Уаз хантер вид снизу: Уаз вид снизу (62 фото)

Содержание

Уаз вид снизу (62 фото)

УАЗ 469 вид снизу


УАЗ Патриот снизу


УАЗ Патриот снизу


УАЗ 3151 вид снизу


УАЗ 469 С низу


УАЗ Хантер снизу


Днище УАЗ Хантер вид снизу


УАЗ Патриот 2019 вид снизу


УАЗ Хантер мосты Спайсер


УАЗ 452 рама вид снизу


УАЗ Хантер 469 с низу


УАЗ Патриот снизу


УАЗ Патриот снизу


УАЗ Хантер кузов снизу


Днище УАЗ Патриот


УАЗ Патриот 2021 с АКПП вид снизу


Подвеска Mercedes Gelandewagen 2018


УАЗ Хантер кузов снизу


Ходовая УАЗ Хантер


Mitsubishi l200 снизу


УАЗ 459 вид снизу


УАЗ Буханка вид снизу кардан


Задний кардан на УАЗ Патриот 2019 года


УАЗ 3303 вид снизу


Подвеска УАЗ Патриот 2017 модельного года


УАЗ Буханка вид снизу


УАЗ Патриот с низу


УАЗ-452 снизу модель


УАЗ Патриот на подъемнике


Мосты Спайсер на УАЗ 469


УАЗ Патриот 2017 подвеска


Mitsubishi l200 снизу


УАЗ Патриот Мои доработки


Ходовка УАЗ Хантер


Подвеска УАЗ Патриот 2017 модельного года


УАЗ Буханка рама снизу


УАЗ Патриот 2021 вид снизу


УАЗ Патриот раздатка вид снизу


УАЗ Буханка вид снизу кардан


Автомат УАЗ Патриот 2021 вид снизу


Днище рамы УАЗ 3151


ГАЗ 31105 подвеска днище


УАЗ 3151 вид снизу


Рама УАЗ 3151 С двигателем


Двигатель УАЗ Патриот снизу


УАЗ могила


Задняя подвеска УАЗ Патриот 2015


Привод Соболь 4х4


Передняя подвеска УАЗ 469


Автомат УАЗ Патриот 2021 вид снизу


ГАЗ 27052 вид снизу


ГАЗ 31 10 вид снизу


Land Cruiser 70 подвеска


Citroen Berlingo m59 вид снизу


ГАЗ 69 вид снизу


Мосты Барс на УАЗ 469


ВАЗ 2105 дно вид снизу


Номер рамы УАЗ 3160


ГАЗ 31105 снизу


УАЗ С двигателем Камминз 2.8


Газель Соболь 4х4 подвеска


Вариант обустройства салона УАЗ Хантер

Вариант обустройства салона УАЗ Хантер

Потолочная консоль на УАЗ Хантер, с металлической крышей. Сделал просто так, из личного интереса — никто ничего не хотел делать, думать и предлагать, а сделать надо было вчера. Поэтому сделать изящно не получилось. Несмотря на то, что использовал толстую фанеру и кучу металлического крепежа, консоль получилась на удивление легкой. Без мягкой обивки, светильников и финишной шпаклевки вес составил всего 3,5 кг. Готовую взвесить забыл.

Место приложения интеллекта. Одним ранним субботним утром, запасшись 8 мм фанерой, крепежом и инструментом, шаблоном профиля потолка приступаем к изготовлению макета консоли… …напилив кучу заготовок…
…собираем каркас макета… …и поздним вечером того же дня несем его примерять.

Первоначально планировалось сделать макет, на котором отработать размещение и способы монтажа оборудования, снять размеры, разработать шаблоны и технологию изготовления консоли для производства. Поэтому такая странная, на первый взгляд, получилась конструкция. Однако обстоятельства внесли свои коррективы. Консоль стала только закрывать кабели выходящие на крышу. Макет быстро переделали, разместив на нем только дополнительное освещение и полку для документов.

Нижнюю часть консоли сделали из цельного куска фанеры. Самую заднюю часть, на которой размещены два светильника, менять не стали. Верхнюю часть, в районе полки, облегчили, выпилив кусок. Прикрутили продольный усилитель из 10 мм фанеры (были сомнения в жесткости, т.к. в передней части крыши не было усилителей, к которым можно было прикрепить консоль). Пока изменяли конструкцию, забыли укоротить консоль в районе полки приблизительно на 5 см. В результате «потеряли» точку крепления на штатный кронштейн салонной лампы и, после установки консоли, стал виден разрез в обивке потолка под салонную лампу. Это видно на фотографиях.

Вид на нижнюю часть консоли. Вид на верхнюю часть консоли Вид сбоку

Виды под разными ракурсами, с размерами деталей и их крепление. Фотографии по ссылкам большого размера.

Форма консоли придана двумя слоями флиса пропитанными эпоксидной смолой. Неровности прошпаклеваны волосатой и финишной шпаклевками. Стыки деталей и резьбовые соединения залиты эпоксидкой.

Полуфабрикат был отдан профессионалам, которые выполнили ее перетяжку искуственной кожей. Подложка — 3 мм пенополиэтилен (ППЭ).

Светильники установлены в консоль. Установленная консоль.
Вид снизу на переднюю часть консоли Вид снизу на заднюю часть консоли

К большому сожалению не могу показать крепление консоли к потолку, т.к. в это время находился в отпуске, а коллеги фотографий сделать не потрудились. В общих чертах мне объяснили, что спереди консоль крепится на уголки, прикрепленные к рамке лобового стекла, а сзади — к лонжеронам крыши, с помощью резьбовых заклепок и металлических пластин.

Послесловие
Длину консоли, в области существующей полки желательно уменьшить минимум на 5 см (смотрите по месту, ориентируясь на кронштейн крепления штатного потолочного светильника).
Штатный плафон, исходя из эстетики, лучше все же заглубить в консоль наполовину (все его «черное» основание).
Вместо штурманских фонарей от ВАЗ-2108 (выбор основывался исключительно исходя из цены), лучше всего использовать блок-светильники от Волги, Калины или Приоры, без вращающейся штурманской лампы. В этом случае отпадает надобность в штатном плафоне. А можно использовать блок-плафон от Газели.

Размеры и форма передней части консоли выбирались с учетом размещения в ней радиостанции (магнитолы).

Дополнительные вкусности для УАЗа, которые придумал я и не только я.
Провода и кабели, идущие на крышу, уложены в разрезную гофру и закреплены хомутами на рамке лобового стекла.

Гофра для кабелей выходящих на крышу.
Та же гофра на боковой стойке.
Основа гермоввода (жестоко, но иначе никак) и дистанционно управляемая фара-искатель GOLIGHT.

Вариант крепления планшетного компьютера на пассажирском месте. Использовано крепление производства RAM MOUNT, США. Ручка самодельная, из алюминия, обтянута искуственной кожей.

Полка в багажном отсеке. Каркас сварен из алюминиевого уголка. Полки сделаны из 10 мм фанеры. Обтянуты карпетом. Мебельные петли. Защелка — мебельный магнит. Раздельное открывание. В открытом положении полки надежно удерживаются петлями.

Кабель от антенны к радиостанции проходит внутри стойки крыши. В качестве сальников использованы уплотнители моторчиков омывателей от ВАЗ-2108.

Центральная консоль. Установлена между передними сиденьями. По длине доходит до заднего сиденья. В передней части, внизу, сделан скос «под черепаху». Конструкция — каркас из брусков и фанеры. Обтянут искуственной кожей. Подложка — пенополиэтилен (ППЭ).

Плата выключателей панели приборов переделана. На ней размещен кредл телефона. Плата выполнена из алюминия на фрезерном станке. Крепится в штатные места.

Центральная консоль. Вид спереди. Центральная консоль. Вид сбоку.. Плата выключателей панели приборов.

29 марта 2010 г.

«УАЗ-Хантер»: за козла ответишь — журнал За рулем

Как утверждают дилеры, «УАЗ-Хантер» редко приезжает к ним после 20-30 тыс. км — настоящие мужики предпочитают холить своих «козликов» самостоятельно.

«УАЗ-Хантер»

«УАЗ-Хантер»

«УАЗ-Хантер»

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Каждый визит в моторный отсек «Хантера» — уже героизм: капот ложится на водосток ветрового стекла без какой-либо фиксации. Достаточно порыва ветра — и вас накроет, случаи были. Не поленитесь зафиксировать капот в поднятом положении, например, резиновым жгутом с крючками, зацепив их за проемы дверей, — целее будете.

«УАЗ-Хантер»

«УАЗ-Хантер»

«УАЗ-Хантер»

Самый популярный мотор — бензиновый ЗМЗ‑409. Доступ к свечам отличный, но высоковольтные провода и выводы катушек не имеют маркировки номера цилиндра, за это и снижаем оценку. Важно помнить, что одна катушка обслуживает первый и четвертый цилиндры, а другая — второй и третий. Не иначе! Свечи — под ключ «на 16».

Конструкция воздушного фильтра в точности как на «Патриоте» (ЗР, 2008, № 11). Но на «Хантере» не нужно снимать «бочку» целиком, и это плюс. Крышка в сборе с фильтроэлементом вынимается без проблем. Отстегнув разъем с датчика расхода воздуха и распустив червячный хомут гофра, отводим детали в сторону. Остается отвернуть центральную гайку под ключ «на 17».

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

С заменой масла, охлаждающей жидкости и топливного фильтра управились быстро, хотя и пришлось лечь. При таком большом дорожном просвете можно обойтись без смотровой канавы.

С ремнями навесных агрегатов сложнее: нет автоматических натяжителей. Без опыта лучше не соваться, поскольку недотянуть или перетянуть — одинаково плохо. Для натяжения ремня ГУРа крутим ходовой винт, ослабив при этом крепеж насоса (натяг за счет смещения агрегата). В приводе генератора имеется отдельный натяжной ролик. Сперва ключом «на 12» ослабляем гайку его крепления, а затем ключом «на 10» крутим ходовой винт. Здесь понадобится удлинитель 400–500 мм, поскольку винт расположен достаточно глубоко.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

С недавних пор на часть «хантеров» стали устанавливать долгожданный дизель ЗМЗ-514. Но эти машины не все дилеры обслуживают — на момент подготовки материала завод не предоставил техдокументацию! Мы стали первопроходцами.

Вид снизу на переднюю часть дизеля: поверх поликлиновых ремней установлен зубчатый, он для привода ТНВД. Ролик ремня генератора и ходовой винт оказались под пластиковым кожухом.

Вид снизу на переднюю часть дизеля: поверх поликлиновых ремней установлен зубчатый, он для привода ТНВД. Ролик ремня генератора и ходовой винт оказались под пластиковым кожухом.

Вид снизу на переднюю часть дизеля: поверх поликлиновых ремней установлен зубчатый, он для привода ТНВД. Ролик ремня генератора и ходовой винт оказались под пластиковым кожухом.

Пожалуй, сложнее всего заменить поликлиновые ремни, поскольку поверх них обосновался зубчатый ремень привода ТНВД. Разумеется, не сняв «зубастика» и не разобрав привод, те ремни никак не удалишь и не установишь. Только не надо ругать конструкторов за такую компоновку: им поставили задачу конвертировать обычный бензиновый мотор малой кровью, то есть без изменения цепного привода ГРМ, головки и блока. Вот почему натяжной ролик ремня генератора оказался под пластиковой крышкой привода ТНВД, — даже для корректировки натяжения ее надо снимать. Да и доступ к ходовому винту крайне неудобен.

Воздушный фильтр поменять сложнее, чем на бензиновом двигателе: крышка в сборе с фильтроэлементом упирается в радиатор. Вместе их не вынуть. Приходится распускать хомуты крепления и снимать корпус целиком.

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

Для замены охлаждающей жидкости снимаем защиту моторного отсека — долой пять болтов под ключ «на 10». Не удивляйтесь, если некоторые из них завернуты не по резьбе, а часть кронштейнов приварена к раме криво. На скорость самой машины это не влияет, но вот на быстроту демонтажа — еще как. Рекомендуем целую резьбу покрыть антикором, а слизанную нарезать вновь под М8. Сливная пробка радиатора показана на фото, а на блоке двигателя она в районе левой опоры (под турбиной).

Доступ к топливному фильтру отличный. Отвернув два болта, отводим корпус со сменным картриджем от кронштейна. Шланги и разъемы можно не отсоединять, в этом случае разбираем конструкцию на весу. Прежде чем вворачивать новый картридж, заполните его топливом — так легче удалить воздушные пробки. При сборке будьте аккуратны с проводами «массы»: их наконечники хлипкие, легко повредить и сами провода.

После замены топливного фильтра дизеля выгоняем воздух из системы: включаем зажигание, вывертываем пробку прокачки (стрелка) и ждем, пока топливо пойдет без пузырьков. Подстелите ветошь!

После замены топливного фильтра дизеля выгоняем воздух из системы: включаем зажигание, вывертываем пробку прокачки (стрелка) и ждем, пока топливо пойдет без пузырьков. Подстелите ветошь!

После замены топливного фильтра дизеля выгоняем воздух из системы: включаем зажигание, вывертываем пробку прокачки (стрелка) и ждем, пока топливо пойдет без пузырьков. Подстелите ветошь!

Свечи накаливания обычно выхаживают более 80 тыс. км. Но рано или поздно менять их придется — тогда и узнаете, что без инструмента с высокой головкой на карданчике к свечам первого и четвертого цилиндров не подобраться.

КУЛАЧНЫЕ БОИ

На машинах с мостами «Спайсер» особого внимания заслуживают шкворневые узлы поворотных кулаков. Обычно к 30 тыс. км пластиковые вкладыши изнашиваются и колеса встают домиком.

Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Для вывертывания втулок понадобится оригинальный ключ 3160–2304. Он неудобен, поскольку имеет лишь отверстие под вороток, отчего рукоять встает только в четырех положениях (если это отверстие оказалось смещенным относительно зацепов). А удобная позиция для страгивания втулок весьма важна, ведь момент ломовой — до 300 Н.м! Лучше изготовить похожий ключ из ударной головки «на 23», сточив излишки на наждаке и оставив два диаметрально противоположных усика шириной 9,5 мм. Таким работать гораздо удобнее — можно использовать трещотку, обеспечив себе удобную позицию рычага. Но прежде обстучим пальцы в осевом направлении, только аккуратно, чтобы не замять резьбу.

Разбираем шкворневой узел поворотного кулака. Палец еще цел, а вот вкладыш разбило в клочья, стыдно демонстрировать. Сверху резьбовой втулки показан фирменный ключ, крутить им неудобно.

Разбираем шкворневой узел поворотного кулака. Палец еще цел, а вот вкладыш разбило в клочья, стыдно демонстрировать. Сверху резьбовой втулки показан фирменный ключ, крутить им неудобно.

Разбираем шкворневой узел поворотного кулака. Палец еще цел, а вот вкладыш разбило в клочья, стыдно демонстрировать. Сверху резьбовой втулки показан фирменный ключ, крутить им неудобно.

Вывернув втулки, вынимаем и осматриваем пальцы. Если они в язвах от коррозии, меняем. Теперь подходящим крючком поддеваем остатки старых вкладышей и извлекаем их пассатижами с узкими губками.

Собираем в обратном порядке, не забыв заложить смазку. Затягивая втулки, важно обеспечить одинаковое расстояние от привалочных плоскостей шайб до поворотного шара при обязательном отсутствии люфта. В довершение затягиваем гайки пальцев моментом 80–100 Н.м. 

Лучше поставить более надежные комплекты. Например, алтайские пальцы с пресс-масленками и вкладышами из бронзы служат более 200 тыс. км (ЗР, 2010, № 1). Есть даже узлы на роликовых подшипниках, однако все эти конструкции завод официально не признал.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

С заменой масла в агрегатах ничего необычного: сливные и заливные пробки никуда не исчезли, несмотря на то что коробка передач сейчас корейская, фирмы «Даймос». Не забываем пошевелить колпачки сапунов и убедиться в их подвижности, а также прошприцевать крестовины и подвижные муфты карданных валов.

Меняя передние колодки, важно правильно сориентировать прижимную пластину: она несимметрична, есть вероятность поставить ее наоборот. Длинная сторона основания должна быть обращена к оси авто.

Мы часто ругаем производителей за трудоемкость замены лампочек, но по сравнению с УАЗом другие просто ангелы.

Винты ободка фары (здесь он уже снят) показаны стрелками. Благодаря разноудаленным прорезям в подвижной секции оптику неправильно не воткнешь. Но порой и не снимешь из-за коррозии крепежа.

Винты ободка фары (здесь он уже снят) показаны стрелками. Благодаря разноудаленным прорезям в подвижной секции оптику неправильно не воткнешь. Но порой и не снимешь из-за коррозии крепежа.

Винты ободка фары (здесь он уже снят) показаны стрелками. Благодаря разноудаленным прорезям в подвижной секции оптику неправильно не воткнешь. Но порой и не снимешь из-за коррозии крепежа.

Здесь, куда ни сунься, попадаешь в каменный век. Так возились со своими машинами отцы и деды. Без отверток делать нечего, но даже они порой не помогут. Винты крепления фар и рассеивателей фонарей закисают после первой же зимы, и тогда не обойтись без дрели, силовых приемов и крепкого словца. Мораль: смазать резьбу антикором следовало до того, как перегорели лампочки.

Игорь Козлов:

«Порадовала грамотно составленная инструкция по эксплуатации — не то что у некоторых иномарок. Но сколько умных книжек ни читай, без опыта и сноровки за обслуживание „Хантера“ браться не стоит: машина рассчитана на рукастых парней с выдержкой и твердым характером».

Благодарим компанию «ТЕХИНКОМ Авто»

на улице Кулакова (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Замена масла в акпп УАЗ Хантер. Замена масла в редукторе и КПП УАЗ. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена масла в акпп УАЗ Хантер

Мирионков Анри

Извините пожалуста, когда надо менят масло Автоматической Коробке

Боливар

Если головка расточина может жрать топливо?

Мхитар

Мазда cx5 2013г доволен как слон до 105 тыс только плановое то,после вложил 50 штук поменял ступицу,сальники,бл ок выключателя,передн ие тормозные диски,ремень генератора,акку мулятор и что то ещё по мелочи всё в течении этого года просто всё менял у оф дилера,а так было бы на тыс 10-15 дешевле,о покупке не жалею до ста тыс можно ездить и не париться!а с коробкой это да как повезёт,у меня косяков таких не наблюдается.

Engel

уровень масла не тестировали при замене, приблизительно правильно показывает? щуп сломался там

Нариман

Привет) хочешь узнать как лучше менять масло в акпп? Я честно хочу тебе помочь. Ты ведь новый фильтр старым маслом из транса (бубликом-в народе) загадил. Не выкидывай старый фильтр может пригодиться.

Герчиков Дир

Самое верное средство от ДПС ников,это пустое ведро повесить на машину. Любого размера. Проверено, работает.

Хаха

Два технаря меньше, чем за неделю. Хмм, странно

Рифкат

Езжу на рх400 гибриде три года, все збс, но поменять хочется…Кстати проблем с гибридом особо не было, только пропуски зажигания на mz моторе… Так вот, что посоветуешь брать, камри 50 3.5 или четвертый gs350 awd? Чет я боюсь d4s впрыска…

Сальвадор

регулировачный болт у хонды аккорд где находится? за ранее спосибо.

Барило

Доброго времени суток. А на Субару легализации будет так показывать.

Сами

Идем в магазин покупаем тестер,термометр, чайник,чистейшую артезианскую воду не газированную и начинаем ставить опыты. Единственное полезное в данном видео так это таблица..

Белаш

Потом продаст ‘не бита не КРАШЕНА, жена на работу ездила’

Оганнес

У него не золотые,у него бриллиантовые руки!!!

Людвиг Моковоз

Там полезной информации на 3 минуты. Растянул на 11. По пять раз одно и то же повторяет.

Фаллон

ты беху зделал где видео

Ланг

Феби 161 и 162 одна минералка вторая синтетика. Все псф11 можно их смешивать или нет?

Вовк

Как она мне нравится, эта чёрная A8-ська

Вовчик

Were is the valve body Were is the oil pump Were is the trans cooler were is fords brain? You see they don’t run that lightbulb. Comerchal. Any. More. Lights on no one is home scrwd up a good car big time

Корский Трактор

Санек. Спасибо большое. На форуме все прочитал, так что про чип тюнинг можешь не отвечать. Еще раз спасибо тебе большое и удачи

Микаил

Уважаемы. Можно ссылку на накладки. А не отписываться что в англии.

Бежан

6:15 — аккуратно сливаем масло в тару)

Костецкий

Can the side servo for the band be reinstalled without teardown? How?

Рейд

Блин болты одноразовые,да в принципе и автомобили новые сейчас одноразовые.)

Инсаф

Патриот как хорошо

Раздабарина Дияна

Я тоже хочу альфа ромео 159 1.9 jtd dizel механика расскажите стоит ли

Прокомментировать

Полка уаз хантер своими руками чертежи

Те, кому довелось устанавливать АВТОМАГНИТОЛУ на УАЗ 31512, 31514, приходилось решать несколько проблем:
1. Куда установить магнитолу;
2. Как сделать, что бы было удобно и эстетично;
3. Куда установить динамики.
Заводом-изготовителем данный вопрос не решается никак. Конечно, потенциальный покупатель УАЗа ориентируется на главные преимущества машины, на то, что и делает УАЗ УАЗом. Но, помурлыкав некоторое время, особенно в дальних поездках, под шум раздатки и прочий треск, начинает задумываться: «А неплохо бы было установить АВТОМАГНИТОЛУ, но куда?» Для меня приемлемым решением стала ПОЛКА а-ля дальнобойщик.

Для изготовления ПОЛКИ использовались следующие материалы:

  1. Фанера 10 мм;
  2. Дюралевый уголок с малками 20 мм и 35 мм;
  3. Винилкожа;
  4. Клей Момент;
  5. Листовая, пористая резина толщиной 7 мм;
  6. Мебельный стиплер
  7. Клепальный пистолет;
  8. Саморезы по дереву и по металлу.

Из фанеры была вырезана нижняя часть ПОЛКИ (основная несущая конструкция). Контуры стороны полки обращенной к рамке лобового стекла определяется, формой самой рамки и наличием конструкций закрепленных на ней (зеркало, моторедуктор дворников). Контуры стороны полки, обращенной в салон, определяются конструктивными особенностями вашего авто (у меня люк) и дизайном, удовлетворяющим ваш вкус. После подгонки нижней части не забудьте про допуски, с учетом того материала, которым вы собираетесь ее обшивать.

Теперь делаем заготовку(и), лицевой части(ей) ПОЛКИ. Для этого необходимо заранее определится с назначением ПОЛКИ — где будет стоять автомагнитола, будут ли установлены динамики, нужен или нет перчаточный ящик или отсек для кассет. Размечаем и вырезаем необходимые технологические отверстия в заготовках до их сборки.

После примерки начинаем собирать из частей ПОЛКУ в единое целое, предварительно обработав все кромки наждачной шкуркой. Используя клей, дюралевые уголки и саморезы, производим сборку. Когда полка готова, производим окончательную примерку и, если необходимо, подгонку.

Далее дело вкуса. Кому по душе кожа или винилкожа, можно покрыть лаком или другим материалом. Я выбрал вариант с применением винилкожи и листовой пористой резины (она более упругая, чем поролон). Обклеил ПОЛКУ резиной и обтянул винилкожей, закрепляя ее с помощью клея и мебельного стиплера.

Установил в полке магнитолу и динамики. Для подключения проводов использовал соединительные колодки с винтами. С одной стороны провод от магнитолы, с другой на динамик или питание и, конечно же, масса. Колодки закрепил шурупами изнутри к полке, чтобы не болтались.

В рамке лобового стекла есть отверстия с резьбой М5, для крепления солнцезащитных козырьков. Сюда я закрепил четыре уголка длиной по 50 мм, с отверстиями под крепления. Уголки необходимо подогнуть, что бы нижняя малка была горизонтально после установки. На боковые стойки крыши, с помощью клепального пистолета, закрепил уголки длиной по 150 мм. Установил полку на место, предварительно закрепив к одному из уголков провод массы, просверлил отверстия и закрепил ее саморезами.

Установка закончена. Подключаем антенну и питание через предохранитель 10 А. Включаем любимую радиостанцию или кассету.

ВНИМАНИЕ. Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов по беспатному телефону 8(800)200-08-73

Описание запчасти

Нашли в другом магазине товар дешевле? Сообщите нам, мы оперативно проверим информацию и компенсируем разницу при покупке онлайн. Условия

Артикул: ПВ Хантер с

Размер товара, см: 143x26x12
Вес, кг: 1,52

Полка верхняя УАЗ 469, 3151, 31519 Хантер (Hunter) над лобовым стеклом с возможностью установки магнитолы и динамиков 13 см. Имеются 2 отсека для мелочей и документов. Изготовлена из двух слоев пластика с ребрами жесткости, что исключает провисание.

Очень качественное исполнение, вертикально направленные подиумы под колонки, место под магнитолу.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Полка (консоль) верхняя УАЗ 469, 3151, 31519 Хантер серая» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Вариант обустройства салона УАЗ Хантер

Потолочная консоль на УАЗ Хантер, с металлической крышей. Сделал просто так, из личного интереса — никто ничего не хотел делать, думать и предлагать, а сделать надо было вчера. Поэтому сделать изящно не получилось. Несмотря на то, что использовал толстую фанеру и кучу металлического крепежа, консоль получилась на удивление легкой. Без мягкой обивки, светильников и финишной шпаклевки вес составил всего 3,5 кг. Готовую взвесить забыл.

Место приложения интеллекта. Одним ранним субботним утром, запасшись 8 мм фанерой, крепежом и инструментом, шаблоном профиля потолка приступаем к изготовлению макета консоли. . напилив кучу заготовок.
. собираем каркас макета. . и поздним вечером того же дня несем его примерять.

Первоначально планировалось сделать макет, на котором отработать размещение и способы монтажа оборудования, снять размеры, разработать шаблоны и технологию изготовления консоли для производства. Поэтому такая странная, на первый взгляд, получилась конструкция. Однако обстоятельства внесли свои коррективы. Консоль стала только закрывать кабели выходящие на крышу. Макет быстро переделали, разместив на нем только дополнительное освещение и полку для документов.
Нижнюю часть консоли сделали из цельного куска фанеры. Самую заднюю часть, на которой размещены два светильника, менять не стали. Верхнюю часть, в районе полки, облегчили, выпилив кусок. Прикрутили продольный усилитель из 10 мм фанеры (были сомнения в жесткости, т.к. в передней части крыши не было усилителей, к которым можно было прикрепить консоль). Пока изменяли конструкцию, забыли укоротить консоль в районе полки приблизительно на 5 см. В результате «потеряли» точку крепления на штатный кронштейн салонной лампы и, после установки консоли, стал виден разрез в обивке потолка под салонную лампу. Это видно на фотографиях.

Вид на нижнюю часть консоли. Вид на верхнюю часть консоли Вид сбоку

Виды под разными ракурсами, с размерами деталей и их крепление. Фотографии по ссылкам большого размера.

Форма консоли придана двумя слоями флиса пропитанными эпоксидной смолой. Неровности прошпаклеваны волосатой и финишной шпаклевками. Стыки деталей и резьбовые соединения залиты эпоксидкой.

Полуфабрикат был отдан профессионалам, которые выполнили ее перетяжку искуственной кожей. Подложка — 3 мм пенополиэтилен (ППЭ).

Светильники установлены в консоль. Установленная консоль.
Вид снизу на переднюю часть консоли Вид снизу на заднюю часть консоли

К большому сожалению не могу показать крепление консоли к потолку, т.к. в это время находился в отпуске, а коллеги фотографий сделать не потрудились. В общих чертах мне объяснили, что спереди консоль крепится на уголки, прикрепленные к рамке лобового стекла, а сзади — к лонжеронам крыши, с помощью резьбовых заклепок и металлических пластин.

Послесловие
Длину консоли, в области существующей полки желательно уменьшить минимум на 5 см (смотрите по месту, ориентируясь на кронштейн крепления штатного потолочного светильника).
Штатный плафон, исходя из эстетики, лучше все же заглубить в консоль наполовину (все его «черное» основание).
Вместо штурманских фонарей от ВАЗ-2108 (выбор основывался исключительно исходя из цены), лучше всего использовать блок-светильники от Волги, Калины или Приоры, без вращающейся штурманской лампы. В этом случае отпадает надобность в штатном плафоне. А можно использовать блок-плафон от Газели.
Размеры и форма передней части консоли выбирались с учетом размещения в ней радиостанции (магнитолы).

Дополнительные вкусности для УАЗа, которые придумал я и не только я.
Провода и кабели, идущие на крышу, уложены в разрезную гофру и закреплены хомутами на рамке лобового стекла.

Гофра для кабелей выходящих на крышу. Та же гофра на боковой стойке. Основа гермоввода (жестоко, но иначе никак) и дистанционно управляемая фара-искатель GOLIGHT.

Вариант крепления планшетного компьютера на пассажирском месте. Использовано крепление производства RAM MOUNT, США. Ручка самодельная, из алюминия, обтянута искуственной кожей.

Полка в багажном отсеке. Каркас сварен из алюминиевого уголка. Полки сделаны из 10 мм фанеры. Обтянуты карпетом. Мебельные петли. Защелка — мебельный магнит. Раздельное открывание. В открытом положении полки надежно удерживаются петлями.

Кабель от антенны к радиостанции проходит внутри стойки крыши. В качестве сальников использованы уплотнители моторчиков омывателей от ВАЗ-2108.

Центральная консоль. Установлена между передними сиденьями. По длине доходит до заднего сиденья. В передней части, внизу, сделан скос «под черепаху». Конструкция — каркас из брусков и фанеры. Обтянут искуственной кожей. Подложка — пенополиэтилен (ППЭ).

Плата выключателей панели приборов переделана. На ней размещен кредл телефона. Плата выполнена из алюминия на фрезерном станке. Крепится в штатные места.

устройство, подробная схема, неполадки и ремонт своими руками

Детали надежной передней подвески УАЗ Патриот со временем изнашиваются, требуют замены. Если владельцев внедорожника не устраивает комфортность езды, увеличивают артикуляцию.

Конструктивные особенности

Конструкторы разработали для Патриота пружинную переднюю схему подвески зависимого типа.

Штанги с поперечной тягой фиксируют передний мост, обеспечивая устойчивость при движении, управляемость. Они перемещаются только вертикально и этим препятствуют боковому смещению под воздействием силы, возникающей на поворотах.

Вертикальные колебания гасятся амортизаторами и пружинами. Перемещение подвески вверх ограничивается буфером сжатия, который одновременно служит дополнительным упругим подрессорником.

Плюсы такого варианта подвески:

  • простая конструкция;
  • устойчивость на дороге;
  • способность легко преодолевать препятствия;
  • не меняются колея и клиренс при движении.

Внедорожник должен иметь крепкую и надежную ходовую часть, и эти качества обеспечиваются устройством зависимой подвески.

Подробная схема

Описание передней подвески помогает понять ее устройство.

Она включает следующие узлы:

  • шаровые шкворни с обеих сторон;
  • 2 продольные штанги и 1 поперечную;
  • витые пружины на опорах с буфером сжатия сверху;
  • гидравлические телескопические амортизаторы с втулками крепления;
  • стабилизатор поперечной устойчивости, зафиксированный стремянками;
  • ступицы и поворотные кулаки.

Фиксацию переднего моста УАЗ Патриот обеспечивают реактивные штанги – поперечная и 2 продольные. Одним концом они крепятся к раме, другим – к мосту. Каждый рычаг имеет крепление шарнирного типа, с кронштейнами и неразборными сайлентблоками. Тяги могут двигаться только вертикально, поэтому автомобиль застрахован от поперечного перемещения.

Пружины сделаны из прутка диаметром 15 мм и без нагрузки имеют длину 378 мм, диаметр снаружи – 135 мм. На дизельных машинах завод устанавливает пружины из прутков диаметром 16 мм, чем достигается большая жесткость – до 20%.

На подвесках установлены разные амортизаторы (передние сжимаются больше), поэтому для взаимозамены они не подходят. Максимальная длина ненагруженных пружин – 470 мм, сжатых – 300 мм. На оси устанавливают амортизаторы 1 типа и от 1 производителя. Крепятся они через проушину штока. Детали гасят вертикальные колебания, ограничивают ход в нижнем направлении.

Ступицы установлены на поворотных кулаках, вращаются на 2 подшипниках. Регулировка осуществляется гайками на цапфе, которые фиксируются шайбами с замком и контргайками.

 

Возможные неполадки и их причины

Основная причина неполадок передней подвески – физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.

При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов.

  1. Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов.
  2. Амортизаторы УАЗ Патриот: подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
  3. Пружины: ослабление или поломка.
  4. Буферы сжатия: разрушение.

На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.

Ремонт передней подвески своими руками

Узел с дефектами меняют или ремонтируют. Чаще других возникают проблемы с продольными штангами, поперечной тягой и деталями стабилизатора. Для диагностики автомобиль загоняют на смотровую яму и снимают колеса вместе с наконечниками для крепления рулевой тяги, суппорта. Чтобы отремонтировать шаровые опоры, снимают шкворни. О ремонте передней подвески есть немало видео.

Чтобы заменить продольную штангу, выполняют следующие операции:

  1. Отворачивают гайки на нижнем креплении амортизатора, стабилизатора и снимают стремянки.
  2. Откручивают гайки 2 болтов, которыми продольная штанга крепится к переднему мосту, выбивают болты.
  3. Удаляют шплинт с гайки заднего крепления, отворачивают ее и снимают шайбу. Вынимают втулку, поддев ее отверткой.
  4. Демонтируют продольную штангу и осматривают ее. Если есть повреждения или изношены сайлентблоки, деталь заменяют. Это делают с помощью специального съемника или оправки.

Чтобы снять поперечную тягу, откручивают гайки на болтах крепления к балке и раме.

Чтобы заменить втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости самостоятельно, отворачивают гайки крепления к продольной штанге и снимают стремянки.

Дальше действуют таким образом:

  1. Снимают площадку, кронштейн, подушку.
  2. Разгибают шплинт, извлекают. Отворачивают гайку на стойке, затем снимают шайбу, втулку и стабилизатор.
  3. Снимают шплинт с верхнего конца стойки стабилизатора, откручивают гайку. Снимают стойку.

Осматривают детали на предмет трещин, разрывов, повреждений, износа.

Если хотя бы 1 из амортизаторов неисправен, меняют оба. Колеса снимать необязательно, достаточно вывернуть руль в противоположную сторону. После этого отворачивают гайки крепления и снимают амортизатор. Втулки с признаками износа, повреждения, старения меняют. Чтобы запрессовать их в нижнюю проушину, смазывают мыльным раствором.

Пружины подлежат замене в следующих случаях:

  • нарушена плавность хода, подвеска пробивает;
  • кузов перекошен или видно разницу при осадке;
  • витки ударяются или сломаны.

Для ремонта понадобятся стяжки пружин. Замену выполняют только в комплекте. Корме того, необходимо осмотреть буфер сжатия, к которому открывается доступ. Чтобы снять его, выворачивают болт на кронштейне.

Если подвеску отремонтировали вовремя, это предотвратит полное разрушение деталей.

 

Увеличение артикуляции

Для увеличения артикуляции меняют амортизаторы. Ставят Kayaba для Газели, Tocico ( среди водителей распространено название «Токио»). Лучшим вариантом считаются амортизаторы Monroe, хотя они и самые дорогие. Одновременно меняют пружины. После ремонта не чувствуются выбоины, машину не раскачивает, увеличивается расстояние до отбойника.

Если выполнять комплексную замену, понадобятся:

  • 2 пружины Fobos 15082;
  • задние амортизаторы Monroe D 4445;
  • передние – Monroe D 4432.

Также требуется переделка крепления. Для задних амортизаторов используются резино-металлические шарниры из комплекта, снизу устанавливают жигулевские от реактивной тяги, укороченные до 40 мм. У передних амортизаторов нижнее крепление делают аналогичное. Сверху совмещают родную и уазовскую втулки.

Слабые стороны и недочеты UAZ Hunter

UAZ Hunter – рамный мостовой отечественный внедорожник. С 2003 года выпускается на Ульяновском автомобильном заводе. Отличается высоким показателем проходимости, практичностью, не высокой ценой и грубым внешним видом. Джип предназначен для эксплуатации в сложных условиях. С легкостью преодолеет любое бездорожье.

УАЗ Хантер соответствует современным тенденциям и требованиям. Его оснащение продумано до мелочей и позволяет ездить даже по пересеченной местности. Ходовая система и двигатель усиленны. Благодаря этому авто хорошо переносит любые нагрузки. Выбирая данный внедорожник необходимо обратить внимание и на его слабые места. Их немного, но они есть. О достоинствах и недостатках внедорожника поговорим далее.

Технические характеристики

Достоинства и преимущества Хантера

Отечественный производитель, разрабатывая джип, учел недочеты, которые были допущены в предыдущих моделях. Он провел колоссальную работу над своими ошибками и предложил автолюбителям внедорожник, обладающий рядом достоинств. Среди основных выделяют:

  1. Комфортабельность и практичность салона;
  2. Качественная оплетка на руле и рычаге переключения передач;
  3. Просторное и вместительное багажное отделение;
  4. Дизельный мотор экономичный и экологичный;
  5. Надежная трансмиссия;
  6. Хорошее сцепление с дорогой;
  7. Полный привод;
  8. Высокий клиренс;
  9. Подвеска пружинная и оснащена стабилизаторами;
  10. Отличная проходимость.

Слабые места UAZ Hunter

  • Кузов;
  • Рама;
  • Салон;
  • Бензиновый мотор;
  • Дизельные силовые установки;
  • Трансмиссия;
  • Ходовая часть.

Кузов

У кузова много слабых мест. К основным относят:

  • Металл. Он сильно ржавеет. Причина проблемы в том, что лакокрасочное покрытие наносилось на голый металл. Избежать его порчи поможет дополнительная обработка антикоррозийным средством;
  • Карданы. Закручены они достаточно плохо, а иногда и вовсе нет. В итоге между дверью и кузовом образуются зазоры. Через них вполне может пройти котенок;
  • Печка и рамки стекол дверей. Последнии неплотно прилегают. Во время дождя, таяния снега через эти отверстия в салон попадает вода.

Приобретая детали, необходимо быть крайне внимательным. Качество новой запчасти может быть в разы хуже старой. Она быстро придется в непригодность. Поэтому если есть возможность, то лучше починить старую и дальше ее использоваться.

Рама

Рама – больная тема машины. Изначально у владельцев претензий к ней нет. Но при выставлении развала-схождения, она преподносит неожиданный сюрприз. Кривизна рамы по диагонали составляет более 25 см. В итоге выполнить задуманное будет крайне сложно. Возникают сомнения по поводу контроля качества производства и компетентности мастеров.

Осмотр подержанного УАЗ Хантера необходимо начинать с состояния рамы. На ней, как правило, есть трещины и ржавчина. Номер читается плохо.

Салон

Недочеты есть и в салоне. Связаны они с качеством комплектующих, которые производятся в Китае. Они портят работу дизайнеров и инженеров. После рейстайлинга ситуация немного изменилась и вид салона стал лучше. Его можно сравнить со средней иномарочкой.

Шумоизоляция авто слабая. Несмотря на то, что салон проклеен абсолютно весь, на полу слой алюминия, шумки и дерматина сверху, а провода в панели завернуты в поролон, на скорости 100 км в час слушать музыку и вести беседу крайне сложно. Шум от работ колес и прочий доставляет массу неудобств водителю. Устранить проблему поможет доработка салона.

Вентиляция не полноценная. Поэтому окна постоянно запотевают. Особенно в летнее время года, когда нет необходимости включать печку. Кроме этого, в авто не предусмотрены боковые воздуховоды. Центральные полноценно не справляются со своей задачей.

Бензиновый мотор

Главная слабость транспортного средства – силовые агрегаты. Особенно те, которые установлены на заводе. Бензиновая версия не уместна для двухтонного авто. Такой мотор совершенно ему не подходит. Изначально его использовали для Волги. Позже доработали, увеличили объем, изменили фазы газораспределения и дроссельные узлы. Несмотря на то, что крутящийся момент стал больше, двигатель поджигает сцепление.

Кроме этого, его мощность мала для тяжелого внедорожника. С ним не стоит ждать хорошей динамики от Хантера. Расход топлива неоправданно высокий.

Дизельные агрегаты

Линейка дизельных установок представлена ЗМЗ 514 и IVEKO F1A. Первый вариант мотора не надежен в работе. Многие его моменты не доведены до ума. Если сравнить с бензиновым мотором, то крутящийся момент больше. Но динамика, такая же слабая. Езда при скорости 90 км в час комфортна. Дальше внедорожник перестает разгоняться. Обгон делать крайне опасно.

IVEKO F1A по многим характеристикам схож с предыдущим вариантом двигателя. Существенное их отличие в надежности. Второй по качеству намного лучше. Главное достоинство – расход топлива. Он небольшой. Слабое место – динамика и разгон. Рекордов скорости не приходится ждать. Так как его мощности недостаточно для такого джипа.

Трансмиссия

Трансмиссия в процессе эксплуатации преподносит неприятные сюрпризы. На скорости она издает нехарактерный звук – вой. Коробка передач переключается туго. В новых моделях авто установлены устройства корейского производства. Шума от них меньше. Раздатка с электроприводом часто глючит.

Ходовка

В авто установлены мосты спайсер. Уязвимое их место шкворневой узел. Первые проблемы с ним возникают при достаточно маленьких пробегах – 25-40 тысяч км. Он начинает люфтить. Также быстро страдает жестяная крышка. Ее легко можно погнуть.

Если установить колеса с большим диаметром, то ступицы и полуоси откажут. Такая же ситуация может произойти, когда изменится сила сцепления с дорогой. Во время езды грязь профиль гребет перед собой. Выполнить ремонт моста сложно, в некоторых случаях лучше заменить его на новый.

Недочет переднего моста в том, что после отрыва поперечной тяги устройство уходит в сторону. Местные умельцы решают проблему просто. Они его варят и усиливают место, где к раме крепятся косынки. Часто необходимо менять резинки в маятниковых шарнирах. Если этого не делать, то авто начнет «болтаться».

Возникают проблемы с пружинами. Они лопаются по пересеченке. После чего выходит из строя и шкворня пластиковые скорлупки. Необходима их замена на подшипники. В противном случае колеса станут «домиком».

Рулевая представлена редуктором с гидроусилителем. По отзывам владельцев, руль неудобный в управлении и ватный. Определить его положение по центру сложно. На ходу требуется его подруливание. Причем проблема актуальна не только для б/у UAZ Hunter, но и нового.

Качество работы тормозной системы оставляет желать лучшего. Эффективность дисковых устройств спереди и барабанных сзади низкая. Чтобы остановить джип, необходимо приложить много усилий.

Основные недостатки УАЗ Хантер

  1. Не комфортно находится на заднем сиденье. Сильно чувствуется тряска;
  2. Крепление запаски на задней двери слабое. Быстро расшатывается;
  3. Низкое качество сборки;
  4. Отсутствует блокировка дифференциалов;
  5. Плохо откалиброван датчик давления масла;
  6. Запчасти низкого качества;
  7. Большой расход топлива.

Вывод.

UAZ Hunter – уникальный автомобиль. У него много, как плюсов, так и минусов. Даже в новом авто есть недоработки и болячки. Уровень надежности и безопасности машины низкий. Хотя в последних моделях предусмотрено современное крепление для детских кресел. Единственным весомым достоинством является стоимость. Цена полноприводного внедорожника невысокая.

P.S.: Уважаемые автовладельцы, если вами были замечены систематические поломки каких-либо деталей, агрегатов данной модели, то сообщите об этом ниже в комментариях.

Из печки Жигули УАЗ 469 своими руками. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер

Хочу комфорт, холодно — открыто, горячо — закрыто и все это, не останавливаясь и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08. Было — тросик дроссельной заслонки от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оплетке от Ваз 08, почему именно в оплетке? Дело в том, что тросы проходят через воздуховод печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке. Необходимо купить уплотнительную резинку в кузов

Блок управления…

По мне очень хорошо вписывается в общую обстановку. Нижний рычаг выкинул за ненадобностью, думаю управление мотором отопителя перевести на правый тумблер, а на освободившееся место слева установить вместо стационарной аварийки прикуриватель…

Оболочка троса должна закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Мне пришла в голову идея сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок три раза придумывал крепление и все с применением двух штифтов, но они исчезали, так как требовало больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как вдохновение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом из картона, который перенес на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверленные отверстия в корпусе крана локально

, и это то, что произошло

Зублет, чтобы помочь

, и я отправился в гараж, чтобы установить этот чудо. .

а это из салона

В магазине не нашел резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов, если не найду то как было, Буду зафигач на пенополиуретане… Пена рулит!
Соединение кран-насос оставил на потом… Подключу на месте, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка салонного отопителя НАМИ-4 в УАЗ Хантер

В Охотнике потеют очки — это аксиома.Одной из основных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (кабинной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги нескончаемым потоком устремляются в воздухозаборник.Впереди самое интересное, что этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда сыплешь раскаленными камнями, дабы «прибавить в парке».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглером, ловко проделывая манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, одновременно замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень раздражает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить конструктивные недостатки. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для воздухозаборника. Всегда мечтал о печи «НАМИ», о которой читал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров «Центрального научно-исследовательского автомобильно-автомобильного института «НАМИ».
Такую печку в магазине автозапчастей не найдете — производство единичное, ну максимум мало -масштаб.Печка «НАМИ» прошла уже четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков штатной отопителя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений которые повышают комфорт и эргономику.Единственным большим недостатком утеплителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить… Взвесив все за и против, я решил не апгрейдить свой «родной» обогреватель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Я зашла на сайт, позвонила по указанному там телефону и записалась на прием прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел на утренний поезд и поехал в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал автомобиль УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, оказавшийся одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что печка собирается из имеющихся в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, салонные фильтры), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они делают по своим матрицам. Печь собрана вручную, все стыки тщательно загерметизированы. Также мы обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цены, ведь при меньшей себестоимости популярность этой печи значительно возросла бы.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я взял плиту и пошел домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкции по установке.

Установка обогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом сливаем охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, ред. 2013 г.) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Замену печки совместил с заменой охлаждающей жидкости, купив две бутылки зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, лючок воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка в демонтированном состоянии

Штатная печка Хантера и печка НАМИ-4

Целесообразно заглушить отверстия внутри коробки воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком.
Тщательно зачищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра воздухозаборника и сверлим восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Вероятно, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы выровнять эти части, которые будут соединены.
После просверливания отверстий отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовала половину тюбика. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и затягиваем его восемью саморезами.
Удалите излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык загерметизирован

Устанавливаем салонные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я их благополучно потерял в недрах гаража.Кстати салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Салонный фильтр от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний/предложений к конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего придется кромку напильником подпиливать.)))

Тьфу, какая ужасная щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает за крышку. Возможно это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогревать феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место контакта скребка с крышкой

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезах со временем начинает расшатываться.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и прочный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня не возникло проблем — ТЭН встал на место, как будто всегда там жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Прикрепляем консоль блока управления к приборной панели двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень крепкая, и колодки жгута проводов с трудом достают до кнопок на штатной консоли.

Консоль управления плитой и стандартная консоль

Борода.Вид сбоку

Подсоединяем тягу управления крана отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости к отопителю и крану отопителя, стягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь я хочу обратить ваше внимание на еще один конструктивный недостаток. Изначально шланги подачи охлаждающей жидкости не прямые, а как-то ловко изогнуты. Похоже, что такая форма была придана шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и нагревателем.На деле оказалось, что только один из шлангов согнут правильно и встал на место как надо. Второй шланг не поддавался правильной укладке на место. Манипуляции по переворачиванию, раскручиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, надетый на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, разрываясь, норовит соскочить. Измученный, проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, придется вернуться к этому вопросу когда я приступаю к установке электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня идет провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания отопителя. Заземляющий провод был закреплен на болте заземляющего выключателя. Масса-масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод 4 мм2. К корпусу отопителя прикреплен силовой предохранитель на 30А.
Ну вот, почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, э-э, еще немного…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом отношении я даже не жаловался на штатная печка, т.к. радиатор штатной печки в два раза больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму достается чуть больше. А может я такой холодный? Нога на педали газа хорошо прогревается, а вот левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери.Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями в сторону заднего сиденья. В моем случае между сиденьями есть подлокотник, поэтому нужно использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как доп опция к печке), либо ставить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не жаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у стандартной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыл про запотевание стекол во время дождя или снега, как страшный сон. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе приходится чуть чаще включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и рекомендациями, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонные печки Патриота. Говорят, мол, горячая, неприхотливая, тихая в работе. Как я выяснил, для Патрика есть 2 типа базовых печек: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же самые печи с разными конструктивными изменениями. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнца. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб…)
В общем, начал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую плиту ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб.и насос газель за 500 руб.
Отлично, полдела сделано — самые основные детали куплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединяем шланги к радиатору печки и помпе, присоединяем помпу и снимаем проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. Я не дружу с электрическими схемами и мне нужна не просто схема как из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7,5 А.
Название его не нашел, но все равно большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения печи и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 жигулевских реле, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, приступил к установке печки в машину.
Теоретически я рассчитывал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не помещалась. Ручник и пассажирское сиденье мешали. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходит. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен коснуться радиатора ногой. Это значит, что вариант установки печки без корпуса в самодельный брус, как в Патриотах, тоже отпал. Вариант — «под сиденьем» был отметен сразу из-за узкого салазочного сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику.Она забралась под сиденье как раз перед санями. Закрепил печку так:
слева — болт ручника (вот сюда и вывел провод массы),
справа — 2 самореза с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5см. Поднял по 5 шайб на каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, вот и пригодились. Я даже не знаю, от чего они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм.(родственники — 35 мм).
Стал думать куда поставить дополнительную помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 — после блока двигателя. (на входе)
2 — В обратку системы, после салонной печки.
Так из-за того, куда ставить насос в инете идут целые баталии. Народ приводит кучу доводов в свою пользу, в перерывах кидает хуи в оппонентов. Есть и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д.и т.д.
В общем, толком ничего не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил, с учетом того, что шланги тосола не перегибаются, когда идут от помпы к радиатору печки. В общем после 4-х часов раздумий и подгонки я нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего габарита, немного расширив отверстие в приборной панели.Все таки у меня нет багажника и проводка изолирована и свернута от него.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — основная печка — дополнительная печка — помпа двигателя. (Шланги антифриза идут в печки снизу, а выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи в местах соединений нет. Шланги второй печки прогрелись, значит печка тоже будет греться. Залил в систему тосол, литра около 3.
После этого доделал проводку и подключил все к аккумулятору.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха сапоги качаются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
Ни разу не слышал как работает насос, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я услышу, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Мамы» пришлось купить, 5 штук не хватило. Реле было помечено цветной изолентой. Желтый насос, зеленый печка.
Ну и фото процесса:
Р.С. Продолжение:
Ездил сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя включенными плитами. В салоне очень жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две плиты, сын сзади начинает кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными печками, начинают потеть стекла. Также потеет стекло при езде с включенным вторым отопителем.
В целом я доволен.

плита без корпуса

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

соединительный шланг

2-скоростная кнопка включения

блок реле и предохранители

Для установки печи пришлось купить конусную дрель, чтобы сделать 2 входных и выходных отверстия в полу.
Отметил большие отверстия на уплотнительной резинке, а отверстия крепления на куске паранита. Паразитом можно было бы сразу все разметить, но я его сразу не нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы отпечатать на параните выступающие части печки. Затем просто прикладываем его к полу и сверлим отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол отмыть не удалось, вода и грязь замерзли намертво.На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с насосом

На моей топливной схеме видно что есть 2 баковых переключателя. Один для подачи из левого или правого бака, другой еще и для обратки. Поставил тройник на подачу который идет к фильтру, подключил насос и провёл все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже надеть футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал заводиться, из выхлопной идет белый дым, слышно воспламенение топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но она в норме . Потом разобрал печку, а в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратились в комки гуталина. Пришлось все чистить и собирать обратно.
При сборке камеры сгорания были полностью сорваны болты ее крепления.Стандарт М5х10 под звездочкой. Пошел в магазин, купил 6 болтов под шестигранник М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И, вероятно, это было из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забился от добавления антигеля. Как только я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит вне моторного отсека, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
Ни для кого не секрет, что родная печка не работает айс. Можно, конечно, заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработать родную печку с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, так как семья протекла, а регулировать температуру хотелось на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру.Для этого был куплен комплект из крана и троса. Смеситель силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его пришлось дорабатывать. Основание для второй трубы было изготовлено из строительной пластины (отрезанной от старого крана), а в качестве шпилек вкручены болты. Вот такая колхозная структура получилась. Встала на штатное место:

Переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее.А так же демонтировали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Комплект для сборки

Далее установили улитки на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпус печки:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка снималась, шумка была наклеена на моторный щит за печкой.Толку наверное будет мало, а вот шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на свое штатное место. А в панели перед черепахой сделали два технологических отверстия, чтобы можно было нормально затянуть верхние болты редуктора к двигателю:

Шумоизоляция за печкой.

Ставим модифицированную печку на место:

Печка на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки надо повернуть

После установки улиток в правильное положение будет можно установить кабель для крана, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге параллельная установка улиток не удалась.Улитки мешают ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печка снята, улитки откручены, корпус печки поставлен на место, положение улиток отмечено на месте. У летчика и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой маркировки были заново просверлены отверстия в переходной плите и заново закреплены улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не беспокоит:

Новое положение улиток в салоне

И про карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не обломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить два для надежности конструкции и резервирования.Изначально штуцер выглядел так:

Штуцер Karlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка с корпусами, стало ясно, что такая компоновка не пройдет. После бурных дискуссий между летчиком и штурманом было решено связать корпуса Кальсона на одном уровне, а из радиатора сделать уши. Корпуса сцеплялись с остатком П-образного алюминиевого профиля. Причем в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего крепления хомута для проводки (хотим поднять вверх):

Связанные корпуса карлсонов

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеил П-образной резинкой:

Резинка на корпус Карлсона

Потом все это закрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эту деталь невозможно разобрать. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки. По возможности существующая система отопления модифицируется за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы отопителей — тройник — мотопомпа.Следует учитывать, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Еще одним эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Изначально она разбирается. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза вам потребуется помощь специалиста.


Сделал воздухозаборник печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборнике). Для этого я вырезал «карман» в шахте воздухозаборника под приборной панелью. Теперь при закрытии собственного «хайло» воздух поступает в печку из-под торпедо.Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если вы откроете собственный воздухозаборник, стекло оттает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине. Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), влажность постоянно растет.Ну дык и запотевать будут 🙁 По идее нужно как-то осушать воздух, забираемый из салона (фильтр или что-то в этом роде). А как сделать проще — черт его знает.

Вообще-то хорошая схема в этом плане была у 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом.Почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, да и греет — хожу в свитере в -15. Ставится вместо штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, электролобзик для резки фанеры.

Дефлектор съемный
На обычном УАЗе с нижними дворниками наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца) в ненастную зимнюю погоду.
Для борьбы с этим явлением я сделал простенький съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

И опускание люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Мне нужно было серьезно переработать дно печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь), состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два дутьевых вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны аккуратнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше наших, и из 4-х стоящих на моем машин ни одна не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранцах только положительные отзывы.) воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид с автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса для печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления вентилями АЗЛК-2141 и т.п. — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10 , 25х25, 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Примем следующие условные обозначения: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в сторону салона.Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырежьте 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки верхней рамы. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая детали скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно полости вентилятора размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. Внизу отметьте окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны быть расположены внутри отсека питания.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) выполняют роль воздуховодов и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму шириной 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости размером 175х130 мм.В углах листы оргалита крепятся при помощи уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «уши» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после крепления следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для ввода вентилятора следует закрыть вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также следует проклеить полость вентиляторов изнутри вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Проверьте еще раз, как вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором к переднему нижнему углу рамы прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами оргалита, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние створки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх по потоку, минуя радиатор, а 10% уходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, поэтому к ногам и к лицу можно направлять воздух разной температуры – горячий вниз, более холодный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние створки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А делается для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю полости вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «шарниров» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в этом положении заклепать. Демпфер должен свободно и без люфта вращаться на оси. Выступ Б предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: из жести согнул квадратную «трубу», а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части склеиваются вместе, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотности швов следует промазать клеем-герметиком. При желании наружную поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрежьте шланг от промывки полости вентилятора. Конец шланга впоследствии выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при данной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок снова загибают и отрезают еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее необходимо от угла отрезать два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм).Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На фото показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезается два куска от уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полкой» внутрь – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью впоследствии заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждый из демпферов имеет сектор посередине — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый направляющий поток. С боковой (внутренней) стороны заслонки имеется изгиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних райдеров (на фото правый). В него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее вдоль центральной перегородки прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Заделываем герметиком щели по бокам радиатора и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбирают верхнюю и нижнюю части.

Далее остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.К штатным «ушкам» прикрепил печку, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. С правой стороны рамы образуется «окошко» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует закрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть отодвигается сбоку вправо и крепится к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто убираем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Подача воздуха сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости вообще не нужно открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат в 80 гр, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Отопитель Уаз Хантер является его заменой более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ.Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и заклеить изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места стыковки кузовных деталей.А потом желательно еще и изнутри обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, обклеив оконным уплотнителем по периметру, заклеить нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это для того, чтобы исключить подсос воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличив силу воздушного потока, который пойдет по гофрошлангам на лобовое стекло или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный внутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это это факт.

Несмотря на пластиковый короб, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно выяснили, что вода попадает в салон через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова.Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает в корпус отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира. То есть он изначально не входит в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковый шов, после чего установить уплотнитель на место.Больше вода не будет поступать в салон через отопитель.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее выяснить, подходит ли он для УАЗа Хантера с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы не возникает. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителя УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протянуть воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую данный электродвигатель будет создавать на бортовую сеть в процессе работы и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет.На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку установить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, его устранение будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, но эта возможность по каким-то причинам не была реализована инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

УАЗ Хантер Бич тюнинг.Тюнинг УАЗ Хантер (Hunter): интересная внедорожная версия

Полноприводный внедорожник УАЗ 469 – легенда Ульяновского автомобильного завода. Изначально при проектировании этого автомобиля инженеры хотели создать универсальное транспортное средство, стоящее в одном ряду с не менее легендарным американским джипом. Он должен был быть одинаково востребован и у простых граждан, и у военных. Сегодня модель не выпускается, но ее место заняла более совершенная версия – УАЗ 315195, более известный как Хантер.

Что нужно Тюнинг УАЗ HANTER

Задача тюнинга на Hanter — эффективное улучшение внешнего вида и эксплуатационных характеристик исходя из предпочтений владельцев. Различные отделки и улучшения встречаются на этих машинах очень часто, ведь они конструктивно просты и стоят недорого. Если Тюнинг УАЗ Хантер произведен правильно, то автомобиль можно использовать для самых разных целей: для охоты и рыбалки, участия в гоночных соревнованиях по пересеченной местности или в качестве повседневного автомобиля для езды по городу.

Достижение необходимых результатов становится возможным только после доработки или перенастройки отдельных частей или узлов в комплексе. Часто подразумевается замена агрегатов на аналогичные, но с улучшенными характеристиками. В результате модернизации УАЗ Хантер становится адаптированным для эксплуатации в специфических условиях, при этом может быть повышена безопасность, надежность и долговечность машины.

Очевидная сложность тюнинга заключается в установке оборудования, переделке узлов или их замене.В этом случае могут понадобиться навыки не только автослесаря, но и слесаря, сварщика. В некоторых случаях без специальных знаний легко не обойтись, а при их отсутствии неизбежно придется ехать в автосервис, а это дополнительные расходы.

Владелец тюнингованного охотника сталкивается со сложностью прохождения техосмотра. Это грозит отсутствием полиса ОСАГО и невозможностью поставить машину на учет в ГИБДД. Внесение изменений в конструкцию автомобилей без разрешений влечет за собой штраф – в 2018 году он составляет 500 рублей, формулировка – езда с неисправностями.

Инспектора ГИБДД не интересует внешний вид и степень тюнинга автомобиля, для него главное — наличие соответствующей отметки в паспорте транспортного средства и в техпаспорте. Также подразумевается наличие сертификата с отметками всех модификаций. Лебедка и кенгурятники сейчас под запретом. Также предлагается ввести запрет на регистрацию таких автомобилей.

Возможные варианты тюнинга УАЗ Хантер

Тюнинг УАЗ Хантер для передвижения по городу встречается крайне редко.Обычно он подразумевает эксплуатацию автомобиля в условиях бездорожья. Тюнинг включает в себя несколько основных этапов, без которых его не назвать.

Замена колеса

Внедорожный тюнинг начинается с замены штатных колес. Процедура несложная, но в то же время одна из самых дорогих. Это необходимо, так как без установки колес большего диаметра с грязевым тюнингом тюнинг для бездорожья — бессмысленная трата денег. Стандартный размер заводских колес Хантера — 235/70 R16.Установка элементов большего диаметра для грязевого движения даст заметное увеличение просвета дороги и повысит проходимость. Оптимальным вариантом является размер шин 315/75. При этом диски лучше ставить размера R15 — они дешевле, да и найти их проще. Стоимость такого тюнинга зависит от выбранного производителя дисков и шин и составляет от 15 до 20 тысяч рублей только за одно колесо в сборе.

Подъемная подвеска

Установка колес большего размера напрямую связана с этим этапом.Большие колеса будут задевать колесные арки при преодолении различных препятствий. Хантер сохранил рамную конструкцию УАЗ 469, это значит, что можно приподнять кузов относительно рамы, то есть произвести подъем. Делается это путем установки специальной проставки между кузовом и рамой. При необходимости арки можно подрезать. С липким кузовом охотнику не страшны ямы и овраги.

Лифт подразумевает также подъем подвески, что также увеличивает клиренс, повышая внедорожные качества и проходимость.Для этого устанавливаются амортизаторы с более длинным ходом и дополнительные пластины в пружинах. В зависимости от уровня подъемника работа оценивается в пределах от 12 до 30 тысяч рублей с выполнением манипуляции в автосервисе.

Дома без специального подъемника машину поставить проблематично.

Установка лебедки

Предыдущие этапы значительно повышают проходимость Хантера, но на бездорожье машина может застрять настолько, что физически не сможет выбраться самостоятельно.Для решения таких задач устанавливается лебедка, которая поможет преодолеть самые труднопроходимые обрывы. На УАЗ используются гидравлические и электрические лебедки. Последние получили большее распространение, так как отличаются простотой установки на любой автомобиль, относительно недороги, просты в обслуживании и работают автономно. Они могут быть съемными и при необходимости монтироваться сзади. Единственным недостатком является потребление значительного количества электроэнергии, поэтому понадобится второй аккумулятор.

Гидравлические лебедки отличаются надежностью и большей мощностью, но работают медленнее электрических и стоят намного дороже.Их невозможно снять со своего места, а их установка слишком сложна. Стоимость установки электрической лебедки обойдется примерно в 15 тысяч рублей, а гидравлической – около 70 тысяч рублей.

Установка блока питания

Перечисленных способов уже достаточно для преодоления любого бездорожья, теперь можно переходить к защите кузовных деталей и установке блока питания. Мощный бампер нужен как спереди, так и сзади. Здесь есть два варианта: либо купить готовое, либо сделать своими руками под индивидуальные нужды.Последний значительно дешевле и прочнее. Дополнительно могут быть поставлены силовые пороги для защиты от боковых ударов, которые также послужат хорошей подножкой. На него могут быть установлены: защита топливного бака, моторного отсека, картера — без них тоже невозможно представить езду по бездорожью.

Для защиты кузова и лобового стекла используются ветеранами. Цена за комплект таких воздушных змеев начинается от 20 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей.Вы можете установить их самостоятельно. При обращении в сервис стоимость определяется индивидуально, но не менее 10 тысяч рублей.

Блокировка моста и установка муфты Elmo

Для увеличения корпуса устанавливаются самоблокирующиеся или блокирующие принудительно дифференциалы. Их установка целесообразна только в том случае, если водитель знает, что это такое, и может с ним связаться. Прыжки, рывки, переборы на смешанном покрытии не допускаются, замки используются только по необходимости. Постоянная езда с включенной блокировкой дифференциала приведет к выходу узла из строя.Муфта Elmo, наоборот, рекомендуется, если автомобиль часто используется в повседневных поездках по асфальтовому покрытию. Стоимость установки этих устройств оценивается примерно в 35-40 тысяч рублей за мост.

Герметизация всех систем и установка шноркеля

Для полноты внедорожного тюнинга обязательным условием является установка шноркеля с выводом воздухозаборника на крышу. Без этого приспособления невозможно покорить даже небольшое мелководье, не опасаясь впрыска воды в двигатель и, как следствие, получения гидроупора.Такой тюнинг предполагает герметизацию всех пыльников и отверстий для щупа проверки уровня масла. Всю электрику необходимо перенести в безопасное место, а при отсутствии возможности это сделать — заменить проводку на высоковольтную.

Необходимо предусмотреть герметичность всех узлов (мосты, коробка передач, «раздатка»), для этого сапун можно переместить под капот.

Стоимость такой работы оценивается в 6-15 тысяч рублей в зависимости от сложности.

Модернизация тормозной системы

Этот этап предполагает установку дисковых тормозов. Это не самое важное для внедорожника, но повышает управляемость на дорогах общего пользования, делая торможение безопасным. Завод Хантер оборудован дисковыми тормозами только спереди, но их лучше устанавливать и на заднюю ось. Такие тормоза можно почистить самостоятельно, и эффективность торможения значительно повысится. На один мост механизмы обойдутся не менее 20 тысяч рублей, включая колодки и работы по замене.

Установка багажника

Для повышения проходимости установка багажника не повлияет на крышу. А ведь это желанная вещь, особенно для любителей дальних поездок, так как позволяет перевозить больше груза. На багажник можно установить несколько прожекторов, это послужит навыком при опрокидывании. Дополнительно на задней двери установлена ​​лестница для подъема на крышу. Стоимость багажника с учетом установки около 30 тысяч рублей.

Установка дополнительного оборудования

Имеет смысл установить вспомогательный аккумулятор, который будет служить источником питания для лебедки. Так же можно поставить еще вентилятор охлаждения двигателя и генератор помощнее на 90 А, так как подзаряжать придется два акб. Из опционального можно приобрести домкрат Хай Джек и более мощный насос. Стоимость такого тюнинга в зависимости от поставленных задач может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Стихия УАЗ Хантер — это пересеченная местность и бездорожье, леса, поля.Для города это не совсем привычный автомобиль, но если его эксплуатировать как обычную машину, то можно подумать о вариантах внешнего тюнинга, способного значительно украсить брутальный внедорожник. Главное в этом деле не переусердствовать и не забывать, что внедорожные качества автомобиля от этого не должны страдать.

Легкосплавные диски, тонировка

Тонировка

способна придать не только эффектный внешний вид, но и защитить салон от вредного воздействия ультрафиолетового солнечного излучения.Процедура проводится в сервисе и занимает не более двух часов, стоимость начинается от 1,5 тыс. руб. Особый стиль автомобилям придадут легкосплавные диски, подчеркнут индивидуальность. Они прочнее заводских штамповок и повышают качество управления. На Хантер можно установить колеса радиусом до 20 дюймов с учетом лифта. Стоимость комплекта минимального радиуса R15 начинается от 18 тысяч рублей.

Некоторые автовладельцы применяют аэрографию. Это уникальный рисунок, нанесенный на тело.Такая машина всегда выделяется в общем потоке. Также автомобили с уникальным внешним видом гораздо реже угоняют.

Стандартный рисунок на капот обойдется владельцу в зависимости от сложности работы в 5 тыс. руб. Чтобы нанести аэрографию по всему телу, вам понадобится в десять раз больше.

Установка крыши

Если есть проблемы с доступом свежего воздуха, люк на крыше решит эту задачу. При серьезной аварии его можно использовать как запасной выход.Такая доработка УАЗ Хантер оценивается в 6-10 тысяч рублей, включая монтажные работы, в зависимости от конструктивных особенностей хэтча.

Установка дополнительного топливного бака

УАЗ ХАНТЕР отличается большим расходом топлива, а так же штатные баки не очень большие, водитель должен постоянно контролировать показания газовой тяги. Проблема решается двумя способами: устанавливается больший бак или дополнительный. Есть альтернативный вариант – установка газового оборудования.В зависимости от объема бака и материала его изготовления стоимость вместе с установкой начинается от 10 тысяч рублей.

Установка автономного отопителя

Хантер может испытывать трудности с запуском двигателя в сильные морозы и иметь все сопутствующие проблемы — впрыск стекол, примерзание сидений, примерзание замков. Вопрос можно решить установкой автономного отопителя, который поможет запустить двигатель в любой мороз и обеспечит комфортную температуру в салоне.Мотор прогревается до рабочей температуры всего за несколько минут. Двигатель будет расходовать меньше топлива на прогрев. Такой тюнинг будет стоить не менее 15 тысяч рублей вместе с установкой.

Замена обычных стульев

Заводские сиденья УАЗ комфортностью не отличаются, но их всегда можно поменять на другие. Установка кресел от иномарки со всем оборудованием — подогрев, регулировка, лифт. Одно такое сиденье может обойтись с установкой примерно в 6 тысяч рублей.

Установка демпферов

Для тех, кто часто ездит на дальние расстояния, привычно монотонное движение, которое иногда тянет в сон.Но такой плавный ход точно не про УАЗ Хантер, который даже по идеально ровному дорожному полотну все равно будет «рыскать», требуя постоянной поруки. Демпфер решит эту проблему, и значительно снизится нагрузка на рулевой механизм при ударах колес о кузова. Стоимость такой детали около 5 тысяч рублей плюс установка.

Установка кондиционера

Преимущества кондиционера понятны и без дополнительного описания.Он обеспечивает комфортное пребывание в машине, создавая приятный микроклимат в жаркое время года. Минимальная цена вместе с установкой начинается с отметки в 10 тысяч рублей, но может быть и выше.

Установка ксенона в фары

Ксенон

позволяет освещать дорогу ночью настолько, что видимость соизмерима с движением днем. Ни одна фара не сравнится с ксеноном по эффективности. Установка фар и блоков зажигания обойдется минимум в 3 тысячи рублей.

Замена двигателя

Для повышения надежности УАЗ владельцы часто меняют его силовой агрегат на более мощный от зарубежных марок. Единственный недостаток — цена за двигатель, плюс минимум 70 тысяч рублей за установку.

Системы связи и навигации

В поездках на дальние расстояния не обходитесь без навигации, чтобы не заблудиться в пути. Если в путешествии участвуют несколько автомобилей, то пригодится система связи – обычное радио.Стоимость установки обеих систем около 30 тысяч рублей.

На финальном этапе объемной настройки можно установить будильник с обратной связью. В зависимости от характеристик его цена начинается от 3 тысяч рублей.

УАЗ Хантер не страшно испортить экспериментами с тюнингом, а при грамотном подходе можно получить впечатляющие результаты. Он прост и надежен, легко переносит опыт модернизации своими руками. Если переделка серьезная, с заменой важных узлов и агрегатов, необходимо готовиться не только к трудоемким работам, но и к значительным финансовым вложениям.Желательно предварительно определить, какая задача будет стоять у Хантера после переделки – ради одного внешнего вида вкладывать большие деньги в эту машину не стоит.

Отечественные автомобили, несмотря на существующую в их адрес критику, пользуются спросом не только как вариант бюджетного автомобиля, но и как объект всевозможных доработок у любителей тюнинга. Тюнинг УАЗ Хантер пользуется особой популярностью благодаря относительно невысокой стоимости и конструктивной простоте. Автомобиль испытал на себе множество экспериментов и доказал свою пригодность к переделке абсолютно под любые нужды.

Как известно, тюнинг – это «доработка» автомобиля «до ума» путем усовершенствования тех или иных элементов или замены их на другие, максимально удовлетворяющие требованиям владельца элементы. Многоуровневый тюнинг любого автомобиля, в том числе и Хантера, требует серьезного подхода, тщательного продумывания всех планируемых изменений и, конечно же, наличия достаточного количества средств. Но мы рассмотрим и другие варианты, не представляющие особой сложности и допустимые в домашних условиях.

Что можно изменить снаружи?

Простая переделка УАЗ это в первую очередь внешний тюнинг автомобиля.Все зависит, как правило, от того, откуда вы собираетесь эксплуатировать автомобиль. Рассмотрим несколько вариантов:

1. Самый простой, можно сказать, базовый вариант тюнинга для загородного применения включает в себя:

  • Увеличенные колеса улучшат проходимость УАЗа. Достаточно установить 31-дюймовую резину, чтобы уже покорять бездорожье, при этом трансформацию с прорезанными арками делать не придется.
  • Установка лебедки. Здесь помимо основной лебедки, установленной на переднем бампере, для страховки необходимо установить вторую сзади.И тогда возможность самоизбрания останется. Процесс тоже не сложный и займет у вас не более 3-4 часов на две лебедки.
  • Установка кенгурятника, помимо того, что поможет защитить передний бампер, еще и придаст автомобилю привлекательный вид. Кстати, если есть навыки сварщика, то кенгурятник вполне можно сделать самому.
  • Разумным решением будет установка экспедиционного багажника, куда можно поместить и запаску на всякий случай.
  • Установка ветеранов поможет вам расталкивать ветки в лесу, в первую очередь чтобы не попасть на лобовое стекло и чтобы не поцарапать машину.

Сделать такой «апгрейд» несложно, а ваш Охотник станет надежным помощником, например, на охоте.

2. Очень красиво в городе будет такой вариант:

  • Тонировка, кроме того, что придает эффектный вид внедорожнику, еще и защищает от ультрафиолетовых лучей.
  • Дополнительные фары нужны не только для красоты, но и для уверенного движения ночью.
  • Установка литых дисков;
  • Нанесение уникальной аэрографии, защищает, кстати, еще и от угона.

Обойдется все это удовольствие не так уж дорого, а смотреться будет гораздо эффектнее.

Что можно изменить внутри?

Много способов предлагает Тюнинг салон Hunter для УАЗ. Тут в первую очередь внимание скорее на комфорт, а не на условия эксплуатации автомобиля, поэтому можно сделать следующее:

  1. Очень распространена замена заводских сидений на другие, более удобные, но также следует учитывать, что они не должны влиять на полезный объем багажника в сложенном состоянии.
  2. Замена руля на более эргономичный и удобный позволит в полной мере насладиться управлением автомобилем.
  3. Можно делать хософинг и заниматься каулиентом, для этого тоже не требуется специальных навыков, главное знать технологию и иметь под рукой все необходимые материалы.

Все рассмотренные варианты являются элементами простого и недорогого тюнинга. При желании, чтобы вложить деньги в свой УАЗ и получить настоящего «монстра» бездорожья, необходимо изучить другие, комплексные и многоуровневые «апгрейды».В них входит и лифт кузова, и замена радиатора ОЖ, аккумуляторов, установка нового кондиционера, даже замена трансмиссии. В любом случае сложный тюнинг ни к чему, использование самых распространенных способов не лишает автомобиль оригинальности и эффектного внешнего вида.

Отечественный УАЗ Хантер – отличный вариант для тех, кто интересуется тюнингом автомобиля. Несмотря на большой скептицизм, транспорт доказал, что по проходимости практически бесподобен большинству джипов.

Широкий потенциал в переработке, улучшении кабины, внешнего вида, а также модификации технической части Хантера открывается благодаря конструктивной простоте и минимальному оснащению этой выдающейся модели. Тюнинг УАЗ Хантер для бездорожья – самый распространенный вариант. Впрочем, есть и другие варианты доработок, просто посмотрите фото Тюнинг УАЗ Хантер.

Тюнинг УАЗ Хантер

для бездорожья, например, достаточно прост. Нужно сделать подвеску подвеску, заменить стандартные колеса, на колеса для экстремальной езды.На крышу можно поставить багажник решетчатого типа, впереди установка лебедки. Скорректировать антураж можно окраской кузова в соответствующем стиле.

Тюнинг в городских условиях может быть ограничен 3D аэрографией и доработками салона. Параллельно рекомендуется довести до ума характеристики транспортного средства. Аналогичную схему можно использовать при апгрейде для рыбалки. Здесь большую роль играют технические характеристики транспорта.

Есть и заводская модернизация, ограниченная сомнительными улучшениями ходовых качеств за счет защиты рулевой тяги за счет стандартной конструкции и смещения корпуса кузова.

Иногда также могут быть установлены пластиковые дефлекторы. Такие серьезные изменения по сравнению с любительскими модификациями удручают.

Тюнинг УАЗ Хантер под Гелендваген

Отечественный УАЗ за счет модификации не составит особого труда перевоплотиться в близнеца другой модели немецкого концерна. Сделать это несложно, ведь обе модели имеют сходство во внешности, особенно по части силуэта. Но есть и отличия, такие как разная конфигурация капота и крыльев.Сделать замену чистому раствору, аналогичному немецкому варианту, не составит труда.

Основное отличие заключается в остеклении дверей по бокам. У Хантера небольшая площадь, в отличие от огромных габаритов немецких стекол. Поэтому для увеличения сходства потребуется доработка дверного остекления. После этого обязательны автоматические стеклянные подъемники, чтобы повысить уровень комфорта.

Необходимо заменить штатные диски из резины на передовые растворы. В качестве альтернативы покупаются образцы Гелендвагена.Для этого войдет переделка креплений и полная замена некоторых узлов, но результат не разочарует.

Улучшить технические показатели мотора оказалось проще благодаря появлению модификаций форсунок, позволяющих отлаживать работу двигателя без вмешательства компьютера.

Этот вариант модификации называется чип-тюнинг. Упражнение устанавливает обновленную версию ECU. Тем самым:

  • на одну десятую увеличивает мощность при сохранении или снижении расхода топлива;
  • смягчил работу мотора;
  • улучшается управляемость;
  • показатели динамического ускорения увеличиваются.

Перед внедрением чипа настройки двигателя Hunter следует изучить программу, используемую для этой цели, и правильную калибровку, дающую желаемые результаты. В противном случае ЭБУ потребуется реанимировать профессиональным оборудованием.

Некоторые рекомендуют заменить штатный мотор, на двигатели из-за границы. Но это невыгодно, долго и вообще не рационально, ведь стоковый двигатель хорошо приспособлен к экстремальному бездорожью, прост в обслуживании, превосходя многие зарубежные аналоги.

Самое простое улучшение в данном случае это лифт. Таким образом, клиренс увеличивается. Еще одним достоинством данной операции С является возможность установки колес большого диаметра, что также положительно сказывается на ходовых качествах автомобиля.

Для увеличения клиренса необходима установка промежуточного кольца рамы и кузова. Их функциональность может быть возложена на стандартные хоккейные шайбы, в количестве двадцати четырех штук, по две шайбы на каждый болт крепления.После этого необходима установка накладных элементов.

Альтернатива включает в себя целый набор, который включает в себя:

  • комплект пружин;
  • амортизаторы передние и задние;
  • пружины
  • ;
  • лестница;
  • пружины пружины.

Установка данного комплекта увеличивает и просвет автомобиля, что повышает ходовые качества и дает возможность поставить колеса большого диаметра и мощный протектор. Это будет очень дорого по сравнению с предыдущим способом.

Этот этап обязателен для тех, кому важен комфорт. Так как машина делалась для других задач, с комфортом у него проблемы. Зачистку отсюда можно выбрать 2 варианта: сохранение оригинальности, либо улучшение интерьера.

Главное в этой части показать стоковые стулья в удобных вариантах. Как вариант, их можно обтянуть кожей, модернизировать самостоятельным образом, выполнить их мягкими, поставить удобные подголовники. Параллельно это можно изменить.Некоторые специалисты рекомендовали сохранить прежний курс для удобства салона. В общем, для современного тюнинга каноны и правила в дизайне Моветоны, поэтому стоит полностью зациклить весь потенциал автомобиля.

Здесь можно пройти двумя путями:

  • используют проверенные варианты, отталкиваясь от мнения специалистов;
  • создают индивидуальный стиль, экспериментируя и выходя творчески.

Модернизация интерьеров – отличная школа в плане отработки практических навыков и реализации необычных дизайнерских идей.

Улучшенная приборная панель

Приборная панель — единственное слабое место рассматриваемого автомобиля.

Сложность улучшения панели связана с особенностями раскладки. В корпус торпеды из металла встроен целый блок или, точнее, перегородки между моторным отсеком и салоном. Этот вариант можно назвать рациональным, но не в случае дизайна и комфорта.

Возможен только частичный апгрейд замены циферблата и установки светодиодов.

Усовершенствованная печь

Хоть печку и сложно назвать плохой, в некоторых аспектах она становится существенным недостатком.

Следовательно, ее настройка — это улучшение ее работы.

Вызвать недовольство способным и штоком воздухозаборника. В процессе его работы внутри моторного отсека образуется снежный сугроб. В итоге он тает и оказывается в печке. Результат конденсата на окнах, который снижает видимость. Устраните эту проблему, установив кожух.Его можно купить или сделать самому.

Также важно отметить кран, управляемый механикой. Некоторые водители говорят, что это работает плохо, приходится прикладывать много усилий. Для решения проблемы используются электрические краны. Впрочем, и тут рано или поздно ремонт наладится. В основном все упирается в предпочтения водителя.

В оптике сочетаются функциональность и эстетика. За счет изменения дизайна оптики можно создать новый внешний вид транспорта.Модернизация оптики производится традиционными методами: замена стоковых моделей моделями от других моделей или их усовершенствование.

В первом случае нужно менять посадку на новые оптические приборы, менять крепления.

Во втором случае проводятся доработки:

  • покрытие корпуса специальными составами под хром;
  • монтаж светодиодных лент.
  • выполнить альтернативный фон, изменив цветовое оформление подложки.

Самый простой ход для владельца — приобрести новую оптику для автомобиля и самостоятельно все установить. На рынке представлено множество продвинутых версий оптики для рассматриваемой модели.

Усовершенствование задних фар осуществляется по аналогичному переднему принципу, но с некоторыми упрощениями из-за конструктивных отличий. Традиционная фигурная накладка в случае с этой моделью не применяется. Оптимальный вариант — повышенная яркость фонарей.

УАЗ Хантер – это брутальный отечественный внедорожник, который легко передвигается по лесу, грязи и другому бездорожью. А вот в городе ездить не очень стильно, поэтому многие охотники делают тюнинг УАЗ Хантер для того, чтобы этот автомобиль выглядел более гламурно. Если проделать определенную работу, из сурового завоевателя можно сделать скромный городской джип, но главное не переборщить, ведь внедорожные характеристики — козырь охотника.

Правда, все эти преображения будут стоить определенных денег, но не будет ощущения, когда идешь по городскому торговому центру в больших болотных ботинках.Но с другой стороны, у каждой машины своя судьба, и для тех, кто хочет улучшить свой УАЗ Хантер, можно сделать тюнинг, и он будет не очень принципиальным.

С момента выпуска данного автомобиля в Ульяновске возле завода производителя крутится немалое количество контор, которые занимаются Тюнингом Узаза под различные пожелания клиентов. Очень часто владельцы УАЗ Хантеров хотят, чтобы окна на передних дверях открывались полностью, но этого не будет сделано из-за конструктивных особенностей Хантера.

Некоторые хотят установить шины, но это тоже сделать не просто, т.к. введены «Испанские» мосты, в которые большие колеса, которые нужно быстро наказать и взорвать — не ставить. Но если есть такая необходимость, отлично подойдет мобильный компрессор.

Но это не совсем удобно, как показывает практика езды на внушительной резине Maxxis Bighorn, машина прекрасно преодолевает некоторые сложные участки, если давление в этих шинах снижено. Например, если вы установите давление 0.Спереди 7 атмосфер, а сзади 1,2 атмосферы, то можно получить и глубокий снег и разную глубину грязи. Эти шины конечно достаточно редки, но на покатушках они себя показали хорошо, но после того, как бездорожье заканчивается, и машина уходит в асфальт, приходится прокачивать колеса с помощью компрессора.

В данном варианте тюнинг удачно сделан клыком бампера, который вставляется с расширителем крыла. Что касается заднего бампера, то некоторые доработки создают элементы кузова автомобиля по своим чертежам.В данном случае получился красивый и практичный бампер, есть подставка для нереста.

Внизу находится подрамник, на котором крепится лебедка. В этом тюнинг УАЗ Хантер (фото Далее) лебедка есть и спереди, и сзади, это признак того, что этот автомобиль продержится где угодно. Всем известно, как помогает лебедка, когда машина застряла в болоте.

Крышка капера чугунная, под ней спрятан самоблокирующийся дифференциал.

Тюнинг Салон

Что касается отопления и кондиционирования, то штатная система морально устарела, ее надо дорабатывать.Возле ног переднего пассажира размещен большой ящик, который зимой тепло согревает, а летом хорошо охлаждает.

Тюнинг салона УАЗ Хантер Тоже надо делать правильно и не переусердствовать. В этой версии виден тюнинг, что особых отличий от стандартной версии нет, но это на первый взгляд. Передняя панель изменена, здесь использована лазерная резка. Сиденья отделаны натуральной кожей, это конечно здорово, несмотря на то, что эта машина создана для бездорожья и преследует.Так же в салоне присутствует немалое количество лампочек и тумблеров, отвечающих за различные функции, такие как лебедки и т.д.

Что касается сидений, то здесь они тойовские, отличаются своей функциональностью и удобством , а если их сложить, то объем багажника значительно увеличится, и складываются хорошо и не мешают. Таких удобных кресел у производителя УАЗ не выпускают, и это нехорошо, надо делать так наворочено.Передние кресла в этой тюнинговой версии от Saab Aero, они тоже имеют немалое количество функций и настоек.

Хозяин этого автомобиля изначально не собирался делать из УАЗа настоящего монстра бездорожья, поэтому лифта кузова не было, да и лифт тут не нужен, т.к. в данном случае подвеска Ironman с задними рессорами, спереди пружины и 4 амортизатора для установки 33» колес.

Тюнинг Мотор УАЗ Хантер

Под капотом тюнингованного УАЗа очень тесно.Под крышкой капота 2 аккумулятора, мотор ЗМЗ-514, насос кондиционера, радиатор кулера от ГАЗ-3102. Заметны и вертикальные баки, которые имеют большую площадь, они делают машину более экономичной.

Вентиляцию двигателя обеспечивает электровентилятор, которым можно управлять в ручном режиме или автоматически. Это актуально, если машина преодолевает озеро, то вентилятор лучше отключить. Также в этой тюнингованной версии УАЗ Хантер стоит вакуумный усилитель сцепления.

В целом данный Тюнинг УАЗ Хантер не отличается особой оригинальностью, такие тюнинговые решения для УАЗ достаточно распространены. Что это за УАЗ Хантер (тюнинг), так это демонстрация того, что из отечественного автомобиля можно сделать очень мощный и надежный внедорожник, который сможет преодолевать леса, горы и болота.

Кормовой «Русский джип» — УАЗ Хантер. Он суров во всем. В том числе и в интерьере салона. Строгий дизайн без излишеств. Но как же хочется комфорта и уюта! Особенно на фоне различных зарубежных моделей внедорожников.И есть выход. Чем и доходом и умелыми руками наш народ не обделен. И поэтому существует множество способов значительно улучшить внутренний вид салона Oza Hunter.


Заводской Салон

Какие переделки

Если задать вопрос — какие переделки в салоне Оза Хантер любителям внутреннего тюнинга, то правильным ответом будет — все! Мастера на все руки меняют вид салона путем переделки всего:

  • Обшивка салона.
  • Наружное покрытие.
  • Панели приборов.
  • Сиденья.
  • Комбинации устройств.

И каждый мастер делает свой автомобиль неповторимым. Очень сложно систематизировать методы проектирования наших мастеров. Каждый автовладелец умелыми руками вносит свой, индивидуальный вклад в Салон Уза Хантер, благо дизайн этого российского внедорожника позволяет исполнить любые прихоти.

Материалы для переделки

И опять же, чего только не используют эти, умелые очень, ручки.Существует большое разнообразие материалов:

  1. кожа,
  2. линолеум;
  3. ткани;
  4. пластик;
  5. фанера;
  6. изоляция.

И конечно же различные лаки и краски. Единой конструкции для такого тюнинга не существует. Просто каждый работает в меру своих сил и фантазии. Но по порядку.

Обшивка салона

Самый распространенный способ улучшить внутреннюю отделку УАЗ Хантер.Мастера применяют новую накладку вместо старой или просто стандартной, заводской. Самый распространенный способ – купить готовые наборы герметичных блоков. Но более интересен метод самостоятельного раскроя и подгонки бруса из разных материалов. Делается это так:

  1. Демонтируется заводской кожух. Она полностью удалена.
  2. Старый салон Ozaz Hunter Osserving наложен на новый материал и демонстрирует детали нового покрытия.
  3. Установлены новые элементы вместо заводских.

Важно! При снятии старых блоков обшивки лучше пронумеровать и отметить их так же на кузове! При изготовлении новых их соответственно маркировать.

Как вариант натянуть новые элементы поверх старых, Для улучшения звукоизоляции и сохранения тепла при поездках в холодное время. Вообще шумоизоляция — одна из главных проблем этой модели. Как и предыдущие УАЗы. Поэтому при монтаже обшивки лучше добавить дополнительный слой шумоизоляции.Здесь она никогда не помешает. А так как УАЗ Хантер не относится к «гоночным» моделям, то и пара килограммов роли роли не сыграет.

В качестве материалов чаще всего используют кожу, кожзаменитель и плотную ткань. Каждый из этих материалов очень эффектно смотрится в салоне этого автомобиля.

Напольное покрытие

Ну, это слово говорит само за себя — пол. Абсолютное большинство владельцев УАЗ Хантер стараются застелить все полы своего автомобиля линолеумом.И это оправдано. Хорошая шумо- и теплоизоляция этого материала отлично подходят для автомобиля, который часто становится домом для дальних путешествий.

Здесь алгоритм работы прост. Все сиденья разобраны. На весь пол УАЗ Хантер делаем материал и вырезаем выкройку. Затем его переносят на заранее купленный и раскладывают на ровной поверхности линолеума. Его вырезают по нужной форме и укладывают в салон. Он крепится на саморез с алюминиевыми планками.
После этого устанавливаются сиденья. Ровный и теплый пол готов.

Важно! Задняя часть салона этого внедорожника – излюбленное место отдыха рыбаков и охотников. Очень часто там размещают раскладной столик, небольшой бар и холодильник. При проектировании покрытия лучше сразу предусмотреть возможность установки этих «дополнительных опций»!

Переделка приборной и бортовой панелей

Ну тут фантазия просто играет вовсю.Дело в том, что свободного места в салоне УАЗ Хантер вполне достаточно, а потому российские «самоходы» практически ничем не ограничиваются. Приборным панелям придают различные формы. Он может стать мягким круглым, как у элитных моделей представительских седанов, и строго угловатым, как у военных джипов западных армий. На фото представлены варианты таких переделок. Подобный эффект достигается умелыми руками и наличием под рукой типовых материалов:

В остальном точный расчет и аккуратная работа.

Внимание! Выбирая покрытие новообретенной панели приборов УАЗ Хантер, нужно сразу рассчитать его, чтобы оно гармонировало с отделкой салона!

Сеат

Ну особых отличий от тюнинга обычных седанов нет. Устанавливаются удобные подголовники и пришиваются обивочные чехлы по форме сидений. Часто устанавливают сиденья от автомобилей других марок. В том числе зарубежные. И снова играют роль размеры салона, которые практически не ограничивают наших мастеров на все руки.Чаще всего, конечно, в качестве материала для пошива идет ткань. Но лучшим вариантом признана обшивка сидений настоящей кожей. Хотя это достаточно дорого. И вообще, главное, сиденья органично гармонируют с общей стрижкой салона ОАЗ Хантер и деталями типа панели приборов.

Комбинация устройств

Здесь меньше возможностей. Дело в том, что возможности ограничены списком приборов на двигателе и Коробке УАЗ Хантер.Однако и здесь мастера склонны проявлять чудеса смекалки. Установить маршрутный компьютер, часы необычной формы, настроить сам аппарат под самого стрелка. Но самый «крутой» вариант — установка вместо коммутационных устройств цифровых блоков.

Иногда меняют расположение комбинации, вытягивая ее в центр панели. Получается очень оригинально.

Резюме

По результатам можно сказать, на такой машине, как УАЗ Хантер нет четких критериев тюнинга.Этот автомобиль можно доработать в эстетическом плане по своему вкусу и выбору. Это наглядно доказывают различные фотографии, представленные здесь. Вы можете рассматривать их и только восхищаться находчивостью наших мастеров. Но справедливости ради нужно добавить, что варианты отделки автомобиля заводской комплектации 2017 вполне приемлемы для дизайна. Но всегда есть место для улучшения. В общем, тюнингуйте свой УАЗ Хантер и вперед, на покорение русского бездорожья!
Видео по теме Новый Салон Салон УАЗ Хантер, Шумоизоляция:

Дополнительная печка УАЗ 469.Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонный

Отопитель Уаз Хантер является его заменой более совершенному и экономичному отопителю производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и заклеить изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места стыковки кузовных деталей. А потом желательно еще и изнутри обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, обклеив оконным уплотнителем по периметру, заклеить нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это необходимо для устранения подсоса воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрошлангам к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый выпускной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Несмотря на пластиковый короб, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно выяснили, что вода попадает в салон через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает в корпус отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира.То есть он изначально не входит в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковый шов, после чего установить уплотнитель на место. Больше вода не будет поступать в салон через отопитель.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее выяснить, подходит ли он для УАЗа Хантера с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей автомобиля УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы не возникает. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителя УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протянуть воздух через радиатор. Даже от низкой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую данный электродвигатель будет создавать на бортовую сеть в процессе работы и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет. На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку установить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, его устранение будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, но эта возможность по каким-то причинам осталась нереализованной инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салоне привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о его переделках своими руками, и так далее…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в инете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривые руки, то пошел своим путем.Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; надо было решать кардинально…

Я вбил себе в голову эту мысль и стал ждать, пока не попаду в руки что-то полезное для меня. И вот сосед (держит ларёк контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привёз… Это была печка (точнее, как оказалось, наполовину — моторный корпус с мотором печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла.Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки -проверка))). Новая печка подошла как родная вместо задней (наполовину снятой) родной, но места для радиатора не нашлось. Было решено двигаться вперед — болгарка, шелушение, гнутование и… получилось то же самое))).Радиатор крепим к бывшим в употреблении ремням ГРМ, естественно все через резину (везде между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком поставил на место и опять засада — немного мешает передняя панель…Это решит болгарка))), так же немного подгибаем рычаги включения моста и опускаемого. Окна «лета», дующие от старой печки, остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось что трубы для сантехники 50 — самое то))) Схема электрическая подключение взятое в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заливаем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. На выходной шланг от головки блока охлаждения надеваем дополнительный. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и парадный пуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует много раз прочнее старого; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид моторчика печки изнутри. Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб

Резистор, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

Ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

Герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и т.д.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

изоляция (пенопласт на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп электронасоса)

Вот и все , патентовать не буду — пользуйтесь)))

И опускание люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Мне нужно было серьезно переработать дно печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь), состоит из двух частей: верхней и нижней.Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два дутьевых вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон. Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны аккуратнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и из 4-х стоящих на моем машин ни одна не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на иранцах только положительные отзывы.) воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса для печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик.После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. шт.,
  • резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления клапанами АЗЛК-2141 и им подобные — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
  • Оргалит,
  • 5 ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Примем следующие условные обозначения: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в сторону салона. Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырежьте 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки верхней рамы. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая детали скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно полости вентилятора размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. Внизу отметьте окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны быть расположены внутри отсека питания.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) выполняют роль воздуховодов и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму шириной 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости размером 175х130 мм.В углах листы оргалита крепятся при помощи уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «уши» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после крепления следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для ввода вентилятора следует закрыть вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также следует проклеить полость вентиляторов изнутри вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Проверьте еще раз, как вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором к переднему нижнему углу рамы прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами оргалита, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние створки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) все давление воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в поток воздуха, минуя радиатор, а 10% уходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, поэтому к ногам и к лицу можно направлять воздух разной температуры – горячий вниз, более холодный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние створки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А делается для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю полости вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петлей» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в этом положении заклепать. Демпфер должен свободно и без люфта вращаться на оси. Выступ Б предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения «звона» заслонки край заслонки (или всю) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла… Я их сделал из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: из жести согнул квадратную «трубу», а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части склеиваются вместе, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотности швов следует промазать клеем-герметиком. При желании наружную поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Конец шланга впоследствии выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем рамку для радиатора. Боковой разрез печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах.Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при данной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым.Далее на расстоянии 95 мм уголок снова загибают и отрезают еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее необходимо от угла отрезать два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм).Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На фото показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезается два куска от уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полкой» внутрь – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью впоследствии заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров . Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. У каждой из заслонок посередине есть сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый направляющий поток. С боковой (внутренней) стороны заслонки имеется изгиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних райдеров (на фото правый). В него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печки винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее вдоль центральной перегородки прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Заделываем герметиком щели по бокам радиатора и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбирают верхнюю и нижнюю части.

Далее остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Печку я прикрепил к штатным «ушкам», используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. С правой стороны рамы образуется «окошко» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует закрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем нижняя часть отодвигается сбоку вправо и крепится к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто убираем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Подача воздуха сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости вообще не нужно открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат в 80 гр, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует и в работе системы отопления, и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с заслонками, в которой находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и добавочное сопротивление.

Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрошланга и заслонку коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб артикул 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель при открытой крышке заслонка воздухозаборника.

Дождевая вода, поступающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, сливается через резиновый шланг, который идет к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса и также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 значительно снизила интенсивность поступающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который оседает на окна изнутри. Кроме того, этот короб предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в отопитель, а через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Вагон оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Забор воздуха открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя, не нагревая его.Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона к задним сиденьям… Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам. к форсункам обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она неэффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все на УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой модификации рассмотрен в

Отопление салона УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Автомобили УАЗ Хантер.

Салон УАЗ обогревается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как и при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя.Для регулировки подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется клапан, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями УМЗ-417 и УМЗ-421, либо находится внутри на перегородке спереди со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ. 409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена ​​система дистанционного управления им. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя, а затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе.Свежий воздух снаружи, через воздухозаборный люк, проходит в короб отопителя, затем самотеком, или нагнетаемым вентилятором, через раскаленный радиатор, попадает в уже прогретый салон.

Поток теплого воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрев ног водителя и переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя. Переключателем двигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изолирующий кожух на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗа Охотник нуждается в доработке и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой модификации, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрены в отдельном разделе.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель отопителя НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый агрегат. Кран устанавливается ближе к плите.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки.По возможности существующая система отопления модифицируется за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы отопителей — тройник — мотопомпа.Следует учитывать, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 – это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Изначально она разбирается. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.