Ваз 2106 для дрифта: Делаем Жигу для дрифта

Содержание

Дрифт ВАЗ

Дрифт зародился на улице, его родиной является Япония. Обычные ребята гоняли по горным серпантинам и создавали управляемые заносы. В результате они научились проезжать те же самые крутые повороты, но более эффектно и с большим риском. Чем сложнее ты проходил поворот, тем выше была твоя популярность среди единомышленников. Впоследствии они начали проводить уличные гонки с использованием различных приёмов дрифта. 


Вышедший из субкультуры он перешёл в направление спорта, пришёл на трек и стал шоссейно-кольцевым видом автоспорта. Если говорить технически, то дрифт — это движение в заносе с управляемым и контролируемым смещением задней оси автомобиля. На данный момент времени существует очень мало автомобилей, которые без дополнительной доработки смогут ехать в дрифте и делать это стабильно. Подготовка вашей машины будет сильно зависеть от того, на каком дорожном покрытие вы будете дрифтить. Для асфальта вам потребуется самая полная подготовка, для льда и снега намного проще. Вот мы и подошли к тому, что дрифт бывает летним и зимним.

Варианты дрифта: летний и зимний

Чем отличается летний дрифт от зимнего? Каковы преимущества и недостатки каждого из них? С чего лучше начать, если вы только решили научиться? Давайте разберёмся с этими вопросами более подробно.

Зимний дрифт

Оптимальный вариант для новичков — зимний дрифт. Именно в это время лучше оттачивать мастерство. Автомобиль способен уйти в занос даже на маленькой скорости.



Основные преимущества зимнего дрифта. 
— По сравнению с летним — меньшие финансовые затраты.
— Малый порог необходимой мощности двигателя — от 72 лошадиных сил.
— Возможность добавления выворота на любой автомобиль.
— Качественный разгон благодаря блокировке дифференциала.
— Высокая износостойкость шипованной резины на льду.
— В качестве площадки для дрифта нужно большое ровное пространство, например парковка (особенно подходит новичкам), отдалённые деревенские дороги или же крепкий замерзший водоём (многие экстремалы гоняют прямо по льду на реках и озёрах).

Летний дрифт

— Порог вхождения в него сравнительно высок.
— Мощность двигателя при летнем дрифте должна быть не менее 150 лошадиных сил.
— Покрышки стираются очень быстро, достаточно пары заездов и от резины ничего не останется.

— Для летнего дрифта подготовка автомобиля более затратная.
— Сложнее найти пустую, широкую и ровную площадку для тренировок.
— Дрифт летом более шумный, в отличие от зимнего.



Авто тюнинг для дрифта 

Чтобы получить хороший дрифтовый авто, вашей машине потребуется произвести различные доработки. В летнем и зимнем варианте они будут отличаться по мощности двигателя и настройке жёсткости подвески.

Рассмотрим минимальные пакеты доработок для классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Двигатель 

Для зимнего дрифта будет достаточно минимальных доработок, таких как замена стандартного распределительного вала на тюнинговую версию, установка облегчённых клапанов и прямоточного выхлопа. Также рекомендуется осуществить замену впуска: установить спортивный карбюратор или увеличенный ресивер (для инжекторных моделей).

Так как в летнее время необходимо больше мощности, то придётся задуматься о свапе 16-ти клапанника (от переднеприводных ВАЗ). Достаточно и атмо варианта в лёгком тюнинге, но в идеале — это «шеснарь» с турбонаддувом.

Сцепление

В результате доработок двигателя сильно возрастает нагрузка на трансмиссию, в частности на сцепление, которое может уже не справляться с передачей выросшего крутящего момента. Исправляется это с помощью установки усиленной корзины и металлокерамического диска.

Блокировка

Является одной из самых важных доработок для дрифт-мобиля, она исключает пробуксовку колёс, благодаря чему вам будет легко управлять автомобилем даже при поворотах на высокой скорости. Самоблокирующийся дифференциал при зимнем и летнем дрифте позволяет правильно (равномерно) распределять мощность и крутящий момент на оба колеса.

Подвеска

Хорошо настроенная подвеска будет точно передавать водителю контакт колёс с дорожным покрытием, автомобиль приобретает остроту, точность и предсказуемость в управлении. В дрифте очень важно понимать, куда ваша машина поедет в следующий момент. Жёсткие укороченные пружины и амортизаторы повысят взаимосвязь с дорожным покрытием, а так же исключат удары подвижных элементов. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости предотвратит опрокидывание при повороте на высокой скорости. Распорки передних и задних стоек дополнительно усилят кузов и сделают управление чуть более точным. Замена штанг задней подвески на спорт вариант минимизирует смещение моста относительно кузова.

Тормоза

При дрифте тормоза служат не только для остановки, а также являются важным функционалом при управлении авто. Для удобства блокировки задних колёс на автомобиль инсталлируют гидроручник, который в свою очередь требует установку дисковых тормозов вместо барабанных на заднюю ось. Чтобы улучшить распределение тормозного усилия, можно используя специальные планшайбы заменить штатные передние тормоза на 14-ти дюймовые вентилируемые от ВАЗ 2112.

Рулевое управление

Потребуется установка рычагов под выворот и лучше сразу раскатать арки. Увеличенный выворот передних колёс нужен для лёгкого срыва автомобиля в занос, а дальше для более диапазонного нахождения в нём, в этом и состоит их основной функционал. Широкие арки спереди — свобода при управлении (рулёжке), а при поворотной перекладке авто — колёса не будут чиркать по крыльям. Сзади их плюс только в том, что колёса не будут задевать арки.

К обязательным доработкам также относится установка:
— удлинённых шестигранных рулевых сгонов;
— укороченных рулевых сошек;
— дополнительного кронштейна на рулевой редуктор;
— усиленного маятникового рычага на подшипниках.

Безопасность

Чтобы надёжно зафиксировать водителя, необходимо оборудовать автомобиль четырёхточечными ремнями и хорошо закреплённым спортивным сиденьем — “ковшом”. Помните, что при любой доработке автомобиля в первую очередь нужно руководствоваться безопасностью и управляемостью.

Для Вашего удобства мы создали специальный раздел каталога «Жигули ДРИФТ», в котором разместили основную часть деталей, необходимых для переоборудования обычных Жигулей в настоящий дрифтовый ВАЗ.   



Делаем Жигу для дрифта


Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.

После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.

Мощность

Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.  

Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности — это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.

В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.

Блокировка

Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.

Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.

Такой способ «блокировки» как заварка дифференциала рассматривать не будем. Потраченные на это время, силы и метры сварочной проволоки лучше вложить в ремонт кузова)). А если серьезно, то с «заваркой» автомобиль не будет нормально ехать ни на одном покрытии. На снегу и льду его поведение станет слишком нервным, а на асфальте вы получите недостаточную поворачиваемость в любых режимах, особенно это будет заметно при перекладках. Ну про то что «заварка» быстро прикончит вашу трансмиссию говорить не будем. Под удар попадает всё, от полуосей, до сцепления. Серьезно, не заваривайте дифференциал!

Сцепление

Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.

Подвеска

Один из ключевых факторов постройки дрифт-мобиля из «Жигулей» это подвеска. Тюнинговые пружины и амортизаторы придадут машине лучшую устойчивость, улучшат управляемость авто. При этом не стоит гнаться за радикальным занижением, -50 мм вполне достаточно чтобы понизить центр тяжести автомобиля, при этом сохранив достаточный ход подвески и не нарушить кинематику её работы.

В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.

 

Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.

Рулевое управление

При постройке дрифт-кара, доработке также подвергается рулевое управление «Жигулей». Сама конструкция, с редуктором и рулевой трапецией не обладает ни достаточной прочностью, ни жесткостью. Это отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Впрочем, эту ситуацию легко исправить, ведь все самые слабые места давно известны:

  1. Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.
  2. Регулировочные муфты (скрутки) между внутренними и внешними рулевыми наконечниками сделаны из листового металла и недостаточно прочны. Малейший удар, например, при наезде на бордюр, гнет муфту и сбивает угол схождения. Решается это установкой шестигранных точёных скруток, которые не только жёстче и прочнее стандартных, но и бывают разной длины. И тут мы переходим к следующей проблеме
  3. Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).  
  4. Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.

Тормоза

Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.

Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.

А теперь мы плавно подходим к гидравлическому ручному тормозу — этому важнейшему органу управления дрифт-кара. Эта торчащая в салоне вертикальная «палка» служит не только для красоты и индикации крутости «драйвера». Это мощнейший инструмент срыва задней оси в занос и контроля траектории. Умелое обращение с гидроручником поможет и правильно «выставить» автомобиль, и скорректировать траекторию. Особенно полезен он при прохождении крутых поворотов. Ну а вертикальная рукоятка позволяет иметь этот орган управления «под рукой»: рядом с рулём и рычагом КПП.

Безопасность и эргономика

Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом».

Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.

 Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.

Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.

При подготовке «Жигулей», да и любого другого автомобиля для дрифта не стоит сразу гнаться за максимумом, будь то мощность двигателя, размер тормозов или угол выворота. Дрифт – это в первую очередь Ваше мастерство пилота, а автомобиль – инструмент для практики и оттачивания этого мастерства, ну и конечно для получения удовольствия от процесса. Минимального набора доработок, с акцентом на удобство, управляемость и безопасность (блокировка, спортивный руль, ковш, гидроручник) достаточно чтобы приобрести необходимые навыки. А дальнейшие доработки можно делать постепенно, по мере вашего роста как пилота. Углубившись в постройку, легко превратиться из пилота в механика поневоле и сделать свой автомобиль «недвижимостью», а это может убить любой энтузиазм.

Для дрифта, но не только. Как из «копейки» сделать гоночный болид | Автобизнес|ABW.BY

Ухоженный ВАЗ радует глаз. А если это еще и самый настоящий спортивный автомобиль, на котором хоть в дрифт, хоть в кольцо, хоть в ралли, то это не просто стильно, красиво и молодежно, а на самом деле круто. Пусть и не очень дешево.

Сначала дрифт, затем кольцо

«Копейку» выбрал потому, что это относительно дешево, — признается Сергей Сенкевич, — У меня есть опыт езды в гонках и на трек-днях на классической иномарке – Toyota AE86. Это совсем другие деньги. Например, на Toyota комплект амортизаторов стоит 1.200 евро, на «Жигули» – 250$. Понятно, что бренды разные, но и там, и там – приличные для этих моделей варианты.

К тому же было интересно попробовать советский автопром. Сейчас как раз мода на отечественную «классику»: у нас это дрифт, в России еще и кольцевые гонки, причем популярность таких серий растет бешеными темпами. Мне нравятся классические серии, нравится ездить там, где это обходится в адекватные деньги. Скажем, в летнем дрифте совершенно другие бюджеты…

Вообще-то сразу была идея поехать в зимний дрифт. Но потом пришел к выводу, что глупо стоять машине 9 месяцев в году. Поэтому планирую участвовать в белорусском кольцевом чемпионате. Возможно, захватим и какие-то этапы Time Attack, но основное направление – кольцо. Помимо этого есть большое желание поучаствовать в многочасовых гонках на выносливость (Endurance).

Изначально в качестве донора я купил ВАЗ-2102. Тогда я планировал строить машину для зимнего дрифта. Но когда начал вникать в вопрос, переориентировался на кольцо, выяснилось, что кузов этой «двойки» для наших целей не подходит из-за не самого лучшего состояния. Поэтому стали искать новую машину в максимально хорошем состоянии. Так появилась эта «копейка» 1978 года, которая обошлась в 1.000$. Кузов у нее оказался крепким. Заварили всего две латки, все остальное практически целое. Насколько сложно сейчас найти живую «классику»? Думаю, еще возможно. За два месяца я нашел две хороших машины, обе по 1.000$.

Искал именно «копейку». Во-первых, она весит меньше, чем остальные заднеприводные модели ВАЗа. Во-вторых, машина должна быть красивая, а для меня кузов «копейки» наиболее выигрышный из всех «Жигулей». И по сравнению со всеми остальными она самая «аутентичная».

Если изначально бюджет был запланирован в районе 3.000$, в итоге вышло в три раза больше. Ведь автомобиль строили в рамках существующих техтребований, а чтобы получить скорость и надежность, надо использовать качественные узлы и детали. Да, на «жигули» они стоят дешевле, чем на иномарки, но это тоже деньги.

Процесс постройки машины занял 3,5 месяца в очень хорошем темпе, но не в ущерб качеству. К зиме она была практически готова и приняла «боевое крещение» в чемпионате по зимнему дрифту – «Айс мацури».   

Уже там я ощутил разницу – как едут автомобили разных бюджетов. Как управляется и насколько удобна в управлении моя машина, и как едет «жигуленок» с заваркой и минимальным набором переделок. Это вопрос и скорости, и надежности, и удовольствия от управления автомобилем.

Почему только зимний дрифт, не летний? Это вопрос бюджета. Зимой нужен один комплект шипованной резины (хорошие 14-дюймовые шины обойдутся максимум в 400$, но мне в этом вопросе партнеры помогли), да топливо. Летний дрифт куда дороже: резина уже расходник, бюджет постройки автомобиля больше, нагрузка на технику выше. Все это увеличивает затраты.

По итогам сезона (было всего 2 этапа) я занял 11-е место. Не сказать, что я доволен, но где-то невезение, где-то ошибки сыграли свою роль. С другой стороны машина только построена, я приехал на первый этап без тренировок. В связи загруженностью на работе никакой подготовки не будет и летом. Но я так обычно и езжу –  сразу в гонку. Для меня это просто for fun».

Портрет героя

Самый простой способ превратить обычный ВАЗ в гоночный – снять бамперы! Шутки шутками, но классический облик спортивных «Жигулей» еще с советских времен определяют избавленная от штатных бамперов передняя и задняя часть кузова да пластиковые расширители арок. Последние, впрочем, появились лишь этой весной при подготовке машины к кольцевым гонкам. Зимний сезон «копейка» отъездила без них.

Впрочем, все самое интересное скрыто внутри. И это даже не спортивный каркас, хотя о нем тоже есть что сказать. Во-первых, он белорусского производства – как и на большей части дрифтовой и раллийной техники, построенной в последнее время. Во-вторых, вместо традиционных сварных «крестов» применены связанные косынками U-образные перекрытия

Но все же интереснее, как дорабатывался сам кузов. Ведь задачи при постройке спортивного автомобиля стоят противоречивые. С одной стороны, кузов должен быть максимально жестким на кручение: в кольцевой машине, где хода подвески всего 30 мм, он «играть» не должен. На ледовых трассах зимнего дрифта, впрочем, тоже! А потому было произведено усиление точек амортизаторов, подпружинников, лонжеронов, креплений заднего моста, рулевой трапеции, стабилизатора, балки. Некоторые решения общеизвестны, некоторые можно назвать авторскими. Как бы то ни было, кузов стандартного автомобиля был значительно усилен.

С другой стороны, в погоне за жесткостью нельзя забывать о массе: битва шла за каждый грамм! Вырезались все элементы, которые не являются несущими и которые допустимо удалить по техническому регламенту. Например, это усилители дверей, элементы подкапотного пространства. Даже крыша – и та «зачищалась», дабы снять лишний металл! Надо ли говорить, что штатная шумоизоляция и обивка были сняты, а дверные карты заменены на легкие панели? Все это позволило вплотную приблизиться к минимально разрешенной массе 950 кг.

Кстати о массе. В этом вопросе имеет значение даже выбранная модель «Жигулей». Так, голый кузов ВАЗ-2101 весит 283 кг, ВАЗ-2106 – 306 кг, ВАЗ-2105 – 330 кг. А самый тяжелый – от универсала ВАЗ-2104, который весит 430 кг!

Работ по электрике тоже было немало. Все провода, соединения, переключатели – новые. Реле и предохранители установлены заново, провода уложены в двойную изоляцию и собраны в жгут. А чтобы максимально снизить нагрузку на генератор (и не забирать лишнюю мощность у двигателя), лампы накаливания заменены на диоды. Наконец, учитывая возросшую степень сжатия двигателя, стандартный стартер заменен на редукторный.

Технический регламент для «классики» не позволяет использовать в подвеске ШС, регулируемые рычаги и прочие «продвинутые» спортивные детали. И все же некоторые допущения есть, поэтому штатные резиновые сайлентблоки заменены на полиуретановые, а шаровые опоры – с большими углами поворота.

«По кругу» установлены амортизаторы Kayaba Ultra SR, которые  брались под кольцо, но достойно показали себя и зимой, в условиях низких температур. Пружины – от Chevrolet Niva, обрезанные в размер. Ход подвески ограничен, использованы подтяжки.

Сзади стоит регулируемая задняя тяга Панара и дополнительно установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Передний же «стаб» больше и жестче стандартного, причем для кольца применен еще более жесткий вариант, чем был зимой. Но это лишь самое малое из отличий от серийной «копейки»! Например, передняя балка переделана таким образом, чтобы получить нужный развал (1,5 градуса) и увеличить выворот передних колес. Также стоят «правильные» рычаги со сдвинутыми назад креплениями шаровых опор. Кастер выставлен на 9 градусов – руль стал тяжелее, чем в «стандарте», зато автовозврат на «ноль» стал намного активнее.

Эта подвеска – усредненный вариант между дрифтом и кольцом, хотя к лету немного уменьшили дорожный просвет и поставили более жесткий стабилизатор. Все сделано так, чтобы пилот привыкал управлять автомобиль с большим углом кастера. В итоге машина очень острая в рулении, но послушная.

Само собой, тормозная система заменена. Спереди установлены перфорированные, но не вентилируемые тормозные диски, штатный «ручник» сменил гидравлический, использованы компоненты Brembo и ATE. А вот вакуумный усилитель отсутствует: без него лучше обратная связь по системе.

Коробка пока стандартная «копеечная», что в общем-то плохо:  первая передача заканчивается очень быстро, со второй – большая разбежка, третья снова короткая, четвертая опять далеко… Поэтому в планах – установка коробки со сближенными рядами от ВАЗ-2106. В сцеплении обошлось без керамики: детали стандартные, но брендов Valeo и LuK. А в заднем редукторе – пара 4,44 от ВАЗ-2102 и дисковая блокировка ValRacing.

Наконец, мотор. При его постройке за основу был взят 1,6-литровый блок ВАЗ-2121 от «Нивы» (по сути тот же ВАЗ-2106, но с минимальными отличиями). Его проточили – не столько ради увеличения объема (было 1580 см куб., стало 1592 см куб.), столько ради того, чтобы получить соосность цилиндров. Также выравнивалась ось коленвала. Штатные поршни были заменены на новые диаметром 79,4 мм с выемками под клапаны.

ГБЦ отшлифована, впускные клапаны увеличены до 33 мм, выпускные – до 31 мм. Клапана Т-образные облегченные, кстати, заводские, а пружины – усиленные. Наконец, впускной и выпускной коллектор тщательно «подогнаны» к головке, чтобы максимально облегчить «дыхание» мотору. За подачу топливовоздушной смеси отвечает доработанный карбюратор «солекс»: раздельный дросселя в данном классе запрещены.

Степень сжатия – почти 11:1 и это еще не предел, так как имеется возможность ее увеличения. Так ведь и распредвал пока стандартный «нивовский», с разрезной шестерней, но в гараже уже лежит спортивный от Александра Нуждина с широкой фазой и высоким подъемом, и его час скоро настанет. Вот тогда будет интересно взглянуть на характеристики, снятые с диностенда!

Хотя и сейчас вместо 75 л.с. и 116 Нм по заводу двигатель развивает 89 л.с. при 4780 об/мин и 147 Нм при 3900 об/мин, что совсем неплохо для практически стандартного агрегата, созданного в рамках довольно жесткого технического регламента при скромном бюджете.

Сравнивать с иномарками неуместно

«Да, в России ездят на куда более «злых» моторах, но там и бюджеты, и доступ к оборудованию, технологиям, — замечает Александр Юдин, который имеет опыт постройки спортивной «классики»– Один мотор может стоить около 20.000$, но и характеристики соответствующие: до 150 л.с. Да, столько Киверт еще в 1980-х снимал, но он это делал на двойных спаренных карбюраторах, и это был А-групповой мотор. В нашем классе техтребования гораздо строже. Поэтому выжать 150 л.с., оставаясь в рамках технического регламента, гораздо сложнее и дороже.

Строить гоночную машину всегда дорого, и это будет дороже любого тюнинга, потому что всегда на первом месте стоит регламент и инженерная база, в то время как решения при тюнинге жестко не ограничиваются. В этом и есть искусство – вписаться в требования и построить более быстрый автомобиль. Чем жестче регламент, тем дороже постройка машины – если ты хочешь, чтобы она была быстрее, чем у других.

Вот почему разговоры о том, что за эти деньги можно взять стандартную иномарку, и она будет конкурентоспособнее спортивных «Жигулей» в гонках, несостоятельны. Если готовить автомобиль в рамках регламента и применять спортивные детали, та же «копейка» выйдет гораздо бюджетнее, чем, допустим, Honda Civic.

На Honda поставить действительно хорошую спортивную деталь очень дорого. Например, настоящая спортивная блокировка на «классику» стоит 250$, блокировка на Honda – 1.200$. И так во всем. На ВАЗ спортивные кованые поршни можно взять за 200$, на Honda один поршень Mugen стоит в два раза дороже! Шатуны на ВАЗ, считай, ничего не стоят, на Civic стандартный 20$ за штуку, а если это уже тюнинг или спорт – от 500$ за комплект.

Или возьмем коленвал. В «Жигулях» его можно  точить хоть до четвертого размера, а в Honda это бесполезно, он работать не будет. Нужно заказывать Mugen или какой аналог – гоночный стоит от 1500$ самый простой. Распредвалы, которые реально работают, на Honda стоят от 400$, и это в лучшем случае. На ВАЗ спортивный распредвал можно взять за 200$. А стандартный мотор и стандартная коробка не работают: двигатель рассчитан на экономию топлива, передачи в коробке длиннющие. Какие тут гонки?»

Наш вердикт

На наш взгляд, участвовать на  одном и том же автомобиле в двух разных дисциплинах не совсем правильно, тем более что зимний сезон не лучшим образом отразился на состоянии кузова. Впрочем, это уже личное дело владельца, как свою технику использовать. В любом случае радует, что спортивный парк страны пополняется новой техникой, тем более – «классикой».

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber

Интеграция «слива-подвески» на ВАЗ-2106 #дрифт #подвеска #RDS

Установили “сливаподвеску” на Жигазло. Рассказываем, как нам это удалось.
Продолжаем наш проект “Жигазло”: строим суперкорч для RDS вместе с Матвеем Вахрушевым.


В первом выпуске мы подробно рассказали историю проекта и планы работ на ближайшее время. Сегодня расскажем, как устанавливали подвеску от ниссана на обычные жигули шестой модели.

Сначала, убираем все лишнее


Подвеска жигулей уже была подготовлена для дрифта и вот так она выглядела до всех переделок.


Но, для установки подвески от признанной королевы дрифта Nissan Silvia S15 пришлось попрощаться со всеми лишними элементами. Лишними оказались: почти новая свап-подвеска и моторный отсек. Всю переднюю часть жигулей пришлось спилить и зачистить “под ноль”.


От жигулей остались только родные лонжероны, которые нельзя удалять по регламенту техкома RDS. Именно к ним пришлось привязать все работы.

Решаем задачу: как усилить лонжероны на жиге.


Чтобы установить подрамник от ниссана нам предстояло решить интересную задачу. Лонжероны на сливе гораздо шире жигулевских, а на жиге отсутствуют силовые места, к которым можно привязаться. Поэтому, для начала, потребовалось усилить штатные лонжероны сварными конструкциями “домиками”.


После обварки, усиливающую конструкцию зачистили и приступили к установке верхней части стаканов.

Снимаем размеры с Nissana для переноса подвески.


Цель проекта — участие в RDS, поэтому задача не просто установить на жигу подвеску от сливы, но и сохранить ее функционал в полной мере. Поэтому, все размеры снимались вручную с машины донора и переносились с помощью бумажных шаблонов на жигу.


Углы наклонов промерялись с помощью лазерного уровня и точно соответствуют всем характеристикам подвески на ниссане.

Полный апгрейд штатного подрамника.


Передние крылья на жиге отсутствуют, поэтому силовую часть, для установки стаканов, решено было делать на трубах и привязывать к стойкам.


После установки, трубную конструкцию обшили металлом. Для того, чтобы конструкция была надежной, связки усилили на прокатном станке, сделав ребра жесткости. На усиленные лонжероны установили подрамник от сливы.

Устанавливаем стаканы и стойки.


После столь тщательной подготовки, подвеска от сливы встала на жигу как родная. Стаканы и стойки установлены под необходимыми углами и подвеска будет работать как положено.


После примерки стаканов, к получившейся конструкции приварили силовую часть из труб, усилив ее дополнительными элементами, и привязали всю конструкцию к лонжеронам.


Силовую часть обварили металлом, зачистили и загрунтовали. Можно приступить к сборке подвески.

Сливаподвеска установлена — показываем результат.


Вот она, долгожданная сливаподвеска на ВАЗ 2106. Для дополнительной связки лонжероны связали силовой трубой.


Процесс установки был сложным и трудоемким, но это того стоило! Подвеска от Nissan Silvia обеспечит лучшую управляемость автомобилем в соревнованиях по летнему дрифту. В следующих выпусках приступим к покраске машины в фирменный цвет команды CS20 Racing и установке двигателя и, совсем скоро, Жигазло выйдет на трек.

Почему в зимнем дрифте конкурентов у ВАЗ-2102 просто нет?

«Нашли на чем «дрифтить», — скажет обыватель. И будет не прав. Сегодня вазовская «классика» переживает настоящий ренессанс, особенно в России: ее массово скупает молодежь, чтобы участвовать в зимнем дрифте. 

Мы отправились на загородную трассу на тренировки, чтобы тоже хорошенько «дать угла» и понять, чем же так хороша эта машина в зимних виражах. 

«Конкурентов у ВАЗ-2102 в зимнем дрифте просто нет, — рассказывает владелец автомобиля Илья Туревич, по совместительству гонщик и инструктор по контраварийному вождению. — Все современные машины банально тяжелые, даже старые BMW. Вазовская «классика» вообще ничего не весит, а вес — это очень важно. У универсала к тому же еще и лучше развесовка, на высоких скоростях за «сотню» при езде боком багажник создает аэродинамическое сопротивление, благодаря которому машину легче контролировать. В общем, для зимнего дрифта лучше машины не придумать. И в хозяйстве выручает чуть что».

Еще один нюанс — бензобак у универсала находится под днищем, а не в заднем крыле, как в седане. Это не только понижает центр тяжести, но и делает гонки немного безопаснее. Дело в том, что в парном дрифте нередки контакты между машинами. Столкновения, конечно, совсем небольшие (на льду машины после удара друг о друга просто вместе скользят, кузовные элементы сильно не гнутся), но наличие бензобака в крыле «копейки», куда обычно и приходится удар, немного смущает. 

«Ничего себе она «валит»! Да еще и не на шипах! — к нам подсаживается владелец старого BMW. — Моя «тройка» так не «валит» даже на шипах, вес все-таки решает».

Вот и «жигули», а вы говорите. И стоят в объявлениях эти машины сущие копейки. Ту же «копейку», например, можно взять за 200-500 долларов. Правда, просят и 1000, а то и больше, видимо, спрос на эту машину среди молодежи повышает цену. «Двоек» практически нет — одна только в продаже.

«В автоспорте я давно, этой зимой решил активнее заняться дрифтом, — говорит Илья Туревич. — Для этого купил старую «двойку» за 500 долларов. Машина попалась в очень хорошем состоянии, причем уже с 1,5-литровым инжекторным мотором от ВАЗ-2107. Но для начала можно и не менять мотор, в зимнем дрифте его много не нужно, даже обычного карбюраторного 1,2-литрового хватит за глаза. Главная проблема этой машины — руль тяжело крутится. Поэтому сразу после покупки нужно поменять шаровые и перебрать рулевое — станет легче. Минимальный набор улучшений для начинающих — заваренный дифференциал, улучшенное рулевое и шипованные шины. И все, «пушка-гонка» готова».

Это рецепт «жигулей» для старта в зимнем дрифте, но Илья пошел дальше. В этом автомобиле изменен кастор, чтобы руль сам вращался в повороте, — такой «опции» в стандартном ВАЗ-2102 нет. 

Аккумулятор был перенесен в багажник для лучшей развесовки, там же сделана удобная полка для хранения домкрата, который нужен, чтобы менять шины.

«Самое дорогое — это покрышки. Конечно, зимний дрифт хорош тем, что шины часто менять не надо, но на шины все же придется раскошелиться. Купил шипованные Nokian Hakkapeliitta 8. По дорогам езжу на недорогих покрышках, а Nokian ставлю перед тренировками или гонками, чтобы не стачивался шип. Ну и диски красивые за 300 долларов купил, два из четырех пока в гараже лежат. Также здесь стоит 5-ступенчатая коробка передач и «длинный» редуктор. Машина может разгоняться до 160 километров в час, на «сотне» едет боком легко».

В салоне установлен новый спортивный руль, набалдашник на рычаг коробки передач, обшит пол. Смотрится все это стильно. Также здесь появился гидравлический «ручник», но исчезло переднее пассажирское кресло. 

Внешний вид — это ностальгическая оклейка и новые колесные диски. «Классика» должна быть на стиле — это самое главное, конечно же.

Больше работ проводилось по ходовой части. Выбирались элементы подвески качественных производителей. Оказывается, даже по Lemförder есть детали на эту машину. Как итог — руль стал легко вращаться. Перебиралась и тормозная система.

Казалось бы, изменений не так много, но проект обошелся в 2500 долларов. Мелочи там, мелочи тут — вот и набегает такая сумма. 

«Если строить конкурентоспособные «жигули», то по деньгам это получается то же, что строить BMW Е30 или Ford Sierra. Но ВАЗ очень легкий, да и машина интересная, есть определенный шарм ездить боком на таком раритете».

Если строить «жигули» для дрифта проще и без особых эстетических изысков, легко можно вписаться в 1000-1500 долларов. Интересно, а как эта более конкурентоспособная «пушка-гонка» за 2500 ездит?

Вообще, для начала нужно самому научиться ездить. Зимний дрифт — это очень ювелирная работа с органами управления. Вначале тебя постоянно разворачивает, но постепенно начинает что-то получаться. Хотя все равно за один день этому не научишься, тренироваться нужно часто и много.

Больше всего работаешь педалями «газа» и сцепления. «Газом» увеличиваешь угол заноса, сцеплением — уменьшаешь, когда машину тянет на разворот. Самое главное — это направление взгляда. Машина едет туда, куда ты смотришь, поэтому смотреть нужно далеко вперед через боковые форточки. Посмотришь на фишку — тут же ее собьешь. Рулем в заносе лучше лишний раз не дергать, главное — грамотная работа педалями «газа» и сцепления. И периодически надо отдыхать: когда устанешь — начнешь совершать одну ошибку за другой. 

Но в целом для зимнего дрифта машина очень хороша. Сидеть удобно, руль крутится легко, передачи переключатся четко, а мощность избыточная. И управлять ею боком несложно.

Мы были одни на «жигулях» во время этой тренировки, еще тренировались ребята в парном дрифте на BMW и двух Volvo. Получается у них весьма неплохо — тренируются. 

«Зимний дрифт — это один из самых дешевых видов автоспорта, — рассказывает Илья Туревич. — Летом машины греются, ломаются, нужно постоянно покупать покрышки, все это очень дорого. Зимой можно ездить практически без остановки. На «жигулях» объем охлаждающей жидкости — около 8-9 литров. Это позволяет ездить целый день, пока не устанешь. Удовольствие получаешь ничем не хуже, чем от летнего дрифта». 

Но есть у зимнего дрифта в Беларуси проблема — отсутствие площадок. Хоккей — это, конечно, хорошо, ледовые дворцы у нас построены практически в каждом районном центре. А вот с техническими видами спорта все не так здорово. Мы катались на одной большой замерзшей луже за городом. Она, правда, небольшая, поэтому быстро на ней не разгонишься. Где — не скажем, неофициальные были заезды.

«Площадки для тренировок ищем самостоятельно. С этим вообще всегда проблема. Достаточно одной жалобы какого-нибудь неравнодушного местного жителя — и приезжает ГАИ, после чего гонки заканчиваются. Да, бывало, что гоняли, особенно летом. Поэтому стараемся искать места как можно дальше от жилых домов, чтобы не мешать людям, хотя шума от нас зимой не особенно много. Если найдем такое место — с местными стараемся дружить. Важно, чтобы это не была природоохранная территория или заповедник, чтобы это не было озером с названием. В идеале — найти какую-нибудь большую лужу. Естественно, каждый раз сверлим лед в разных местах перед выездом на него, замеряем толщину». 

Пока автоспортивная культура в Беларуси слабо развита, а заработать на этом вообще сложно, точнее, даже невозможно. Ребята ездят за идею, для удовольствия. Илья планирует выезды в Россию на крупные соревнования, сейчас готовится к ним. Спонсоры иногда находятся. Например, injector.by помогает Илье с запчастями. Нам даже приятно отметить эту компанию в материале. Если что, Илья не против и других спонсоров для поездки на соревнования в Россию. Там зимний дрифт на «жигах» сейчас набирает очень большую популярность, проводятся очень масштабные соревнования, особенно в Красноярске.

Главный вывод из увиденного — это очень интересное и полезное увлечение. В той же Финляндии автоспорт очень популярен, ездят на машинах боком с детства, чуть ли не с молоком матери впитывают спортивные приемы вождения. А это значит, что в стране не нужно высыпать тонны соли на дороги, никто не паникует и не жалуется на дорожников, когда начинает идти снег. И аварий меньше. Так что такое увлечение нужно поддерживать и как минимум не гонять молодых гонщиков с площадок. 

— Танцуй, — сказал Человек-Овца. — Пока звучит музыка — продолжай танцевать. Понимаешь, нет? Танцуй и не останавливайся. Зачем танцуешь — не рассуждай. Какой в этом смысл — не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда. Задумаешься — остановятся ноги. А если хоть раз остановятся ноги — мы уже ничем не сможем тебе помочь (Х.Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс»).

Танцы — это вообще ни разу не наша тема. Но зимний дрифт ведь тоже в чем-то танец, не так ли? Работаешь там тоже больше ногами: «газ» — сцепление, «газ» — сцепление, ювелирная работа. Поймал баланс — и держишь его, пятая точка тут в помощь. Потеряешь — развернет или вылетишь в сугроб. Рулем там особенно и крутить не нужно, лишние движения руками только вредят. Но главное — не думать, чтобы не останавливались ноги. 

В общем, танцуй и не останавливайся.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото и видео Артема БОРДОВСКОГО
ABW.BY

BMW E36, Ford Sierra или ВАЗ — что взять для зимнего дрифта? Советы опытного гонщика

Февраль. Будний день. Термометр застыл на отметке -5 Сº, но по ощущениям воздух намного холоднее. Даже солнце в такой мороз не слишком радует. При этом на стадионе «Заря» кипит жизнь: люди приезжают сюда на помятых «корчах», чтобы начать тренировку. Ведь второе знаковое событие этой зимы — «Дрифт Люты» — уже не за горами. 

Дрифт на «техничке»

 

Где-то здесь Илья Туревич — инструктор экстремального вождения и гонщик, который в особом представлении не нуждается. В его активе — много успешных курсантов, да и сам Илья отлично ездит: он одержал победу на недавних соревнованиях по зимнему дрифтингу «Дрифт Студень». Кому же, как не Илье, давать советы новичкам и делиться опытом с коллегами по автоспорту?

«Чтобы втянуться в дрифт, новичку желательно приобрести второй автомобиль, — начинает Илья с самого насущного вопроса. — Мы называем такие машины «техничками». Их активно используют для бытовых нужд: перевозят мешки с цементом, какую-то мебель, покупки различные, технику. Народ для этого предпочитает универсал, но подойдет и седан, и даже купе. На вторичном рынке подходящий экземпляр можно найти за разумные $500 — $4 000».

Главный плюс такого авто — в его ликвидности: если дрифт владельцу не пришелся по душе, машину легко можно продать. Такие модели, как BMW E30, Ford Sierra, «ВАЗ-2106», всегда пользуются спросом. При этом хобби ни в чем не ограничивает автомобилиста: он с комфортом передвигается по городу, используя дрифт-кар так, как ему вздумается. Все модификации, произведенные с ним, на эксплуатации почти не сказываются.

Прогуливаемся по автопарку. Среди полутора десятка машин больше половины — уставшие с виду иномарки. Но стоковых, нетронутых салонов немного: в основном пилоты ездят с единственным сидением внутри и ворохом проводов, торчащих из-под «приборки».

А вот некоторые «Жигули» переоборудованы более основательно: есть и силовые каркасы, и спортивные кресла-ковши. Но кузова помяты у всех, что тут же наводит на мысль: внешний лоск — это не самая сильная сторона данного вида спорта.

«Бэха» дешевле «Жигулей»

«Невероятно, но факт, — утверждает Туревич, чья фраза и стала подзаголовком. — Бытует мнение, что новичку проще учиться на «Жигулях», которые нынче стоят копейки. У меня в гараже сейчас стоит три таких машины, в разных кузовах: одна из них моя, остальные друзей-дрифтеров. Поэтому я знаю, что, научившись ездить на «Жиге», потом не будет разницы, какую машину пилотировать. Она учит верно прогнозировать ситуацию, у нее меньше выворот, и она очень резкая на перехватах. Но в Беларуси мало людей, способных грамотно подготовить «Жигули» для дрифта. Все берутся, что-то делают, а потом бросают, потому что не хватает терпения. Ведь в эту машину надо вкладывать много денег. К тому же не каждая СТО возьмется за такие работы. Вся проблема в новых запчастях: ты их покупаешь, ставишь, но не факт, что все заработает. Товарищ собирал мотор из новых запчастей, но из-за бракованного маслонасоса он сломался в первый же день. Поэтому новичок такую машину однозначно не вытянет».

В самом деле, даже мне частенько приходилось слышать, что, купив «копейку» за $200, можно научиться лихо дрифтить. Опытный гонщик на это лишь улыбнулся в ответ: мол, за такие деньги можно купить только дуршлаг, на переварку которого уйдет не меньше $800. А по факту выходит, что дешевую машину себе может позволить только механик СТО, у которого есть все технические возможности, инструмент, навыки и время для восстановления и обслуживания старых «Жигулей». Если ты не такой, не стоит и пытаться.

«Ford Sierra  тоже автомобиль начального уровня, — продолжает ликбез дрифтер. — Машина легкая, дешевые запчасти на нее легко найти. На вторичке предложений полно. Но использовать ее можно только в зимний период, который в Беларуси короткий. Летом на ней конкурировать с кем-либо очень сложно».

«Поэтому я советую купить BMW с объемом мотора 2,5 литра и выше. Сейчас их стоимость на рынке колеблется от $2,5 до $4 тыс. Неважно, в каком кузове, главное, чтобы мотор был указанного объема. На этой машине вы сможете тренироваться круглогодично. Так называемый «липкий дрифт» (дрифт на мокром асфальте, который организует команда IceMatsuri на полигоне «Липки». — Прим. авт.) на мокром покрытии можно сделать и летом, и осенью. К тому же это комфортный транспорт для повседневных перемещений. И продать его при необходимости можно всегда, в отличие от тех же перестроенных “Жигулей”».

Все решают правильные колеса 

Это золотое правило для каждого дрифтера. А зимой, на скользком покрытии, важность хорошего зацепа увеличивается в разы. И тяжелым машинам уровня BMW приходится туго: на сухом льду да при сильном морозе за легковесными «Жигами» да «Сиерами» им не угнаться. Но иные ситуации тоже случаются.

«Год назад я считал, что для зимнего дрифта нет лучшей машины, чем «Жигули», — кивает Илья Туревич в сторону своих коллег, готовящихся к заезду. — Так оно и было, пока в этом году не вышла новая покрышка Michelin XIce North 4, которая сделала конкурентоспособными тяжелые машины. Раньше все ездили на Nokian Hakkapeliitta 8 она считалась топовой. Неожиданно бренд Nokian решил продлить жизнь своей покрышке для гражданской эксплуатации, посадив шип на протекторе ниже. В итоге новая резина 2018 года выпуска по своим характеристикам стала сильно уступать старым моделям покрышек».

«Многих это разочаровало, но Michelin неожиданно выручил новинкой. Оказалось, что шип установлен раллийный (обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой и усиливает тормозные характеристики) и их больше (порядка 250 штук). Это значит следующее: тяжелые машины на этой резине смогли конкурировать с легкими «Жигулями» и «Сиерами» на определенном покрытии. К примеру, вес BMW, на котором я выступал, — 1 300 кг, а вес «Жигулей», с которыми я соревновался в финале «Дрифт Студень», был почти на 400 кг меньше. Но так вышло, что на треке была снежная каша и разница в весе нивелировалась. В итоге я занял первое место», — резюмировал гонщик.

Та самая BMW E36, благодаря которой Илья Туревич месяц назад оказался на вершине подиума, и теперь с ним. Бюджет этой машины с 3-литровым 230-сильным двигателем М54В30 составил порядка $6 тыс. В эту сумму вошла стоимость покупки и все модификации, превратившие невзрачную «техничку» в добротный дрифт-кар.

«Рычаги передней подвески здесь алюминиевые, установлены от BMW E46. На эти рычаги надеты сайлентблоки от М-версии со смещением. У нее же заимствованы верхние опоры амортизаторов, что увеличило кастер (угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. — Прим. авт.). Спереди также установлены кастомные проставки между опорами амортизаторов и кузовом, чтобы увеличить клиренс. Передние и задние пружины амортизаторов от М-техник. Еще установлен гидроручник. И хорошо обслужен мотор», — перечисляет технические доработки дрифт-кара Илья.

Но какие из них больше всего нужны новичку, чтобы почувствовать себя за рулем уверенней, научиться контролировать плавность скольжения авто и сохранить угол вхождения в поворот?

Первым делом надо провести процедуры, которые следуют после покупки любой машины: замена масел, фильтров и прочих технических жидкостей. Тут спортивный автомобиль ничем не отличается от гражданского.

Заварка редуктора

 

«Первое, что мы делаем при подготовке машины для дрифта, — это завариваем редуктор, — говорит Туревич. — Никаких блокировок, только заварка. Это дешево и практично, не дороже $100. Многие боятся заваривать задний дифференциал из-за того, что это приведет к повышенному износу резины и нестабильному поведению авто на дороге. Отчасти это миф, и бороться с этим просто. Нужно лишь поставить хорошую зимнюю резину с высоким проектором (подойдет белорусского производства либо «бэушный» Nokian и др.) За счет мягкого протектора дискомфорт не чувствуется, например, при развороте на месте: протектор подламливает, и машина не клюет во время маневра».

«По поводу нестабильности в повороте: под газом машина пойдет в занос раньше. Но под сброс газа машина на «заварке» стабилизируется быстрее. Поэтому в непредвиденной ситуации достаточно уменьшить давление на педаль акселератора, чтобы выровнять машину. Это я понял еще на «Жигулях»: заводская подвеска у них по умолчанию мягкая, а с заваренным редуктором машина становится более предсказуемой. Для безопасности это плюс», — добавляет дрифтер.

Гидроручник

Кроме того, опытный дрифтер рекомендует установить гидроручник. Процедура эта не обязательная, но желательная. В зависимости от самой детали стоимость составит $100 — 150. Вся штука в том, что стандартный «ручник» не справляется с блокировкой задних колес, а модифицированный стояночный тормоз способен их заблокировать на любой скорости.

Резина

«Следующий важный этап резина, — заявляет Илья. — Она решает практически все. Для зимнего дрифта необходимо использовать шипованные шины.  Тот же Michelin стоит от $70 за колесо. Но эти покрышки обычно не комбинируют, используют комплектом. Шины дорогие, но и хватает их надолго: при правильном использовании до четырех сезонов».

Конечно, можно использовать более дешевые шипованные покрышки: для обучения и получения удовольствия от вождения они подойдут отлично, просто вы будете медленнее ваших соперников на Michelin.

«Еще для дрифтера важно, чтобы хорошо вращался руль. Данный пункт я бы поставил даже перед «заваркой», потому что это — залог управляемости автомобиля и профессионального роста пилота. Настроенную «баранку» не надо грести руками; наоборот, ее можно отпускать в поворотах. На тяжесть руля влияет несколько узлов. Первое это шаровые опоры, на которых установлены поворотные кулаки. Они должны свободно крутиться, легко ходить. Второе верхние опоры амортизаторов. Если они с подшипниками, то должны вращаться без каких-либо усилий. Неважно, какой у вас автомобиль, но эти четыре точки должны быть отлажены, как часы», — продолжает дрифтер.

Кстати, в отличие от раллийных машин, менять эти узлы каждый сезон не надо. Важно лишь вовремя все смазывать, используя правильные техжидкости. Замена здесь не является гарантом мягкого хода, потому что новая деталь жесткая и нуждается в смазке.

«Рулевую рейку не должно закусывать. Гидроусилитель тоже должен работать четко. Уделив должное внимание рулевому управлению на гонке, ты борешься уже не с машиной, а с трассой», — добавляет Илья, глядя, как мимо нас по треку проносятся помятые «Жиги».

**

«К чему стремиться новичку? Смысл одиночного дрифта сводится к тому, чтобы сохранить угол, который ты сделал в самом начале поворота, до конца. Плавность хода кузова относительно дороги должна быть максимальной, чтобы машина не меняла угол в дуге. Это достигается большим количеством тренировок. Тогда и появляется то, что мы называем «попомер», то есть когда ты начинаешь чувствовать машину и ее реакцию на твои действия. И, конечно, всем начинающим пилотам необходимо выступать. Только так можно получить необходимые навыки и опыт», — резюмирует Илья Туревич.

Фото: Алиса Зацаринная, архив Ильи Туревича

Читайте также:

Пружины передние Технорессор -50 мм Дрифт, ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, комплект

Комплект пружин серии дрифт предназначены для занижения автомобиля на 50 мм. Жесткость пружин 51кг/см.

После установки улучшается управляемость автомобиля и сцепление с дорожным покрытием. Данные пружины могут быть установлены в паре с амортизаторами задней подвески -50 мм.

Страна производитель

Россия

Занижение

-50мм

Отзывов пока нет.

HD обои: сине-черный седан, соревнования, дым, Дрифт, ВАЗ, ВАЗ 2106

HD обои: сине-черный седан, соревнования, дым, Дрифт, ВАЗ, ВАЗ 2106 | Обои Блики сине-черный седан, соревнования, дым, дрифт, ваз, ваз 2106, HD обои Информация об оригинальных обоях: Размеры: 2400x1600px Размер файла: 384,84 КБ WallpaperFlare — это открытая платформа, на которой пользователи могут делиться своими любимыми обоями. Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Это изображение предназначено только для личного использования в качестве обоев для рабочего стола. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение используется без вашего разрешения, сообщите нам о нарушении авторских прав в цифровую эпоху, свяжитесь с нами. Выберите разрешение и загрузите эти обои

Загрузите эти обои для рабочего стола ПК и ноутбука (включая разрешения 720P, 1080P, 2K, 4K, для обычных ПК и ноутбуков HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer):

Скачать эти обои как рабочий стол iMac:

iMac 21,5-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой:

1920×1080

Скачать обои на рабочий стол MacBook:

Макбук Эйр 13″, Макбук Про 15.4″:

1440×900

MacBook Pro с дисплеем Retina 13,3 дюйма, MacBook Air с дисплеем Retina 13 дюймов, MacBook Air 13,3 дюйма (2020 г., M1):

2560×1600

Скачать обои для рабочего стола с двумя мониторами:

Скачать обои на рабочий стол с тремя мониторами:

Скачать обои на рабочий стол с четырьмя мониторами:

Скачать эти обои на рабочий стол iPhone или экран блокировки:

iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS:

320×480

iPhone 4, iPhone 4s:

640×960

iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE:

640×1136

iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8:

750×1334

iPhone 6 plus, iPhone 6s plus, iPhone 7 plus, iPhone 8 plus:

1242×2208

iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro:

1125×2436

iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro Max:

1242×2688

iPhone Xr, iPhone 11:

828×1792

iPhone 12 мини, iPhone 13 мини:

1080×2340

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro:

1170×2532

iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max:

1284×2778

Загрузите эти обои в качестве рабочего стола телефона Android или экрана блокировки (для обычных телефонов Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme, Oneplus, Vivo, Tecno Android):

Загрузите эти обои в качестве рабочего стола iPad или экрана блокировки:

iPad, iPad 2, iPad Mini:

768×1024, 1024×768

iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2017, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 9.7-дюймовый iPad Pro:

2048×1536, 1536×2048

iPad Pro 10,5 дюйма:

2224×1668, 1668×2224

11-дюймовый iPad Pro:

2388×1668, 1668×2388

iPad Pro 12,9 дюйма:

2732×2048, 2048×2732

iPad Air 10,9 дюйма:

2360×1640, 1640×2360

iPad 10,2 дюйма:

2160×1620, 1620×2160

iPad mini 8,3 дюйма:

2266×1488, 1488×2266

Загрузите эти обои на планшеты Surface и Android для рабочего стола или экрана блокировки:

Связанные HD обои

  • 1680 Икс 1050 пикс.

    синий седан, автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, LADA 2106
  • 2048 Икс 1240 пикс.

    красный Тофас Мурат 124 седан, автомобили, лада, ваз, 2106, авто, stance
  • 1921 г. Икс 1080 пикс.

    оранжевое купе, 2106, LADA, Tuning, Future, JDM, ВАЗ, by Khyzyl Saleem
  • 2560 Икс 1600 пикс.

    желтый седан припаркованный возле деревьев днем, LADA, ВАЗ, ВАЗ 2106
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    Автомобиль, Лада, Спереди, 2106, Ваз, Hoonicorn
  • 1920 г. Икс 1210 пикс.

    зеленая машина, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, LADA 2106, ВАЗ 2106
  • 1920 г. Икс 1200 пикс.

    черный седан, JDM, Stance, Nissan, Silvia, дрифт, Nissan S14, дым
  • 1802 г. Икс 1089 пикс.

    красно-черный седан, Хызыл Салим, автомобиль, Вольво 240, дрифт, произведение искусства
  • 5616 Икс 3318 пикс.

    селективная фотография зеленого спортивного автомобиля в золотой час
  • 2560 Икс 1707 г. пикс.

    черный седан, посадка, ваз, лада, приора, приора, таз, 06 регион
  • 1920 г. Икс 1200 пикс.

    черный Ford Mustang Hoonigan дрифт-кар, Спереди, 1965, РТР, Дым
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    синий седан, Лада, ВАЗ, 2103, низкая классика, автомобиль, автомашина
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    Initial D, Toyota AE86, Toyota Trueno, дым, дрифт
  • 1920 г. Икс 1440 пикс.

    оранжевый Тофас Мурат 131 седан, классика, Лада, ВАЗ, 2106, желтый.
  • 1920 г. Икс 1280 пикс.

    желтый Тофас Мурат 131 седан, Лада, ВАЗ, 2103, низкая классика, вид транспорта
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черно-зеленый стоковый автомобиль, дрифт, Nissan 350Z, Falken, автомобиль
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    синий дым, синий и белый дым цифровая иллюстрация, цифровое искусство
  • 1500 Икс 1062 пикс.

    черно-синее купе, YASIDDESIGN, рендер, произведение искусства, автомобиль, тюнинг
  • 2048 Икс 1152 пикс.

    белый купе, ниссан, турбо, дрифт, япония, дым, jdm, тюнинг
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черный спорткар, Ночь, Город, Дым, Неон, Стиль, Nissan
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    оранжевые и синие огни обои, красочные, абстрактные, цифровое искусство
  • 2560 Икс 1707 г. пикс.

    синий седан, автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, ВАЗ 2101, Лада 2101
  • 1920 г. Икс 1280 пикс.

    красный седан, дрифт, дым, Toyota, Chaser, JZX, размытое движение
  • 1680 Икс 1050 пикс.

    автомобиль, LADA, LADA 2106, old Car, Русские Автомобили, ВАЗ, ВАЗ 2106
  • 1920 г. Икс 1235 пикс.

    черный седан, вечер, парковка, 2114, 2109, ваз, транспорт
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    красный седан, автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, Лада 2101, ВАЗ 2101
  • 2560 Икс 1700 пикс.

    белый седан, Лада, 2114, ВАЗ, четырнадцатый, вид транспорта
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    Mitsubishi Evo Drift Smoke, бело-черный спортивный автомобиль
  • 1920 г. Икс 1280 пикс.

    BMW M3 Drift Smoke HD, автомобили
  • 2048 Икс 1310 пикс.

    черно-красное купе, дорога, гонка, дым, занос, дрифт, мазда, трасса
  • 1920 г. Икс 1240 пикс.

    классический красный седан, Дорога, Рисунок, Сакура, Стиль, АРТ, Япония, Автомобиль
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черно-синий огонь обои, цвет, дым, черный фон
  • 1920 г. Икс 1280 пикс.

    черно-серый спорткар, Форд, Форд Мустанг, дрифт, Monster Energy
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    белый седан, автомобиль, япония, дрифт, дрифт, гонки, автомобиль, японские автомобили
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    иллюстрация синего дыма, цифровое искусство, простой фон, студийный снимок
  • 2000 г. Икс 1335 пикс.

    синий купе, Ниссан, Ниссан Сильвия Спец-Р, Ниссан С15, Ниссан Сильвия С15
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    фиолетово-черный седан, Ночь, Город, Дым, Неон, Машина
  • 1858 г. Икс 1011 пикс.

    синее спортивное купе, салон автомобиля, дрифтинг, неон, Хызыл Салим
  • 3840 Икс 2160 пикс.

    бмв, дрифт, дым, трассы, дрифтинг, гонки, машина
  • 3888 Икс 2592 пикс.

    красный седан, ретро, ​​фон, обои, классика, легенда, Лада
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черный ворон с дымом, птица, полет, черно-белый, животные темы
  • 3888 Икс 2592 пикс.

    красный седан, ретро, ​​фон, обои, классика, легенда, Лада
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черный купе, Toyota, AE86, Тойота AE86, JDM, Японские авто, дрифт
  • 5120 Икс 2853 пикс.

    Cyan Color Burst, зеленый, бирюзовый и синий дым, компьютеры, Mac
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    желтый седан, автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, Лада 2101
  • 1600 Икс 1067 пикс.

    черный гоночный автомобиль, дрифт, Hyundai, Red Bull, горный перевал, Touge
  • 2560 Икс 1600 пикс.

    черный седан, авто, Subaru WRX STI, дрифт, Subaru Impreza WRX STi
  • 1920 г. Икс 1200 пикс.

    черный противогаз, противогазы, дым, один человек, вид спереди, досуг
  • 1920 г. Икс 1440 пикс.

    синяя Lada 1300 S седан, стиль, классика, тройка, ВАЗ, 2103, транспорт
  • 2560 Икс 1440 пикс.

    белое и голубое небо, синее и черное небо, произведение искусства, простой фон
Загрузка обоев

ВАЗ 2106 Дрифт — Coub

ВАЗ 2106 Дрифт — Coub — The Biggest Video Meme Platform
  • Дома
  • Горячий
  • Случайный
  • Показать больше…

    Показать меньше

  • Мои лайки
  • Закладки
  • Сообщества
  • Животные и домашние животные

  • Ведение блога

  • Стенд-ап и шутки

  • Мэшап

  • Аниме

  • Кино и ТВ

  • Игры

  • Мультфильмы

  • Искусство и дизайн

  • Живые картинки

  • Музыка

  • Новости и политика

  • Спорт

  • Наука и технологии

  • Еда и кухня

  • Знаменитость

  • Природа и путешествия

  • Мода и красота

  • Танец

  • Авто и техника

  • Мемы

  • NSFW

  • Избранное

  • Коуб дня

  • Темная тема

Отзыв: За рулем легенды: Лада 2106

Наконец-то я все-таки проголодался.Это стоило мне четверти века ожидания, но, наконец, я могу снять галочку с управления žigulíku . И не какой-нибудь, а прямо роскошный шестиместный . Хотя слово роскошь, возьмем с запасом, в нем как раз было слово с надписью Deluxe .

Лада 1600 псевдоним ВАЗ 2106 является продуктом российского автопроизводителя АвтоВАЗ из Тольятти . Выпускался с 1978 по 2001 год. Завод заменил тип 2103 псевдонимом Лада 1500 , хотя с заменой спорно, т.к. оба типа выпускались одновременно.Шестнактистовка SOHC разработана автомобильными инженерами, б/у поршни модели 21011 коленвал модель 2103 . При этом по производительности ноль-шестерка старшей сестры существенно не превзошла, но крутящий момент увеличился. Визуально снова отличался другим обликом и увеличенными задними фонарями. В 1979 году на рынке появились модернизированные версии , 21061, и , 21063, .

Мы уже но переходим к конкретной зеленке, заслугу построения социализма получил какой-то тракторист.На первый взгляд мне понравился бирюзовый зеленый цвет очень бросается в глаза. Если что-то на автомобилях восточного блока всегда немного смущало, так это были смутные блеклые оттенки от бежевого до коричневого. Намеренно упомянуть должен быть белый, потому что он часто был белый далеко. В остальном классические пропорции седана на базе оригинального Fiat 124 выглядят все более удачно. Очень мне всегда нравился минимальный передний свес. Тип 2106 Тем не менее, оригинальный Fiat отличался больше, чем фактически начинался Type 2103 аналогичный тип Fiat 124 SPECIAL или Fiat 125 .Роскошно выглядящая хромированная маска с четырьмя круглыми фонарями, которые противопоставляются 2103 квадратным ящикам. Хром также появился на декоративных планках по бокам и сзади. А вентиляционные решетки на задней стойке есть, чего у базовой модели тоже нет.

Оказавшись внутри, я выгляжу как Алиса в стране чудес. Благодаря большой площади остекления здесь много света. Колонки тонкие и не мешают обзору. Много тонких и колесных , которые очень хорошо сохранились.Впечатление усиливается внутренней отделкой из искусственной кожи на приборной панели и отделкой из искусственной кожи в нижней части дверных панелей. Изображен там также некий орнамент, но что он должен изображать, я понятия не имею. Внутри не так много света, но также много места для передних и задних сидений. Довольно большой багажник есть. В свое время машина должна была работать невероятно комфортно с точки зрения пространства. Во время вождения вам понравятся поворотные треугольники в передних окнах, которые отлично проветривают салон.И если вы хотите попробовать это и запустить двигатель невообразимой страны, вам может понадобиться zapátrat после зажигания — это , оставленный на Штутгартском пути.

Перед запуском надо привыкнуть к включению сцепления в верх. Машина заводится, но ведет себя очень хорошо и едет предсказуемо и существенно ее не ограничивает. Очень приятно меня удивил акселератор как с нуля, такой упругий, ведь машина намного маневреннее, чем я ожидал. Пока я не встретил Lada nesvezl, я считал ее еще одним тусклым автомобилем из Восточного блока с похожими ходовыми качествами.Но šestnáctistovce это определенно не так, торможение с ней на нормальных дорогах определенно не . А на грунтовых или мокрых дорогах i может вызвать легкую избыточную поворачиваемость , поскольку мощности у автомобиля из-за веса в 1045 кг достаточно. Но опять же, не думайте, что на Lady вы сделаете дрифтинг особенным, потому что тонкая резина и отсутствие каких-либо существенных блокировок дифференциала стирать сложно. Вернитесь в лежку, а затем в положение, где находится шестая передача, с которой я немного повозился поначалу.Спереди стоят дисковые тормоза Lada, а сзади барабанные, система дополнена вакуумным усилителем, что значительно улучшает дозировку тормозного эффекта.

После поездки с 2106 я понял, почему Lada всегда воспринималась как нечто большее, чем наша Skoda. Такая маленькая машинка в награду, но едет она с ней действительно лучше, чем с современной продукцией отечественных автопроизводителей. По крайней мере, что касается шестидесятников. Посмотрим, как устроены базовые 2101 с объемом двигателя 1,2 литра, о которых напишем в следующий раз.

Напоследок владельцы задают несколько вопросов:

Почему вы выбрали именно этот автомобиль, это была ваша давняя мечта или момент принятия решения?

Вспоминая молодость.

Насколько сложно было получить эту машину?

Купил у знакомого на встрече ветеранов.

Как жить с машиной при нормальной эксплуатации? А он у вас для удовольствия или для повседневного использования?

конечно радость от гоночной эксплуатации приятная, но хотелось бы десятку.

Что было самым интересным с вашей машиной?

Встречайте социалистические автомобили.

Вы планируете сделать некоторые настройки или ремонт?

кипяток, он бы ему нужен.

Какая у тебя самая большая автомобильная мечта?

Skoda 110 R

Исходная статья: Za volantem legendy: Lada 2106 

Lze vyměnit olej za behu motoru? Rus to zkusil

Olej je krví motoru.Nemůže bez něj fungovat, bez správného mazání se zadře behem pár chvil. To ví snad každý, kdo se jen trochu zajímá o auta. A taky ví, že je třeba olej pravidelně měnit. Procedura je to poměrně jednoduchá, ale bežně vyžaduje zastavený motor. Pokud nejste ruský youtubový kanál Garage 54.

Jeho autoři se rozhodli zkusit, zda lze vyměnit olej za behu motoru. «Třeba Máte Smoolém Se Startováním Kvůli Slabé Baterii a potřebujete z nějakého důvodu okamžitě vyměnit olej,» Načrtává moderátor nepravděpodobný, ale přesto teooreticky možný důvod, proč by někdo mohl chtít měnit olej na běžícím Motoru.

Пржидава о нереальных ситуациях экстремальных ситуаций, в том числе на моторе, который может быть запущен; koneckonců, ukrutné mrazy nejsou на Sibiři zrovna необвыкле.

После того, как якколив, процес покусу е нечат мотор загржать, выпустить старый олэй, налить до мотору проплачовый олей, по пар минут выпустить проплачовый олей, выменит олеевый фильтр и нальет до мотору олень. Вше, аниж моторным жасл.

Выпущено олее и налито платное небыло про модератора за такие проблемы.Роздол oproti vypouštění oleje při vypnutém Motoru быль v том, že Olej ро vytečení náplně olejové Vany nekapal, nýbrž prskal вэн kvůli poměrně velkému tlaku plynů v klikové hřídeli, které ZA běžného chodu Motoru odchází hadicí сделать Сани skrz odvětrávací секционный.

Pro двигателя mohlo Byt Neco jiného — relativně dlouho Безель Bez jakéhokoliv oleje, COz kovovým součástem uvnitř Motoru — zejména ТОГО dochází KDE ка Treni Ковы о Ковах, яко против případě pístních kroužků Нево klikových Cepu — zrovna nesvědčí.

Выпуштэни подстатне ржидшиго проплачовациго олее было подобное, аж на то, же то выпадало, как се тенто олей палил – непременно запачал з кбелику шла споуста курже. Při odšroubovávání olejového filtru olej trochu stríkal ven. Пак уж шло jen о našroubování noveho filtru a vrácení vypoustěcí zátky do olejové vany, a samozřejmě nalití noveho oleje.

Motor to očividně přežil, ovšem pravda, v dokonalém stavu nebyl ani pred započetím Experimentu. Zatímco ale při bežné výměně oleje není problém nerozbryndat olej ani trochu, tady vidíme velkou louži oleje pod autem — теды zbytečný nepořádek.

Самозржейме, недопоручуеме ник подобного зкоушет на властный ауте, покуд с ним ччете ештэ ездит. Že docela dlouho bez oleje přežil motor staré lady, ještě neznamená, že to přežije i váš motor.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.