодки, располагающиеся внутри барабанов, укреплённые на тормозных щитах с некоторой степенью свободы;
  • тормозные рабочие цилиндры, один на колесо или два, по одному на каждую колодку;
  • опоры колодок, подпружиненные стойки и прочие крепёжные элементы;
  • при наличии ручного тормоза – распорная планка и рычаг;
  • стяжные пружины, прижимающие колодки к упорам и поршням гидроцилиндров.

Щит крепится на кулаке подвески или чулке неразрезного моста. К нему подходят трубопроводы гидропривода, тросы стояночного тормоза, кабели датчиков системы ABS. Барабан жёстко крепится к фланцу полуоси или ступице колеса.

Работа барабанного тормоза

В исходном состоянии колодки плотно прижаты стяжными пружинами к упорам щитов и прорезям в поршнях рабочих цилиндров. Между колодками и внутренней поверхностью барабана имеется зазор, который поддерживается минимальным при помощи механизмов регулировки, автоматически или с ручным подводом при каждом техническом обслуживании. Автоматика удержания рабочего зазора имеет или отдельный механизм храповикового типа, или заключена в гидроцилиндрах, имеющих встроенные распорные кольца, ограничивающие обратный ход поршней.

После нажатия на педаль давление в цилиндрах растёт, поршни выдвигаются и распирают колодки внутри барабанов. Когда будет выбран зазор, фрикционные накладки плотно прижмутся к поверхности. Трение возрастёт, и автомобиль начнёт замедление.

После отпускания педали колодки вернутся на место под воздействием пружин. При этом величина обратного хода лимитируется механизмами поддержания зазора. Излишне большая его величина приведёт к росту свободного хода и снижению эффективности торможения, а отсутствие вызовет постоянное трение, перегрев, расход топлива и материала накладок. Работает самоподвод за счёт перемещения втулки в цилиндре, для чего требуется усилие большее, чем могут развить стяжные пружины, но оно легко преодолевается давлением жидкости на поршень. В результате ход колодок ограничен шириной прорези под кольцо в поршне.

Ручной тормоз обычно имеет механический привод от оболочечного троса. Усилие передаётся через рычаг к одной из колодок, а вторая будет отведена через распорную планку.

Плюсы и минусы

Барабанные тормоза полностью не сняты с производства благодаря своей закрытой конструкции, которая не позволяет проникать грязи во внутреннюю полость. Это очень полезно для грузовиков и вездеходов, где диски внедряются медленно. Дополнительным плюсом является увеличенный срок службы за счёт значительной рабочей площади фрикционных накладок. Но минусов куда больше:

  • медленное и неточное срабатывание, вплоть до создания увода оси в сторону при торможении;
  • чувствительность к попаданию влаги, закрытая конструкция имеет свою обратную сторону, если вода попала, то обратно её быстро не удалить, смазанные жидкой грязью колодки почти не тормозят;
  • конструкция имеет значительную массу и габариты;
  • контроль состояния закрытых колодок затруднён;
  • при интенсивной работе такие тормоза плохо отводят тепло и перегреваются;
  • по ремонтопригодности барабаны также проигрывают простоте замены колодок у дискового типа.

Типичное применение – это задняя ось у маломощных бюджетных модификаций легковых автомобилей, грузовой транспорт и внедорожники. То есть те автомобили, которые не развивают большую скорость, и многие недостатки барабанов не выглядят критичными.

Устройство тормозной системы автомобиля [для начинающих и чайников]

Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы).

Тормозная система авто состоит из:
  • основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг;
  • вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2;
  • стояночная — может быть совмещена с аварийной.

Как работает

Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки. В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.

Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил.


Регулятор

Уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колёса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.

В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже.


Рабочий контур

Делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения:
  • 2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние)
  • 2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.)
  • 4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних)

Схема компоновки гидропривода:
1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры.

На многих машинах в тормозной привод встраивают антиблокировочные системы (АБС). Конструктивно АБС — это совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. При торможении блок управления анализирует поступающую от датчиков информацию о скорости автомобиля и угловой скорости вращения колес, отслеживает работу исполнительных механизмов, которые регулируют давление жидкости в том или ином колесном механизме, не давая ему заблокироваться в случае экстренного торможения.

Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза.

Тормозные механизмы

Разделяют на дисковые и барабанные.

Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок.

Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.

Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колёса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана.

Вспомогательная (аварийная) система

Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости.

Стояночная система

Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки.

Вопросы по работе

Каков срок службы тормозных колодок?

Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок.

Каковы температуры торможения?

Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок.

Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией.

Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой?

Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени.

Есть ли преимущества в перфорированных дисках?

Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур.

Как развивалась тормозная система

Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние.

Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза.


С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса.

Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции.

Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь.

Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают.

На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден.

Как часто нужно менять барабанные тормоза?

Главная > Уход за автомобилем > Как часто нужно менять барабанные тормоза?

25 апреля 2020 г.

Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза, однако некоторые автомобили используют барабанные тормоза на задней оси. Задние барабанные тормоза также выполняют функцию стояночных тормозов. Задние барабанные тормоза. Механизм стояночного тормоза соединен с задними барабанными тормозами тросами стояночного тормоза. Сколько служат барабанные тормоза? Барабанные тормоза известны своей долговечностью.В некоторых автомобилях задние барабанные тормоза могут работать до 150 000 миль, хотя есть много факторов, которые могут привести к более раннему износу тормозов.

Когда требуется замена барабанных тормозов? Производители автомобилей не указывают интервалы замены, но рекомендуют регулярно проверять тормоза и при необходимости заменять их. Обычно проверка тормозов проводится при перестановке шин. Поскольку барабанные тормоза спрятаны за барабанами, барабаны необходимо снять для осмотра. Производители автомобилей предоставляют спецификации и рекомендации для механиков по процессу проверки в руководстве по обслуживанию.

Техник измеряет внутренний диаметр тормозного барабана. Например, на фото техник измеряет внутренний диаметр барабана.

Замена барабанных тормозов обычно означает замену тормозных колодок и барабанов, а также соответствующего оборудования. Если дополнительные детали не проходят проверку, их также необходимо заменить. Например, если колесный цилиндр протекает или не работает должным образом, его заменяют одновременно. В качестве опции барабаны могут быть обработаны (обработаны) или использованы повторно, если они проходят проверку.Максимальный (бракованный) диаметр часто указывается на барабане. Замена барабанов всегда является лучшим вариантом, поскольку механическая обработка делает барабаны тоньше и более восприимчивыми к перегреву.

Барабанные тормоза состоят из гораздо большего количества деталей, чем дисковые, и поэтому их замена занимает больше времени. После замены барабанные тормоза нуждаются в повторной регулировке. Механизм стояночного тормоза также может нуждаться в регулировке.

Замена задних барабанных тормозов (колодки, барабаны и крепеж) в среднем автомобиле в ремонтной мастерской стоит от 420 до 750 долларов за ось.Тормоза меняются с обеих сторон одновременно.

Барабанные тормоза в автомобиле. Если вы планируете заменить барабанные тормоза самостоятельно, обязательно следуйте инструкциям производителя и мерам предосторожности. Это очень точная работа, так как барабанные тормоза состоят из множества деталей, которые собираются в особом порядке. Тормозные колодки бывают разные и должны быть установлены правильно; есть первичный (ведущий) и вторичный (замыкающий) башмак. Рекомендуется делать по одной стороне за раз, чтобы при сборке можно было сравнить с другой стороной.

Как работают барабанные тормоза? Барабан, прикрученный к ступице, вращается вместе с колесом. Тормозные колодки и колесный тормозной цилиндр крепятся к неподвижной опорной плите из толстого металла.

Задние барабанные тормоза Duo-servo. Опорная пластина крепится болтами к оси или шпинделю. Анкер, приклепанный или прикрученный к опорной плите, обеспечивает фиксацию тормозных колодок. В некоторых автомобилях одинарное крепление расположено вверху (дуо-сервопривод), в других — внизу (без сервопривода), как показано на рисунке ниже.Установка без сервопривода в основном используется в небольших автомобилях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, гидравлическое давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре, проходит через гидравлическую тормозную систему и выталкивает поршни из колесного тормозного цилиндра. Поршни выталкивают тормозные колодки. В результате фрикционный материал (накладка) соприкасается и замедляет вращение тормозного барабана. Барабан поглощает и рассеивает генерируемое тепло.

Барабанные тормоза с двойным сервоприводом обладают эффектом «самовозбуждения», когда вращающийся барабан тащит и «заклинивает» обе тормозные колодки у якоря; в результате тормозные колодки прижимаются к барабану с самоумножающейся силой.Задние барабанные тормоза без сервопривода. При отпускании педали тормоза возвратные пружины оттягивают тормозные колодки от барабана. Регулятор обеспечивает исходное положение тормозных колодок. Это необходимо для поддержания надлежащих зазоров между колодками и барабаном. В современных автомобилях регулятор является автоматическим и предназначен для саморегулировки по мере износа тормозных колодок. Самая распространенная проблема с автоматическим регулятором – это когда он заедает и перестает работать. В этом случае его нужно будет освободить и обслужить или заменить.

Как собрать барабанный тормоз

После того, как вы закончите осмотр барабанных тормозов, вы готовы их собрать. Обратитесь к этой схеме барабанного тормоза, чтобы убедиться, что вы вернете все в правильном порядке и направлении. Следующие шаги покажут вам, как:

  1. Пропитать грязь на щитке тормоза очистителем деталей тормозов; затем протрите чистой обезжиренной тряпкой.

    Не раздувать пыль — это может привести к серьезному повреждению легких.

  2. Сотрите грязь со шпинделя и замените ступицу колеса и тормозной барабан на шпинделе.

    Если у вас плавающий барабан, пропустите шаги с 4 по 8 и сдвиньте барабан обратно по шпилькам зажимной гайки, пока он не коснется втулки.

    Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть сальник.

  3. Очистите внутреннюю часть барабана.

    Распылите на него очиститель тормозов и протрите обезжиренной тряпкой.

  4. Замените внешний подшипник колеса (сначала меньший конец) и шайбу.

    Не допускайте попадания грязи на эти детали!

  5. Заменить регулировочную гайку.

    Завинтите его так, чтобы он был «затянут от руки».

    Еще один способ выполнить этот шаг — отвернуть регулировочную гайку на один полный паз (60 градусов) и, если паз не совпадает с отверстием в шпинделе, отвинтить ее ровно настолько, чтобы он совпал. Затем прокрутите колесо вручную, чтобы убедиться, что оно вращается свободно. Если это не так, ослабьте гайку еще немного.

  6. Вставьте шплинт в отверстие корончатой ​​гайки.

    Шплинт должен выйти из внешних канавок и пройти насквозь. Убедитесь, что он направлен в том же направлении, что и при снятии.

  7. Отогните ножки шплинта назад по поверхности гайки.

    Это удерживает его на месте.

  8. Замените масленку.

  9. Замените колесо, зажимные гайки и колпак и опустите автомобиль на землю.

    Не пытайтесь детоксицировать загрязненные тряпки, которые вы использовали для этой работы, путем их стирки! Поместите их в закрывающийся пластиковый пакет, застегните его на молнию и немедленно выбросьте.

Как работает барабанный тормоз? Его преимущества и недостатки

Принцип работы барабанного тормоза:

Двухколесные транспортные средства, такие как скутеры, пригородные велосипеды, трехколесные транспортные средства, включая авторикши, широко используют барабанную тормозную систему для торможения. Этот тип тормозной системы используется на задних колесах большинства автомобилей с кузовом хэтчбек, седанов начального уровня и MUV. Он также широко используется как на передних, так и на задних колесах грузовиков, автобусов и других коммерческих транспортных средств в сочетании с гидравлическими / пневматическими (пневматическими или вакуумными) тормозными системами.

Эта система также известна как тормозная система с внутренними расширяющимися колодками типа . Этот тип тормоза получил свое название из-за конструкции барабана цилиндрической формы. Внутри этого барабана размещены части обычной барабанной тормозной системы. Отсюда и название.

К этим частям относятся:

  1. Сам цилиндрический барабан из чугуна
  2. Механизм привода тормозных колодок – от кулачка или от гидравлического колесного цилиндра
  3. Пара тормозных колодок (по одной на переднюю и заднюю)
  4. Регулятор башмака
  5. Возвратные пружины
  6. Анкерная пластина / штифты и т. д.

Как работает барабанный тормоз?

В основном существует три типа тормозов: механические, гидравлические и пневматические.

1. Механический:

В механической системе, такой как двухколесный транспорт и авторикша, тормозные колодки приводятся в действие кулачком, который прикреплен к тормозной тяге и педали. При нажатии на педаль тормоза кулачок поворачивается. Таким образом, тормозные колодки расширяются наружу и трутся о барабан.

Трение между тормозными колодками и барабаном приводит к остановке вращения барабана; тем самым остановив колесо.Когда вы отпускаете педаль тормоза, втягивающие пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение. Это приводит к зазору между ними и барабаном и к его свободному вращению.

Схема механической системы

2. Гидравлическая:

Гидравлическая тормозная система, как в автомобилях, немного превосходит механическую. В этой конструкции гидроцилиндр колеса заменяет кулачок. В гидравлической системе вместо кулачка поршни колесного цилиндра толкают тормозные колодки наружу.

Тормозные колодки устанавливаются на анкерную или тормозную пластину. Он удерживает части тормозной системы вместе и на оси автомобиля. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, масло в главном тормозном цилиндре увеличивает гидравлическую силу, подаваемую на колесные цилиндры. Таким образом, он заставляет свои поршни выталкиваться наружу. Поршни, в свою очередь, заставляют тормозные колодки расширяться и тереться о барабан. Трение между тормозными колодками и барабаном приводит к тому, что барабан перестает вращаться, а значит, и колесо останавливается.

Схема гидравлической системы

3. Пневматический усилитель:

Кроме того, третьим типом является тормозная система с пневматическим усилителем. Он приводится в действие давлением воздуха, который работает по тому же принципу, что и механическая тормозная система. Он также состоит из кулачка большего размера или S-образного кулачка. Другое название этого тормоза — тормозная система « S-Cam ». Однако сжатый воздух под высоким давлением приводит в действие пневматический поршень, который поворачивает кулачок. Тормозная система такого типа используется в основном на средних и тяжелых коммерческих автомобилях.

Схема пневматической системы

Преимущества барабанной тормозной системы:

  1. Простой дизайн.
  2. Меньше деталей.
  3. Прост и дешевле в производстве.
  4. Низкая стоимость обслуживания.
  5. Сравнительно более длительный срок службы.

Недостатки:

  1. Низкое тормозное усилие по сравнению с дисками.
  2. Тормоза «затухают», когда водитель применяет их в течение длительного времени.
  3. Накладки тормозных колодок из асбеста вредны для человека.
  4. Во влажном состоянии сцепление при торможении значительно снижается.
  5. Облицовка без асбеста впитывает влагу; вызывая внезапное схватывание тормозов.

Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Посмотреть барабанный тормоз в действии можно здесь:

Подробнее: Как работают дисковые тормоза?>>

Toyota Corolla Руководство по ремонту: Капитальный ремонт — Задний тормоз

Подсказка

: капитально отремонтируйте правую сторону теми же процедурами, что и левую сторону.

1. Снимите заднее колесо

2. Слив тормозной жидкости

N

уведомление

: немедленно смойте тормозную жидкость, если она вступит в контакт с любым окрашенным поверхность.

3. Снимите задний тормозной барабан в сборе

  1. Отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите тормоз барабан.

    Подсказка

    : если тормозной барабан не удается легко снять, выполните следующие действия. шаги.

  2.  выньте заглушку отверстия и вставьте отвертку в отверстие отверстие в опорной пластине и удерживайте автоматическую регулировку рычаг от регулятора.
  3.  другой отверткой уменьшить регулятор тормозных колодок поворотом регулировочного колеса.

4. Осмотрите внутренний диаметр тормозного барабана

  1. С помощью калибра тормозного барабана или аналогичного измерьте внутреннюю диаметр барабана.

    Стандартный внутренний диаметр: 200,0 мм (7,874 дюйма) Максимальный внутренний диаметр: 201,0 мм (7,913 дюйма)

5. Снимите рычаг автоматической регулировки заднего тормоза, левый

  1. С помощью острогубцев снимите верхнее боковое натяжение весна.
  2.  снять левый рычаг автоматической регулировки заднего тормоза с задняя тормозная колодка.

6. Снимите переднюю тормозную колодку

  1. С помощью острогубцев снимите боковое натяжение анкера весна.

  1. Используя нержавеющую сталь, снимите чашку, прижимную пружину колодки и штырь.

    Нержавеющая сталь 0971800010

  2.  отсоедините верхнюю боковую возвратную пружину спереди тормозную колодку и снимите переднюю тормозную колодку.

7. Снимите комплект левых колодок стояночного тормоза

8. Снимите заднюю тормозную колодку

  1. Используя нержавеющую сталь, снимите чашку, прижимную пружину колодки и штырь.

    Нержавеющая сталь 0971800010

  1. С помощью острогубцев отсоедините стояночный тормоз кабель № 3. Снимите заднюю тормозную колодку.
  2.  снять верхнюю боковую возвратную пружину с заднего тормоза обувь.

9. Снимите рычаг стояночного тормоза заднего тормоза в сборе

  1. С помощью отвертки снимите шайбу и стояночный рычаг тормозной колодки.

10.Проверить толщину накладки колодки заднего барабанного тормоза

  1. С помощью линейки измерьте толщину подкладки обуви.

    Стандартная толщина: 4,4 мм (0,173 дюйма) Минимальная толщина: 1,0 мм (0,039 дюйма)

Если толщина футеровки равна минимальной толщине или меньше или если сильный неравномерный износ, замените тормозные колодки.

11. Осмотрите тормозной барабан и накладку задней барабанной тормозной колодки на наличие надлежащего контакта

  1. Нанесите мел на внутреннюю поверхность барабана, затем отшлифуйте барабан на накладке тормозной колодки.

Если контакт между барабаном и подкладкой обуви неправильный, отремонтируйте его с помощью шлифовального станка для тормозных колодок или замените тормозные колодки сборка.

12. Снимите правый, передний или верхний тормозной цилиндр заднего колеса в сборе

  1. С помощью нержавеющей стали отсоедините тормозную трубку, используйте контейнер для поймать тормозную жидкость.

    Нержавеющая сталь 0

  2. 0100

  3.  снять болт и колесный цилиндр.

13.Снимите комплект чашек заднего колесного цилиндра

.
  1.  снять пыльники 2 цилиндров с рабочего цилиндра.
  2.  снять 2 поршня и пружину сжатия.
  3.  снять 2 манжеты рабочего цилиндра с каждого поршня.
  4.  снять колпачок и пробку спускного отверстия с колеса. цилиндр.

14. Осмотр колесного тормозного цилиндра

  1.  проверьте отверстие цилиндра и поршень на наличие ржавчины или задиров.

15. Установите комплект чашек заднего колесного цилиндра

 

  1. Временно затяните пробку для выпуска воздуха на колесном цилиндре, и установите колпачок сливной пробки.
  2.  нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на 2 новых колеса. чашки цилиндра и 2 поршня.
  3.  установите 2 манжеты рабочего цилиндра на каждый поршень.
  4.  установите на колесо пружину сжатия и 2 поршня. цилиндр.
  5.  установите 2 новых пыльника цилиндра на колесный цилиндр.

16. Установите тормозной цилиндр правого, переднего или верхнего заднего колеса в сборе

  1.  установите колесный цилиндр с помощью болта.

    Крутящий момент: 10 НВм (102 кгс·см, 7 фунт-сила-футов)

  2.  с помощью нержавеющей стали подсоедините тормозную трубку.

    Ст 0

  3. 0100
    крутящий момент: 15,2 Н·м (155 кгс·см, 11 фунт-сила-фут)

17. Применение высокотемпературной смазки

  1. Нанесите высокотемпературную смазку на прикрепленный башмак поверхность опорной плиты.

18. Установите рычаг стояночного тормоза заднего тормоза в сборе

  1. С помощью плоскогубцев установите рычаг колодки стояночного тормоза с новая стиральная машина.

19. Установите заднюю тормозную колодку

  1. С помощью острогубцев подсоедините стояночный тормоз трос № 3 К рычагу колодки стояночного тормоза.

  1. Используя нержавеющую сталь, установите заднюю тормозную колодку, штифт, держатель колодки пружина и чашка.

    Нержавеющая сталь 0971800010

20. Установите комплект левых колодок стояночного тормоза

  1. Нанесите высокотемпературную смазку на регулировочный болт.
  2.  установите комплект левой стойки стояночного тормоза сзади тормозная колодка.

21. Установите переднюю тормозную колодку

  1. Подсоедините верхнюю боковую возвратную пружину к переднему тормозу обувь.

  1. С помощью нержавеющей стали установите переднюю тормозную колодку, штифт, держатель колодки пружина и чашка.

    Нержавеющая сталь 0971800010

  1. С помощью острогубцев установите боковое натяжение анкера весна к каждому ботинку.

22. Установите рычаг автоматической регулировки заднего тормоза, левый

  1.  установите левый рычаг автоматической регулировки заднего тормоза назад тормозная колодка.

  1. Используя острогубцы, установите верхнее боковое натяжение весна.

23.Проверить установку заднего барабанного тормоза

  1.  проверьте правильность установки каждой детали.

Уведомление

: на трении не должно быть масла или смазки поверхности колодки и барабана.

24. Установите задний тормозной барабан в сборе

25. Отрегулировать зазор колодок заднего барабанного тормоза

  1. Временно установите гайки ступицы.
  2.  удалите заглушку отверстия, поверните регулятор и расширьте башмак, пока барабан не заблокируется.

  1. С помощью отвертки сдвиньте регулятор на 8 делений.
  2.  установите заглушку.

26. Заполнить бачок тормозной жидкостью

27. Прокачать главный цилиндр

нержавеющая сталь 00100

28. Прокачать тормозную магистраль

29.Проверить уровень жидкости в бачке

30. Проверка утечки тормозной жидкости

31. Установите заднее колесо

32. Проверить ход рычага стояночного тормоза

33. Регулировка хода рычага стояночного тормоза

Другие материалы:

Клапанный зазор
Регулировка 1. Снимите крышку головки блока цилиндров № 2. Снимите 2 гайки, 2 зажима и крышку головки блока цилиндров. 2. Отсоедините провод двигателя. Снимите 5 зажимов с 5 кронштейнов зажимов.Отсоедините 4 разъема катушек зажигания. Снимите болт и гайку крепления провода двигателя…

Капитальный ремонт
Подсказка: установка в обратном порядке удаления. Но установка показана только тогда, когда она имеет точка. С правой стороны выполните ту же процедуру, что и с левой. 1. Снимите задний левый подлокотник в сборе. С помощью отвертки снимите задний подлокотник.Намекать: заклеить с…

Инструкция по эксплуатации
Поворот конца рычага включает освещение следующим образом: ► Тип А 1 Дневные ходовые огни включаются на. 2 Боковой маркер, парковочный, хвостовой, включаются номерной знак, дневные ходовые огни и подсветка панели приборов. 3 Фары и все огни перечисленные выше (кроме дневных …

Как прикрепить прижимную пружину к …

Установка

Это руководство может помочь вам, показав, что все тормозные пружины одинаковы.

Посмотрите это видео.

Смажьте точки трения опорной пластины тормоза. Используйте силиконовую смазку для тормозных суппортов и диэлектрический состав D7AZ-19A331-A (Motorcraft WA-10) или эквивалентный силиконовый состав, соответствующий спецификации Ford ESE-M1C171-A.

Установите задние тормозные колодки и накладки.
Установите задние тормозные колодки и накладки.
Установите штифты (A) прижимной пружины тормозной колодки и прижимную пружину (B) тормозной колодки.
Установите направляющую пластину анкерного штифта тормозной колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание неправильной установки торец каждого винта регулятора тормозов имеет штамп R или L.

Соберите узел винта регулятора тормоза.
Нанесите силиконовую смазку для тормозных суппортов и диэлектрический состав D7AZ-19A331-A (Motorcraft WA-10) или эквивалентный силиконовый состав, соответствующий спецификации Ford ESE-M1C171-A.
Установите регулировочный винт тормоза (A) в гайку регулировочного винта тормозной колодки (B) до конца резьбы, а затем ослабьте на пол-оборота.
Установите гнездо регулировочного винта тормозной колодки на гайку регулировочного винта тормозной колодки.

Установите узел винта регулятора тормозов.
Установите узел регулировочного винта тормоза.
Установите пружину регулировочного винта тормозной колодки.
Расположите трос регулировочного рычага тормозной колодки.
Установите направляющую кабеля.
Установите возвратную пружину регулировочного рычага (A) и регулировочный рычаг тормозной колодки (B).
Подсоедините трос рычага регулировки тормозной колодки к рычагу регулировки тормозной колодки.

Проверить работу автомата саморегулировки.
Потяните трос (A) рычага регулировки тормозной колодки и убедитесь, что рычаг регулировки тормозной колодки (B) вращает узел регулятора тормозной колодки (C).
Освободите трос регулировочного рычага тормозной колодки и убедитесь, что регулировочный рычаг тормозной колодки перемещается до следующей выемки на (D) гайке регулировочного винта тормозной колодки.

Установите рычаг стояночного тормоза.
Подсоедините задний трос стояночного тормоза (A) и провод к рычагу стояночного тормоза (B).
Установите рычаг стояночного тормоза.
Установите болт рычага стояночного тормоза (C) и контргайку болта рычага стояночного тормоза (D) с задней стороны опорной пластины тормоза.

Установите возвратную пружину тормозной колодки.

Отрегулировать тормоза. См. раздел «Регулировка тормозных колодок и накладок» в разделе «Общие процедуры» данного раздела.
ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка пружины тормозного барабана не требуется для установки.

В этих прижимных пружинах Ford используется специальный инструмент, который позволит вам протолкнуть их вниз (по направлению к опорной пластине), в то время как вы будете вставлять прижимной анкерный штифт на место.

Установите тормозной барабан.
Установите шину и колесо в сборе.

Изображения (Нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Среда, 5 января 2011 г., 21:32

Jeep TJ Барабанный тормоз своими руками

Отражено с: http://www.4x4xplor.com/drum-brakes.html

 

 

 

Задний барабанный тормоз Jeep TJ Wrangler

Снятие/установка и регулировка

 

После проехав на своем джипе более 120 000 миль, я почувствовал, что пришло время обслужи мои задние барабанные тормоза и замени заводские тормозные колодки.К счастью, это одна из самых дешевых работ по техническому обслуживанию вашего джипа, но в отличие от обслуживание ваших передних дисковых тормозов, это своего рода боль в тылу. Нет что это действительно сложно или трудно сделать само по себе, но это требует определенное количество грубой силы и терпения, чтобы справиться с множеством тяжелых пружины придется снимать и ставить заново. Как и все, что вы делаете на своем Jeep, наличие правильных инструментов может иметь решающее значение.

 

Если задние барабанные тормоза вашего джипа все еще в хорошем состоянии, и вам просто нужно их регулировки.Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть инструкции о том, как это сделать:

 

> Регулировка заднего барабанного тормоза

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Инструкции

 

1. Припаркуй свой Джип на ровной поверхности, заблокируйте переднее колесо, а затем с помощью 19-мм гайки гаечным ключом или гнездом ослабьте зажимные гайки на заднем колесе. Поставьте домкрат под дифференциалом заднего моста и поднимите его достаточно высоко, чтобы шины немного приподняты над землей. Приступайте к откручиванию гаек и колеса вашего джипа и отложите их в сторону.

2. Если это при первом снятии задних тормозных барабанов вашего Jeep для обслуживания или замены, вам нужно будет сначала снять пару стопорных клипс, крепящих это на месте.Эти зажимы прикреплены к шпилькам колеса, выглядят как латунные. шайбы и потребуется небольшая плоская отвертка и/или острогубцы удалять. После этого вы можете выбросить их, так как они не будут использоваться повторно.

3. С удерживая зажимы, вы сможете снять тормозные барабаны вашего джипа с небольшим усилием. Если он не снимается, проверьте, не ваш стояночный тормоз включен.

4. Положи немного газету под блоком барабанного тормоза, а затем обильно и тщательно обрызгайте все очистителем тормозов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сжатый воздух для очистки твои тормоза.

5. Пуск с барабанным тормозом со стороны водителя используйте пару игольчатых тисков, чтобы зажать отцепите и снимите пружину тормозной колодки Jeep.

6. Использование пара острогубцев, поднимите и снимите регулятор тормозных колодок вашего Jeep пружина рычага.

7. Потяните регулировочный рычаг вниз, а затем отсоедините его от прикрепленного штифта регулировочного рычага. к тормозной колодке вашего джипа.

8. Отцепите трос регулятора тормозных колодок с рычага регулятора и отложите его в сторону.

9. Использование парой тисков, зажмите возвратную пружину тормозной колодки, прикрепленную к переднюю тормозную колодку, а затем снимите ее с анкерного штифта.

10. Повернуть верните пружину и снимите ее с передней тормозной колодки Jeep.

11. Опять же, Используя пару тисков, зажмите возвратную пружину тормозной колодки, прикрепленную к обращенную назад тормозную колодку, а затем снимите ее с анкерного штифта.

12. Повернуть возвратную пружину и снимите ее и направляющую троса регулировочного рычага с тормозная колодка вашего Jeep, обращенная назад.

13. Удалите Трос рычага регулятора барабанного тормоза Jeep от анкерного штифта.

14. Удалите Направляющая пластина колодки барабанного тормоза Jeep от анкерного штифта.

15. Ваш джип регулировочный винт барабанного тормоза свободно удерживается сжатием. Осторожно раздвинув тормозные колодки вашего джипа, вы сможете легко их снять.

16. Опять же, осторожно раздвиньте тормозные колодки вашего джипа настолько, чтобы снять парковочный тормозные колодки и пружины.

17. Досягаемость за опорной пластиной барабанного тормоза вашего Jeep и нажмите на прижимную пружину штырь. Затем, используя инструмент для сжатия тормозной пружины, нажмите на фиксатор тормозной колодки. фиксатор пружины и поверните его, чтобы снять со штифта. Удалить обуви и повторите процесс на противоположной обуви.

18. После тормозная колодка, обращенная назад, снята, переверните ее и отсоедините стояночный тормоз рычаг от него.

19. Снимите Пружина регулировочного рычага от штифта на тормозной колодке вашего Jeep, обращенной назад.

20. Возьми новую тормозную колодку, обращенную назад, и установите пружинный штифт регулировочного рычага.

21. Место Наверните гайку на 1/2 дюйма на пружинный штифт рычага регулятора и вдавите его на место, используя большой С-образный зажим или слесарные тиски.

22. Установить заводская пружина рычага регулировки Jeep на новую тормозную колодку, обращенную назад штырь.

23. Нанесите мазок оси или универсальной смазки к (6) контактным поверхностям барабана вашего Jeep опорная пластина тормоза.

24. Установить прижмите пружину и фиксаторы к новой тормозной колодке, обращенной вперед.Затем, потянитесь за опорной пластиной барабанного тормоза вашего джипа и нажмите на прижим пружинный штифт. Используя инструмент для сжатия тормозной пружины, нажмите на фиксатор тормозной колодки. фиксатор пружины, проденьте штифт через его центр и поверните чтобы зафиксировать его на штифте.

26. Убедитесь, новые передние и задние тормозные колодки правильно установлены в вашем Поршень суппорта тормозной колодки Jeep.

27. Переустановить направляющую пластину колодки барабанного тормоза вашего Jeep на анкерный штифт.

28. Прикрепите Трос регулировочного рычага Jeep снова на анкерный штифт и оставьте болтаться на Теперь.

29. Установить возвратную пружину колодки на новую обращенную назад тормозную колодку, убедившись, что направляющая троса регулятора установлена ​​правильно. Затем потяните пружину и зацепите ее обратно на анкерный штифт с помощью пары тисков.

30. Переустановить стойку стояночного тормоза вашего джипа и пружины на новые тормозные колодки.

31. Установить возвратную пружину колодки на новую обращенную вперед тормозную колодку. Затем потяните и зацепите обратно на анкерный штифт с помощью пары тисков.

32. Тщательно очистите регулировочный винт барабанного тормоза вашего Jeep очистителем тормозов, а затем нанесите немного аэрозольной смазки на его резьбу.

33. Удалить и Тщательно очистите шарнир регулировочного винта вашего Jeep очистителем тормозов, нанесите распылите на него смазку, а затем переустановите.

34. Осторожно немного раздвиньте новые тормозные колодки вашего Jeep и установите регулятор винт между ними.

35. Направьте свой Регулировочный трос Jeep над направляющей на обращенной назад тормозной колодке.

36. Переустановить регулировочный трос обратно на регулировочный рычаг вашего Jeep.

37. Переустановить регулировочный рычаг вашего Jeep на штифт регулировочного рычага, а затем закрепите его в на место, зацепив пружину рычага регулировки сверху.

38. Переустановить пружину тормозной колодки вашего Jeep с помощью пары игольчатых тисков.

39. Переустановить тормозной барабан на ось вашего джипа и повторите весь процесс снова на со стороны пассажира.

 

40. Переустановить ваши колеса на колесах, опустите свой джип обратно на землю и затяните ваши зажимные гайки до 95 фут-фунтов. крутящего момента. Затем перейдите к заднему барабанному тормозу. Инструкции по регулировке ниже.

 

Регулировка заднего барабанного тормоза

 

задние барабанные тормоза на Jeep TJ были разработаны с саморегулирующимся механизм.Как правило, никаких регулировок тормозов не требуется, если только вы не только что заменили барабаны, колодки или сняли колодки по другим причинам.

 

Ниже инструкции по регулировке задних барабанных тормозов с помощью тормозной ложки. регулировочный инструмент.

 

1. Место домкрат под дифференциалом заднего моста и высоко поднимите его достаточно, чтобы шины немного приподнялись над землей.Затем с помощью плоской головной отверткой, снимите резиновую заглушку отверстия доступа на барабанном тормозе вашего джипа опорная плита.

2. Вставка a тормозную ложку в отверстие для доступа так, чтобы она вошла в зацепление с зубьями регулятора винт. Затем вращайте регулировочный винт до тех пор, пока при вращении не возникнет легкое сопротивление. руль вашего джипа.

 

3. Использование небольшой плоской отверткой, отодвиньте рычаг регулятора от регулятора завинтите звездочку и открутите тормозной ложкой, пока она не перестанет тянуться когда вы вращаете колесо своего джипа. Установите на место резиновую заглушку отверстия доступа и повторите процесс на противоположном барабанном тормозе.

 

4. Опустите Джип вернитесь на землю, а затем завершите регулировку заднего барабана. тормоза, ведя свой джип вперед, а затем полностью останавливаясь.Водить машину ваш джип едет задним ходом, а затем полностью останавливается. Повторите этот процесс 8-10 раз, чтобы выровнять регуляторы заднего барабанного тормоза. Важно прийти к полную остановку каждый раз, так как остановка качения не активирует автоматические регуляторы.

 

5. Убедитесь, что ваша педаль тормоза должна иметь приятное твердое ощущение. Кроме того, ваша парковка Рычаг тормоза больше не нужно тянуть вверх, чтобы правильно включить.

 

Это Это означает, что вы только что завершили обслуживание и регулировку задних тормозов вашего Jeep. Быть Обязательно отнесите сердечники тормозных колодок в магазин запчастей, в котором вы купили новые обувь из. Вы должны получить за них возврат основного депозита. Пожалуйста, напишите мне на электронную почту с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Как отремонтировать барабанные тормоза


Главная, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный БЛОГ, ссылки, указатель


, автор Ларри Карли, авторское право AA1Car, 2019.com

Барабанные тормоза могут быть «старой технологией», но они все еще используются для задних тормозов на большинстве легковых и грузовых автомобилей. Вплоть до начала 1970-х барабанные тормоза использовались как спереди, так и сзади почти на всех автомобилях. Но в 1970-х передние барабанные тормоза заменили дисковыми. Барабанные тормоза остались сзади, потому что тормозные нагрузки меньше, поэтому дисковые тормоза на самом деле не нужны. Барабанные тормоза также дешевле в производстве, чем дисковые, и обеспечивают более простую настройку стояночного тормоза.

ПРИНЦИП РАБОТЫ БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ

Барабан является частью узла барабанного тормоза, который также включает колесный цилиндр, пару колодок, возвратные пружины и прижимные пружины, опорную пластину, какой-либо механизм саморегулировки для поддержания зазоры накладок и механизм стояночного тормоза.

Барабан обычно изготавливается из чугуна, но некоторые из них изготавливаются из алюминия с чугунной футеровкой. Барабан обеспечивает поверхность трения, о которую трутся накладки, когда колодки выталкиваются наружу под действием гидравлического давления в колесном цилиндре.Когда накладки трутся о барабан, они создают трение, замедляющее колесо и останавливающее транспортное средство. При этом выделяется много тепла, которое барабан поглощает и рассеивает, поэтому накладки не перегреваются и не начинают выгорать. Некоторые бочки имеют охлаждающие ребра, повышающие их охлаждающую способность. Барабан также защищает внутренние компоненты тормозной системы от брызг и грязи. Некоторые барабаны также имеют пружину, обернутую снаружи, чтобы гасить вибрации и шум.


Типовые компоненты тормозного барабана.Возвратные пружины, прижимные пружины и другое внутреннее оборудование обычно следует заменять
при установке новых тормозных колодок на автомобили с большим пробегом. Также рекомендуются новые колесные цилиндры.

Передние барабаны на старых заднеприводных автомобилях и грузовиках устанавливаются на оси и поддерживаются парой колесных подшипников. Задние барабаны на заднеприводных автомобилях и грузовиках устанавливаются на ступице оси, а на переднеприводных автомобилях и минивэнах — на шпинделе или ступице.Большинство из них будут иметь закрытые колесные подшипники, но некоторые могут иметь подшипники, которые требуют периодического обслуживания.

КАК СНИМАТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

Барабаны необходимо снимать для осмотра или обслуживания задних тормозов. Барабаны всегда следует снимать, даже если обслуживаются только передние тормоза. Но задние барабаны можно не снимать, чтобы сэкономить время и силы, особенно если у автомобиля небольшой пробег (менее 50 000) и он впервые тормозит.

Первым шагом при снятии барабана является снятие колеса.Затем башмаки должны быть сняты, чтобы накладки не касались внутренней кромки барабана. Это необходимо, потому что по мере износа барабанов на них часто образуются выступы, за которые цепляется обувь. На большинстве барабанных тормозов, которые имеют саморегулирующийся звездообразный диск, отвертку или инструмент для регулировки тормоза можно вставить через прорезь в опорной пластине, чтобы отвернуть регулятор.

Если барабан прилип к оси или башмакам и не хочет сниматься, ударьте большим МЯГКИМ молотком

по передней части барабана.ЗАПРЕЩАЕТСЯ бить по барабану стальным молотком, так как вы можете треснуть или расколоть чугунный барабан. Если барабан отказывается сдвинуться с места, вы можете использовать тупой инструмент в пневматическом молотке, чтобы постучать по поверхности барабана. Вибрация должна ослабить его, чтобы он оторвался.


Если это не сработает, попробуйте съемник барабана. Это инструмент, который выглядит как большой съемник шестерен. У него есть пальцы, которые захватывают боковые стороны барабана, и большой винт посередине, который прилегает к ступице оси.

ВНИМАНИЕ: Барабаны иногда выскальзывают со значительным усилием при снятии с помощью съемника.Кроме того, барабан может упасть на землю и повредиться или раздавить палец ноги, поэтому убедитесь, что вы хорошо держите его, когда он выпадет. Лучший способ снять барабан с помощью съемника — медленно затягивать винт, постукивая по поверхности барабана мягким молотком или пневматическим молотком, чтобы облегчить его ослабление. Вы также можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть центральное отверстие в барабане, чтобы помочь ему расшириться от ступицы.

КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

На старых автомобилях с передними барабанными тормозами барабаны обычно легче снять.Все, что вам нужно сделать, это снять тормозные колодки сзади с помощью инструмента для регулировки тормозов или отвертки, снять колесо, затем пылезащитный колпачок на ступице и снять гайку ступицы со шпинделя. Внешний ступичный подшипник обычно выпадает из барабана при отрыве. Таким образом, внешний подшипник колеса следует осторожно снять и отложить в сторону, чтобы он и подшипники внутреннего колеса были очищены, осмотрены и повторно заполнены смазкой, прежде чем барабан вернется на автомобиль.

ИЗБЕГАЙТЕ ТОРМОЗНОЙ ПЫЛИ

Барабаны задерживают большое количество тормозной пыли, которая может содержать волокна асбеста.Воздействие асбестовой пыли может увеличить риск рака легких и других легочных заболеваний, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пыль и не допускать ее попадания на одежду. Пыль следует удалить, очистив внутреннюю часть барабанов аэрозольным очистителем тормозов. Никогда не используйте сжатый воздух для сдувания пыли с барабанов или других деталей тормозной системы.

КАК ИЗМЕРИТЬ ИЗНОС БАРАБАНА

Когда барабаны сняты, их следует измерить, чтобы определить, насколько они изношены. На лицевой стороне или снаружи большинства барабанов штампована или отлита спецификация «максимальный диаметр» или «машинная обработка», которая относится к максимально допустимому внутреннему диаметру барабана, который допускается ПОСЛЕ восстановления поверхности барабана.Барабан также может иметь характеристику «отбраковки». Если барабан уже изношен для утилизации спецификации или не может быть повернут без превышения максимального диаметра, выбросьте его.


Если внутренний диаметр барабана превышает спецификации, он изношен и НЕОБХОДИМО заменить. Тонкие барабаны могут быть опасны! .

Для измерения внутреннего диаметра барабана требуется специальный калибр для барабана. Если у вас нет манометра, в большинстве магазинов автозапчастей, которые восстанавливают поверхность барабанов, есть такой инструмент, и они должны знать, как его использовать (если они не возьмут ваши барабаны в другое место!).Если внутренний диаметр барабана соответствует максимальной спецификации или превышает ее или не может быть восстановлен без превышения максимальной спецификации, то барабан является ненужным и не подлежит восстановлению. Барабаны большинства легковых автомобилей и легких грузовиков имеют достаточное количество металла, чтобы обеспечить износ (или замену поверхности) примерно на 0,060 дюйма до того, как потребуется замена.

Зачем заменять изношенные барабаны? Вот пять веских причин:

1. Тонкие барабаны опасны. Если его не заменить, барабан может изнашиваться до такой степени, что он может буквально разрушиться.А если барабан выйдет из строя, то и тормоза тоже!

2. Снижение эффективности торможения. Увеличенный внутренний диаметр сильно изношенного барабана не будет соответствовать новому набору накладок, если только накладки не изогнуты (а этого больше никто не делает). Следовательно, накладки соприкасаются только посередине, что снижает их эффективную тормозную способность.

3. Увеличенный ход педали. Износ увеличивает расстояние между колодками и барабаном. Если барабан чрезмерно изношен, механизмы саморегулировки могут быть не в состоянии компенсировать всю слабину, что приведет к низкой нагрузке на педаль.Также существует вероятность того, что колесный цилиндр может чрезмерно растянуться до такой степени, что он протечет или развалится, что приведет к отказу тормозов.

4. Затухание тормозов. Тонкие барабаны не могут поглощать и рассеивать столько тепла, сколько толстые. В изношенном барабане меньше массы, поэтому тормоза могут перегреться и выйти из строя гораздо раньше.

5. Шум. Тонкие барабаны могут создавать шум из-за того, что не могут гасить вибрации.

ОСМОТР ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ

Барабаны также должны быть проверены на следующие условия:

* Незначительные питтинги и задиры допустимы, если канавки не слишком глубокие и могут быть удалены путем повторной обработки.Жирные или масляные загрязнения необходимо удалить перед повторным использованием барабана, поскольку смазка может вызвать заедание и неравномерное торможение.

* Трещины любого вида опасны, поскольку они ослабляют металл и увеличивают риск поломки. Треснувшие бочки нельзя использовать повторно.


* Некруглая или яйцевидная форма барабана может возникнуть в результате включения стояночного тормоза, когда барабан горячий. Заблокированное положение башмаков препятствует нормальному сжатию барабана при его охлаждении, что приводит к постоянной деформации.Это может вызвать пульсацию педали при торможении. Биение барабана не должно превышать 0,005 дюйма. Если биение невозможно устранить путем восстановления поверхности, замените барабан.


* В широких барабанах может возникнуть состояние «раструба», если внутренний край барабана деформируется наружу. Результатом является неравномерный контакт колодки с барабаном, неравномерный износ накладок и снижение эффективности торможения. Чтобы проверить это условие, измерьте внутренний диаметр барабана рядом с внутренним и внешним краями барабана. Если разница более чем.005 дюймов, требуется ремонт или замена барабана.

* Износ ствола на барабане, где центральная часть изнашивается больше, чем края. Если искажение не может быть устранено шлифовкой, его придется заменить.

* Твердые или глянцевые пятна на барабане. Они вызваны чрезмерным нагревом, который вызывает металлургические изменения в металле. Твердые участки можно определить по приподнятым или обесцвеченным пятнам на фрикционной поверхности барабана. Твердые участки могут вызвать вибрацию, пульсацию педали и заедание при торможении.При шлифовке на верхней части удаляются любые твердые пятна, но они обычно возвращаются, когда барабан возвращается в эксплуатацию и снова начинает изнашиваться. Единственное постоянное лекарство от нагаров — это новый барабан.

* Сломанные или поврежденные колесные шпильки. Замените по мере необходимости.

ВОССТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ?

Тормозные барабаны должны иметь внутри относительно гладкую фрикционную поверхность. Шероховатая поверхность снижает срок службы тормозов, а также эффективность торможения. Таким образом, если барабаны шероховатые, их необходимо восстановить или заменить, чтобы восстановить фрикционную поверхность до состояния, близкого к новому.

Барабаны всегда следует шлифовать попарно. Никогда не используйте один барабан вместо другого, потому что разница в диаметре может повлиять на баланс тормозов. Внутренние диаметры обоих барабанов должны отличаться друг от друга в пределах 0,010 дюйма. Большая разница может вызвать нежелательные колебания тормозного усилия из стороны в сторону.

Новые барабаны поставляются с завода в готовом виде и готовы к установке, поэтому дополнительная обработка поверхности не требуется и только сокращает потенциальный срок службы барабана.

Когда барабан устанавливается на токарный станок для восстановления поверхности, он должен быть установлен прямо и надежно, чтобы свести к минимуму биение. Лента глушителя должна быть обернута вокруг внешней стороны барабана, чтобы гасить вибрации и уменьшать возможность образования следов вибрации при резке барабана. Тормозной токарный станок также должен иметь острые насадки (тупые насадки не оставят хорошего покрытия на барабане). Когда барабан разрезается, необходимо удалить наименьшее количество металла, необходимое для восстановления поверхности барабана, и не более того.Это продлит срок службы барабана.

Как правило, наилучшее качество обработки барабана достигается при медленном мелком резе. Чем ровнее отделка, тем лучше. Скорость токарного станка от 100 до 200 об/мин, скорость поперечной подачи не более 0,002 дюйма в минуту и ​​глубина резания менее 0,002 дюйма обычно дают идеальную поверхность.

Если барабаны вращаются слишком быстро, резец может оставить крошечные бороздки на поверхности, которые могут повредить новый комплект накладок, а также вызвать шум.

Один из способов узнать, находится ли шероховатость поверхности в рекомендуемом диапазоне 80 микродюймов или меньше, — это попробовать написать свое имя на фрикционной поверхности шариковой ручкой. Если вы видите непрерывную линию чернил, поверхность должна быть достаточно гладкой. Но если чернильная линия разбита на маленькие точки, поверхность слишком шероховатая.

С бочками с обновленной поверхностью следует обращаться осторожно и хранить их лицевой стороной вниз до тех пор, пока они не будут установлены обратно на транспортное средство.

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Распространенная ошибка, которую совершают многие люди, заключается в том, что они не чистят барабаны после того, как они были провернуты.После шлифовки остается много мусора, а также рваный и скрученный металл на внутренней поверхности барабанов. Большая часть этого мусора будет сбита тормозными колодками при первом торможении, но часть из них застрянет в колодках и может вызвать шум в тормозах. Поэтому для достижения наилучших результатов протрите внутреннюю часть барабанов мыльной водой и жесткой щеткой.

После восстановления и очистки поверхности барабанов во время установки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания жирных отпечатков пальцев на внутреннюю поверхность.

На передних барабанах с исправными ступичными подшипниками подшипники должны быть очищены, осмотрены и снова заполнены смазкой. Также потребуются новые сальники и свежая смазка для колесных подшипников.

Перед повторной установкой барабанов можно использовать «калибр барабана/башмака» для предварительной регулировки башмаков по внутреннему диаметру барабана. Это не обязательно, но может сэкономить время, потому что, если колодки выдвинуты слишком далеко, они зацепятся за барабан, не давая барабану соскользнуть обратно на тормозе. А если обувь задвинута слишком далеко, потребуется много времени, чтобы ее вытащить.

После того, как барабаны установлены на место, башмаки необходимо отрегулировать так, чтобы они едва касались барабана (при вращении барабана вручную ощущается незначительное сопротивление или его отсутствие). Регулировка повлияет на ход педали, поэтому она должна быть выполнена правильно.









Щелкните здесь, чтобы узнать больше о тормозном направлении


Больше тормозных изделий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.