чем раскоксовать, какое средство лучше?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

1. Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
2. Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
3. Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
4. Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
5. Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
6. Длительный простой транспортного средства зимой.
7. Использование некачественных топливных присадок.
8. Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

• силовая установка потеряла мощность;
• снизилась компрессия;
• слышны детонации;
• машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
• пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
• повысился уровень расхода моторного масла;
• изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
• на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься.

Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

1. Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
2. GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
3. Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
4. ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
5. Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

• заправляйтесь только на проверенных АЗС;
• не допускайте длительных простоев транспортного средства;
• заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
• вовремя меняйте масляные фильтры;
• контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
• зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Загрузка…

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками (средства ЛАВР, ЭДИАЛ, BG) + видео-инструкция

Средства для раскоксовки поршневых колец позволяют полностью удалить продукты горения и тем самым предотвратить капитальный ремонт двигателя. Ведь рано или поздно у всех моторов проявляется такая проблема, как потеря мощности. Одной из основных её причин становится сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автомобилистов нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни считают это хорошим способом очистки внутренних полостей и деталей силового агрегата от нагара, а у других исключительно негативное отношение к данной процедуре.

В конце этой статьи вы найдете отличное видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец своими руками, а также пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И так, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы основные причины их закоксовки?

Причины закоксовки поршневых колец

В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

• Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
• Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

Способы раскоксовки двигателя

В настоящее время многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Главная задача этих составов – удаление продуктов горения путем химического растворения или методом повышения температуры вспышки в камере сгорания. Однако достигается это разными способами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к топливу)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением специальных присадок в автомобильное топливо. Примером такого средства является продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно просто. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки. Так в случае ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может применяться как для бензиновых моторов, так и в случае раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

• проведение раскоксовки выполняется без снятия свечей и форсунок;
• препарат вводится в течение минуты;
• замена моторного масла производится согласно графика ТО;
• создается защитная пленка на поверхности деталей, предотвращающая нагарообразование.

Из существенных недостатков стоит отметить следующие:

• мягкая раскоксовка является скорее профилактическим средством. С клиническими случаями такой препарат, скорее всего, не справится;
• с помощью присадок в топливо не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются своеобразными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, способные удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Жесткий способ раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автолюбителей является жесткий способ раскоксовки поршневых колец. После проведения очистки обязательным условием становится замена моторного масла и фильтра. В качестве примера можно привести отечественное средство ЛАВР.

Технология раскоксовки двигателя, как правило, не вызовет затруднений у опытных автолюбителей.

1. Автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, при этом машина обязательно устанавливается в горизонтальное положение.
2. Теперь нужно выкрутить либо свечи зажигания (если бензиновый мотор), либо форсунки или свечи накала (если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, следует выставить все поршни в среднее положение.
4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше оставить средство в двигателе на ночь. Чтобы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи или форсунки.
5. По истечении требуемого времени свечи или форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Теперь необходимо провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
6. После этого свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостых оборотах 5-10 мин.
7. Остается только заменить моторное масло и фильтр (инструкция по замене масла в двигателе).
8. При необходимости можно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Данный способ раскоксовки поршневых колец активно применяется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу этой страницы.

Профессиональная раскоксовка двигателя

На сегодняшний день две крупные компании Wynn’s и BG предлагают специальные средства, которые должны использоваться вместе со специальным оборудованием для раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что у каждого из этих производителей своя технология очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При использовании технологии американской фирмы BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер должен подобрать индивидуальный комплекс работ, который определяется после трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя должна подтвердить эффективность очистки.

Для профессиональной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и специальное оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец становится последней надеждой автомобилиста, которому грозит переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец помогают избежать «хирургического» вмешательства в работу мотора, а иногда препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Поэтому производить профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее с помощью присадок к топливу, которые удалят небольшие отложения и продлят срок безотказной службы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Раскоксовка двигателя – удаление нагара своими руками

Чтобы удалить нагар из цилиндров двигателя, вникать в глубокие технические вопросы автовладельцу совсем необязательно. Но когда встает вопрос об экономии десятка-другого тысяч гривен, поинтересоваться деталями все-таки стоит.

Тема нагара в цилиндрах поднимается тогда, когда падает мощность двигателя, поднимается расход топлива и масла. Причиной этому может быть банальный износ – поршней, их колец и стенок цилиндров. Из-за этого падает компрессия в цилиндрах и много масла остается в камере сгорания.

Углеродистые и лаковые отложения в кольцевых канавках поршня ограничивают подвижность колец в них. Это приводит к потере мощности и угоранию масла.

Но есть еще одна причина, не менее вероятная – залегание колец в канавках поршней. Это случается из-за накопления в этих местах нагара – смолистых продуктов перегрева и горения масла и топлива. О причинах этого можно написать отдельную статью, а в нашем случае важно то, что нагар, забивая канавки, ограничивает подвижность колец в канавках.

Читайте также: Как проверить двигатель: новая технология leak-тест

Из-за этого кольца не уплотняют как следует зону контакта поршень-цилиндр и не снимают масло со стенок последнего. То есть двигатель демонстрирует те же проблемы, что и при износе.

Таким образом, очистка деталей цилиндро-поршневой группы от нагара может заменить серьезный ремонт двигателя, связанный с его разборкой. Особенно приятно для владельца то, что раскоксовку можно произвести без разборки мотора.

Способы удаления нагара из двигателя

Специалисты автосервиса разработали два основных способа очистки деталей двигателя от нагара – мягкий, растянутый и более жесткий, ускоренный. В обоих случаях используются специальные препараты, которые размягчают углеродистые отложения и содействуют их удалению с внутренних поверхностей вместе с топливом, маслом и газами. При этом очищаются не только поршни и кольца, но и вся система смазки.

У левого поршня канавки чистые, лаковые отложения в них не мешают кольцам, но углеродистый нагар (черный) в верхней части провоцирует ускоренный износ цилиндра. Cправа новый поршень.

Препараты мягкой работы – промывки – добавляются, согласно инструкции, в масло за несколько сот километров до его замены. И постепенно смывая отложения, уносят его вместе с маслом в масляный фильтр или вместе с отработавшими газами – в выхлопную систему.

Ускоренные промывки называют “пятиминутками”, поскольку их добавляют в масло непосредственно перед заменой и дают мотору поработать на смеси около 5 минут. Этот способ более эффективный, но некоторые владельцы имеют против него предубеждение. Якобы не в меру “злой” препарат может сорвать с внутренних деталей слишком крупные фрагменты нагара, которые могут закупорить масляные каналы или засорить седла выпускных клапанов.

Читайте также: Как уничтожить двигатель: 6 верных способов

А для самых запущенных случаев опытные мотористы выработали еще одну технологию – к слову, согласованную с экспертами одного из авторитетнейших производителей автохимии.

Для особо грязных моторов

Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.
Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

Номер цилиндра	Утечка воздуха до промывки, %	Утечка воздуха после промывки, %
1	50	35
2	30	25
3	50	25
4	30	25

Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что заранее знать истинную причину нарушения компрессии двигателя нельзя: возможно, это износ, а возможно, всего лишь отложения нагара. Но все же работу по “лечению” двигателя стоит начать именно с вышеописанной процедуры раскокосования – даже если она окажется напрасной, затраченная на нее сумма несоизмерима с расходами на полноценный ремонт. Который, возможно, удастся отменить или надолго отложить.

Читайте также: Что покажет компьютерная диагностика двигателя перед покупкой

оптимальные средства для решения проблемы

Вполне закономерен возникающий у начинающих автолюбителей вопрос, что такое раскоксовка двигателя и для чего она делается? По сути, это чистка двигателя от возникающего в процессе эксплуатации нагара. Благодаря раскоксовке, из поршневых канавок двигателя удаляется нагар; поршневые кольца, соответственно, становятся более «подвижными», силовой агрегат перестает «поедать» масло. С раскоксовкой также очищаются от нагара клапаны, поршень, стенки камеры сгорания двигателя. Поэтому основная цель раскоксовки — очистить маслоотводящие каналы, удалить нагар сверху на поршне и расшевелить кольца.

Любая раскоксовка — замечательна в качестве профилактических мер! Это все равно как гигиена ротовой полости у людей. Раскоксовку лучше проводить время от времени, не ввергая состояние двигателя в критическое, когда «реанимация» будет уже возможна лишь благодаря переборке. Но устранять необходимо не только кокс, а еще и причину его возникновения.

Экстренное удаление нагара можно отнести уже к категории капитальных ремонтных работ двигателя. А это недешево.

Остается выяснить: как раскоксовать двигатель, сделать это правильно и не разбирая его. Сложно ли это – раскоксовка двигателя своими руками? Какое средство для раскоксовки поршневых колец считается лучшим и т. д. Лучшая раскоксовка колец – как она осуществляется, все нюансы и тонкости процесса. Gzox, Mitsubishi shumma, а также раскоксовка Лавром, Димексидом, прочими популярными и эффективными средствами для очистки двигателя. Рассмотрим – далее.

Необходимость раскоксовки

В большинстве случаев раскоксовка дает возможность не доводить двигатель до капитальной реконструкции. С проблемой возникновения нагара на двигателе при эксплуатации авто сталкиваются водители транспортных средств с большим пробегом. Также на состояние этой важной системы автомобиля существенно влияет то, какого качества применяется горючее и смазочные материалы. Поэтому не стоит экономить, подбирая для заправки авто топливо и масла: в противном случае неизбежны  дорогостоящие ремонтные работы.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя заключается в очистке их канавок от нагара. Подобная работа по удалению кокса выполняется четырьмя способами (из них три осуществляются без вскрытия двигателя и, по сути, являют собой исключительно меры профилактические). Все способы раскоксовки отличаются по:

• трудоемкости;
• действенности;
• ценовой составляющей.

О том, что двигатель вашего авто нуждается в проведении раскоксовки, можно определить по следующим признакам в его работе:

• возникновение проблем с запуском мотора;
• существенное повышение потребления горючего;
• появление плотного черного либо сизого дыма;
• снижение мощности двигателя.

Главная причина накопления нагара на клапанах и в топливной камере – продолжительная работа мотора на малых оборотах, а также частое и долгое стояние в городских пробках. К аналогичному результату ведут поездки с недостаточно прогретым двигателем, использование топлива либо моторного масла плохого качества.

На возникновение нагара влияет и неполное сгорание горючей смеси. Ситуация ухудшается и при воздействии углеродистых частиц выхлопов. Накопление нагара происходит и по причине закоксованности двигателя.

Одного из вышеназванных признаков уже довольно, чтобы в автомастерской вам предложили провести капитальный ремонт двигателя. Но это сложные и очень дорогостоящие работы.

Обратите внимание! Раскоксовка нередко способствует возобновлению нормального функционала работы мотора и решению прочих проблем. Да и стоимость подобной работы гораздо ниже. Времени на нее также уйдет меньше. Хотя не станем утверждать, что раскоксовка решает абсолютно все возникающие проблемы с мотором. Но она реально способствует частичному продлению его работоспособности.

Выполнять работы по раскоксовке, как правило, рекомендуют весной либо осенью, чтобы подготовить транспортное средство к смене сезона. Ранее автовладельцы обычно производили такую работу самостоятельно. Сегодня хозяева современных авто часто предпочитают пользоваться услугами мастеров автосервиса. Это более всего связано с тем, что появились новые модели двигателей, у которых добраться до свечей зажигания либо форсунок – задача не из легких. Все же раскоксовка двигателя своими руками не исключается.

Особенности раскоксовки

На сегодняшний день качество топлива существенно улучшилось. И все же это не панацея: двигатель необходимо регулярно очищать от нагара. Таким же образом обстоит дело и с моторным маслом. Хотя оно также довольно качественное сегодня, все же ни один мастер не станет утверждать, что при  использовании такой смазки нагар не образуется.

Дополнительная информация! Из-за появления стойких отложений время от времени все-таки необходим капитальный ремонт.

Маслосъемные кольца: их назначение

От состояния этой части двигателя зависит:

• сколько силовая установка потребляет масла и топлива;
• мощность мотора;
• насколько вредны выхлопные газы.

Любой элемент двигателя незаменим в процессе его работы, поэтому необходима систематическая проверка функциональности, в том числе, и маслосъемных колец. Главное их предназначение – отведение тепла от поршня. В том случае, если этого не происходит, негативные последствия неизбежны. А от них напрямую зависит работа двигателя: он просто-напросто может заклинить.

Помимо отведения тепла, кольца выполняют также герметизирующую функцию камеры сгорания, обеспечивают смазывание движимых деталей в цилиндре, таким образом, детали не перегреваются при трении, и, соответственно, дольше не изнашиваются.

Важно! Раскоксовка маслосъемных колец менее затратное «мероприятие», нежели смена поршневой группы. Поэтому эту процедуру очень важно проводить периодически.

Как, не разбирая двигатель, раскоксовать поршневые кольца

Наиболее популярные способы раскоксовки силового агрегата

Полная раскоксовка. Данный метод еще называют   жестким, он наиболее качественно позволяет очистить сердце автомобиля. Но стоит отметить, что выполняется такая работа достаточно долго. Авто устанавливают горизонтально на яму либо подъемник. Двигатель при этом необходимо разогреть до рабочих показателей.

Частичная раскоксовка. Мастера называют этот метод  мягким. Замена моторного масла предваряется добавлением в его состав специального средства. После чего оно  заливается в мотор и требуется поездить на некоторое расстояние, но двигатель при этом не должен сильно загружаться. Не следует также ехать на повышенных оборотах. Проехав 200 км, масло меняют. Такой метод весьма прост и не затратен. При выборе его чистке подвергают лишь определенные части силового агрегата, камеру сгорания не чистят. Скорее это можно назвать профилактикой, производимой с заменой масла.

Среди существующих способов (а их немало) все же наиболее надежным считается именно раскоксовка полная.

Средства для раскоксовки

Чем лучше делать раскоксовку двигателя?

Устранить продукты отложения помогут предлагаемые современным рынком химические средства, относящиеся к разным группам раскокосвок: мягкой, жесткой, грубой, динамической. Современные наработки ученых вполне конкурентоспособны и предоставляют большие возможности и выбор покупателю. Так, предлагаются химические реагенты разного состава, ценовых категорий, особенностей, вариантов и методов использования. Отметим, что все средства подходят для раскоксовки и дизельного, и бензинового двигателя: существенной разницы нет. Просто слой нагара может быть меньше либо больше.

Какое средство лучше? Заметим, что каждый из предлагаемых реагентов имеет и определенные плюсы, и минусы. Это неизбежно.

Далее представлен перечень химических средств в  убывающем порядке – по степени качества, действенности, согласно тестовым испытаниям и количества положительных отзывов пользователей (рядом с каждым средством указываются способы расковки, для которого они предназначены):

• Мitsubishi SHUMMA – для грубой раскоксовки;
• GZox – для мягкой;
• Kangaroo ICC300 – для мягкой;
• ХАДО Verylube – для грубой;
• Гринол REANIMATOR – для жесткой;
• Лавр МЛ-202 – для грубой;
• Эдиал – для динамической;
• Ацетон и керосин – для жесткой;
• Димексид – для жесткой;
• Средство для чистки плит – для жесткой.

Поэтому не все рекламирующиеся средства для раскоксовки   универсальны и достойны внимания. Чтобы досконально разобраться в том, что и как, стоит разузнать о каждом из них более подробно. Ознакомьтесь с особенностями использования, характеристиками, а также непосредственными отзывами владельцев авто, которые уже однажды испытали на деле тот либо иной реагент, предназначенный для удаления продуктов отложения.

Важно! Гидроперит с водой (такое средство некоторые экспериментаторы пробуют использовать для удаления с поршней нагара), не следует брать на «вооружение» при проведении раскоксовки. Помимо того, что с возложенной задачей он не справляется на все 100, с ним еще и мороки немало (так, требуется подключение капельницы на впускной коллектор). Перекись водорода – оптимальный вариант лишь в качестве подручного средства при очищении дроссельной заслонки. Так же дело обстоит и с использованием профессиональных сольвентов: необходимы специальные навыки. В противном случае ситуация чревата получением гидроудара.

Заключение

Оптимальный вариант – проведение раскоксовки каждые 20 тыс. км пробега. Главный показатель для необходимости ее выполнения – разброс компрессии по цилиндрам. Чтобы поршневые кольца не стали поводом для начала капитального ремонта, требуется профилактика. Следите за   полостью внутри силовой установки так, как вы делаете это, блюдя здоровье своих зубов. Поскольку если химия заливается в цилиндры, когда ситуация там уже вовсе плачевная, можно только навредить. Вероятнее всего, ваше средство передвижения не заведется. Это не редкость в случае, когда залегают очень изношенные и с немалым нагаром поршневые кольца.

В дополнение мы предлагаем тематическое видео, которое наглядно продемонстрирует:

• как раскоксовать двигатель, раскоксовать поршневые кольца;
• как производится раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя;
• что представляет собой раскоксовыватель поршневых колец;
• какое средство для раскоксовки поршневых колец лучше;
• чем лучше делать раскоксовку.

Также вы узнаете:

• об особенностях Gzox раскоксовки;
• об очистке двигателя с помощью средства Mitsubishi shumma, Лавра мл 202;
• о раскоксовке поршневых колец Димексидом;
• о том, каковы отзывы о раскоксовке двигателя средством Лавр 203, Mitsubishi shumma и прочими;
• иную полезную информацию и рекомендации по очистке двигателя от нагара.

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать.  А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов,  уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec.  Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива.  И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет  1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл.  Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла  на 10% меньше,  т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор,  проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в  масле конкретной марки конкретного производителя.  Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход!  А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится.   дальше их было не слышно. После обработки мотора,  вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками.  Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца  устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр  допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится  в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое  сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки.  Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю.  Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон.  Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца  имеется несколько отверстий, обычно 8,  через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Как проверить кольца на поршнях не разбирая двигатель

Главная » Разное » Как проверить кольца на поршнях не разбирая двигатель Признаки износа поршневых колец Сердцем автомобиля является мотор, индивидуальный срок службы которого, складывается из множества показателей. От качества составляющих его деталей, своевременной замены масла, фильтров, от того в положенный ли срок проводится технический осмотр, зависят его производственные свойства. В моторе, в первую очередь, изнашиваются кольца поршня. Вследствие игнорирования первых признаков износа таковых, из строя выходят поршня, а затем коленчатый вал, что приводит автомобиль к дорогостоящему ремонту. Возникает вопрос: Как определить степень износа поршневых колец Главное действие, которое необходимо предпринять в данном случае, посмотреть на выхлопные газы, выходящие их глушителя, при заведенной машине, на холостых оборотах. Появление черного дыма знаменует, что какая-то часть газов, вместо того, чтобы совершать толкательные моменты поршня, просочилась сквозь изношенные компрессионные кольца, в картер двигателя. В таком случае, падает давление в цилиндрах, и происходит потеря мощности двигателя. Возможность переобогащения зажигательной смеси, также проявляется наличием черного дыма в глушителе, но сопровождается хлопками. Дым белого цвета демонстрирует попадание влаги или образование конденсата, особенно при холодной погоде. На прогретом двигателе, появление белых облаков из глушителя, указывает на износ маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, маслосъемных колец ПГ двигателя. Появление голубого дыма с сизым оттенком, является свидетельством попадания масла в камеры сгорания, просачивающиеся через маслосъемные колпачки, втулки клапанов или через изношенную поршневую группу. Далее нужно обратить внимание на свечи зажигания, вернее на их состояние. Масляный нагар и наличие масла на резьбе свечи, показывают о нарушении в камере сгорания цикла смесеобразования, что является износом поршневых колец или цилиндров. Затем необходимо проверить в каком состоянии находится воздушный фильтр, внимательно осмотреть на предмет выявления масла в его корпусе и отводящий воздух гофре. Наличие признаков его присутствия, указывает на износ ПГ. Следует посмотреть места установления сальников, прокладок, уплотнителей агрегата. Нет ли там подтеков масла. Если такое явление обнаружилось, то это признак недопустимого износа ПГ, вследствие чего создается сильное давление картерных газов в двигателе, и происходит выброс масла. Так же необходимо послушать работу двигателя при холостом ходе. Если двигатель работает не ровно, рычаг переключателя передач трясется, то это говорит о наличии разного давления в цилиндрах двигателя, вследствие явного износа ЦПГ. Посторонние шумы и стуки в рабочем двигателе свидетельствуют о явных неполадках аппарата, передвигаться на такой машине категорически запрещается. Следует проверить систему вентиляции картера. Для этого нужно снять шланг выхода газов (сапун) с системы, и посмотреть, как выходят отработанные пары и газы из шланга. Если они выходят в такт работе цилиндров, то налицо залегание колец в поршне. Все перечисленные особенности являются признаками изношенности ПГ двигателя, вследствие неправильного его использования, перегрева двигателя или длительной работы без надлежащей смазки. Явными неисправностями поршневых колец являются Потеря мощности агрегата (проверяется измерением компрессии). Повышенный расход масла (выхлопы в глушителе, протекание уплотнителей). Увеличение расхода топлива. Приложив чистый листок бумаги к выходному отверстию глушителя, на работающем автомобиле, затем посмотрев на отпечаток, можно составить картину исправности двигателя и его некоторых узлов. avto-kuplya.ru Залегание поршневых колец, признаки и причины Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец. Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм. Признаки залегания колец Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом. О том, что залегли поршневые кольца, свидетельствует сильное падение компрессии в нескольких или, чаще всего, во всех цилиндрах. Чтобы подтвердить это предположение, нужно залить немного моторного масла в цилиндры и замерить компрессию еще раз. Если в ее падении виноваты кольца, после добавления масла давление в цилиндрах возрастет. В противном случае причиной могут быть маслосъемные колпачки или клапана. Почему залегают кольца Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия. Залегание вызывается отложениями продуктов сгорания, которые забивают поршневые канавки, препятствуя свободному движению колец. Последние, в свою очередь, застревают в канавках и перестают прилегать к стенкам цилиндров, в результате чего в камере сгорания не создается нужное давление. Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца. Причин появления отложений в канавках несколько: автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея; на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора; некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества. Предупреждение и борьба с залеганием колец Если залегли поршневые кольца, вовсе не обязательно ехать в автосервис и платить за ремонт двигателя. Существует довольно действенный способ вернуть им подвижность самостоятельно. Необходимо смешать в равных пропорциях керосин и ацетон, залить полученную смесь в цилиндры и оставить на несколько часов (как вариант – на ночь). Отложения за это время отмокнут. Затем остается только вкрутить свечи, завести двигатель и проехать километров 10-15 на пониженной передаче с высокими оборотами. Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации. Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт. Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть. znanieavto.ru как понять, кольца или колпачки Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС. Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться. Содержание статьи Появился белый или черный дым из выхлопной трубы Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора. В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха. Чем она больше, тем пар гуще. Отметим, что если пар виден в теплое время года,  вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры. Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива. Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска. Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата. Обратите внимание, именно голубоватый дым (сизый) связан со сгоранием в цилиндрах двигателя моторного масла. Причин тут может быть много: Повреждение маслосъемных колпачков; Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров; Неисправность турбокомпрессора; Используемое масло имеет низкое качество и т.д; Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца. Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах. Как только водитель заводит холодный мотор после долгого  простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля. Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов. При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает. Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях Итак,  чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится  причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно. Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС. Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания. Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой. Для того чтобы избежать попадания масла в камеру сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки. Методы диагностики колец и колпачков Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков. Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след. Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец. Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что залегли поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах залегания поршневых колец, а также о доступных способах устранения данной неисправности. Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате.  Для диагностики потребуется: Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит  предположение об износе поршневых колец. Что в итоге Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель. Еще добавим, что часть случаев, описанных выше, можно дальше успешно решить только ремонтом, так как никакие регулировки, смена вязкости масла и другие манипуляции  не помогут. Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора  всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки. Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые предполагает замена поршневых колец двигателя своими руками. Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС. Читайте также krutimotor.ru Признаки необходимости ремонта двигателя — DRIVE2 С каждым днем износ двигателя увеличивается, но до определенного момента этого не заметно и двигатель работает нормально. Но когда детали выработали свой ресурс, износ двигателя увеличивается в геометрической прогрессии и в двигателе возникают различные неисправности. 1. Повышенный расход масла. Максимально допустимым расходом масла считается уменьшение уровня масла с отметки max до отметки min за 1000 км пробега. 2. Синий дым из выхлопной трубы. 3. «Махровый» нагар на свечах. 4. Неровная работа двигателя на холостых оборотах (трясется рычаг КПП). 5. Из газоотводящего шланга картера газы пульсируют в такт увеличению оборотов. На исправном двигателе при скачках оборотов количество выходящих газов почти не меняется. 6. Сильно повышен расход бензина. При езде в городе расход может увеличиваться вдвое и достигать 15л на 100 км пути. 7. Снижение мощности двигателя. Если время разгона до 100 км/ч в переключением передач увеличивается с 17,5 до 22 сек (примерно 25%), а максимальная скорость падает до 129 км/ч (примерно 15%), то можно считать двигатель изношенным и пора задуматься о капиталке. Тут нужно учесть несколько моментов: время разгона замеряется с одним пассажиром, а максимальная скорость — при полной нагрузке. Также можно проверить двигатель без разгона до максимальной скорости (что часто довольно опасно с нашими дорогами). ВАЗ-2106 на первой передаче должен разгонятся до 37-38 км/ч, на второй — до 51-52 км/ч, на третьей — до 95-96 км/ч. Если удалось уложиться в эти нормы — двигатель в отличном состоянии. Зачастую причиной потери мощности двигателя является ухудшение компрессии. В результате топливная смесь не разогревается до нужной температуры, газ сгорает медленней, двигатель работает неровно. При использовании компрессометра нужно учитывать, что смесь сжимается достаточно быстро, поэтому показания компрессометра несколько завышены. Чем сильней изношен двигатель, тем хуже компрессия. Состояние двигателя оценивается так: 13-12 кгс/см2 — отлично, 10 кгс/см2 — средне, 9 кгс/см2 — плохо. Особенно снижение компрессии ощущается на морозе, так как смесь не разогревается до нужной температуры и хуже воспламеняется. Помните, сани готовят летом! Как правило компрессия снижается при износе цилиндра, поршня и колец. Допустимый износ нужно смотреть в справочниках (если сильно надо, то найду и напишу в каментах). Для цилиндра допустимым износом считается увеличение диаметра не более чем на 0,1-0,15 мм. Как известно, скупой платит дважды, поэтому при износе цилиндров не стоит менять кольца. Конечно эффект будет, но недолгий. Если уж разобрали, то стоит сделать все как нужно. Можно найти причину низкой компрессии не разбирая двигатель. Для этого через колодец свечи нужно залить несколько кубиков масла и повторно проверить компрессию. Если она увеличивается, то изношены кольца, а если не меняется — то виноваты клапана. 8. Перебои в работе цилиндров двигателя (троит). 9. Стуки в двигателе. Например, стук коленвала — металлический и «глухой». При повышении оборотов стук учащается. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала является причиной стука более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении. Стук шатунных подшипников проявляется на холостых оборотах, при включенной «нейтралке», усиливается при увеличении оборотов. Стук шатунных подшипников можно определить отключая по очереди свечи. Шатунные подшипники стучат более резко, чем коренные. Стук поршней как правило не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «перекладкой» поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой. Стук поршневых пальцев — двойной, металлический и резкий. Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и проявляется холостом ходу. 10. Низкое давление масла. Я считаю нормой одна единица на 1000 оборотов. То есть на холостом ходу 1 единица, на 2000 оборотов 2 единицы, на 3000 обороов — около 3 единиц, на 4000 оборотов 3,6 или больше. Тут еще зависит от вязкости масла, на прогретом двигателе давление немного падает. 11. Неправильная работа двигателя — детонация, преждевременное зажигание, калильное зажигание (глушим двигатель, а он еще «пытается работать»). В основном можно исправить регулировкой зажигания. 12. Глушитель стреляет, карбюратор чихает Причина — воспламенение смеси при незакрытых клапанах. 13. Перегрев двигателя. 14. Пробитые прокладки. При износе прокладки внутрь двигателя может попадать тосол, в результате чего детали двигателя не смазываются должным образом. При разобранном двигателе детали будут идеально чистыми, без нагара, так как тосол все смывает. Из выхлопной трубы при этом будет идти белый дым. При сильной течи заметен расход тосола. Если в той или иной степени у вас присутствует большинство признаков — двигатель пора разбирать и ремонтировать. Обычно при правильной эксплуатации и обкатке наши движки ходят 100-200 тыс. км. Если расход бензина увеличился до 15 литров, то двигатель можно считать неисправным. Конечно я не стал указывать всякие форс-мажорные обстоятельства, типа «кулак дружбы», заклинивание двигателя, разрушение клапанов и поршней, попадание посторонних предметов внутрь двигателя (эти гаечки как магнитом тянет во всякие дыры ), так как тут и так все очевидно. Берегите движки, не экономьте на масле! www.drive2.ru Проверка состояния поршней и клапанов без разборки 21. 02.2017, Просмотров: 10763 Возникают ситуации, когда двигатель теряет мощность, «троит», из выхлопной трубы идет сизый либо чёрный дым. Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью. Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров. Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго. После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров. Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров. При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь». Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов. По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом. Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей. autoburum.com Признаки износа или залегания поршневых колец двигателя Срок службы поршневых колец двигателя автомобиля может варьироваться в разных пределах. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 это 150-200.000 км пробега. Во многом скорость износа поршневых колец зависит от тяжести условий эксплуатации двигателя, применения качественного или наоборот некачественного моторного масла, правильности работы двигателя (наличия перегрева, детонации), качества изготовления самих колец. Далее приведен перечень признаков износа (поломки) или залегания поршневых колец, обнаружив которые стоит провести проверку их исправности путем измерения компрессии в цилиндрах двигателя и проведя анализ показаний компрессометра. Признаки износа (поломки, залегания) поршневых колец двигателя — Сильное дымление из глушителя Дым серо-синий (сизый). Дымит постоянно: и при пуске, и при работе на холостых, и при движении. Кратковременное дымление при пуске или перегазовке является признаком износа маслосъемных колпачков. Причины: моторное масло плохо удаляется со  стенок цилиндров при работе двигателя и вместе с отработанными газами выбрасывается через выпускные клапана в выпускной тракт и далее в глушитель. Отсюда сизый дым. Капли масла можно ощутить на своей руке подставив ее к выпускному отверстию глушителя при работающем двигателе. — Моторное масло в корпусе воздушного фильтра Изношенные или залегшие кольца пропускают газы, образовывающиеся в камерах сгорания при работе двигателя в поддон (картер двигателя). В картере повышается давление газов, которые через систему вентиляции картера двигателя выбрасываются в корпус воздушного фильтра. Они насыщены моторным маслом, забивают воздушный фильтр двигателя и карбюратор. — Течь моторного масла под сальники и уплотнители двигателя Повышенное давление газов в картере двигателя заставляет моторное масло сочится, откуда только можно (сальники распределительного и коленчатого валов, прокладка и маслозаливная горловина клапанной крышки, прокладка поддона). — Сильное дымление из сапуна Будет заметно, если снять крышку с корпуса воздушного фильтра двигателя. Тут сильная струя сизого дыма хлопками выходит из отверстия вентиляции картера. Аналогичную картину наблюдаем сняв шланг с сапуна двигателя. Сопутствующие признаки: — Забивается карбюратор Его воздушные жиклеры ГДС обеих камер. — Черный нагар на свечах зажигания Черный нагар на электродах свечей зажигания плюс замасливание резьбы. — Повышенный расход моторного масла — Двигатель «троит» на холостых — Снижение мощности и приемистости двигателя — Провалы при нажатии на педаль «газа» — Повышенный расход топлива — Повышенный шум при работе двигателя Если после проведения замера компрессии установлено, что указанные признаки имеют причиной износ или залегание поршневых колец, то сначала проводим раскоксовывание поршневых колец и если не помогло, то производим их замену (на двигателях автомобилей 2108, 2109, 21099 можно не снимать двигатель для выполнения этой процедуры, а на 2105, 2107 его придется снимать). Примечания и дополнения — Сопутствующими неисправностями к износу поршневых колец могут быть: износ цилиндров, износ поршней. — Залегание поршневых колец – потеря ими упругости в результате перегрева или закоксовывание канавок под кольца в результате применения некачественного моторного масла. В результате кольца перестают выполнять свою функцию – эффективно снимать моторное масло со стенок цилиндров и создавать определенное давление при движении поршня вверх (компрессия). — Бывают ситуации, когда залегает или выходит из строя только маслосьемные кольца, а компрессионные работают. В такой ситуации двигатель будет дымить и расходовать масло, но компрессия будет в норме. Еще статьи по двигателям — Двигатель вибрирует, причины — Карбюраторный двигатель не запускается, причины связанные с карбюратором — Снимаем распределительный вал с двигателя 2108, 21081, 21083 twokarburators.ru Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена | SUPROTEC Выражение «залегли кольца», это что? Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению. В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы: максимально использовать энергию расширяющихся газов; не пропускать продукты сгорания в картер; при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра. Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра. Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор. Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, нарушается плотность сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать. Признаки залегших колец Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер. Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак. Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак. Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен. Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего. Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме: неполное сгорание топлива, образование нагара; сбой работы отдельных цилиндров; выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла; масло сгорает, образовывая лаки и нагар. Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам. Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла. Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня. Что делать, если залегли кольца в двигателе Ответ банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами: механическим очищением нагара, химическим растворением кокса, при помощи специальных присадок в топливо. Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем. Механическая раскоксовка Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли к ольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон. Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной. Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. По этой причине лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие. Химическая раскоксовка Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания. Алгоритм химической раскоксовки залегших колец: Прогреть двигатель до 80-90 °C. Отсоединить провода питания, вывернув свечи. Вывесить ведущий мост. Рычаг КПП установить на максимальную скорость. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ. Заменить масло и масляный фильтр. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов. Главные недостатки этого способа: Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя. Раскоксовка с помощью присадок Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам. Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы. Чтобы закрепить эффект от «Очистителя топливной системы», рекомендуется использовать «Долговременную промывку двигателя» от «Супротек». Состав заливается в маслозаливную горловину. Это средство работает медленнее, но способно удалить самые стойкие отложения, к тому же оно абсолютно безопасно для резиновых и полимерных деталей. Из-за постепенного характера действия промывку необходимо добавлять в масло приблизительно за 200 километров до плановой замены масла. Отличные результаты в профилактике такого явления как залегание поршневых колец показал триботехнический состав Suprotec Active. Эта присадка для добавления в моторное масло борется с корнем проблемы – она оптимизирует зазоры в узле кольцо-канавка-гильза. Это улучшает съем смазки со стенок цилиндра, препятствуя образованию нагара. Конечно, совсем «убитый» двигатель никакая химия не спасет. Но если не запускать состояние автомобиля, в общем, и силового агрегата, в частности – вполне можно обойтись регулярным добавлением присадок в топливный бак или масляную систему. Это дешевле, чем ремонтировать мотор, когда залегли кольца или образовались задиры в ЦПГ. Советы по профилактике Основные причины закоксовки двигателя известны, она возможна, если: автомобиль несколько месяцев простоял без движения, а потом его начали эксплуатировать, постоянно совершаются только короткие поездки, когда мотор не успевает полностью прогреться; используется некачественное моторное масло, либо регулярно превышается интервал замены. Значит, чтобы снизить риск залегания поршневых колец, нужно придерживаться несложных правил: Если машина долго простояла без движения, замените масло, прежде чем начнете на ней ездить. Время от времени совершайте длительные поездки, чтобы мотор прогрелся, и отложения полностью выгорели. Заливайте только рекомендованные производителем автомобиля сорта моторных масел. Помните, что любую проблему легче предупредить, чем потом с ней бороться. Признаки, причины и решения, если залегли кольца Варианты решений расположены в порядке возрастания сложности выполнения. Если не помогает первый вариант, значит, проблема слишком серьезная. Признаки проблемы Причина Решение Падение компрессии. Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой. 1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя». 2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку. Из выхлопной трубы идет сизый дым. Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом. Затруднен пуск двигателя. Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал. Расход горючего увеличился. Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси. suprotec.ru Как проверить износ поршневых колец своими руками? Поршневые кольца не вечные и многих автовладельцев мучает вопрос, как проверить их износ и заменить, в случае, если они неисправны. Ведь разборка двигателя — дело долгое, а услуги профессионалов достаточно дорогие. Симптомы износа колец Перед тем, как разобрать мотор, мы его проверяем на наличие следующих симптомов: 1. Повышенный расход масла 2. Снижение компрессии 3. При добавлении масла во время замеров, компрессия увеличивается. 4. Выбрасывает масло из сапуна При наличии всех этих симптомов, можно говорить об износе поршневых колец. Ну а теперь приступим к методике их проверки, когда двигатель уже разобран. Зазор в канавках и замках Самым распространенным способом проверки поршневых колец, является замер и зазоров в канавках поршней и зазор в замке внутри цилиндра. Для начала, тщательно очищаем канавки от нагара и отложений. Затем кольцо к канавке и замеряем зазоры следующим образом: Нормы вы можете найти в интернете, в зависимости от вашего двигателя. Тут важны точные цифры. Теперь берем кольцо и утапливаем в цилиндр. Продавливаем его обратной стороной поршня, чтобы оно встало без перекосов и измеряем зазор таким образом: Сравниваем с нормами и делаем выводы. Если нормы нет, то кольца меняем. Причем, новые кольца нужно подогнать по зазорам в замках. Также опускаем их в цилиндры и проводим замеры. Если зазор меньше номинала, стачиваем торец кольца надфилем. Фото взяты из интернета! Если статья был полезной, поставьте лайк и подпишитесь на наш журнал! Желаем удачи на дорогах! Наша группа вконтакте — https://vk.com/public179386653 proavto21.ru Как проверить износ поршневых колец? | Поршневые кольца не вечные и многих автовладельцев мучает вопрос, как проверить их износ и заменить, в случае, если они неисправны. Ведь разборка двигателя — дело долгое, а услуги профессионалов достаточно дорогие. Симптомы износа колец Перед тем, как разобрать мотор, мы его проверяем на наличие следующих симптомов: 1. Повышенный расход масла 2. Снижение компрессии 3. При добавлении масла во время замеров, компрессия увеличивается. 4. Выбрасывает масло из сапуна При наличии всех этих симптомов, можно говорить об износе поршневых колец. Ну а теперь приступим к методике их проверки, когда двигатель уже разобран. Зазор в канавках и замках Самым распространенным способом проверки поршневых колец, является замер и зазоров в канавках поршней и зазор в замке внутри цилиндра. Для начала, тщательно очищаем канавки от нагара и отложений. Затем кольцо к канавке и замеряем зазоры следующим образом: Нормы вы можете найти в интернете, в зависимости от вашего двигателя. Тут важны точные цифры. Теперь берем кольцо и утапливаем в цилиндр. Продавливаем его обратной стороной поршня, чтобы оно встало без перекосов и измеряем зазор таким образом: Сравниваем с нормами и делаем выводы. Если нормы нет, то кольца меняем. Причем, новые кольца нужно подогнать по зазорам в замках. Также опускаем их в цилиндры и проводим замеры. Если зазор меньше номинала, стачиваем торец кольца надфилем. Фото взяты из интернета! soulcar.ru Проверка поршневых колец при ремонте двигателя после пробега автомобилем 20 000—30 000 км Если расход (угар) масла достиг 250 г/100 км после незначительного пробега автомобиля (20000—30000 км), в первую очередь необходимо проверить: состояние и приработку поршневых колец нет ли преждевременного износа цилиндров двигателя не забиты ли нагаром или липкими отложениями прорези в маслосъемных кольцах и маслоотводящие отверстия в канавках поршней Состояние зеркал цилиндров проверяют способами, указанными ранее. Если будут установлены повышенные износы, двигатель ремонтируют, расшлифовывая или растачивая цилиндры под ближайший ремонтный размер поршней, и устанавливают новые поршни и поршневые кольца соответствующего ремонтного размера. Обычно потеря подвижности колец в канавках поршня или заполнение прорезей маслосъемных колец и маслоотводных отверстий в поршнях отложениями и нагаром происходит значительно раньше износа цилиндров из-за применения низкокачественных масел и бензинов. Перед проверкой поршневых колец их тщательно очищают от нагара и липких отложений. Очищают также канавки для колец в головке поршня и прочищают маслоотводные отверстия, расположенные ниже маслосъемного кольца. Отверстия прочищают сверлом размером 2,5 мм, которое вращается с помощью электрической дрели. Если при осмотре очищенного и промытого поршневого кольца будут обнаружены большие неприработавшиеся к цилиндру участки, то кольцо нужно выбраковать. Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными таблице, действительными для новых поршневых колец нормального и ремонтных размеров. Обычно потеря подвижности колец в канавках поршня или заполнение прорезей маслосъемных колец и маслоотводных отверстий в поршнях отложениями и нагаром происходит значительно раньше износа цилиндров из-за применения низкокачественных масел и бензинов. Перед проверкой поршневых колец их тщательно очищают от нагара и липких отложений. Очищают также канавки для колец в головке поршня и прочищают маслоотводные отверстия, расположенные ниже маслосъемного кольца. Отверстия прочищают сверлом размером 2,5 мм, которое вращается с помощью электрической дрели. Если при осмотре очищенного и промытого поршневого кольца будут обнаружены большие неприработавшиеся к цилиндру участки, то кольцо нужно выбраковать. Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными таблице, действительными для новых поршневых колец нормального и ремонтных размеров. Высоту кольца измеряют в 5—6 точках по окружности. Кольцо, у которого средняя высота окажется на 0,04 мм меньше наименьшего размера, приведенного в таблице ниже, использовать в двигателе для дальнейшей работы нецелесообразно. Зазор в замке кольца целесообразно измерять, поместив кольцо в тог цилиндр двигателя, в котором оно должно работать. При этом кольцо устанавливают в цилиндр со стороны картера на расстоянии 20 мм от нижнего края. Для правильной установки кольца его продвигают в цилиндр с помощью головки поршня, используемого в качестве оправки. Величину зазора в замке определяют плоским щупом. Кольца, у которых зазор в замке больше 1,2 мм, выбраковываются. Упругость поршневых колец измеряют на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. Если упругость на 0,4 кг ниже нижнего предела, указанного в таблице, кольцо выбраковывают. ТАБЛИЦА. Основные параметры поршневых колец нормального и ремонтных размеров Параметры Компрессионные кольца Маслосъемные кольца верхнее и среднее нижнее Высота, мм 2,173—2,185 2,165—2,185 3,97—3,99 Радиальная толщина, мм 3,2-3,4 3,2-3,4 3,2—3,34 Зазор в замке кольца, установленного в калибр, имеющий внутренний диаметр D, мм 0,41-0,76 0,41—0,76 0,41—0,76 Разность диаметров в направлениях А А и В В при обжатии кольца лентой до получения зазора в замке 0,41—0,76 мм 0,2—0,6 0,2—0,6 0,2-0,6 Упpугость кольца, сжатого лентой до получения зазора в замке 0,41—0,76 мм, кг 1,3-1,8 1,3—1,8 1,4-2,0 Рис. Калибр для определения зазора в замке кольца Рис. Измерение упругости поршневого кольца Перед установкой колец на поршни необходимо проверить зазоры по высоте между полками канавок в днище поршня и кольцами. Для новых поршневых колец зазоры должны быть следующими: для верхнего кольца 0,036—0,063 мм для среднего 0,030-0,065 мм, для нижнего 0,065—0,100 мм для маслосъемного 0,037—0,082 мм Если зазор превышает верхний предел 0,03 мм или более, кольцо следует заменить новым. Если и после замены кольца вертикальный зазор в канавке поршня окажется завышенным, то следует заменить также и поршень. При проверке состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних компрессионных колец, так как остальные кольца изнашиваются крайне медленно. В этом случае необходимо учитывать следующее: в цилиндры двигателя, имеющие даже незначительные износы, не рекомендуется устанавливать поршни с новыми верхними хромированными кольцами. Такие кольца, имеющие повышенную твердость рабочей поверхности, будут очень медленно прирабатываться к зеркалам цилиндров. Именно по указанной причине специализированные заводы запасных частей не выпускают хромированных поршневых колец для ремонта двигателей. Правильное расположение поршневых колец в канавках днища поршня показано на рисунке. Рис. Положение поршневых колец в канавках поршня: 1 — поршень; 2 — маслосточное отверстие; 3 — маслосъемное кольцо; 4, 5 и 6 — компрессионные кольца ustroistvo-avtomobilya.ru Залегание поршневых колец Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются в специальные канавки на поршне двигателя внутреннего сгорания и компенсируют зазор между поршнем и стенками цилиндра. Во время движения поршня в цилиндре именно поршневые кольца создают необходимое уплотнение, благодаря чему удается добиться герметизации камеры сгорания. Поршневые кольца конструктивно имеют специальную прорезь-замок. По этой причине кольцо может немного разжиматься и сжиматься, то есть сохраняется подвижность. Такая подвижность обеспечивает постоянное и качественное прилегание кольца к стенке цилиндра. Благодаря такому решению поршневые кольца эффективно препятствуют попаданию отработавших газов в картер двигателя, а также моторного масла в камеру сгорания. В зависимости от прямого назначения поршневые кольца делятся на компрессионные и маслосъемные. Содержание статьи Почему залегают поршневые кольца Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя. Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения.  Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях: если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется. в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д. Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора смазочного материала для двигателя, а также о необходимости использования промывок перед заменой масла. В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования.  Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками. Как понять, что поршневые кольца залегли Начнем с того, что чаще всего первыми залегают маслосъемные кольца, а уже потом компрессионные. В списке основных признаков залегания поршневых колец отмечены: Если мотор с трудом заводиться на холодную, наблюдается повышенный расход моторного масла и силовой агрегат «не тянет», тогда необходимо измерить компрессию двигателя. В случае залегания поршневых колец в цилиндрах понижается степень сжатия топливно-воздушной смеси, в результате чего начинаются вышеуказанные проблемы холодного пуска. Увеличение расхода моторного масла и дымление позволяет с высокой долей вероятности определить, что залегли кольца. Это связано с тем, что часть смазки во время работы двигателя проникает через неплотности между кольцами и стенкой в камеру сгорания, где масло затем сильно расходуется на угар. Двигатель в этом случае дымит синим выхлопом. Синий дым двигателя особенно заметен после прогрева, а также с ростом оборотов под нагрузкой. Раскоксовка поршневых колец Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки. Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов. Отметим, что на рынке представлены готовые средства для раскоксовки поршневых колец и двигателя. Наиболее известной на отечественном рынке является продукция Lavr. Принцип использования аналогичен способу очистки при помощи смеси ацетона и керосина. Главным отличием является меньший срок, на который залитый состав нужно оставлять в цилиндрах. Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя. Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ. Советы и рекомендации Для защиты поршневых колец и противодействия коксованию камеры сгорания необходимо: своевременно менять моторное масло; использовать качественные ГСМ; прогревать двигатель перед поездкой; Также можно воспользоваться присадками для двигателя (рассмотрены на примере дизельного ДВС): в масло, которые способствуют «мягкой» раскоксовке поршневых колец; в топливо, что является еще одним способом деликатной очистки камеры сгорания от нагара; Данные решения представлены различными производителями и рекомендованы к использованию в профилактических целях, так как эффективно удалить толстые слои отложений они не способны. Читайте также krutimotor.ru

Как чистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сгорания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за масляных паров, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www. stotfoldengineers.co.uk

Остатки углерода на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, не снимая ничего, например клапаны и другие внутренние детали двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо проветриваемом месте. Отсоедините воздухозаборный канал от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы собираетесь удалить углеродные остатки, которые образовались на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что находится в топливном потоке внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя устройство для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределительной рампе. После этого подключите инъекционный напорный аппарат и засыпьте внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в состоянии покоя, пока она не выключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3: Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и его эффективность будет зависеть от любых остатков, накапливающихся на поршнях, топливных форсунках, впускных каналах, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать усилители бензина довольно просто, но вам нужно, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Один бак наполовину заполнен, заполните вторую часть, а затем поместите всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистка циркуляции моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних частей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла. При езде на автомобиле моторное масло нагревается до высокой температуры.

При этом из масла выходят пары.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может быть довольно дорогим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, эмульгируют и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этого остановите двигатель, слейте масло и долейте новое.

Шаг 5: Увеличьте количество моторного масла

Увеличьте количество моторного масла — это последний шаг в процессе очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. В основном это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, повышая защиту от жары. На многих деталях двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Благодаря этому вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 уголь?

Да, WD 40 удаляет нагар.Для этого лучше использовать какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель во впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего средства для удаления остатков углерода.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это связано с тем, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление материала на основе углерода в результате горения или горения.Есть некоторые диссольверы, которые созданы специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в долгосрочной перспективе нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Очистители автомобильных двигателей. Как очистить двигатель от нагара. Декарбонизация смесью ацетона и керосина

Образование нагара в камере сгорания двигателя в основном связано с некачественным топливом. В результате неполного сгорания этого топлива на стенках камеры и головках поршней образуются нагар.

Когда нагар достигает определенной массы, может возникнуть большое количество проблем в работе узлов и агрегатов.

Рассмотрим основные признаки загрязнения двигателя, как узнать о необходимости удаления нагара, как и чем очистить силовой агрегат.

Основные признаки отложений в двигателе

Углерод и кокс являются основными продуктами сгорания некачественного топлива.Под воздействием высокой температуры, когда количества воздуха недостаточно для полного сгорания топливно-воздушной смеси, образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частицы, отделяющиеся от кокса, образуют нагар.

Важную роль в нагарообразовании играет моторное масло, которое при недостаточной герметичности компонентов двигателя (поршневых колец, клапанных уплотнений) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет образование отложений.

Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

1. проблемы с «холодным» запуском двигателя;
2. при работающем двигателе дымит, не стабильно работает;
3. выхлопные газы с примесью горения;
4. повышенный расход масла;
5. потеря мощности;
6. повышенный расход топлива;
7. Детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

Возможное влияние нагара в двигателе

Это не только снижает эффективность работы, ухудшает общую производительность, приводит к высокому расходу топлива и смазочных материалов, но также увеличивает риск серьезной поломки двигателя и, как следствие, дороговизну ремонт.Основные возможные примеры таких последствий:

• нагар на клапанах — клапан не может закрыться полностью.
• отложения на кольцах — происходит появление колец.
• эффект калийного воспламенения — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном закоксовывании клапанов и колец клапан не закрывается полностью, кольца застревают, компрессия в двигателе уменьшается.В результате двигатель плохо заводится, сбои в работе, прогорают клапана — нужен дорогостоящий ремонт.

Возгорание калийных солей вызывает неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Топливо бесконтрольно воспламеняется, причиной такого поведения является тлеющий нагар, который воспламеняет бензин или дизельное топливо. Мотор перегревается, повышается износ деталей силового агрегата, топливной системы, выхлопной системы.

Для защиты двигателя от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков.После появления характерных признаков можно чистить уже забитый мотор. Подумайте, как самостоятельно очистить от нагара в двигателе.

Нагар и кокс — основные способы избавиться от них в двигателе

Есть два основных варианта, которые можно использовать для очистки двигателя, давайте рассмотрим каждый из них:

• очистите силовой агрегат любым промывочный агент;
• разобрать двигатель и механически удалить отложения

Что касается промывочных масел и присадок к топливу, то эта очистка удалит небольшие отложения в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах, только если загрязнение незначительно. В противном случае при сильном загрязнении такие добавки не смывают отложения и очищающий эффект не будет достигнут. Иногда можно даже усугубить ситуацию и нанести вред.

Многих автолюбителей интересует вопрос, как очистить двигатель от нагара без разборки? Поэтому мы рассмотрим способ, при котором не нужно разбирать агрегат.

1. Отвинтите свечи зажигания на бензиновых автомобилях или калийные свечи на дизелях.
2. Залить в баллоны через свечные колодцы специальную жидкость «Обезуглероживание».
3. Ждем несколько часов — очиститель размягчает отложения.
4. Вкручиваем свечи и заводим двигатель. Размягченный нагар выгорает и удаляется из цилиндров.

После выполнения этой процедуры нельзя использовать масло, оставшееся в двигателе и масляном фильтре, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, промытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными по отношению к цилиндрам.

Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя необходимо использовать метод механической очистки. Принцип ее прост — мотор разбирается и очищается от нагара и кокса вручную с помощью абразивного инструмента. Затем его моют моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Этот метод позволяет очистить все труднодоступные части двигателя, включая каналы смазки и другие элементы.

Преимущества чистки двигателя без разборки

Очевидно, что главное преимущество в том, что нет необходимости разбирать силовой агрегат.Механическая разборка — сложный и трудоемкий процесс, требующий внушительного объема работы. Выполнять его только ради очистки нагара нецелесообразно. Эта процедура типична при проведении капитального ремонта двигателя.

Следует отметить, что перед проведением процедуры очистки стоит посоветоваться с профессиональными мастерами по уходу. Полностью очищенный двигатель не под силу даже очень сильным химикатам, и неправильное их использование может привести к его повреждению.

Самый распространенный риск — засорение каналов частицами, отделенными от нагара. Иногда при таком развитии событий двигатель лучше не трогать — это позволит еще какое-то время поработать. В противном случае при попытке его постирать вероятность последующего ремонта очень высока.

В процессе работы автомобильного двигателя на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах постепенно образуются нагарные отложения.Избежать этого процесса практически невозможно, но при определенных условиях углеродные отложения образуются особенно интенсивно. Это может быть вызвано использованием, неправильной регулировкой карбюратора, плохой фильтрацией воздуха, поступающего в карбюратор, неисправностями двигателя и т. Д.

Что такое нагар и его последствия

Нагар — это несгоревшие частицы топлива, пыли или моторного масла, попавшие в камеры сгорания. Особенно опасны углеродные отложения, которые наносятся толстым слоем.Дело в том, что он имеет довольно низкую теплопроводность, а толстая углеродная корка может существенно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушив нормальный тепловой режим его работы.

При этом детали двигателя начинают изнашиваться намного интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также нагар в камерах сгорания может вызвать такое опасное для двигателя явление, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания в данный момент, а в произвольном порядке, от перегретого нагара. частицы, что увеличивает риск поломки двигателя.

Как удалить нагар

Следует отметить, что в большинстве случаев в условиях, которые называются близкими к идеальным, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проехать на машине около 100 км на большой скорости, предварительно залив ее качественный бензин. Когда двигатель работает в этом интенсивном режиме, нагар удаляется. Конечно, удалить таким способом крупные отложения нагара, особенно старые, не получится, и, в этом случае, можно прибегнуть к другим методам, не предполагающим разборки двигателя.

Средство для удаления налета

Один из этих методов можно назвать химическим, и очистку от нагара этим методом рекомендуется приурочить к следующей замене моторного масла. Приготовить раствор нужно, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через отверстия для свечей зажигания. Затем свечи зажигания устанавливаются на место, а коленчатый вал двигателя проворачивается несколько раз, например, с помощью пусковой рукоятки.Раствор остается в цилиндрах в течение 24 часов, после чего свечи зажигания откручиваются, и коленчатый вал двигателя снова проворачивается примерно 10 раз, чтобы «продуть» цилиндры. После этого свечи промывают бензином, просушивают и устанавливают на двигатель. Далее производится замена моторного масла в двигателе, а также масляного фильтра обычным способом, в соответствии с инструкциями в инструкции по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправлен качественным топливом, а поездка совершается на большой скорости по хорошей дороге.Обычно после пробега первых 100 км нагар с двигателя удаляется практически полностью. При этом следует учитывать, что в этом случае моторное масло может быть сильно загрязнено нагаром, и его необходимо будет снова заменить через 500 км. с момента удаления нагара.

Метод резиновой трубки

Есть и другие способы удаления нагара. Например, вам нужно вставить иглу от системы впрыска в резиновую трубку, идущую от регулятора вакуума к карбюратору, с надетой на нее трубкой от той же системы.Другой конец трубки опустите в небольшую емкость с водой. Из-за разрежения, создаваемого в регуляторе вакуума, вода из контейнера будет всасываться в карбюратор и попадать в цилиндры двигателя вместе с топливной смесью. Эту операцию лучше выполнять на работающем двигателе, чтобы не было трудностей с его запуском. Водяной пар поможет размягчить нагар и быстро удалить их с двигателя; достаточно дать двигателю поработать около 10 минут «на воде».

Метод очистки с высокоэффективными добавками

Если вам некогда заниматься растворами и использовать различные пробирки, вы всегда можете воспользоваться автохимией из Германии в полном ассортименте, представленном на витрине нашего магазина. Вы всегда найдете подходящую присадку к топливу и раз и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без особых проблем справятся даже с самыми загрязненными участками бензиновых систем.

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков — естественный процесс, избежать которого невозможно. В то же время появление нагара увеличивает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения без разборки двигателя? Конечно! Ниже мы покажем вам, как это сделать.

1 Когда удалять нагар — первые симптомы

Для начала разберемся, как определить, что двигатель нуждается в очистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на других его частях.К счастью, проблема проявляется следующими симптомами:

• холодный двигатель плохо заводится;
• после пуска из выхлопной трубы сильный дым, двигатель некоторое время был троит;
• выхлопные газы имеют специфический запах гари;
• динамика автомобиля снижается, двигатель плохо тянет;
• появляется перерасход топлива;
• при выключении зажигания топливо в цилиндрах еще некоторое время продолжает воспламеняться, и возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, поскольку воспламенение горючей смеси происходит от горячего нагара, а не от искры;
• двигатель сильно нагревается.

При появлении этих признаков не занимайте слишком много времени для очистки мотора, так как нагар может привести к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы предотвратить образование нагара на деталях двигателя как можно дольше, используйте высококачественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно вовремя их заменяйте.

2 Начнем с камеры сгорания — промывка поршневой системы

Существует два вида очистки двигателя химическими составами:

• мягкая — предполагает добавление в топливо различных присадок и чистящих средств;
• жесткий — осуществляется промывкой камер сгорания.

Бережная промывка может быть полезна только в профилактических целях, поэтому мы не будем ее рассматривать. Если вам необходимо смыть нагар, скопившийся в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется грубая очистка.Для его изготовления вам понадобится специальная жидкость для коксоудаления. Его часто продают со сжатым воздухом в баллончике, шприце и тюбике. В этом случае вам не понадобятся другие инструменты. Если используется только жидкость, шприц и сжатый воздух необходимо покупать отдельно.

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно открутить все свечи, а также отсоединить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте подсвечники высоковольтными проводами, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам.Далее нужно провернуть коленвал так, чтобы все поршни были примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (внизу на фото) или ведущее колесо, предварительно приподняв его.

Затем в каждый баллон с помощью шприца и трубки налить жидкость для коксоудаления. В инструкции производители указывают объем жидкости, необходимый для каждого баллона. Затем затяните свечи зажигания и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (желательно периодически проворачивать коленчатый вал).

Затем откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров с помощью трубки и шприца. Затем продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Затем следует нажать педаль газа до упора и провернуть коленчатый вал стартером на пять-десять секунд. Наконец, снова подсоедините все провода зажигания и запустите двигатель. Дайте мотору поработать пять или десять минут. Сначала возможно легкое задымление, но не пугайтесь, это сожжет оставшееся в двигателе чистящее средство.

Помните, что описанная выше операция удаляет только нагар в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других частях двигателя. Чтобы от них избавиться, нужно промыть систему смазки.

3 Очистка системы смазки — нагар не оставим шанса

Промывка системы смазки может производиться несколькими способами:

• пятиминутная добавка;
• масло «пять минут»;

Самый простой способ промыть двигатель за так называемые пять минут. Если для этих целей используется присадка, то ее просто добавляют в мотор, а затем двигатель 5 минут поработает на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, фильтр заменяется, и производится новая жидкость. залил. Двигатель промывается примерно также пятиминутным маслом, но его нельзя смешивать со старым маслом. Те. сначала нужно слить старое масло и только потом заливать промывочное масло. Мотор должен поработать на нем 5 минут в режиме холостого хода, после чего промывка сливается и заливается новая смазка.Учтите, что кататься пять минут ни в коем случае нельзя.

Лучшего результата можно добиться при промывке маслом, на котором автомобиль должен проехать около ста километров. Этот состав заливается взамен старого масла. Учтите, что эту смазку необходимо загонять в режиме обкатки, так как она имеет слабые защитные свойства. Затем сливают промывочное масло и заливают обычное.

Как видите, очистить двигатель от нагара совсем не сложно, в то же время данная процедура позволяет существенно продлить срок службы ДВС. Не стоит пренебрегать этим!

Обуглероживание поршневых колец и очистка камер сгорания от нагара в двигателе — операция, требующая регулярного использования и выполняемая вручную без помощи автосервиса. Неполное сгорание топлива приводит к старению масла, ухудшает его характеристики, а также образует нагар, шлам, отложения.

Причины образования отложений в двигателе:

• Тяжелые топливные фракции;
• Езда на холодном двигателе;
• Поездки на короткие расстояния;
• Длительный холостой ход;
• Работа на малых и средних скоростях;
• Остановка двигателя после продолжительной езды на высоких оборотах.

Кокс и шлам образуются в местах наибольшей температуры, то есть на кольцах, клапанах, в канавках поршней, что вызывает закоксовывание поршневых колец, в результате чего кольца теряют подвижность, что, в свою очередь, приводит к снижению по мощности, повышенный расход масла на отходы, повышенный расход топлива и появление дыма из выхлопной трубы.

Эти же симптомы могут указывать на механические неисправности в силовом агрегате и его износ. Чтобы диагностировать и выявить причину, необходимо поставить диагноз.Большинство автосервисов попросят вас проверить компрессию.

Только по этому параметру нельзя с уверенностью сказать, что кольца закоксованы или имеется механический износ и нуждаются в ремонте. Отклонение от нормы сжатия имеет свои причины и не одна. Но, как правило, все сводится к одному — большая компрессия из-за наличия масла в цилиндрах, маленькая — износ цилиндро-поршневой группы. В любом случае предложат разобрать двигатель.Определение состояния и вынесение суждения по одному параметру — все равно что тыкать пальцем в небо и похоже на гадание на кофейной гуще. Давайте посмотрим на пример. Кольца застревали в канавке поршня и теряли подвижность. В этом случае компрессия будет меньше нормальной, а сами кольца исправны. В другом случае кокс забил канавку, и кольца легли прямо на нее и также потеряли подвижность. В этом случае степень сжатия будет выше, чем обычно, и кольца будут подвергаться механическому износу на стенке цилиндра.Оба случая не предполагают вмешательства в работу силового агрегата путем разборки и устранения неисправностей, и декарбонизация поршневых колец пригодится. С помощью этой операции удастся удалить нагар и восстановить подвижность колец, в результате чего пневматическая плотность цилиндров вернется в норму, а вместе с этим и мощность, расход топлива и масла.

Средство для декарбонизации поршневых колец и очистки двигателя от нагара

Очистка двигателя, клапанов, камеры сгорания от нагара без разбора с помощью автохимических препаратов, присадок, керосина позволяет провести эту операцию самостоятельно.Но не все так безоблачно. Мы не будем описывать, как это сделать с помощью лавра, использования жидкой моли, керосина и подобных препаратов, в состав которых, как правило, входят керосин и ацетон. Конструкция силового агрегата и расположение цилиндров не всегда позволяют сделать это качественно и без снятия мотора. Прямое расположение является наиболее подходящим для этой операции. Можно установить поршни в центральное положение и добиться распределения средства по всем поверхностям.Чего нельзя сказать о V-образном, а тем более о противоположном расположении цилиндров. Средство для обезуглероживания и удаления накипи всегда действует только на одну сторону — сторону наклона угла цилиндра. Кроме того, мы не должны забывать, что если кольца плотно и глубоко вошли в канавку поршня, то большая часть химического вещества, попавшего в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, проскользнет мимо колец вдоль стенок цилиндра в отстойник. В этом случае эффекта не будет.Кроме того, некоторые поддоны окрашены изнутри, и химические соединения могут вступать в реакцию и разъедать краску, в результате чего чешуйки отслаивающейся краски могут забить решетку маслоприемника, что в свою очередь приведет к падению давления в масле. система и выход из строя всего силового агрегата. … Так что, на первый взгляд, безобидная самостоятельная декарбонизация поршневых колец и очистка двигателя от нагара с помощью автохимии может привести к плачевным результатам.

Следующий метод, проверенный дедом, без добавления жидкостей и присадок, позволяет двигателю работать под нагрузкой на высоких оборотах.

Этот безопасный метод помогает в случае несильного нагарообразования и восстанавливает подвижность колец. К минусам можно отнести возможное фото в памяти за превышение скоростного режима.

При промывке, попадание в масло позволяет очистить двигатель от всех видов отложений, при этом избавившись от них, а не распространяя их по маслосистеме, восстанавливая эластичность сальников и резиновых сальников, на одном стороны, то катализатор, попадая в камеру сгорания вместе с топливом, обеспечивает полное сгорание топлива, в том числе тяжелых фракций, в результате чего скорость горения и его температура повышаются, что позволяет выгорать эти отложения и нагар что никакие химические вещества не могут очистить.Результатом комплексного воздействия является полное коксоудаление поршневых колец и очистка двигателя, поршней, камеры сгорания и клапанов от нагара. Оба продукта безопасны. Их эффективность доказана на практике. В техническом центре «Сервис-С-Авто» поделились результатами применения средств для очистки двигателя и камеры сгорания на примере автомобиля Subaru Impreza 2006 года с оппозитным двигателем объемом 1,5 литра, пробегом 76 000 км. На момент посещения Субару был повышен расход масла, топлива и дымность.Результаты компрессии были: 8, 11, 11, 8. После применения промывки и катализатора компрессия стала 12, 11,5, 11,5, 12. Альтернатива для боксера — только снятие мотора.

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе — естественный процесс в условиях высоких температур сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. По сути, нагар — это слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата.Со временем нагарообразование и закоксовывание двигателя прогрессируют, в какой-то момент становясь причиной ряда неисправностей и неисправностей.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самостоятельно определить закоксовывание двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, как и чем очистить двигатель от нагара своими руками. Руки.

Читайте в этой статье

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже упоминалось, при сгорании топлива в камере сгорания образуются нагар и кокс.Кокс в двигателе — это плотный осадок на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают в результате воздействия высоких температур в отсутствие достаточного количества воздуха.

Углеродные отложения — это мелкие рыхлые фракции одного и того же кокса, которые отделяются от общей массы. Помимо закоксовывания двигателя, это приводит к попаданию моторного масла в камеру сгорания. Обычно смазка может попасть в цилиндр через поршневые кольца и в случае определенных неисправностей.Во втором случае частой проблемой становятся клапанные уплотнения (уплотнения штока клапана).

В списке основных неисправностей, возникающих при закоксовывании двигателя, специалисты отмечают следующее:

• двигатель плохо заводится «холодный»;
• после пуска мотора и / или наблюдается;
• в некоторых случаях выхлоп имеет специфический запах гари;
• увеличивается расход масла;
• двигатель теряет мощность;
• наблюдается перерасход топлива;
• на высоких оборотах может возникнуть перегрев двигателя;

Во время повторной заправки газа, особенно на автомобиле с неисправным или удаленным катализатором, вы можете заметить частицы горения, вылетающие из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатие педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т. Д.

Коксование двигателя: возможные последствия

Совершенно очевидно, что нагар снижает эффективность и снижает общую производительность двигателя. Параллельно есть риск серьезной поломки двигателя внутреннего сгорания. Например, критическими ситуациями можно считать ситуации, когда кольца сильно закоксовываются или возникает эффект короткого замыкания (). В первом случае клапан не может закрыться полностью из-за толстого слоя нагара, также происходит снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, и он плохо запускается.Достаточно часто, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается короткого замыкания, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя из-за тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламеняется не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с воздухом, нагретым от сжатия, а спонтанно. В результате двигатель перегревается, наносится значительный ущерб и т. Д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически проводить чистку в профилактических целях, то есть не допускать обильного скопления отложений.Также после появления первых симптомов можно очистить уже закоксованный двигатель от нагара, то есть провести процедуру коксоудаления двигателя. Давайте подробнее рассмотрим, как самостоятельно очистить от нагара в двигателе.

Способы промывки двигателя от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на следующие:

• очистка двигателя активными химикатами;
• механическое удаление коксовых отложений после разборки двигателя внутреннего сгорания и последующей промывки;

Сразу отметим, что на промывку масел и различных присадок к топливу (вплоть до подключения двигателя к отдельному баку со специальным чистящим средством в обход топливного бака) мы не будем акцентировать внимание. Дело в том, что эти решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя в относительной чистоте только в случае новых или изначально чистых двигателей (например, агрегатов после капитального ремонта). . Если двигатель уже закоксован, то такие методы не принесут желаемого эффекта и могут только усугубить ситуацию.

Для очистки двигателя внутреннего сгорания от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру очистки поршневых колец и двигателя от кокса, максимально эффективно очистить камеру сгорания и т. Д.Добавим, что этот способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов благодаря тому, что исключает разборку двигателя.

1. Сначала нужно открутить свечи зажигания на бензиновых двигателях внутреннего сгорания или на дизельном двигателе.
2. Далее нужно через свечные колодцы залить в цилиндры двигателя специальную жидкость (так называемую декарбонизацию).
3. Затем установку с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и лака смягчает отложения в двигателе.
4. После ввинчивания свечей зажигания и дальнейшего запуска двигателя после коксоудаления смытый нагар просто выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Более подробно о процедуре коксоудаления двигателя можно прочитать, где процесс очистки двигателя от нагара подробно описан на примере дизельного двигателя… Отметим также, что в продаже имеются различные средства для коксоудаления поршневых колец и очистки камеры сгорания. Состав под названием «Лавр» завоевал большую популярность у отечественного потребителя.

Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех недостатков, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляются с поверхностей вручную, шлифовальными инструментами, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но также клапаны и другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промывают масляные каналы системы смазки двигателя, очищают полости в картере, маслоприемнике, сетчатом фильтре маслоприемника и т. Д.

Что в итоге

Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать двигатель только для очистки агрегата от нагара и нагара.Чаще всего эту процедуру проводят при капитальном ремонте двигателя.

Напоследок хотелось бы добавить, что очень желательно проконсультироваться со специалистами, прежде чем вы решите очистить двигатель от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самые агрессивные химические вещества не удаляют отложения полностью.

В результате возникает опасность засорения каналов частицами, отделенными от общей массы. В противном случае в некоторых случаях лучше вообще не чистить мотор, что позволит еще некоторое время эксплуатировать его. Если попробовать отмыть такой двигатель от нагара специальными очистителями, то вероятность его немедленного последующего ремонта сильно возрастает.

Читайте также

Как самостоятельно промыть мотор дизельным топливом или керосином перед заменой моторного масла. Достоинства и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Причины появления нагара в камере сгорания, то есть нагара. Как очистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, чистка без разборки двигателя.

Промывочное масло для двигателя: когда и как применяется, что входит в комплект, преимущества и недостатки данного вида промывки системы смазки.

Накопление углерода в дизельных двигателях

Чрезмерное накопление углерода в дизельных двигателях является основной причиной черного дыма, который, как известно, генерируется дизельными двигателями. Чрезмерный холостой ход дизельных двигателей также является основной причиной скопления углерода на поршнях, кольцах, форсунках и клапанах. Многие водители дизельных грузовиков полагают (ошибочно), что лучше оставить дизельный двигатель на холостом ходу, чем выключить его и снова запустить.

Накопление углерода является более серьезной проблемой в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Это почему? Одной из причин может быть федеральное требование о добавлении определенных моющих средств в бензин на нефтеперерабатывающем заводе. Это снижает углеродную нагрузку в вашем автомобиле и лучше, чем ничего (это то, что есть у дизельного топлива с точки зрения дополнительной моющей способности), хотя это не значит, что в бензине достаточно моющей способности, чтобы все оставалось полностью чистым на протяжении всего срока службы. машина.Дизельные двигатели не получают такой выгоды.

Это топливо или масло?

Некоторые считают, что чрезмерное накопление углерода связано с попаданием масла в интеркулер и впускные трубы. В этом случае домашние механики рекомендуют установить маслосборник. Но даже это решение оспаривается в интернет-сообществе.

Что об этом говорят другие власти?

Одного виновника приписывают системы прямого впрыска. По мере того, как автомобили переходят на прямой впрыск, механики видят в двигателе больше углерода.Углерод накапливается вокруг впускных клапанов и снижает производительность или пробег, который двигатель получает от прямого впрыска. Какая потеря? Были проведены исследования на дизельных автомобилях, использующих более новые автомобили (начиная с 15 000 миль) и сравнивающих мощность транспортного средства на тот момент, а затем с добавленными еще 5 000 миль (вместе с отложениями углерода на впускном клапане). На 15 000 миль автомобили имели 324 «лошадиных силы на все колеса». Через 5000 миль мощность составила 317 лошадиных сил.Еще 5000 миль, и мощность упала до 305. Это падение почти на десять процентов менее чем за 10 000 миль.

Что делать с нагаром в дизельных двигателях?

Зайдите на доску объявлений для водителей дизельных двигателей и задайте вопрос о предотвращении накопления углерода, и вы получите несколько интересных ответов. Одна доска, которую мы видели, пропагандирует настил двигателей 10-15 раз в день, если дизельный двигатель — это легковой или легкий грузовик. Логика здесь в том, что он закрывает клапан рециркуляции ОГ на полном газу.Мы не уверены, насколько это возможно, если вы едете по городу, и, конечно же, это не поможет сэкономить топливо.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш дизельный двигатель был чистым и свободным от отложений, — это использовать очистку топлива с моющими свойствами. Дизельное топливо не требует наличия моющих свойств, в отличие от бензина. Вы можете использовать моющее средство для поддержания чистоты, но вы также получите отличные результаты, если выберете ежедневную очистку при каждой заправке.

Помимо вашего поведения при вождении, поддержание чистоты двигателя — это лучшее, что вы можете сделать для сохранения оптимальной работы вашего дизельного двигателя.

Этот пост был опубликован 28 января 2014 г. и обновлен 4 сентября 2014 г.

Очистка двигателя

После визуального осмотра углублений двигателя на предмет отложений металлических частиц, важно тщательно очистить все детали двигателя, чтобы облегчить дальнейший осмотр. Два процесса очистки деталей двигателя:

1. Обезжиривание для удаления грязи и шлама (мягкий уголь).
2. Удаление твердых углеродных отложений обезуглероживанием, очисткой щеткой или соскабливанием и пескоструйной очисткой.

Обезжиривание

Обезжиривание можно произвести путем погружения или распыления детали в подходящий коммерческий растворитель. [Рис. 10-3] Следует проявлять особую осторожность при использовании любых обезжиривающих растворов, смешанных с водой, содержащих едкие соединения или мыло. Такие составы, помимо того, что они потенциально вызывают коррозию алюминия и магния, могут пропитываться порами металла и вызывать вспенивание масла при возвращении двигателя в эксплуатацию. Поэтому при использовании водно-смешанных растворов обязательно после обезжиривания тщательно и полностью промыть детали в чистой кипящей воде.Независимо от метода и типа используемого раствора нанесите смазочное масло на все детали сразу после очистки, чтобы предотвратить коррозию.

Рисунок 10-3. Типичный бак для обезжиривания растворителем.

Удаление твердого углерода

Хотя обезжиривающий раствор удаляет грязь, жир и мягкий углерод, отложения твердого углерода почти всегда остаются на многих внутренних поверхностях. Чтобы удалить эти отложения, их сначала нужно разрыхлить, погрузив в резервуар с обезуглероживающим раствором (обычно нагретым).Доступно большое количество коммерческих обезуглероживающих агентов. Декарбонизаторы, как и ранее упомянутые обезжиривающие растворы, обычно делятся на две категории: водорастворимые и углеводородные. То же самое предостережение относительно использования водорастворимых обезжиривающих средств применимо и к водорастворимым декарбонизаторам.

ВНИМАНИЕ: При использовании раствора для обезуглероживания магниевых отливок избегайте погружения стальных и магниевых деталей в один и тот же резервуар для обезуглероживания, так как такая практика часто приводит к повреждению магниевых деталей из-за коррозии.

Обезуглероживание обычно снимает большую часть твердых углеродных отложений, оставшихся после обезжиривания. Однако полное удаление всего твердого углерода обычно требует чистки щеткой, соскабливанием или пескоструйной очисткой. Во всех этих операциях будьте осторожны, чтобы не повредить обработанные поверхности. В частности, нельзя использовать проволочные щетки и металлические скребки на опорных или контактных поверхностях.

Следуйте рекомендациям производителя при пескоструйной очистке деталей используемого абразивного материала.Песок, рис, запеченная пшеница, пластмассовые гранулы, стеклянные шарики или измельченная скорлупа грецких орехов являются примерами абразивных веществ, которые используются для дробеструйной обработки деталей. Пескоструйная машина показана на Рисунке 10-4.

Рисунок 10-4. Пескоструйная машина.

Все обработанные поверхности должны быть должным образом и адекватно замаскированы, а все отверстия плотно закрыты перед взрывными работами. Единственным исключением являются седла клапанов, которые можно оставить незащищенными при взрыве камеры сгорания головки блока цилиндров. Часто бывает выгодно обработать седла пескоструйной очисткой, так как это приведет к уменьшению образования лака (особенно на седле выпускного клапана), что облегчит последующий ремонт седла клапана.При необходимости канавки поршневых колец можно подвергнуть пескоструйной очистке; однако следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать удаления металла с дна и боковых сторон канавок. При пескоструйной очистке корпусов закрывайте все просверленные масляные каналы резиновыми заглушками или другим подходящим материалом для предотвращения попадания посторонних предметов.

Обезуглероживающий раствор обычно удаляет большую часть эмали с внешних поверхностей. Всю оставшуюся эмаль следует удалить с помощью пескоструйной обработки, особенно в щелях между охлаждающими ребрами цилиндра.

По завершении операций по очистке промойте деталь в нефтяном растворителе, просушите и удалите все незакрепленные частицы углерода или других посторонних веществ с помощью струйной очистки и нанесите обильное покрытие консервационного масла на все поверхности.

Магниевые детали перед покраской следует тщательно очистить с помощью бихроматной обработки. Эта обработка заключается в удалении всех следов жира и масла с детали с помощью нейтральной, некоррозионной обезжиривающей среды с последующим ополаскиванием, после чего деталь погружается не менее чем на 45 минут в горячий раствор дихромата (три четверти фунта дихромата натрия на 1 галлон воды при температуре от 180 ° F до 200 ° F).Затем деталь следует тщательно промыть в проточной холодной воде, окунуть в горячую и просушить струей воздуха. Сразу после этого деталь следует покрасить грунтовочным слоем и моторной эмалью так же, как это рекомендовано для алюминиевых деталей.

В некоторых старых двигателях в коленчатых валах использовались шламовые камеры, которые были изготовлены с полыми шейками кривошипа, служащими для удаления шлама. Шламовые камеры требуют осмотра и очистки при капитальном ремонте. Шламовые камеры образуются с помощью золотниковых трубок, запрессованных в полые шейки кривошипа, или с помощью заглушек, вдавленных в каждый конец шатунной шейки.Если в двигателе есть отстойник или трубы, их необходимо снять для очистки при капитальном ремонте. Если их не удалить, скопившийся отстой, разрыхленный во время очистки, может засорить масляные каналы коленчатого вала и вызвать последующий выход из строя подшипников. Если отстойные камеры образованы трубками, вдавленными в полые шейки кривошипа, убедитесь, что они правильно переустановлены, чтобы не закрывать концы масляных каналов. Из-за улучшенных масел шламовые камеры больше не используются в современных двигателях.

Flight Mechanic рекомендует

fullsizeoutput_94.jpeg

Высокий расход масла из-за нагара.
Из-за чего может возникнуть расход масла?

Наибольший расход масла происходит вдоль уплотнений клапанов и поршневых колец. Существуют и другие причины, такие как чрезмерные зазоры в шатунных подшипниках, но они часто бывают менее длинными, поскольку уже имеется серьезное повреждение двигателя, а более длительный ход часто отсутствует. Мы рассмотрим 2 наиболее важных варианта.

Уплотнение штоков клапана.

Клапаны в двигателе быстро перемещаются вверх и вниз, а в верхней части штока клапана обычно течет масло для смазки механических частей распределительного вала или механизма. Шток клапана перемещается в гильзе. Верхняя часть часто закрывается уплотнением (крышкой стержня клапана). Уплотнение может затвердеть или проводник изнашивается, и масло через шток клапана попадет в камеру сгорания. Часто замечается по курению сразу после холодного старта. Ремонт обычно возможен только путем разборки и капитального ремонта головки (головок) цилиндров.Ремонт обычно довольно дорогой, но зависит от типа и марки двигателя.

Вдоль поршней.

К сожалению, в последние годы этот показатель значительно увеличился из-за уменьшения габаритов двигателя и высоких экологических требований. Механический износ происходит, когда стенка цилиндра приобретает овальную форму или изнашивается поршень, или уменьшается сила пружины поршневых колец. Но также слишком скользкая стенка цилиндра может вызвать огромный расход масла.

Заклинивание и засорение поршневых колец в настоящее время является причиной примерно 60% всех случаев.Отложение нагара на поршнях и поршневых кольцах, загрязнение пружин маслосъемных масел остатками минеральных масел и отложение остатков топлива биологических средств создают огромную проблему для двигателя. Повышенная вентиляция картера вызывает закупорку каналов впуска воздуха, поскольку пары масла часто смешиваются с выхлопными газами систем рециркуляции ОГ в этих областях. Потеря компрессии здесь также является большой проблемой, двигатель перестает работать плавно, сдерживает и в конечном итоге вызывает неисправности, которые являются неопределенными и не могут быть устранены, или необходим дорогостоящий ремонт в виде замены поршней и поршневых колец.Эти проблемы возникают медленно, и часто, как водитель, вы замечаете что-то только тогда, когда уже слишком поздно.

Избегайте проблем с угольной очисткой!

Проводя очистку углерода 1 раз в год или применяя 20 000 км пробега, мы гарантируем, что пространство сгорания простым, недорогим и лучшим способом останется свободным от этих остатков и углерода. Там, где у химических добавок нет шансов, карбоновая очистка имеет большое значение.

Без исследования невозможно увидеть причину расхода масла.После этого можно легко определить, снизился ли расход масла при проведении углеродной очистки. Если это остается неизменным, то обычно имеет место механическое повреждение двигателя, которое не может быть решено химическими средствами или очисткой углем.

Совет!

Топливо в баке хорошего качества, топливо премиум-класса обеспечивает лучшее и более полное сгорание. Топливо часто дороже, но двигатель заметно лучше и остается чище. Также часто снижается расход топлива.

Используйте правильное масло в двигателе, масло без минералов образует меньше остатков.

Guest Blog: Накопление углерода: тогда и сейчас

Накопление углерода в камерах сгорания, на клапанах и даже во впускных коллекторах двигателей внутреннего сгорания долгое время было источником снижения производительности и других проблем с управляемостью. В последние годы появление более чистых двигателей, особенно с прямым впрыском бензина (GDI), привело к несколько иному набору проблем с отложениями углерода, которые требуют стратегий ремонта, отличающихся от тех, которые использовались ранее.

Прежде всего, давайте посмотрим на источник накопления углерода внутри двигателей.

Камеры сгорания и выпускные клапаны бензинового двигателя старого образца, работающего с карбюратором в качестве источника топлива, со временем имели тенденцию покрыться твердым, хрупким углеродным налетом. Это было вызвано отсутствием точной топливно-воздушной смеси, особенно во время прогрева двигателя и на низких оборотах или на холостом ходу. Обычно в этих условиях карбюратор выдавал богатую смесь; дополнительное частично окисленное топливо, сбрасываемое в двигатель, со временем слеживается в твердых слоях, в конечном итоге вызывая ограничение воздушного потока и плохое сгорание.

Когда электронный впрыск топлива, позже усовершенствованный за счет наложения бортовой диагностики, стал нормой в двигателях внутреннего сгорания, эра богатых смесей постепенно закончилась. Современные двигатели, особенно те, которые работают на GDI, имеют стехиометрическую смесь (примерно 15: 1 смесь воздух / топливо) почти на всех рабочих скоростях и почти при любой рабочей температуре.

Эти более современные двигатели работают значительно горячее, чем раньше; в основном это связано с более бедной топливной смесью, а также с более высокими настройками термостата радиатора.Повышенная температура двигателя приводит к тому, что смазочное масло внутри этих двигателей выделяет больше дыма, пары масла равняются большему количеству загрязняющих веществ. Кроме того, поршневые кольца с меньшим натяжением пропускают больше картерных газов в картер, потенциально разбавляя масло несгоревшим топливом и водяным паром. Поэтому система вентиляции картера должна быть настроена так, чтобы отводить смесь паров масла, несгоревшего топлива и водяного пара обратно во впускной коллектор. Эта смесь при нагревании превращается в грязный или липкий осадок, современный вариант накопления углерода в двигателе старого образца.

Дополнительным источником несгоревшего углеродного покрытия на впускной стороне является моторное масло, которое просачивается через уплотнения штока клапана и покрывает головки и седла клапанов. Впускные клапаны в системах GDI не очищаются от поступающего распыленного топлива. В старых системах это топливо протекало мимо впускных клапанов, которые использовались для того, чтобы они были относительно чистыми от нагара, но теперь клапаны покрываются несгоревшими масляными отложениями.

Раньше водитель автомобиля с накоплением углерода в зонах сгорания часто обнаруживал проблемы с управляемостью на ранней стадии.Пропуски зажигания, грубая работа или плохой холостой ход; водитель должен доставить в ремонтную мастерскую транспортное средство с такой потерей производительности. Как только углеродные отложения были диагностированы как проблема, техник мог использовать обычные стратегии ремонта, чтобы удалить углерод из двигателей. Некоторые методы работали лучше, чем другие: вода, проливаемая через карбюратор и корпус дроссельной заслонки во время работы двигателя, могла счистить нагар. В качестве альтернативы, различные химические растворители (верхний очиститель двигателя), доступные в то время, заливали в работающий двигатель с помощью вакуумного порта усилителя тормозов на впускном коллекторе.В итоге двигатель заглох. Затем вливали больше растворителя и оставляли на ночь пропитывать камеры сгорания и клапаны; после перезапуска на следующий день большая часть нагара отслоилась и вырвало выхлопную трубу.

Техники разработали новые методы обработки новых двигателей, которые, как описано ранее, показывают аналогичные проблемы, но с более липкими и мягкими углеродными отложениями. Некоторые методы, такие как очистка скорлупы грецкого ореха, требуют частичной разборки двигателя. Удаление впускного коллектора позволяет технику удалить нагар со штоков и седла клапанов, камер сгорания и внутри впускного коллектора.Еще более радикальные меры могут включать снятие и разборку головки блока цилиндров с целью удаления нагара с помощью чистящих инструментов.

Достижения в химической технологии и внедрение системы удаления углерода ATS 3C позволяет техническим специалистам удалять крупные углеродистые отложения без разборки двигателя.

Однако имейте в виду, что современные конструкции двигателей с электронным управлением двигателем и бортовой диагностикой также имеют адаптивные системы.

Такие системы обнаруживают мелкие неисправности и хитроумно изменяют управление двигателем, чтобы замаскировать постепенное ухудшение характеристик двигателя из-за отложений нагара.

Непредвиденным последствием этого является то, что водитель не осознает надвигающихся проблем, пока они не станут достаточно большими, чтобы усовершенствованная адаптивная система больше не могла их маскировать.

Вот почему так важно проводить обычную химическую очистку от углерода без вмешательства пользователя.

Водители современных двигателей с адаптивным управлением двигателем должны быть обучены запрашивать обычную декарбонизацию двигателя через заданные промежутки времени до того, как станет труднее удалить нагар.Различия в конструкции двигателя, качестве бензина и масла, а также в стиле вождения могут сделать рекомендуемый интервал обслуживания переменным, но опыт показывает, что декарбонизация с интервалом в 30000 миль до появления симптомов является достойной целью для защиты от экстремальных и опасных явлений. дорогостоящее накопление углерода на впускных поверхностях, ведущее к очень плохой работе или полному выходу из строя.

Информация предоставлена ​​ATS Carbon Clean

Очистка (автомобиль)

20.3.

Очистка

Детали, которые не были повреждены или изношены сверх ремонтопригодных пределов, подлежат очистке. Во время чистки деталей необходимо тщательно следить за состоянием каждой детали, чтобы сделать вывод о виде обслуживания и эксплуатации двигателя. Это полезно при анализе неисправностей, обнаруженных во время проверки деталей.
Два основных типа очистки двигателя — обезжиривание и обезуглероживание. Для обезжиривания используют уайт-спирит, который удаляет только жир и масло.Некоторые обезжиривающие очистители также могут быть смешаны с уайт-спиритом или керосином, которые распыляются на очищаемые детали, а затем детали смываются водой из шланга. Это удаляет грязь, а также жир и масло.
Очищаемые детали погружаются в ванну с обезуглероживающими химикатами. Очистку можно ускорить, нагревая ванну для обезуглероживания. После периода замачивания детали снимаются и промываются водой из шланга. Обезуглероживающие материалы очень раздражают кожу, поэтому при попадании на кожу их следует немедленно смыть.
Парообезжиривающие средства очень эффективны при очистке деталей. Детали поступают из резервуара для пара с порошкообразной поверхностью, которую легко удалить щеткой. Детали после чистки становятся сухими и быстро ржавеют. После осмотра их слегка смазывают.

Рис. 20.18. Сколы нагара из впускного клапана с помощью выброшенного клапана.
Сильные отложения можно удалить соскабливанием (Рис. 20.18), щеткой или струйной очисткой. Тем не менее, при использовании любого из этих методов очистки необходимо обязательно защитить глаза.Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить деталь
во время очистки, особенно при очистке мягких металлов, таких как алюминий и бронза. Соскабливание обычно выполняется лезвием, например шпателем. Чистку проволочной щеткой можно производить ручной щеткой или механической щеткой, либо с помощью ручной дрели (рис. 20.19), либо с помощью проволочного колеса. Абразивоструйная очистка осуществляется с помощью специальной насадки с использованием давления воздуха для выдувания стеклянных или пластиковых шариков. Эти бусинки имеют тенденцию застревать в углах очищаемой детали. Перед повторной сборкой бусинки необходимо тщательно очистить от детали.

Рис. 20.19. Очистка головы от нагара проволочной щеткой на моторе дрели.
Клапаны обычно чистятся проволочной щеткой (рис. 20.20). Узлы коромысел, толкатели, пружины и фиксаторы очищаются растворителями или парообразователями. Отложения твердого нагара на головке удаляются соскабливанием или щеткой. Направляющие клапана очищаются с помощью очистителя направляющих клапана, используя либо скребки, либо проволочную щетку на инструменте (рис. 20.21). Окончательно очищают головку растворителями или обезжиривают паром.

Рис. 20.20. Удаление нагара из клапана с помощью рабочего колеса.

Рис. 20.21. Удаление нагара из направляющей клапана с помощью очистителя направляющих клапана.
Очистка нижнего двигателя аналогична очистке верхнего двигателя, как описано выше. В некоторых случаях перед очисткой поршневые кольца снимают. В остальных случаях перед снятием колец поршни проходят предварительную обезжиривание. Для снятия поршневых колец следует использовать расширитель поршневых колец (рис. 20.22).Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить поршень при снятии колец, а после снятия их следует проверить на предмет необычных условий. Когда помехи посадки поршневого пальца должна быть заменена, она нажата от правильного размера стержня после удаления оправки и опорную плиту, чтобы предотвратить повреждение поршня, как показано на рис. 20.23. Свободно плавающие поршневые кольца выталкиваются из поршня после снятия стопорных колец. Поршень помещается в горячую воду, так что он расширяется, чтобы облегчить снятие штифта.

Рис. 20.22. Снятие поршневых колец расширителем колец.

Рис. 20.23. Выжимание поршневого пальца из поршня и шатуна.
Нагар на головке поршня удаляется соскабливанием лезвием, например шпателем (рис. 20.24). Следует проявлять особую осторожность, чтобы не закруглить какие-либо острые кромки поршня и не удалить металл поршня. Нельзя использовать шлифовальный круг для алюминиевых поршней, поскольку он обычно закругляет края.Производственные цеха могут чистить поршни струйной струей из стекла или пластика. Канавки поршневых колец зачищаются инструментом для чистки канавок (рис. 20.25). Канавки также можно очистить, осторожно используя сломанное кольцо, подпилитое до острого края. Следует удалить весь нагар со сторон кольцевой канавки. Очистку поршней можно завершить в обезуглероживающей ванне или в паровом обезжиривателе.

Рис. 20.24. Очистка головки поршня соскабливанием угля.

Фиг.