Раскоксовка дизельного двигателя своими руками видео: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

Содержание

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками


Раскоксовка дизельного двигателя D4EA — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Дано:
Hyundai Tucson JM, дизель 2 литра, WGT (112 лс), пробег 149 000 км, приобрел автомобиль с пробегом 75 000 км в 2014 году, был или не был смотан — не знаю, я третий владелец. В первый год-два использовал масло Shell Helix Diesel HX7 10W40 (полусинтетика, API CF; ACEA A3/B3, A3/B4) — такое использовал предыдущий владелец. Менял примерно через 10 000 км, пробеги в первые 4 года были небольшие, в районе 12 000 в год, так как Туссан был второй машиной в семье. Шелл не понравился тем, что зимой он очень густой, как сметана — между заменами подливал по <200 мл. Перешел на HYUNDAI XTeer DIESEL ULTRA 5W-30 (ACEA C3; A3; B3; B4, API SN; CF), стал менять почаще — через 7-8 тысяч км, канистра 6 -литровая, хватало на замену (по мануалу около 5,4 литра, по факту получалось около 5,2) и на доливку, 800 мл на интервал между заменами, поначалу даже оставалось.
На 100 тысячах заменил форсунки — и сделал это без чистки колодцев, поэтому к 125 тысячам началось потение маслом интеркулера — прорыв газов через медные уплотнения форсунок в пространство под клапанной крышкой, оттуда этим давлением усиленно выдавливался масляный туман через сапун, клапан PCV во впускной тракт. Расход масла увеличился. Пришлось докупать литровую упаковку на доливку, т.к. 800 миллилитров уже перестало хватать. Этим летом сделал Чистку колодцев форсунок и Чистку интеркулера.

Но, видимо, летевшее в цилиндры масло уже успело привести к коксообразованию, не исключаю и другие причины — неизбежный процесс образования загрязнений в процессе эксплуатации, угар масла и т.п.

Первое, что пришло в голову — сменить масло. На хваленый многими LUKOIL, конкретнее — на GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3, A3/B4). 6-литровых, и даже 5-литровых канистр в продаже нет, заказал 2 штуки 4-литровые.

За период от предыдущей замены масла (на 143 200 км) до вчерашнего дня (148 900) проехал 5700 км, долил 1,5 литра масла (еще Xteer).

Почти 260 миллилитров на 1 тысячу, повод чесать репу — не пора ли приступать к радикальным мерам — вскрытию двигателя, или попытаться исправить ситуацию химией, выбор которой на рынке богатый, по многим средствам есть информация в этом сообществе.
Думал воспользоваться Лавром (есть положительный опыт использования у коллеги на работе), но проникся статьей RandomXP — Комплексная раскоксовка, решил закупить все перечисленное, планировал залить раскоксовку РКМ в залитое в двигатель и проехавшее 5700 км масло, далее применить Гринол и Тотек, после чего залить приобретенный Лукойл.

Приобрел Greenol, промывочное масло Totek, комплект устранения жора масла (0-250 мл на 1000 км)

Заказанный комплект устранения (МПГ Система) привез лично Руслан Hecckfy, пообщались с ним по поводу его продуктов и средства для раскоксовки РКМ в частности.

Руслан выразил уверенность, что РКМ справится с задачей само по себе, что особой необходимости применения Гринола нет, достаточно взять свежее масло горячей вязкостью от 40 (т. к. заливка РКМ снижает вязкость на 10 единиц), залить РКМ (в горячее, два флакона с перерывом 5 минут работы на холостом ходу между заливками), через 50 км добавить ОМС, покатать на этом бульоне 2500-3000 км, не более 8 недель, сменить масло.
Но, так как я к этому времени уже приобрел масло Лукойл и набор Гринол + Тотек, совместно с Русланом выработали следующий алгоритм:
1. Использую Гринол + Тотек. Гринол поможет размягчить нагар сверху, до каналов поршня ему все равно не добраться, но хотя бы почистит.
2. Заливаю Лукойл, добавляю РКМ + ОМС. В топливо добавляю ОТС. Катаю 2500-3000 км, наблюдаю

3. Меняю масло, добавляю ЗВС.
Руслан очень рекомендовал для дизеля перейти на Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, почитал статью Шедевральное масло. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 PAO+ESTER от vitalxbc — и действительно, масло очень достойное, ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4 кроет » как бык овцу» все требуемые для Туссана ACEA B4 и API CF-4, почитайте, очень вкусное описание, масло используется на грузовиках с межсервисным интервалом в 25-30 тысяч (правда его в картере прилично больше, чем в легковом двигателе), должно быть хорошо. Буду брать.

Приступил в субботу.
Снял защиту, снял правое колесо (для доступа к болту шкива коленвала), двигатель по уровню выставил на винтовом домкрате в горизонтальное положение.
Выкрутил свечи накаливания — менял их недавно, и, как и отметил при замене, шестигранник на Bremi меньше по высоте — больше склонность к сворачиванию, и на первом цилиндре, где мешает выходящий из двигателя патрубок с ОЖ на печку, поэтому есть небольшой перекос ключа — я свернул грани на свече. Снял шланг с патрубка (пролив чуть-чуть ОЖ), и плотно подогнанным трубчатым ключом на 10 открутил свечу. Позже поставил старую NGK.

Выставил поршни в среднее положение с помощью щупа (огрызок медной проволоки). Чтобы правильно сделать это, смотрим как работают поршни, второй и третий поршни опускаются-поднимаются одновременно, как и первый с четвертым, поэтому нужно смотреть щупом на положение первого и второго, либо третьего и четвертого, я поначалу пытался сделать это сравнением второго и третьего (с ними удобнее, ничего не мешает), и у меня не получалось, пока не догадался погуглить картинку.

Так как двигатель к этому времени остыл, закрутил свечи без соединительной шины, запустил двигатель прогреться до 70 градусов температуры ОЖ по Torque.
Долил старой отработки до максимума по щупу — чтобы обезопасить поддон от действия Гринола, хотя он у нас алюминиевый и не должен быть окрашенным (не знаю на самом деле как), но лучше перебдеть. Чем больше масла в поддоне — тем меньше влияние агрессивного Гринола на поддон.
Заглушил, выкрутил свечи.
16:00. Залил по 50 мл Гринола (по два двадцатипятимиллиметровых шприца из комплекта).
Закрутил свечи (для создания «бани»).
Через час пошевелил коленвал — не больше 20 градусов туда-сюда, так как полоборота коленвала — это полный ход поршня, четверть — приведет поршни из среднего положения к мертвым точкам, нам это не нужно.
Через 2 часа выкрутил свечи, залил еще по 60 мл (все что осталось в 450-миллилитровой банке). Закрутил свечи.
Периодически шевелил коленвал — через час-два. Оставил на ночь, последнее вечернее шевеление сделал в районе полуночи.
Утром первое — в 8 утра следующего дня
По инструкции обработка производится в течение максимум трёх часов, но я доверился опыту RandomXP, увеличив время работы состава. Инструкция содержит примитивную орфографическую ошибку — мягкий знак в слове «прекратится», отвечающем на вопрос «Что сделает?». Ну и моему уху привычнее слово стартер слышать как «стАртер», с ударением на «А», а не стартЁр, это достаточно старомодно, как мне кажется, хотя словари допускают оба варианта.
Инструкция:


В районе 10 утра провернул коленвал полностью 20 оборотов, чтобы во всех цилиндрах неоднократно прошли такты сжатия, при котором раствор будет продавливаться компрессией в кольца.
Вывернул свечи. Накинул тряпку на свечные колодца, отсоединил датчик положения коленвала (чтобы двигатель не пытался стартовать, хотя это и не получилось бы при вывернутых свечах), прокрутил стартером минуту, потом, через небольшой перерыв (чтобы аккумулятор отдохнул) еще раз. На тряпку выплюнуло остатки жижи черного цвета.


Закрутил свечи, слил масло.
Залил промывочное масло Тотек

Масло жиденькое и прозрачное, погонял 20 минут, слил — непроглядно черного цвета, не ожидал такого.
Сильного дымления из трубы от Гринола не наблюдалось. Только запах специфический.
Заменил фильтр, залил Лукойл. Прогрел.
Залил первый флакон РКМ, вот тут сразу пошел белый дымок из трубы. Подождал 5 минут на холостых, залил второй флакон. Подождал еще 5 минут на холостых, совершил пробную поездку — 10 км.

ОМС забыл добавить… По инструкции нужно добавлять через 50 км. Понял это только сегодня (через день), при написании этого отчета. Проехал на РКМ с дачи вчера 120 км + сегодня 15 км до работы. Залью ОМС сегодня в прогретый двигатель, после поездки с работы.

Через 40 км на заправке добавил в топливный бак ОТС, согласно инструкции — 1 мл на 1,4 литра топлива, то есть 35 мл на 50 литров. Заправил полный бак соляркой.

Обороты выше 3000 давать не буду, пенсионерский режим, так как вязкость масла низкая (снижена РКМ).

Буду наблюдать. Пока что ощущения положительные, движок работает ровнее, на прогретом двигателе обороты холостого хода и расход топлива на холостом ходу чуть снизились.

www.drive2.ru

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.  

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.  

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

krutimotor.ru

Способы раскоксовки дизельного двигателя — инструкция и видео рекомендации

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Кокс (нагар) на клапанах

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара
  • Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных элементов;
  • Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
  • Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

  1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
  2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

 Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее:
Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Обратите внимание

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

  1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
  2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
  3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:

    Важно! После раскоксовывания, обязательно меняем масло в двигателе.

  4. Аналогично промываются клапана. Снимается крышка, любым способом заливаются гнезда клапанов. Затем удаляются остатки промывки, и снова меняется моторное масло.

При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

Средство для раскоксовки Лавр

Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

prosmazku.ru

Раскоксовка TSI своими руками. — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет.

Привожу свой небольшой отчет по профилактике проблемы масложора двигателя TSI 1,8. Машина Skoda Octavia A5 2012 года (двигатель 2011 года). Пробег на этапе раскоксовки: 198000 км. Досталась машина на пробеге 193500 км. т.е. уже набегала по нашим дорогам 4500 км.

Симптоматика: расход масла более 2 л на 1000 км. Выброс масла из выпуска. Все параметры двигателя в норме. Обороты: 750-760, компрессия в среднем 11,5, нагрузка на двигатель на ХХ не более 16%, средний расход на ХХ 0,7 л/час.

По изучению предыдущей истории обслуживания машины было выявлено, что машина обслуживалась в рамках Евро регламентов (ездила в Швейцарии), т.е. интервалы замены масла были от 25000 до 30000 км. Т.е. случай типический.

Я не делал глубокий осмотр КС двигателя эндоскопом, но через свечные колодцы было видно, что поверхность поршней относительно чистая, металл было видно. Но особенность этих поршней в том, что основной кокс накапливается по окружности, а в центре из-за вспышки он разлетается. Но у меня есть предположение, что что то с этим двигателем таки делали.

Моя цель: попробовать привентивными мерами уменьшить расход масла без замены поршневой и без проведения других дорогостоящих ремонтов. Если расход масла будет на уровне даже 1 л на 1000 км, меня на данный момент, это устраивает. При периодической профилактической очистке.

Но, я так же делаю акценты на другие причины повышенного расхода масла (впуск, турбина, выпуск и т.д.), но об этом в моем БЖ.

Данный обзор, возможно поможет еще и тем, кто просто хочет делать периодическую профилактику двигателю. Я на предыдущих машинах, этого вообще не делал.

Стратегия.
Кто знаком с TSI знают, что одна из десятка болячек этих двигателей, это маслоотделитель. В моем случае масло гнало наружу еще через прокладку вакуумного насоса. Поентому, было принято такое решение:
замена прокладки вакуумного насоса (исключаем маслогон наружу двигателя), профилактика маслоотделителя (замена мембраны и очистка каналов), раскоксовка (очистка КС, очистка колец). Руки чесались почистить впуск, но технически я оказался к этому не готов.

Поэтому, первый сценарий — полная очистка КС + впуск + мойка двигателя снизу перенесена на 2000 км вперед.

Сценарии раскоксовки.
Цены в украинских гривнах. Я напишу итоговые суммы в USD.
Сценарий первый — полный см. на фото.

Полный размер

Сценарий 1 — полная раскоксовка TSI. Но без впуска.

Первый сценарий оказался не очень выполнимым, так как найти все препараты в Киеве, да и в Украине, оказалось сложным процессом. Поэтому, я его отодвинул на следующий раз. Решил пока ограничится легким сценарием.

Сценарий 2 — очистка КС.

Полный размер

Сценарий раскоксовки 2 — очистка камер сгорания.

Вторая причина, по которой я перенес Сценарий 1, это решение проверить влияние маслоотделителя на масложор. Например, Shumma (650 грн) = Новая мембрана (650 грн). Ставка сделана на мембрану.

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI на 198000 км

Полный размер

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI 1,8 на пробеге 198000 км.

Мембрана просто разлезлась, когда я ее вынимал промыть.

Полный размер

Состояние мембраны маслоотделителя TSI 1,8 на пробеге 198000 км. Оранжевая — новая мембрана.

С маслоотделителем разобрались. Подробности у меня в БЖ.

Собственно работа по легкому сценарию раскоксовки.
Ставка была сделана на Carbon X + народные средства Керосин + Сольвент (1:1), как промывочное средство. Разбил на два этапа.

Подход 1.
Carbon X — 20 минут.
Свечи в нем же на 20 минут.
Выкачал Карбон Икс.
Промывка керосином с сольвентом. Залил, выкачал. Залил, выкачал.

На первом этапе обратная жижа была относительно светлой.

Полный размер

Состояние жижи на этапе промывки после первого захода Carbon X.

Подход 2.
Все тоже самое. Но уже оставил Карбон на минут 40.
Потом немного дольше подержал керосин с сольвентом. На ночь или длительное время решил пока не оставлять. Немного очковал, решил более длительные этапы сделать через 2000 км.

Вот такой результат более длительного держания Carbon X в КС.

Полный размер

Цвет жижи после 40 минут Carbon X в камерах сгорания TSI.

Вывод, который звучал не однократно: отходите от рекомендаций производителя, держите Карбон дольше. Пена не оседает минимум 40 минут. Дольше я не держал.

Еще одна причина, почему я не делал ставку на раскоксовку Карбоном второго компрессионного кольца и маслоотводящего — это то, что пена не дает полноценной текучести, и он просто может не проникнуть. Поэтому, ставка на тандем Carbon X + Shumma (см. Сценарий 1).

В общем, далее промывка двигателя (чего греха таить, плеснул в промывочное 100 мл сольвента — специально для треша, сольвент в TSI, ну это вот все). Масло черное. Завел, все ОК.

Полный размер

По центру — отработка старого масла, справа — отработка промывочного масла, слева — общая жижа с КС.

Что выдулось из КС.

Полный размер

Кокс из КС двигателя TSI после очистки Carbon X.

Состояние поверхности центральной части поршней. Опять же без эндоскопа. Но я обязательно повторю процедуру с его применением. Но немного видно результат — аж блястять.

Полный размер

Вид на поверхность поршня двигателя TSI 1,8 после применения Carbon X.

В результате:
1. машина завелась сразу, никаких посторонних звуков не было.
2. дымила белым паром (запах пара), минут 10, когда работала на ХХ на этапе промывки.
3. показатели работы двигателя не изменились. Расход, обороты, нагрузка остались как и были.
4. жопосканер показал более легкий и эластичный разгон вплоть до очень высокой скорости (но я вам ее не скажу).
5. пробег на данный момент составил 280 км, масло пока на месте.
6. компрессию я пока не замерил, не кому помочь.
7. проверили VAG.com ошибки и параметры работы, все нормально. Вернее есть другого рода проблемы, но с очисткой/раскоксовкой они не связаны.

Полный размер

Панель приборов через 30 секунд после первого запуска. Ничего не произошло, все в штатном режиме.

В своем БЖ я буду более подробней описывать что и как, подписывайтесь. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.

Полный список средств и дополнительных принадлежностей.
Серым отмечено то, что я в итоге не купил.

Полный список раскоксовочных препаратов и материалов для работы.

Групповое фото средств и материалов.

Полный размер

Вся основная химия для легкой раскоксовки двигателя и масло.

FAQ:
1. Основная цель?
— профилактика масложора, очистка двигателя после предыдущего владельца (евро регламенты и все такое).
2. Основной результат?
— уменьшить уровень расхода масла. Пока стоит на месте. Но будем наблюдать.
3. Почему именно Carbon X и масло Eurol?
— была акция на Черную пятницу и были отличные цены на них. Сроки, маркировка и все такое, были на месте. Плюс я пока решил не заливать дорогое масло, пока не пойму, что есть динамика на улучшение.
4. могу ли я рекомендовать Carbon X?
— да, отличное средство для очистки камер сгорания и клапанов. Но в случае с TSI надо заморочиться.
5. Сколько времени ушло на все процедуры?
— до 11 часов.
6. Цена в USD по всем расходам.
— 120 USD — сценарий очистки.
— 190 USD — пол

www.drive2.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.


История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отло

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т. к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
— Сливаемся
— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Промывочное — рабочее.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо «купайтесь». И не особо дышите. В соляре «купаться» не возбраняется.

Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя водой (паром) — Toyota Carina, 1.

8 л., 1994 года на DRIVE2

Хочу рассказать как я в свое время боролся с жором масла на тойоте.
Когда жор достиг ужасающих поллитры на тысячу стало понятно что капиталка пахнет уже слишком навязчиво, а денег на нее все не хватало.
Хваленый «Лавр» эфект давал околонулевой.
Почитав эти ваши интернеты нашел интересный способ раскоксовки при помощи подачи в двигатель воды. Сначала подумал «что за бред», но так как жор сильно бил по карману — а воды было хоть отбавляй — то решился, и забегая вперед скажу что способ оказался более действенный чем «Лавр», и сократил жор до приемлемых 200 мл на тысячу.
Итак сперва я выкрутил свечи, и оценил состояние поршней. Честно говоря за черной копотью на них поршней видно не было, и говорят что это нормально. Ввернул свечи обратно, и пошел в магазин и аптеку.
Было куплено:
1. Капельница
2. Шланг для омывателя лобового стекла
3. Тройник для подключения омывателя лобового стекла.
4. Бутылка дистилированной воды
Из всего этого была сконструирована следующая система:
Вода из бутылки через капельницу подключалась через шланг в БДЗ. Через какой шланг подключать определил эмпирически — а точнее, нашел шланг через который идет подсос в двигатель. Через какое то время от бутылки было решено избавиться, в пользу бачка омывателя. Да не дистилят, но сеточка фильтра в капельнице отлично справлялась с задачей фильтрации.
Итак, конструкция работала следующим образом. Капельница была настроена так, что при неработающем двигателе ничего никуда не капало, но как только появлялся подсос из БДЗ вода начинала капать и попадать в двигатель. Скорость капания была примерно 2-3 капли в секунду. Этого было максимальное количество воды, что бы прогретый автомобиль более-менее ровно работал на холостом ходу.
При этом при трогании из выхлопной трубы валил густой белый пар. Этот же пар, кстати, валил и из под прокладки выпускного коллектора, намекая что прокладку стоит заменить.
Так как дело было в выходные, то я решил сперва прогнать воду «по-полной». Я выехал на трассу, добавил скорость воды так, что двигатель едва мог работать на холостых, и ввалил по трассе до 3-4 тысяч. Машинка шла вяло, еле ускорялась, но на 3-4 тысячах двигатель работал ровно. Проехал я в таком состоянии около 150км.
Повторный осмотр поршня показал кое какие металические проблески на поверхности. что намекало на неплохое очищение.
Дальше я придавил кран капельницы до нормального состояния, и ещё пару недель ездил с ней, переодически добавляя воду в бачек омывателя.
Надо сказать, что пока я ездил с водой, а это около 500км, удивительно, но на высоких оборотах машина вела себя гораздо лучше чем без воды, да и расход по городу снизился до 7 литров на сотню. Одно время я было думал вообще оставить эту систему навсегда, но постоянный долив воды (а уходило до 10 литров в день), и нестабильная работа на холостых все же заставили меня снять все это нагромождение.
Через 2 недели я мог спокойно разглядеть практически полностью сияющий поршень. На нем были редкие кусочки грязи, но сам он был приятного металичесского цвета.
Жор масла упал до 200мл на тысячу, что позволило мне прокататься ещё полгодика, до самой продажи машины.
Вот такой вот интересный опыт чистки двигателя.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Полный размер

Колхозники беседуют…


Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
3 – количество нагара
Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
Радуйся счастливчик.

3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – количество нагара.

4 вариант – Стало хуже.
Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет рабо

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. — DRIVE2

В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.

По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.

Зачем производится эта процедура и почему именно весной?

Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.

Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?

В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…

Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.

Почему именно BG?

Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.

В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?

Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.

Что такое «мягкая» раскоксовка?
Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.

Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.

Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.

Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.

Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки.
Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:

Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.

Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка.
Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка.
Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе.
Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.

Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!

Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!

Так что «думайте сами, решайте сами…»

P.S. Удачи Вам на дорогах.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка двигателя J20A димексидом «сверху» и «снизу»

ВЫБОР АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

Из двух кандидатов: НС25 и ДМСО – я остановил свой выбор на втором. И вот почему:

1. ДМСО не активен химически по отношению к металлам, применяемым в двигателе (алюминий, медь, сталь), а вот НС25 замечен в слабой, но вполне реальной щелочной активности в отношении алюминия (НС10 еще больше «интересуется» металлами). Считается, правда, что в течение времени обработки у аммиака не будет возможности что-то серьезно повредить, но…

В общем, я решил этого «щелочного риска» избежать.

2. ДМСО растворяет нагар на молекулярном уровне, переводя отложения в раствор, который легко удаляется. НС25 преимущественно «отрывает» нагар от поверхностей, зффективно переводя наросты кокса в «песок», «труху» и «стружку». Размеры этих частиц разные, зависят от исходного состояния нагара.

ДМСО в плане абразивности показался мне более привлекательным: раствор безопаснее, чем «песок».

3. ДМСО не токсичен. Более того, он в течение десятилетий активно используется в медицине, помогая решать ряд задач. Правда, нам следует помнить одну его особенность: димексид умеет быстро «протащить» через кожу все, что окажется на ее поверхности. Хорошо, если это будет питательный крем, а если на коже окажется моторное масло или что похуже? В любом случае, в наших делах прямого контакта с ДМСО лучше избегать, тем более, что кожа после него как после часа в горячей воде – хотя это не больно и не опасно!))

А вот про аммиак такого не скажешь: не говоря о резком запахе – нужно хорошо знать, что один глубокий вздох может закончиться спазмом дыхания и… В общем, очень аккуратно нужно с ним обращаться.

Итог: ДМСО показался мне более комфортным и с точки зрения безопасности.

Выбор ДМСО в моем случае совсем не означает, что у НС25 нет никаких шансов в деле раскоксовки. Этот растворитель многократно применялся и показал отличные результаты – о чем имеются отчеты в Сообществе. Более того, «гуру» Сообщества считают, что оба активных вещества следует использовать в комплексе – каждое из них «отмоет свое» и сделает процедуру более эффективной!

ПОДГОТОВКА

Приготовил для работ:

— Димексид: 10 банок по 100 мл. нужно обращать внимание на дату производства: с течением времени димексид переходит (частично) в другое соединение, которое и дает весьма неприятный запах при использовании.

— Растворители: ацетон, сольвент, «646».

— Масло промывочное Лукойл: 2 х 4 литра.

— Фильтр масляный: не самый дорогой = 3 шт.

— Шприц 50 мл + шланг на носик – для заливки/откачки жидкости в цилиндры.

— Автоинструмент: ключ для фильтра, головки, трещотки, емкость для слива масла, ветошь (много).

— Перчатки масло-бензо-стойкие – для слива горячего масла и смены масляного фильтра.

Масло в наших работах будет сливаться горячее (!), некоторые пластики таких температур не держат и могут очень опасно подвести как раз в момент слива – обратите внимание и подберите подходящую емкость. Я вот посмотрел уже: такие «емкости для слива масла» имеются в продаже и стоят не так дорого.

Опасаясь описанного многими неприятного запаха, решил проводить работы на улице, перед гаражом. Расположил машину «по ветру»: чтобы выхлоп шел от машины, а не на нее)).

Чтобы можно было подлезть под машину, закатил ее задними колесами на 3 доски (с каждой стороны), а под передние поставил 2 стойки. Можно было и передними на доски заехать, но нужные доски кончились)). Просвет увеличился на 100 мм и позволил подлезть (спереди) к сливной пробке и фильтру. Подложил на землю толстый упаковочный картон – чтобы по грунту не елозить.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДМСО С МАСЛОМ

Готовим заранее смесь ДМСО с маслом. Именно смесь, поскольку димексид славится способностью не растворяться в моторных маслах – он образует с ними эмульсию и может за короткое время (от 15 минут) «упасть» на дно емкости, поскольку имеет большую плотность. ОПАСНОСТЬ здесь кроется в том, что если поддон картера крашеный, димексид очень быстро «поднимает» краску лоскутами – и после этого куски краски могут влегкую облепить маслоприемник… Продолжать или сами поняли?

Вывод: краску с поддона (а бывает еще на клапанной крышке) удаляем заранее!

Одно из «открытий» Сообщества:

Опытным путем было установлено, что с маслом «Лукойл промывочное» ДМСО смешивается отлично и образует очень стабильную во времени (до многих часов) и температуре эмульсию.

Итак: смешал 150 мл димексида с 1 литром «Лука», взболтал, поставил, далее взбалтывал каждые 30 минут – до применения. Этот литр мы позже зальем в рабочее масло.

Теперь все готово, можно начинать!

1. РАСКОКСОВКА ДМСО «СВЕРХУ»

— Включил двигатель для прогрева до рабочей температуры.

— Приготовил рабочую смесь: ДМСО 450 мл + Ацетон 50 мл + «646» 50 мл + Сольвент 50 мл = 600 мл – перемешать, взболтать, оставить постоять. Химики утверждают, что все эти вещества взаимно растворимы и смешиваются без проблем. Задача растворителей:
— смыть с поверхностей слой масла (дать доступ ДМСО к отложениям) и самим поработать с коксом;
— не дать просочившемуся ДМСО «залечь» на дно поддона — он останется в растворе и сольется из поддона либо сразу, либо потом, при промывке.

— Выключил двигатель, снял катушки и свечи, выставил поршни «в линейку».

— Слил масло (осторожно – горячо! если масло еще «более-менее» — не выливаем, еще пригодится), вывернул фильтр (тоже горячо), потом поставил под слив небольшую емкость – для просочившейся в картер смеси растворителей.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обычно при раскоксовке «сверху» масло не сливают. И растворители вместе с ДМСО не используют. Просочившийся через кольца димексид падает в «старое» масло. После удаления остатков димексида из цилиндров заводят двигатель, «взбалтывают» масло с упавшим в него димексидом минут 10 – и сливают масло.

В моем варианте этой процедуры (с предварительным сливом масла) все, что просочится из цилиндров, будет сразу вытекать наружу – не задерживаясь в поддоне — нечего ДМСО там делать!

Еще один плюс этого варианта: сразу видно, насколько быстро раствор вытекает из цилиндров, а также оценить количество (и качество) грязи в слившемся растворе.

— Залил шприцом по 150 мл в каждый цилиндр, вкрутил свечи (на пару витков), закрыл капот (чтобы движок медленней остывал).

— Оставил на 60 минут, каждые 10 минут слегка шевелил коленвал (открывая капот) – такая динамика должно помочь процессу промывки и «освобождения» колец. «Сопение» воздуха в клапанах при этом сообщает, что давление помогает продавливать раствор в зазоры. Поглядывал под машину на слив: немного капает… И повезло с погодой: +30*С на дворе – через час мотор был еще горячий.

— Через час выкрутил свечи, шприцом откачал раствор из цилиндров.

ИТОГИ

Ценность наступившего момента в том, что в результате мы получаем информацию о реальной герметичности цилиндров:

1-й – откачалось около 90 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – единицы.
2-й – аналогично 1-му.
3-й – откачалось 0 мл… – вытекло все!
4-й – откачалось около 50 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – полно, размеры до 2 мм, аж забили трубку шприца (! — пришлось продуть).

Пока двигатель еще не совсем остыл, решил продолжить по двум проблемным цилиндрам:

— Залил шприцом по 100 мл в 3-й и 4-й цилиндры, вкрутил свечи, выдержал еще 30 минут. Откачалось из каждого цилиндра примерно по 60 мл, с частицами «песка». И у меня такое ощущение, что утекать стало медленнее.

— Для очистки цилиндров от остатков «намытого мусора»: накрыл свечные колодцы тканью и прокрутил двигатель стартером секунд 7-10 – вылетели очень мелкие частицы, очень мало, то есть, чисто в цилиндрах.

Дня три спустя профильтровал откачанный из цилиндров раствор, твердые включения промыл и высушил «для науки». Интересно то, что и в течение нескольких суток растворители ничего не сделали с этим коксом.

Вот как этот «крутой нагар» выглядит под микроскопом (есть у меня доступ к такой технике):

Полный размер

Нагар под микроскопом. На линейке — миллиметры

Полный размер

Тот же кокс, освещение немного по-другому

На остывшем двигателе димексид неэффективен, поэтому переходим к следующему не менее увлекательному занятию:

2. РАСКОКСОВКА ДМСО «СНИЗУ»

— Поставил на место свечи и катушки.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил в двигатель 3 литра рабочего (слитого ранее) моторного масла + 1 литр смеси «Лук + ДМСО» (приготовленной заранее).

Проходя по всей системе смазки горячего двигателя, димексид растворяет отложения всех типов на поверхностях и переносит их в масло – которое по окончании процедуры нужно сразу слить.

150 мл димексида + литр «Лука» сделали рабочее масло более жидким, поэтому сильно мотор не крутим!

— Запустил двигатель (завелся сразу, но с этаким «чихом»). Общее время работы 1 час, режимы работы во времени:
— ХХ – 10 минут,
— 1000 об/мин – 20 минут,
— 1300 об/мин – 20 минут,
— ХХ – 10 минут.

Перед запуском двигателя (!) закрыл все двери и окна авто, запах очень въедливый. Лучше вообще (особенно вначале) стараться не дышать выхлопом: запах своеобразный и резкий, начинает першить в горле и тянет на кашель.

— Через час остановил двигатель, открыл маслозаливное (а оттуда аж пар идет…)), слил масло, выкрутил фильтр.

3. ПРОМЫВКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Я для промывки использовал ацетон, с таким же успехом можно взять любой другой – в котором растворяется димексид.
А еще лучше применить здесь сольвент (см. в конце статьи): он отмоет ДМСО, растворит нагар и при этом «освежит» РТИ в системе смазки! ))

— Закрутил слив из картера.

— Залил (мееедленно, в маслозаливное) ацетон, 1 литр.

— Подождал 10 минут, выкрутил слив – вытек весь ацетон. Но не один: кроме изменения цвета, он прихватил с собой НЕРАСТВОРИМЫЙ В НЕМ ОСАДОК (в литровой банке он сразу слоем около 10 мм (!) лег на дно). Что это такое и откуда – будем смотреть.

Спецы советуют для большего эффекта и лучшей очистки «что-нибудь покачать»: машину или двигатель. Я не стал рисковать – она же у меня передом на стойках стоит!

3. ПРОМЫВКА МАСЛОМ – 2 РАЗА

«Лук промывочный» я использовал еще по одной причине: он содержит хороший пакет моющих присадок. Если его часть и останется в двигателе, он не станет портить свойства рабочего масла. При этом не забываем, что масло это по определению имеет низкую вязкость (жидкое очень) и поэтому сильно крутить движок мы не будем.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил канистру (4 л) «Лука».

— Запустил двигатель. Общее время работы 40 минут, 1200 об/мин.

— Остановил двигатель, слил масло: темноватое, но прозрачное на просвет и почти без грязи.

ИТОГ: Теперь ясно, что предыдущие промывки были очень эффективны и вынесли практически всю намытую грязь. На этом можно было и остановиться!))

Но для ПОЛНОГО вымывания ДМСО и спокойного сна помыл еще раз:

— Закрутил слив из картера, оставил тот же масляный фильтр (нормальный он еще).

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя своими руками, видео

Главная » Двигатели » Раскоксовываем двигатель своими силами

просмотров 7 846

Раскоксовка двигателя — для кого она необходима

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Видео по раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

  1.  Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
  2.  Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

  1.  Двигатель часто перегревается.
  2. Мотор часто работает на холостых.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4.  Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
  5. Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
  2.  Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
  3.  Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
  4.  Переключитесь на последнюю передачу.
  5.  Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
  6.  Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
  7.  Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
  9.  Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10.  Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
  11.  Отключите систему зажигания.
  12.  Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
  13.  Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
  14.  Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1.  Нет необходимости менять моторное масло.
  2.  Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
  3.  Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Способы раскоксовки дизельного двигателя — инструкция и видео рекомендации

Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

  • Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных элементов;
  • Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
  • Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

  1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Способы раскоксовки двигателя

  • Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем  масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
  • Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

  1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
  2. Выкрутить свечи.
  3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
  4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
  5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
  6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
  7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
  8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

  • низкокачественное топливо;
  • использование масла, не соответствующего автомобилю;
  • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
  • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

  • падает динамика и ухудшается мощность;
  • растет расход топлива;
  • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
  • падает компрессия;
  • появляется много лишнего шума;
  • мотор троит;
  • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

  1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
  2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

 Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее: Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Обратите внимание

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
  2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

  • Применять специальные присадки.
  • Производить периодическую замену масла.
  • Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
  • Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
  • Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать – нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

BG 109 средство для раскоксовки и промывки масляной системы двигателя

Одна из наиболее частых проблем двигателей внутреннего сгорания это образование нагара. Обычная, даже достаточно частая замена масла с интервалами 5-7 тысяч км не спасает от образования нагара и закоксовывания поршневых колец. Всё это следствие конструктивных особенностей современных двигателей.

Если вы обнаружили даже небольшой расход моторного масла, обязательно стоит обратить на это внимание. Многие автовладельцы ограничиваются просто доливом. Но это абсолютно неверное решение. Расход масла будет увеличиваться, так как процесс залегания поршневых колец уже начался и будет прогрессировать. Маслосъёмные кольца не справляются со своей работой, пропуская масло в камеру сгорания, образования нагара увеличивается.   Дальнейшие признаки – потеря мощности, затруднённый запуск, повышенный расход топлива.

Но выход есть. На ранних этапах с этой проблемой достаточно эффективно борется раскоксовка поршневых колец двигателя BG109.

Как работает промывка BG109 (би джи 109)

BG 109 промывка масляной системы двигателя американского производства, благодаря инновационной формуле в течении 20-30 минут размягчает и удаляет твёрдые отложения с поршневых колец и днища поршня. Восстанавливает нормальную работу маслосъёмных и компрессионных колец. Раскоксовка BG 109 (би джи 109) положительно влияет и на другие части двигателя, такие как муфты VVTI, гидрокомпенсаторы, турбокомпрессоры и т.д. Промывка абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых частей двигателей. Прекрасно зарекомендовала себя при работе, как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

Инструкция по применению 

Перед заменой в старое масло заливается 1 банка (325 мл.) раскоксовки BG 109 при объёме картера до 5 литров.

Запускаем двигатель автомобиля и выставляем обороты 1200-1400 об/мин. и оставляем работать на 30 минут.

После этого возвращем работу автмобиля к холостым оборотам и даём двигателю поработать еще 25-30 минут.

Глушим двигатель и сливаем старое масло.

Меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.

Рекомендация компании BG – при заливе нового масла оставить место и залить кондиционер моторного масла BG115.

О применении промывки и результатах теста читаем здесь

В нашей компании вы можете купить промывку BG109 оптом и в розницу.

Что такое раскоксовка

При эксплуатации автомобиля в двигателе происходит множество процессов. Один из них это процесс горения топлива, сопровождаемый выделением значительного количества тепла. Так как отечественные автолюбители стараются заливать бензин с минимально допустимым для их железного коня октановым числом + в продаже большое количество контрафактного масла + конструктивные особенности современных двигателей, всё это ведёт к неизбежному образования в ЦПГ нагара и карбоновых отложений, залеганию маслосъёмных и компрессионых колец, неплотному прилеганию к сёдлам, как впускных, так и выпускных клапанов и соответственно двигатель начинает подъедать масло.

Если проблему жора масла удалось заметить на начальном этапе, когда расход не превышает 200-300 мл/1000 км, то всё ещё поправимо. Чтобы убедится, что причина расхода масла именно нагар и карбоновые отложения, нужно провести эндоскопию двигателя (через свечные колодцы при помощи эндоскопа заглянуть внутрь цилиндров, оценить состояние хона стенок цилиндров и степень загрязнения днища поршня и клапанов). Если хон на стенках присутствует, а загрязнений действительно много, целесообразно провести процедуру раскоксовки двигателя. Процесс раскоксовки не требует разбора сложных механизмов двигателя автомобиля, а эффективность его доказана неоднократно. Конечно если нет следов масштабного износа цилиндро-поршневой группы.

Фото эндоскопом нагара и карбоновых отложений на днище поршня и клапанах 

При сильных загрязнения и большом количестве отложений рекомендуется проводить раскоксовку в два этапа:

1 этап

На первом этапе для рекомендуется использовать пенные составы, которые подаются через гибкие шланги из баллончиков прямо в цилиндры. Производители рекомендуют перед подачей пенного состава, устанавливать поршни в среднее положение, но из опыта для экономии рекомендуем два поршня установить в верхнее положение. Пенная раскоксовка при подаче в цилиндры постепенно превращается в жидкость и убывает, поэтому ее нужно поэтапно добавлять до полного исчерпания баллона. По времени процедура подачи и нахождения пены в цилиндрах занимает 1,5-2 часа. Так же можно периодически для лучшего эффекта ключом понемногу проворачивать коленвал вправо-влево.

По истечении 1,5-2 часов откачиваем жидкость из цилиндров и продуваем цилиндры воздухом предварительно подготовив пелёнку или ветошь, чтобы размягчённые карбоновые отложения и нагар не разлетались по моторному отсеку.

Откачивание остатков раскоксовки из цилиндров, продувка цилиндров воздухом при помощи компрессора

После продувки можно снова заглянуть в цилиндры эндоскопом для оценки результатов действия пенной раскоксовки.

Вот так отработала пенная раскоксовка G-Zox. Фото эндоскопом после откачки и продувки.

Сливаем старое масло, продуваем масляную систему компрессором через отверстие масляного фильтра, дабы слить максимальное количество.

2 этап

Для второго этапа раскоксовки нам понадобится недорогой масляный фильтр для нашего автомобиля, недорогое масло (желательно синтетику а-ля Лукойл) и жидкость для промывки масляной системы. Обычная пятиминутка тут не подойдёт, поэтому рекомендуем использовать специализированную промывку BG 109. Она домоет остатки карбоновых и лаковых отложений, размягчённые пенным составом.

Вкручиваем новый масляный фильтр, болт в сливное отверстие, заливаем чистое масло, не забываем оставить необходимый объём под промывку. Количество промывочного сольвента зависит от количества заливаемого масла. Добавляем промывку в чистое масло и запускаем двигатель. Выставляем обороты от 1200 до 1400 и оставляем автомобиль работать в течении 30 минут.

По истечении 30 минут стандартная процедура слива масла, замена масляного фильтра и заливка чистого масла. Рекомендуем в чистое масло добавить стабилизатор вязкости (антифрикционную присадку) BG 110 ил BG 115. Она нейтрализует остатки BG 109, улучшит смазывающие свойства моторного масла, увеличит его ресурс и предотвратит раннюю деградацию.

Если вы собираетесь провести раскоксовку поршневых колец своими руками, проверьте наличие у вас аппарата откачки жидкости, компрессора для продувки, а так же внимательно ознакомьтесь с инструкциями автохимии, которую будете использовать.

Combustion Chamber Cleaner — раскоксовка двигателя

Свойства:

  • Восстанавливает подвижность «залегших» поршневых колец.
  • Восстанавливает компрессию и работу клапанов.
  • Предотвращает детонацию двигателя.
  • Удаляет нагар с впускных клапанов, а также смолистые отложения и налет во впускном коллекторе.
  • Безопасен для катализаторов

Применяемость:

  • Для всех бензиновых двигателей.
  • Можно применять при помощи MultiServe. Допускается применение медицинской капельницы с дозатором.

Указание по применению:

 Прогреть двигатель.

1-й способ:

  • Подсоединить вакуумный шланг двигателя к медицинской капельнице.
  • Убедитесь в том, что черный кран адаптера закрыт. Запустить двигатель и увеличить обороты до 1 500 об/мин.
  • Открыть кран адаптера и отрегулировать таким образом, чтобы двигатель работал на минимально устойчивых оборотах.
  • Когда банка опустеет сразу же остановить двигатель. Снять капельницу и собрать разъединенные детали.
  • Подождать 10 минут пока вещество не впитается в нагар.
  • Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах (до 2/3 максимально допустимых).

 

2-й Способ:

  • Залить продукт в бак Multiserve или EnviroPurge.
  • Отсоединить воздушный патрубок.
  • Вставить конус распылитель в отсоединенный патрубок.
  • Завести двигатель.
  • Запустить процедуру очистки воздушного впускного тракта.
  • После окончания процедуры. Отключить устройство и подсоединить все патрубки на место.
  • Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах (до 2/3 максимально допустимых).
  • Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

ВАЖНО!

Для всех способов.

Не добавлять в бензобак. После применения нет необходимости замены моторного масла и свечей зажигания.

 

Примечание:

Не устраняет механические повреждения.

 

Раскоксовка поршневых колец бензиновых двигателей

Внимание! Раскоксовку дизельных двигателей мы не производим и не рекомендуем, т.к. в 95% случаев дизельные поршневые кольца изнашиваются, а не залипают в поршневых канавках, как бензиновые. В оставшихся 5% случаев раскоксовка не сможет освободить дизельные кольца, т.к. они в три раза массивнее бензиновых. К тому же у дизелей маслосъёмные кольца всегда коробчатые и не залипают так легко в поршневых канавках, как наборные бензиновые.

В цилиндрах бензинового двигателя неизбежно накапливаются продукты горения, тем более при использовании некачественного топлива, присадок, или в результате попадания моторного масла в камеру сгорания. В таких случаях днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями особенно интенсивно.

Закоксовка влечет за собой череду неприятных последствий:

  • Из-за ухудшения теплоотвода поршневые кольца особенно маслосъёмные теряют подвижность, что приводит к падению компрессии в цилиндрах, перерасходу масла и увеличению токсичности отработавших газов.
  • Уменьшение объема камеры сгорания вызывает детонацию топлива, в результате которой снижается мощность двигателя. Ускоряется износ цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма в результате усиленного трения.
  • Раскаленные частицы нагара приводят к калильному зажиганию, которое способно при высоких нагрузках прожечь поршень или повредить свечи накаливания.
  • Через «залёгшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, и масла — в камеру сгорания, что увеличивает образование нагара и лаков Среднетемпературные отложения , или лаки — менее твердые чем нагар. Образуются в канавках поршневых колец, на гильзах цилиндров, боковой поверхности поршня. Главный виновник образования лаков — масло.
  • Лакообразования заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, из-за чего кольцо распирает. Резко возросшее давление на стенки цилиндра приводит к ускоренному износу колец и гильзы цилиндра, на которой могут возникнуть задиры.

Для чистки поршней и замены колец закоксованый двигатель требует «хирургического» вмешательства, а значит серьёзных временных и финансовых затрат, однако мы не рекомендуем спешить с разборкой и ремонтом:

  • Чтобы убедиться в отсутствии износа гильз цилиндров сначала выполняем эндоскопию двигателя;
  • Если гильзы в хорошем состоянии — есть смысл производить раскоксовку поршней и поршневых колец. С использованием правильно подобранных средств авто-химии перечисленные выше проблемы устраняются в 75% случаев.

Процесс раскоксовки представляет собой разрыхление образовавшегося нагара и его последующее удаление. С помощью проверенной технологии и химических средств нам уже удалось спасти не один бензиновый двигатель.

Обратите внимание, что добавление в топливо и масло химических присадок с целью растворения и удаления нагара имеет свои отрицательные стороны и не является универсальным, поэтому мы его не рекомендуем.

СТО «КОВШ». Управляй надёжным!

Как раскоксовать кольца в двигателе видео

Методы борьбы с закоксовкой

Десятки производителей комплектующих и средств по уходу за автомобилем в надежде занять все ниши данного сегмента рынка выпускают химические средства, способные удалить нагар с деталей двигателей внутреннего сгорания. Принцип их действия бывает разным: это либо повышение температуры горения топлива, либо растворение нагара с помощью определенных химических реакций. Кроме этого существует несколько способов достижения данных целей.

Топливные присадки (мягкая раскоксовка)

Как раскоксовать маслосъемные кольца без лишних расходов и дополнительной работы? Правильно, можно применять специальные присадки для топлива. Одним из таких продуктов является химическое средство «Эдиал» (EDIAL). Механизм использования достаточно прост. В случае с данным продуктом необходимо залить около 50 мл жидкости в бензобак объемом 50 литров перед посещением автомобиля АЗС. К тому же такой метод раскоксовки идеально подойдет не только бензиновым двигателям, но и дизельным установкам.

Среди плюсов данного метода раскоксовки стоит выделить следующие моменты:

  • Отсутствие лишних физических нагрузок. Данный метод не требует съема свечей зажигания и форсунок;
  • Быстрое время ввода жидкости;
  • Не нужно после проведения раскоксовки менять моторное масло;
  • Защищает элементы двигателя от образования нагара на протяжении долгого времени после вывода препарата.

Но есть у технологии мягкой раскоксовки и минусы, о которых не стоит умалчивать:

  • Этот метод является профилактикой, но никак не лечением клинических случаев закоксовки поршневых и маслосъемных колец;
  • Присадки не справятся с закоксованностью стенок цилиндра и клапанов.

Проще говоря, средства для мягкой чистки поршневых колец от нагара представляют собой моющие средства, которым по силу справиться с легким налетом на кольцах и в их канавках.

Метод жесткой раскоксовки двигателя

Автомобилисты, которые считают раскоксовку двигателя жизненно важным мероприятием, чаще всего предпочитают метод жесткой чистки колец и других элементов. Явный минус такой технологии – это обязательная замена масла после раскоксовки. Для примера можно рассмотреть средство отечественного производства под названием ЛАВР.

Сама технология очистки не вызовет проблем и сложность даже у новичков автолюбителей, которые имеют хотя бы малейшее представление о конструкции двигателя в их транспортном средстве.

  1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, заводится и прогревается до рабочей температуры. Главное, он не должен быть раскаленным до предельного значения.
  2. Поочередно выкручиваются все свечи зажигания или форсунки и свечи накала при раскоксовки дизельного мотора.
  3. Далее необходимо выставить поршни на одном уровне. Для этого можно задомкратить автомобиль, выставить максимальную передачу на КПП и вращать колесо ведущей оси. Как вариант можно по часовой стрелке проворачивать коленчатый вал ремнем.
  4. После этого при помощи шприца через отверстия заливают определенное количество жидкости в камеры сгорания. Доза средства, как правило, указывается на упаковке. После свечи обратно закручиваются, чтобы внутрь не попал мелкий мусор.
  5. Смесь обязана находиться в двигателе не менее одного часа, однако лучше проводить работы с вечера и оставить раствор на целую ночь.
  6. Спустя несколько часов или сутра, если жидкость оставлялась на всю ночь, откручиваются свечи или форсунки, а сверху отверстий кладется тряпка.
  7. Далее нужно удалить остатки средства для очистки, чтобы предотвратить гидроудар двигателя. Для этого достаточно в течение секунд 5-10 провернуть мотор стартером, не забыв предварительно выставить нейтральную скорость. Вместе с жидкостью будут удалены и остатки налета.
  8. Закручиваются свечи, заводится мотор, и остается работать на холостых оборотах буквально 10 минут.
  9. В окончании остается заменить масло. По желанию можно повторить процедуру через 100 км пробега.

Если вы думаете, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, можете смело выбирать представленную технологию очистки и средство ЛАВР (или его аналоги). Такой способ применяют практически во всех автомастерских, а раствор показал себя, как отличный и надежный помощник в вопросе удаления нагара.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

  1. Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
  2. Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
  3. Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
  4. Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
  5. Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
  6. Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

4G93 и HI-GEAR ENGINE TUNE-UP

Модераторы: mek, indy

4G93 и HI-GEAR ENGINE TUNE-UP

#1 Сообщение nonamer » 12 июл 2007, 06:44

вещь полезная и то, что доктор прописал, но как всегда терзают смутные сомнения. Ввиду вышеизложенного подскажите, может кто-то таким пользовался, какой результат?

персонально Д.Ю.: на сколько безопасно заливать в масло такие вещи на GDI?

#2 Сообщение nonamer » 12 июл 2007, 06:46

#3 Сообщение nonamer » 12 июл 2007, 06:48

#4 Сообщение nonamer » 16 июл 2007, 08:31

судя по количеству просмотров — тема актуальная. судя по количеству ответов — малоизученная.

Д.Ю. выразите плз свою точку зрения.

#5 Сообщение cds » 16 июл 2007, 09:18

#6 Сообщение kLEO » 16 июл 2007, 09:49

#7 Сообщение moonbeast » 17 июл 2007, 10:12

#8 Сообщение Alex__ » 17 июл 2007, 10:59

#9 Сообщение квит » 17 июл 2007, 14:54

#10 Сообщение nonamer » 20 июл 2007, 07:53

залил и я эту присадочку, проехал уже 250 км, на днях сменю масло — посмотрим что там сольется. по ощущениям двигатель стал работать ровнее, обороты держит.

по промывкам от других производителей: как вариант рассматривал Hydraulic Valve Lifter Concentrate от WINN’S, по описанию действия аналогичные.

#11 Сообщение nonamer » 20 июл 2007, 07:56

Hydraulic Valve Lifter Concentrate Wynn’s Hydraulic Valve Lifter Concentrate является присадкой для удаления нагара в двигателе и для восстановления эффективности работы гидроподъемников клапанов.

СВОЙСТВА — Растворяет нагар в пазах поршневых колец и каналах для смазки. — Очищает внутреннюю часть двигателя. — Удаляет нагар. — Предотвращает заедание деталей двигателя из-за смолы и пленок. — Разъединяет заклинившие стержни и компоненты гидравлических подъемников клапанов. — Не нарушает работу катализаторов. — Совместимо со всеми минеральными, синтетическими, одно- и многоцелевыми маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ — при пробеге двигателя более 100.000 км.; — при использовании масел различных марок; — при нерегулярной замене масла.

УКАЗАНИЯ Для дизельных и бензиновых двигателей с турбонадувом и без. — 1 банка (325 мл) на 3-6 литров моторного масла. — Добавлять в моторное масло не менее чем за 500 км до его замены. — Сменить масло и фильтр.

Откуда берется нагар в двигателе

Разнообразие автомобильной химии сегодня поражает

Нагар — явление неприятное. Никуда от него не денешься, а появляется он не вдруг, не сразу, а постепенно. Нагар — это остатки, продукты сгорания масла и некачественного топлива в камере сгорания. Со временем они откладываются на днище поршня, клапанах, кольцах и стенах камеры сгорания. В результате закоксовывания поршневых колец падает компрессия, повышается расход масла на угар, то есть не на утечку. Иногда этот расход может достигать критических значений и тогда в любой момент с мотором может произойти все что угодно — от проворота коренных или шатунных вкладышей, до клина и загиба клапанов и разломанного распредвала. Понятно, что избежать появления нагара можно только двумя способами: не допускать масло в камеру сгорания и не применять плохое топливо с повышенным содержанием тяжелых фракций.

Но нагар неизбежен. На полностью здоровом двигателе основной процент образования нагара и лаков исходит от топлива. Масло в этом случае играет второстепенную роль. Оно попадает в камеру сгорания, но в очень незначительных количествах. Маслосъемные кольца не в состоянии полностью удалить масло со стенок и это естественный расход масла на угар. Стенки цилиндра в обязательном порядке смазываются маслом, а под воздействием высокой температуры оно хоть и медленно, но образует зольные отложения. Точнее, не само масло, а присадки к нему. Но это не значит, что присадки вредят, вовсе нет. Чем больше присадок, тем лучше масло, но с одним условием — присадки должны быть малозольными, то есть оставлять после выгорания минимум лаковых отложений. Да и количество нагара не так катастрофично на исправном двигателе.

Видеоинструкция как провести раскоксовку колец

https://youtube.com/watch?v=Ugn7YrQb8q4

Более того, мотористы давным-давно провели интересный опыт. Они сняли головку блока цилиндров и на каждом из поршней сняли до блеска нагар, но только с половины поверхности днища каждого поршня. Двигатель собрали, он проработал несколько дней, после чего отличить почищенную половину днища от нетронутой было невозможно. Это говорит о том, что нагар играет роль своеобразного компенсатора, температурного, весового. Сколько нагара бы не образовывалось, часть его бесследно выгорает, а часть неминуемо откладывается. Теперь вопрос в другом — что происходит быстрее, выгорание или откладывание нагара. А здесь уже вопрос к качеству топлива и техническому состоянию двигателя. И если качество топлива от нас не зависит, спасибо, хоть такое есть, то следить за двигателем кроме нас никто не будет.

Проверка состояния колец

Работа поршневых колец происходит в интенсивном режиме, от чего происходит их износ. Стандартный комплект изнашивается уже через 150-200 тысяч километров пробега, но есть и случаи, когда нового комплекта колец хватает более чем на 500 тысяч. Все зависит от правильности эксплуатации двигателя, в противном случае к его ремонту приступить нужно будет немного раньше положенного срока. Качество масла или пренебрежение его заменой также может негативно сказаться на техническом состоянии колец, приводя к их залеганию. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, то состояние топливного и воздушного фильтра должно быть всегда идеальным (регулярно проводите осмотр фильтрующих элементов).

Во время проверки обратите внимание на дым из выхлопной трубы

Существует много признаков, по которым вы сможете определить необходимость ремонта или замены колец. Вот некоторые из них:

  • расход масла резко увеличился;
  • после остановки или во время начала движения наблюдается сизый дым;
  • сальники и (или) прокладки почернели от масла, даже если вы его совсем недавно поменяли;
  • свечи зажигания стали грязными. Если это так, то замена колец неизбежна.

При обнаружении любого из признаков износа, в первую очередь проверьте состояние маслосъемных колец. Проведение диагностики колпачков – довольно простая процедура. Для этого от вас потребуется лишь отсоединить патрубок вентиляции двигателя. Повышенное давление картерных газов будет говорить об износе колпачков и необходимости в их замене.

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками

Производитель указывает, что в один цилиндр силового агрегата пользователь должен заливать 45 мл средства. Соответственно, концентрата объемом 185 мл для стандартного мотора будет достаточно. В нестандартные силовые агрегаты (V-образные, оппозитные, с выемкой на поршне) потребуется флакон объемом 330 мл.

Более точно рассчитать объем позволит формула

Формула для вычисления объема жидкости Лавр для заправки

  • D – диаметр поршня мотора, измеряется в сантиметрах;
  • π — число pi, составляющее 3,14;
  • h жидкости – объем средства, замеряется в сантиметрах над поверхностью поршня.

Если силовой агрегат характеризуется вертикальным расположением цилиндров, уровень высоты может составить около 1 см. В случае, если в днище поршня имеются фасонные выемки под клапаны и камеру сгорания, можно добавить небольшой запас.

Нюансы, касающиеся техники безопасности и подготовки мотора:

  • действия рекомендуется выполнять в перчатках и защитных очках, поскольку Лавр обладает агрессивным составом и может оставить ожог на руках;
  • на двигателе должен быть установлен рабочий масляный фильтр;
  • в силовом агрегате должно быть достаточно моторной жидкости.

Для выполнения задачи потребуется:

  • очистительное средство;
  • защитные перчатки;
  • чистая ветошь;
  • свечной ключ.

Таблица: алгоритм действий

Изображение Шаг
1 Силовой агрегат заводится и прогревается до температуры не менее 70°
2 Производится отключение системы зажигания (предварительно нужно выключить все электрооборудование). Чтобы не допустить возможной поломки высоковольтной составляющей системы и возгорание паров очистительного средства, надо отсоединить клеммный выход от катушки либо распределительного узла.
3 Выполняется откручивание свечей зажигания либо форсунок или свечей накала (в зависимости от типа мотора) с применением специального ключа
4 Поршни силового агрегата выставляются в среднее положение, между верхней и нижней мертвой точками. Для этого коленвал двигателя прокручивается за гайку фиксации шкива. Также для этого можно использовать ведущее колесо машины при активированной передаче, если речь идет о механической трансмиссии. Вычислить расположение поршней можно через специальное технологическое отверстие с помощью длинного щупа.
5 Используя шприц с подключенной удлинительной трубкой, производится залив очистительного средства в каждый цилиндр мотора. Затем технологическое свечное отверстие закрывается чистой ветошью либо можно вкрутить устройство на несколько витков. Это позволит сделать «паровую баню» в камерах сгорания.
6 Если выполняется профилактическая очистка поршней, необходимо оставить в таком состоянии двигатель на 1 час. Если загрязнения критические, время воздействия раскоксовки должно быть увеличено до 12 часов. Пока двигатель очищается, рекомендуется периодически перемещать поршни вверх и вниз, это позволит жидкости просочиться в область поршневых колец.
7 Тряпки или свечи извлекаются из технологических отверстий. Производится удаление остатков раскоксовывающего средства с использованием того же шприца, оснащенного удлинительной трубкой. Затем цилиндры мотора необходимо продуть с помощью сжатого воздуха. Чтобы не допустить разбрызгивания препарата, отверстия на этапе продувки можно закрыть. Пользователю нужно выжать педаль газа и провернуть стартерным механизмом коленчатый вал мотора несколько раз в течение пяти секунд.
8 Производится установка снятых ранее деталей и элементов. К свечам подключаются высоковольтные провода, кабеля необходимо подсоединить к катушке.
9 Выполняется запуск двигателя авто, силовой агрегат должен проработать несколько минут на холостых оборотах до прогревания. В результате выгорания остатков раскоксовывающего средства из выхлопной трубы авто может выходить белый дым.
10 Чтобы добиться максимального эффекта, производитель рекомендует выполнить дополнительную экспресс-промывку мотора с применением средства Лавр Ln1003:
  1. Жидкость заливается в прогретый силовой агрегат через маслозаливную горловину.
  2. Мотор заводится и работает в течение 5 минут на холостом ходу. Обороты двигателя на машине сильно поднимать не рекомендуется.
  3. Затем двигатель останавливается, моторная жидкость сливается из агрегата.
  4. Производится замена смазывающей жидкости и масляного фильтра.

11
Чтобы полностью удалить следы нагара и отложений с поршневых колец, необходимо первые 10 км проехать на незначительно повышенных оборотах

Раскоксовка поршевых колец двигателя.

А знаете ли вы, что собой представляет раскоксовка поршневых колец? Если да, тогда хочу вас поздравить, потому что ваши познания о машине и ее обслуживании достойны уважения. А если нет – ничего страшного, так как сейчас мы детально рассмотрим процесс раскоксовки движка, а также насколько это сложная и полезная процедура. А все те, кто ничего не знает об этом, смогут заполнить пробел в собственных знаниях.

Что собой представляет раскоксовка колец? Перед тем, как ответить на данный вопрос, немножко расскажем о том, из-за чего появляется потребность выполнять эту процедуру. При использовании авто в разных условиях и заправке бензобака некачественным горючим, а также использовании моторного масла из говна, появляется такая проблема как закоксовка поршневых колец. В кольцевых канавках поршней начинает скапливаться твердый и прочный слой нагара, который как бы склеивает кольца, они западают в канавку и не имеют возможности разжиматься. Отсюда как мы понимаем снижение компрессии и потеря мощности, двигатель перестаёт тянуть, возможен расход масла, что еще больше усугубляет закоксовывание. Повышенный расход топлива и задрачивание двигателя стартером в попытках завести также может быть следствием засранных кольцевых канавок и залипших в них колец.Замена поршневых колец, расточка или раскоксовка? Обычно, когда начинает дымить движок, значительно снижается мощность, и увеличивается потребление масла, тогда мы делаем дорогостоящий капремонт. Однако можно просто попробовать выполнить процедуру раскоксовки двигателя. Она устранит нагар, собравшийся за все время использования машины. Как правило, раскоксовка позволяет избавиться не от всех неприятностей но не надолго отложить проведение капремонта. Потому не торопитесь тратиться, так как можно обойтись и небольшими расходами. Способы раскоксовки мотора. Есть довольно много способов раскоксовки поршневой. Любой из них имеет свои преимущества и недостатки. В частности, самым популярным считается вариант «мягкой» раскоксовки. Для его осуществления в моторное масло добавляется особое промывочное вещество, которое во время работы будет очищать силовой агрегат. После заливки данной смеси требуется проехать некоторое расстояние в щадящем режиме. В этот период не нагружайте мотор и не раскручивайте его до больших оборотов. После завершения указанного режима эксплуатации требуется заменить масло. Этот метод является наиболее дешевым, но он не предусматривает очистку цилиндров. Проще говоря, раскоксовка будет не полной, еще проще говоря вы лишь смоете нагар на внутренних стенках двигателя. А если совсем откровенно полоскание полостей двигателя не имеет никакого отношения к раскоксовке поршневой, и я не знаю что за идиот придумал этот термин «мягкая раскоксовка», который в миг подхватили все гуру-авто-сайтыДля полной раскоксовки движка используется «жесткий» метод. Благодаря ему поршневая целиком очищается от налета, но для выполнения такой процедуры потребуется много времени и опыта. Сначала необходимо прогреть мотор до рабочей температуры. Затем нужно удалить свечи зажигания и установить поршни в среднее положение (прокручивая коленвал). Далее в цилиндры двигателя (через отверстия для закручивания свечей) наливаем особое вещество для раскоксовки, типа «Лавр»,»Хадо» или «Эдиал». Все эти вещества являются самой конченной стадией химического синтеза и обладают немалой окислительной силой, тот нагар что иной раз ножом то хрен сдерешь, эти жидкости превращают в мягкий гуталин, который потом без проблем вылетает в трубу. Далее завинчиваем свечи и оставляем движок на некоторое время в покое. Обычно надо немного подождать (от 1 ч до 24 ч), чтобы средство начало действовать, читайте инструкцию. Затем вновь откручиваем свечи и прокручиваем коленвал несколько оборотов стартером дабы он выплюнул все что вы в него залили, не вздумайте подставлять еблище под струю!!! Теперь устанавливаем свечи на прежнее место, запускаем мотор и оставляем его на 1 час работать на холостом ходу. Потом следует заменить масло, а также масляный фильтр, не берите гавно, скупой платит дважды, сэкономил на масле попал на кап ремонте.Теперь вы знаете, как делать раскоксовку поршневых колец, здесь еще статейка. В отличии от капремонта, для проведения раскоксовки не нужно разбирать мотор. Соответственно, экономятся деньги и время, осадок и чувство приближения неизбежности остается. А вообще раскоксовку я бы советовал делать если вы хотите слить машину, если для себя то лучше ремонт, хоть и дорого но уверенно и надолго.

Как сделать раскоксовку поршневых колец своими руками

Рассмотрим самый надежный вариант. Раскоксовка в данном случае должна выполняться на горячем двигателе.

  1. Выкручиваем и достаем все свечи.
  2. Подомкрачиваем колесо (для переднеприводных – переднее, для заднеприводных – заднее). Включаем самую высокую передачу и вращением колеса выставляем все поршни, приблизительно в среднее положение (проверяется обычной отверткой через свечное отверстие в каждом цилиндре).
  3. С помощью шприца через свечное отверстие заливаем в цилиндры по 25мг «раскоксовку – СУРМ» (во флаконе 100мл).
  4. «Размачивание» нагара поршневых колец происходит в течение 15 мин. Но мы не сидим без дела, а помогаем нашей жидкости добраться до колец. Нам нужно пошевелить поршни вверх- вниз, для этого крутим подвешенное колесо влево вправо на 10-15 градусов. Пять раз шевелим 3 минуты отдыхаем. Постоянно дергать колесо для более эффективной раскоксовки не нужно.
  5. Далее отсоединяем от трамблера центральный высоковольтный провод, и фиксируем его металлические наконечник в 5 миллиметрах от массы (делается это для того, чтобы защитить катушку зажигания от пробоя).
  6. Крутим стартером двигатель в течение 10 секунд (на нейтральной передаче), с помощью этой операции мы выбросим из цилиндров оставшуюся там жидкость. Сделать это нужно обязательно, иначе, если после раскоксовки поршневых колец мы закрутим свечи и заведем двигатель, произойдет гидроудар, последствия которого предсказать невозможно.
  7. Закручиваем свечи и заводим двигатель. Не пугайтесь, если из выхлопной трубы повалит дым с жутким запахом, так и должно быть.

После раскоксовки поршневых колец двигатель должен поработать 15-20 мин. на холостых оборотах. После чего можно ехать! Правда первые 5-10 км из трубы будет валить белый дым, потом пройдет. После 200км пробега начинайте следить за расходом масла и приемистостью двигателя. Сравните, как было и как стало. Разницу вы наверняка почувствуете.

Почему мы рекомендуем именно «СУРМ – раскоксовку»?

Потому, что это средство доказало свою эффективность временем. Раскоксовка СУРМ – продукт отечественного производства и продается во всех автомагазинах. Главный его плюс – после раскоксовки не надо менять масло. Можно использовать и другие препараты, технология та же, только потребуется замена масла. Помните, ответственность за результат раскоксовки поршневых колец полностью лежит на Вас. Если Вы сомневаетесь в том, получится ли все правильно сделать, лучше не рискуйте и обратитесь на станцию техобслуживания.

Опубликовано: 25 июня 2012
Просмотров: 122996  

Пошаговая очистка системы подачи топлива дизельного двигателя — видео по запросу | Герметики / клеи / смазки Product

В этом коротком видео рассказывается о продувке дизельного топлива и о том, что рассматривается в полной версии по запросу.

Diesel Purge не является добавкой к топливному баку. Чтобы он работал, его нужно пропускать непосредственно через топливный насос и топливные форсунки. Это означает, что его необходимо подключить к баллону определенного типа, который может «зацикливать» топливо прямо в вашем дизельном двигателе.Если ваш двигатель не изношен или не имеет серьезных механических проблем, система очистки дизельного двигателя может творить чудеса с больными двигателями. Пусть Кент покажет вам пошаговую процедуру использования этого удивительного продукта. Теория подробно обсуждается вместе с несколькими советами, которые он делится, чтобы облегчить вам работу. Он даже обсудит, что делать, если чистка не решит проблему. Это то, что вы можете и должны делать сами.

Может использоваться во всех старых дизельных двигателях с механическими ТНВД и топливными форсунками, включая все дизели Mercedes с 1950 по 1999 годы.Сюда входят 170D, 180D, 190D, 200D, 220D, 240D, 300D, 300CD, 300TD, 300SD, 300SDL, 350SD, 350SDL и E300D. Он также работает на любом дизельном транспортном средстве, в котором используются механические топливные форсунки, построенные с 1970-х до конца 1990-х годов.

В этом видео Кент использует 1983 300D Turbo для демонстрации процедуры, и вы воочию увидите и услышите разницу в том, как работает двигатель.

Общее время работы: 24:22

После того, как вы завершите покупку этого видео, вы сможете просмотреть его сразу же после входа в систему и на странице своей личной учетной записи (нажмите «Моя учетная запись»).Видео появятся в разделе Мои видеоинструкции. Видео НЕ загружается на ваш компьютер или мобильное устройство, но вы сможете просматривать его в любое время, из любого места и с любого устройства, если у вас есть доступ в Интернет и вы вошли в свою учетную запись на mercedessource.com.

Важное примечание: Это видео-руководство может включать, а может и не включать всю информацию, которая вам понадобится для поиска и / или устранения вашей конкретной проблемы. Пожалуйста, внимательно прочтите полное описание, чтобы определить, подходит ли это видео к вашему году и модели и содержит ли информацию, которую вы ищете.Если нет, вернитесь к нашему «Поисковику решений» и введите номер шасси и конкретную проблему, с которой вы столкнулись, чтобы узнать, предложим ли мы решение.

ClearFlame Engine Technologies стремится к очистке дизельных двигателей — TechCrunch

Дизельные двигатели являются «рабочими лошадками» для грузовых перевозок и сельского хозяйства — и, следовательно, поддерживают экономику в хорошем состоянии. У них тоже есть грязная сторона.

Основатели ClearFlame Engine Technologies, стартапа с четырехлетней историей, базирующегося в Женеве, штат Иллинойс, говорят, что они нашли способ их очистить.

Компания, которая участвовала в конкурсе Startup Battlefield 2020 от TechCrunch Disrupt, разработала новый способ заставить дизельные двигатели работать на возобновляемых видах топлива, таких как этанол. Как заявил соучредитель и генеральный директор BJ Джонсон в недавнем интервью TechCrunch, эта технология по существу сочетает в себе преимущества конструкции дизельного двигателя с низкими затратами и низкими выбросами, связанными с этими альтернативными видами топлива.

За счет замены 100% нефтяного топлива декарбонизированным топливом, таким как этанол, ClearFlame заявляет, что его технология сокращает чистые выбросы парниковых газов как минимум на 40% и снижает уровень твердых частиц и смога (NOx) почти до нуля.

ClearFlame не занимается модернизацией дизельного двигателя. Вместо этого Джонсон, соучредитель и технический директор Джули Блюмрайтер разработали способ модификации внутренних компонентов двигателя, чтобы изменить его термодинамику, чтобы иметь возможность быстро воспламенять и сжигать декарбонизированное топливо. По словам Джонсона, технология компании означает, что от 80% до 90% деталей дизельных двигателей остаются неизменными.

В результате получилась технология, которая обеспечивает быстрый и недорогой способ снижения выбросов, сказал Джонсон TechCrunch.Это решение, которое может понадобиться компаниям, когда местные, государственные и национальные правительства ужесточают нормы выбросов.

Эта технология может быть модернизирована в существующие старые дизельные двигатели или применена к новым двигателям, которые еще предстоит установить на грузовые автомобили или использовать в других промышленных приложениях. ClearFlame стремится работать напрямую с производителем двигателей, что по-прежнему даст компании доступ на вторичный рынок, поскольку каждый OEM-производитель имеет свою собственную группу запчастей, сказал Джонсон.

«Мы хотим использовать их цепочку поставок, их способность к масштабированию и выходу на эти рынки, а также надежное имя, которое приходит с ними», — сказал Джонсон, объясняя причины, по которым компания нацелена на OEM-производителей.

Технология была впервые разработана в лаборатории Стэнфордского университета, где Блюмрайтер и Джонсон получили докторскую степень. градусов. В Стэнфорде основное внимание уделялось этанолу и метанолу, которые представляют собой простые жидкие спирты. Однако Джонсон отметил, что дальнейшие исследования показали, что одна и та же концепция одинаково хорошо работает с природным газом и аммиаком.

«Большая разница в том, что вам нужно настроить систему впрыска, если вы хотите отказаться от обычного жидкого топлива из окружающей среды», — сказал Джонсон. «Есть очень большая ценность для бизнеса в том, чтобы иметь возможность эффективно и чисто управлять двигателем на топливе, которое просто находится в стакане при окружающих условиях, что и делают эти спирты».

ClearFlame уже добился прогресса в своих технологиях, включая установление партнерских отношений и привлечение капитала. Компания завершила испытательную демонстрацию своей технологии на двигателе Caterpillar в Аргоннской национальной лаборатории.ClearFlame также проводит демонстрацию платформы двигателя Cummins при финансовой поддержке Министерства энергетики.

В апреле ClearFlame объявила о привлечении 3 миллионов долларов в рамках раунда, проводимого CleanEnergy Ventures. Компания также получила несколько миллионов долларов в виде грантов, в том числе награды за исследования в области инноваций малого бизнеса от Национального научного фонда, Министерства энергетики и Министерства сельского хозяйства США.

Топ-5 вещей, о которых вы никогда не знали, но не знали

Вот 5 фактов, которые вы могли не знать о дизельном топливе и добавках к дизельному топливу, используемых для его обработки.Нам нравится называть их «вещами, о которых вы никогда не знали, но не знали».

Дизельные автомобили могут быть не такими популярными, но они холоднее, чем раньше

В последние 3 года производители автомобилей, похоже, отказываются от дизельных автомобилей — ни один из них не прекратил их производить. Частично это связано с тем, что автопроизводители не хотят бороться с ужесточением правительственных стандартов выбросов. Некоторые из них — намеренное переключение внимания на гибриды.

Отчасти из-за этих стандартов старый образ дизельного двигателя с черным дымом, выходящим из выхлопной трубы большой буровой установки, ушел в прошлое.Дизельные автомобили сегодня работают так же, как их бензиновые аналоги, и выглядят так же красиво. Образ шумного дизельного двигателя с извергающимся сзади дымом давно исчез. Но что осталось недолго, так это большой пробег, который можно получить с дизельным автомобилем — 50 миль на галлон или больше.

Дизельные двигатели чище, чем раньше

Как мы только что сказали, изображение дизельного двигателя, изрыгающего черный дым, осталось в прошлом. Конечно, могут быть некоторые старые дымящиеся дизели, которые были произведены еще до новых требований, но их становится все меньше и меньше по мере того, как они умирают.За последние 10-20 лет правительство потребовало от производителей дизельных двигателей установки специального оборудования для контроля выбросов, которое действительно помогло очистить воздух, не допуская попадания загрязняющих веществ дизельного топлива в атмосферу. Все производимые сейчас дизельные двигатели оснащены уловителями твердых частиц и фильтрами, которые задерживают весь черный дым, который раньше выбрасывался в воздух. Не говоря уже о том, что сами дизельные двигатели более эффективны и постоянно совершенствуются, например, с новыми «дизельными двигателями с общей топливной магистралью», которые они делают.

Дизельное топливо нуждается в присадках больше, чем бензин, потому что у него больше свойств, требующих защиты

Если вы сравните лист технических характеристик ASTM (список свойств) для бензина и дизельного топлива, кажется, что у дизельного топлива больше свойств, которые необходимо защищать с помощью присадок. На рынке, безусловно, есть больше присадок к дизельному топливу, как с многофункциональными присадками, так и с однофункциональной обработкой, которую поставщики топлива должны использовать, чтобы гарантировать, что дизельное топливо, которое они поставляют, соответствует требованиям закона.Отчасти это может быть связано с тем, что бензин более очищен, в то время как дизельное топливо является более тяжелым топливом и поэтому более склонно к «некондиционным». Смазывающая способность, цетановое число, характеристики в холодную погоду, стабильность — все это важные свойства, которые необходимо защищать с помощью присадок, и с которыми бензин обычно не имеет особых проблем (кроме, возможно, стабильности, но только если вы добавите этанол к нему).

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; a href = «https: // bellperformance.myshopify.com/cart/92140612:1 «target =» _ blank «& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt Купить Dee-Zol Concentrate Diesel Treatment & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; / a & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Дизельное топливо, похоже, имеет больше проблем (и имеет микробиологические проблемы), потому что его более вероятно хранить

Дизельное топливо — выбор отрасли, и предприятия полагаются на возможность хранить топливо для дальнейшего использования.Таким образом, резервуар для хранения дизельного топлива с большей вероятностью будет храниться в течение нескольких недель или месяцев, чем хранящийся бензин. Чем дольше вы храните дизельное топливо, тем больше вероятность того, что у него возникнут проблемы, которые повлияют на его собственное качество и производительность двигателей, в которых оно используется. Отсюда необходимость в добавках, таких как улучшающие стабильность, для защиты топлива. Или, если оно хранится зимой, существует потребность в добавке, улучшающей текучесть при низких температурах, потому что дизельное топливо густеет зимой, чего не делает бензин, и бизнес не останавливается, когда становится холодно.

Чем дольше вы храните дизельное топливо, тем выше вероятность возникновения микробных проблем. Это самое большое изменение за последние пять лет. Это действительно началось более десяти лет назад, но, поскольку старое дизельное топливо с низким содержанием серы было отсеяно, это было лишь вопросом времени, чтобы микробные проблемы осели в резервуарах для хранения дизельного топлива в нашей стране. Это означает, что пользователи дизельного топлива теперь должны учитывать то, чего они раньше не делали, — следить за тем, чтобы они держали воду в баке, используя биоциды, когда это необходимо (чтобы убить микробы), даже учитывая микробиологические тесты для сохраненного топлива (чтобы дать им благо четко обозначенная проблема).

Есть много хороших присадок для дизельного топлива, но никакая присадка не может сделать все — знайте, что вам нужно

Бизнес-учителя говорили о том, как можно получить лучшее качество и лучший сервис по лучшей цене — два из трех одновременно, но не все три одновременно. То же самое можно сказать о присадках к дизельному топливу или вообще к любой присадке к топливу. У вас может быть что-то, что делает много вещей, делает их очень хорошо или эффективно, делает их с очень низким коэффициентом полезности и делает их по низкой цене.Вы можете иметь некоторые из них, но не все вместе.

Если вы провели здесь много времени, то знаете, что этот блог ведет Bell Performance, и мы делаем добавки к топливу как наш основной бизнес. Нашим самым большим бизнесом в течение долгого времени была многофункциональная обработка дизельного топлива (Dee-Zol) и газа (Mix-I-Go и Ethanol Defense). Они делают много вещей — увеличивают пробег, избавляются от воды, очищают двигатель, защищают детали топливной системы — при довольно низкой скорости обработки (обычно 1: 1000 или от 1 унции до 10 галлонов) по недорогой цене. (менее десяти центов за галлон для лечения).

Поскольку мы работаем дольше, чем кто-либо, мы видим всевозможные новые присадки для дизельного топлива и газа, которые утверждают, что могут делать все под солнцем бесплатно. Мы уверены, что наши клиенты и потенциальные клиенты могут многое из этого увидеть. Но в то же время обычный человек может не знать достаточно, чтобы делать правильную оценку все время. Для обработки дизельного топлива добавка, которая утверждает, что делает все, что делает Dee-Zol, плюс повышает цетановое число топлива, делает это со скоростью обработки с 1 галлона до 30 галлонов и делает все это, скажем, за 3 цента за галлон. лечить — такая компания полагается на потребителей, которые не знают, что все это невозможно одновременно.В этом конкретном примере проблема заключается в дозировке и цене — вам понадобится больше цетанового улучшителя, чем то, что позволяет эта добавка для всех его ингредиентов вместе.

Вам могут понравиться эти похожие сообщения:

Этот пост был опубликован 1 июля 2020 г. и обновлен 21 августа 2020 г.

Мы тестируем решения для очистки охладителя системы рециркуляции отработавших газов дизельного топлива

Забиты охладители системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) — это проклятие каждого владельца дизельного пикапа.Эти радиаторы, встроенные в систему впуска, делают свою работу по сохранению здоровья воздуха, которым мы дышим, за счет охлаждения и рециркуляции несгоревших газов обратно в процессе сгорания.

Но, выполняя свою работу, трубы и проходы, по которым проходят выхлопные газы, в конечном итоге забиваются и оставляют большую вмятину в наших кошельках, когда приходится менять охладители, что, по мнению многих владельцев, слишком часто.

Дорогостоящее обслуживание
Замена охладителей системы рециркуляции отработавших газов стоит недешево.Мы поговорили с рядом мастерских по ремонту дизельных двигателей и обнаружили, что цены варьируются от примерно 500 долларов США за наименее дорогостоящий демонтаж и замену до более 1600 долларов США, в зависимости от марки и модели обслуживаемого пикапа.

Марк Готчалл из Oregon Fuel Injection в Юджине говорит, что на замену сдвоенных кулеров на двигателях Ford 6,4 л требуется около 8 часов, а на замену одного на 6,7 л Ford уходит вдвое меньше времени, а новый кулер стоит около 300 долларов. Марк говорит, что OFI очищает охладители системы рециркуляции выхлопных газов Cummins 6,7 л, когда это возможно, что занимает около 8 штук.5 часов работы по снятию, очистке и повторной установке.

Фой Андерсон на Texas Diesel Injection в Сан-Антонио и Майкл Данкс на Dunks Performance в Юджине, штат Орегон, говорят, что хотя замена охладителей EGR грузовиков GM и Ram проста с точки зрения времени, стоимость некоторых запасных охладителей может открывать глаза для владельца дизеля, у которого раньше не было такой работы.

Например, охладители системы рециркуляции выхлопных газов Cummins объемом 6,7 л — это как золото, стоимость которых у дилера Chrysler превышает 1500 долларов, а у дилера — около 6 литров.Кулеры 6L Duramax стоят от GM более 600 долларов. (Покупки в Интернете могут снизить эти цены, но они по-прежнему являются хитом для кошелька.)

Более дешевая альтернатива
Когда владельцы DIY сталкиваются с такими затратами на запчасти, некоторые начинают думать об очистке в качестве альтернативы. Это разумная идея; Охладители EGR похожи на радиаторы, только они используют воду для охлаждения горячих выхлопных газов, а не воздух для понижения температуры горячей воды. Это означает, что их можно чистить как радиатор.

Разница — и она большая — в радиаторах пропускается вода через лопатки, в то время как охладители рециркуляции отработавших газов пропускают выхлопные газы, содержащие углерод и остатки дизельного топлива, прошедшего процесс сгорания.

Дизельный выхлоп — неприятная вещь, и если работа по очистке не будет тщательной, любая грязь, оставшаяся в процессе, ускорит блокировку каналов охладителя системы рециркуляции выхлопных газов, вернув вас к той же дилемме.

Лучший способ очистить охладитель системы рециркуляции ОГ — это использовать технологию ультразвуковой очистки, предлагаемую некоторыми радиаторными и другими специализированными ремонтными мастерскими по всей стране.Это не так дорого, около 125 долларов, но не в каждом городе.

Еще одна альтернатива, которую мы исследуем здесь, — это очистить кулер старомодным способом: наполнить его чистящим раствором, дать ему постоять несколько часов, периодически встряхивать во время замачивания и ополаскивать. Если вода течет прозрачно, то жидкое чистящее средство может с этим справиться.

Но остается большой вопрос: что на самом деле делал чистящий раствор внутри кулера? Это то, что мы хотели выяснить с помощью собственного теста.

Очистители и обезжириватели
Существуют десятки очистителей, обезжиривателей и специальных растворителей. Мы выбрали пять продуктов, использованных в нашем стендовом испытании, на основе информации, полученной от контактов в различных дизельных магазинах и домашних мастеров, с которыми мы говорили о чистке охладителей системы рециркуляции ОГ.

Вот продукты, которые мы купили для теста:

Пурпурная сила

Clean-Rite — это жидкость фиолетового цвета, основным ингредиентом которой является монобутиловый эфир диэтиленгликоля. Это биоразлагаемый, неабразивный, негорючий, не содержащий фосфатов очиститель / обезжириватель промышленного назначения.Цена: примерно 5 долларов за галлон.

Очиститель карбюратора MAC

NAPA’s 6402 представляет собой бледно-желтую жидкость, представляющую собой смесь нефтепродуктов, включая 2-бутоксиэтанол и нафталин, поэтому она очень легковоспламеняющаяся и токсичная. Цена: примерно 25 долларов за галлон.

Simple Green All Purpose Cleaner — нетоксичный, некоррозионный, биоразлагаемый продукт зеленого оттенка. В первую очередь, это вода с этоксилированным спиртом и небольшим количеством лимонной кислоты и цитрата натрия в качестве основных ингредиентов. Цена: примерно 17 долларов за галлон.

Mopar EGR System Cleaner — это концентрированный растворитель, содержащий изотридеканол, этоксилированный 9043-30-5, 2-пропанол и другие ингредиенты. Рекомендуемое разбавление водой 1: 4. Цена: 25 долларов / литр.

Piston Kleen

Orison Marketing — это мутно-прозрачный очиститель на водной основе, предназначенный для удаления пригоревшего углерода, масел и жиров. Он негорючий, не содержит летучих органических соединений, нетоксичен и поддается биологическому разложению. Цена: примерно 15 долларов за галлон.

Стендовые испытания
Мы решили, что лучший способ увидеть, что происходит внутри охладителя рециркуляции отработавших газов, — это немного повеселиться и провести наш собственный тест с использованием теней с использованием этих пяти претендентов на охлаждение и очистку.

Мы взяли подключенный охладитель системы рециркуляции отработавших газов от 6,7-литрового Ford Power Stroke, разрезали его на секции толщиной 1 дюйм и погрузили каждую в один из пяти различных чистящих растворов на два часа. Мы использовали продукты в полном объеме, за исключением очистителя системы рециркуляции отработавших газов Mopar, который нужно разбавить водой в соотношении 1: 4.

Каждое поперечное сечение было погружено так, чтобы два верхних ряда находились над раствором, что позволило нам сравнить эффективность очистки. Тест проводился в теплый день с температурой 75 градусов на прямом солнце.

В конце 120-минутного замачивания мы вытащили тестовые секции, промыли их под проточной водой из садового шланга и сравнили результаты. То, что мы обнаружили, было удивительно.

Результаты
Один из выводов из этого небольшого выливания на задний двор заключается в том, что цена чистящего раствора не обязательно отражает его эффективность. Например, самый дорогой продукт, который мы тестировали, Mopar EGR System Cleaner, почти не удалял масляные остатки и сажу, работая лишь ненамного лучше, чем промышленный очиститель карбюратора.

Simple Green, который, по словам одного из магазинов, использует смесь 50/50 с горячей водой для очистки охладителей и клапанов системы рециркуляции отработавших газов, показал худшие результаты в нашей оценке, практически не удаляя остатки выхлопных газов и отложения углерода.

Большой сюрприз — это самый дешевый очиститель / обезжириватель, который мы тестировали, Purple Power. Он начал разъедать дизельную грязь в тот момент, когда мы бросили тестовую часть в емкость. Purple Power станет нашим незаменимым помощником, если у нас будет всего несколько часов, чтобы промыть забитый охладитель EGR.

Piston Kleen был очень близким вторым, показывая, что растворяет углерод и сажу вплоть до чистого металла. Похоже, что он работает немного медленнее, чем Purple Power, и мы подозреваем, что он удалит всю грязь из охладителя системы рециркуляции отработавших газов, если оставить его пропитаться на ночь. Мы также ставим кувшин на полку для растворителей рядом с Purple Power.

Наш импровизированный стендовый тест показал, что любой из этих двух продуктов подойдет домашнему мастеру в качестве альтернативы выбрасыванию забитого охладителя системы рециркуляции ОГ в кучу металлолома.

Фото 2/14 | 002 Охладитель системы рециркуляции ОГ Ford 6 7L засорен

Этот подключенный охладитель системы рециркуляции отработавших газов Ford Power Stroke объемом 6,7 л был извлечен из груды металлолома в мастерской по обслуживанию дизельных двигателей для использования в качестве испытуемого.

Фото 3/14 | 003 Группа очистителей EGR BWS 3830

Наши пять претендентов, слева направо: Purple Power, Simple Green, Piston Kleen, Mopar EGR System Cleaner и Carburetor Cleaner.

Фото 4/14 | 004 Стендовое испытание очистителя охладителя EGR

Вот стендовое испытание в тени дерева с нарезанными секциями охладителя EGR и стеклянными чашами наготове.Подъемные опоры служат для удержания трубы из ПВХ, на которой подвешиваются секции в растворах.

Фото 5/14 | 005 Поперечное сечение охладителя системы рециркуляции ОГ

Лэнс Дил, друг, который разрезал для нас охладитель системы рециркуляции отработавших газов на секции, демонстрирует свою работу. Лучше всего делать это вручную с помощью механической ножовки!

Фото 6/14 | 006 Решения охладителей EGR

Splash down! В течение минуты после погружения более холодных ломтиков каждая из жидкостей начинает темнеть по цвету, поскольку они разъедают грязь и углерод, причем одни в большей степени, чем другие.

Фото 14.07 | 007 Промывка охладителя системы рециркуляции ОГ

Мы смоделировали воду, проходящую через более холодную сердцевину, промывая каждую секцию только с помощью садового шланга после двухчасового замачивания.

Фото 8/14 | 008 Охладители EGR, фиолетовая секция питания

Purple Power смогла удалить почти весь нагар и мусор с ядра кулера за два часа. Забитые секции (два нижних ряда на фото) не были погружены в раствор.Также обратите внимание, что из-за осколков ножовки некоторые трубы могут быть частично заблокированы.

Фото 9/14 | 009 Охладители системы рециркуляции ОГ Поршневой клин Инструкции

Piston Kleen гласят, что детали следует замачивать от 2 до 24 часов. Мы сделали минимум, но результаты показывают, насколько эффективен этот очищающий раствор для удаления углерода и остатков из выхлопных газов дизельных двигателей.

Фото 10/14 | 010 Охладители EGR Mopar Cleaner Section

Mopar EGR System Cleaner требует разбавления водой в соотношении 1: 4.Результаты нашего двухчасового теста на замачивание показывают, что он не очень эффективен при использовании этого типа очистки, оставляя много остатков в поперечном сечении охладителя EGR

. Фото 11/14 | 011 Секция очистки карбюратора охладителей EGR

Несмотря на то, что очиститель карбюратора является сильнодействующим, он просто не прорезал сажу и мусор, давая результаты, очень похожие на продукт Mopar.

Фото 12/14 | 012 Охладители EGR Простая зеленая секция

Simple Green легко справится с множеством различных работ по уборке в магазине.Однако при использовании в его концентрированной форме это не повлияло на это поперечное сечение охладителя системы рециркуляции ОГ.

Фото 13/14 | 013 Очистители EGR Purple Power Cross Section

И победителем становится… Purple Power! Это наименее дорогой из пяти продуктов, которые мы пробовали, но, похоже, он способен атаковать и разрушать грязь, которая закрывает охладители системы рециркуляции выхлопных газов.

Фото 14/14 | 014 Очиститель EGR Purple Power Winner Piston Kleen от

Orison Marketing и Purple Power от Clean-Rite кажутся хорошим выбором для тех, кто хочет очистить охладитель системы рециркуляции выхлопных газов своего дизельного пикапа вместо его замены.По крайней мере, это то, что показала наша маленькая лужайка на заднем дворе. Ваши результаты могут отличаться.

Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner

Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner — это передовая технология очистки дизельного топлива и резервуаров. Вода всегда была проблемой для дизельного топлива. Но сегодняшнее более чистое горючее топливо резко снижает содержание серы, более склонно к водоотделению, загрязнению и по своей природе нестабильно. Эта формула полировки топлива удаляет воду и шлам, рассеивает загрязняющие вещества в топливе и стабилизирует топливо во время длительного хранения.Его можно использовать как жизненно важную часть любой программы профилактического обслуживания или для немедленной очистки оборудования или резервуаров для хранения топлива. Добавляйте Clear-Diesel не реже одного раза в квартал или по мере необходимости.

Распространяет загрязнения дизельного топлива Удаляет воду и слизь + Petrofresh обеспечивает максимальную стабильность при длительном хранении — сохраняет топливо свежим Предотвращает преждевременное засорение топливного фильтра Защищает от коррозии топливного бака Эффективен в сочетании с биоцидом дизельного топлива Bio Kleen для удаления остаточной воды и загрязняющих веществ во время очистки от микробных загрязнений. Эффективен для всех видов дизельного топлива, включая дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), биодизель и смеси биодизеля. Не содержит алкоголь любого вида Безопасен для использования во всех дизельных двигателях Не аннулирует гарантию производителя двигателя при использовании в соответствии с указаниями

Чтобы обеспечить максимальную производительность вашего дизельного двигателя, Power Service рекомендует этот Круглогодичный график технического обслуживания.

для получения дополнительной информации.

Каждый раз, когда вы заполняете
Если температура превышает 30 ° F, добавьте Diesel Kleen + Cetane Boost (серебряная бутылка) для очистки форсунок, увеличения мощности, смазки насосов и форсунок и восстановления потерянной мощности и экономии топлива.

Если температура ниже 30 ° F, добавьте добавку к дизельному топливу + повышение цетанового числа (белая бутылка) для работы в зимнее время. Предотвращает загустевание топлива и защищает топливный фильтр от обледенения.

При зимней опасности
Используйте Diesel 9 & bullet; 1 & bullet; 1 для повторной очистки загущенного топлива и удаления льда с топливных фильтров, если ваш автомобиль не заводится или не набирает мощность в холодную погоду.

Не реже одного раза в квартал или по мере необходимости
Обработайте дизельным топливом и очистителем бака Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner для удаления воды, рассеивания загрязняющих веществ и обеспечения стабилизации топлива для длительного хранения.

При наличии микробного загрязнения
Обработайте биоцидом дизельного топлива Bio Kleen, чтобы убить микробы, и очистителем для дизельного топлива Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner для удаления остаточной воды и загрязнений.

Обслуживание топливных форсунок на дизельном двигателе

Извлечение форсунок.Обязательно заклейте ленты подачи и отвода утечек после их отсоединения.

Обслуживание топливных форсунок на дизельном двигателе — это то, что любой владелец лодки может выполнить с помощью нескольких основных инструментов. Работа особенно проста, потому что на самом деле нужно просто вынуть форсунки и отправить их в дизельный цех. На самом деле тестирование и восстановление форсунок требует специального оборудования и знаний, которыми большинство из нас не обладает.

Рекомендуемые интервалы обслуживания см. В руководстве по эксплуатации двигателя.Мой 44-летний Perkins 4-236 рекомендует проводить обслуживание инжектора каждые 1000 часов. На старых двигателях обслуживание обычно выполняется через регулярные промежутки времени, но для некоторых более новых двигателей в руководстве будет предложено обслуживать форсунки только в том случае, если вы заметили проблему, такую ​​как черный дым, потеря мощности или несгоревшее топливо в выхлопе. В любом случае снять форсунки довольно просто, хотя в этом процессе есть некоторые хитрости.

После снятия форсунки немедленно пропылесосьте ее отсек.Грязь в цилиндре может быть смертельной.

Первый трюк — быть абсолютно и безупречно чистым. Когда вы снимаете форсунки, вы обнажаете легкие своего двигателя; любое попадание загрязнения может нанести серьезный ущерб. Угроза усугубляется тем, что форсунки устанавливаются глубоко в колодцы в головке блока цилиндров. Когда вы снимаете инжектор, грязь и мусор хотят упасть в колодец и попасть в цилиндр. Если загрязнение — это всего лишь немного углерода, он вылетит при следующем запуске двигателя, но если это чешуйка краски или, не дай бог, металлическая стружка, это может нанести реальный ущерб.
[реклама]

Поэтому, прежде чем что-либо делать, протрите весь двигатель чистой ветошью и бытовым спреем, удаляя все возможные загрязнения. После этого запускайте магазинный пылесос. Это удалит грязь в местах, недоступных для тряпок. Вы также захотите пропылесосить внутри нагнетательных колодцев после того, как вы их сняли. Для этого прикрепите какой-нибудь шланг меньшего размера к концу обычного вакуумного шланга, если у вас нет подходящей насадки для тонкой очистки.

Вам необходимо заменить уплотнительные шайбы.

После очистки двигателя отключите подачу топлива к двигателю, чтобы топливо не попало в форсунки от распределителя топлива (линии подачи).Некоторые из них все еще могут вытекать из линий утечки, поскольку они обычно подключены к линиям подачи топлива и / или обратной линии, поэтому будьте готовы уловить любые разливы.

Следующим шагом является снятие линий подачи и утечек и их блокирование пластиком и лентой, чтобы предотвратить попадание грязи. После этого пора снять форсунки, которые будут прикреплены к двигателю с помощью болты или шпильки и гайки.

Установите их на дно нагнетательных колодцев

Тогда вы, вероятно, обнаружите, что форсунки застряли на месте.Коррозия, нагар и плотная посадка могут затруднить отсоединение инжектора. Слегка поверните и потяните с помощью гаечного ключа или тисков, чтобы освободить их, чтобы вы могли вытащить каждую из них прямо. Грязь неизбежно упадет в колодец, поэтому сразу же вставьте в отверстие шланг для пылесоса и высосите его.

Форсунки прикреплены к головке блока цилиндров медными шайбами, которые прилипают либо к форсунке, либо к дну колодца форсунки. В последнем случае его обычно можно вытащить длинной отверткой.Новая стиральная машина должна идеально сидеть, поэтому посветите в колодец и аккуратно очистите его, используя пылесос для большей части работы. Когда закончите, закройте колодцы форсунок пачками пластика.

После того, как вы удалите все форсунки, можно отправиться с ними в магазин. Эти объекты также известны как дизельные, инжекторные или дизельные сервисные центры. Они есть почти в каждом городе мира. Люди, которые там работают, обычно дружелюбны со всеми, кто входит с инжекторами в руках и действительно знает, что делает.Когда я совершил кругосветное плавание, мой первый сервис инжекторов был в Давиде, Панама, в Servicio de Injectores Pitti, где мне подарили ручку, рубашку, шляпу и рождественскую открытку, чтобы поблагодарить меня за то, что я приехал.

Затем установите новый обслуживаемый инжектор

В магазине вам разберут форсунки, почистят их и заменят различные уплотнения, пружины и шайбы. В некоторых случаях им необходимо заменить форсунки, в зависимости от состояния формы распыления и распыления топлива. Форсунки распыляют топливо при определенном давлении, и мастерская проверяет и настраивает их на это давление.Текущая ставка составляет от 25 до 50 долларов за инжектор — в два раза больше, если им нужны новые форсунки. Обычно в магазине счищаются все пятна краски и ржавчины с форсунок и возвращаются в совершенно новых виде. Они также должны предоставить все медные шайбы, которые вам понадобятся для переустановки форсунок — одна большая для седла каждой форсунки и две маленькие для болтов банджо на возвратных линиях. Обязательно приобретите статисты на всякий случай.

В идеале все гайки должны быть затянуты в соответствии со спецификациями

Для повторной установки выполните инструкции по снятию в обратном порядке.Для крепежа предусмотрены особые настройки крутящего момента, поэтому стоит очистить резьбу метчиками и штампами или хорошо почистить проволочной щеткой и смазать. Вставьте медную шайбу в каждую колодец инжектора и правильно сориентируйте ее с помощью отвертки. (Они не останутся, если вы попытаетесь надеть их на сопло инжектора перед установкой.) Вставьте каждый инжектор и затяните крепеж в соответствии со спецификациями производителя. Если вы не знаете спецификации или у вас нет динамометрического ключа, затяните их «на ощупь» настолько, чтобы основание стального инжектора вошло в мягкую медную шайбу.
[реклама]

Затем замените все возвратные линии и любые другие детали, которые вам, возможно, пришлось удалить, чтобы добраться до форсунок. Прокачайте топливную систему в соответствии с рекомендациями производителя двигателя, и все готово к запуску. Внимательно осмотрите работающий двигатель в течение первых нескольких минут работы. Любая утечка между форсунками и головкой блока цилиндров вызовет громкое шипение, и двигатель, вероятно, будет грубо работать на холостом ходу. В этом случае затяните крепеж форсунки соответствующим образом.Внимательно осмотрите все штуцеры на предмет утечек топлива и затяните, если заметите подтекание.

Фото: Clark Beek

Нужна ли мне добавка к дизельному топливу

Некоторые читатели могут узнать термин «Змеиное масло» — американский сленг, на котором в конце 1800-х годов назывались медицинские продукты с сомнительной и непроверяемой пользой. После многих лет сомнительных преимуществ, сомнительных рекомендаций и необузданных заявлений, к топливным присадкам часто относятся одинаково.

Я провел много лет в море, дослужился до главного инженера в конце 80-х.За это время я лишь изредка видел лак на топливных насосах, но никогда не видел неисправности дизельного двигателя или проблем со смазкой. Дизель не менялся десятилетиями, а двигатели были простыми. Тем не менее, были постоянные рекомендации дозировать, среди прочего, присадки для «экономии топлива» и «обезвоживания», при таких малых мощностях доз, что они могли бы сбить с толку лучшие умы НАСА. Поставщики добавили все необходимые добавки после того, как все рентабельность и бизнес были хорошими

Могут ли присадки к дизельному топливу улучшить мощность двигателя?

Вы слышали…. «Увеличьте мощность и получите экономию топлива до 10%» — Как? Если бы это было так хорошо, никому бы не пришлось продавать его, поскольку владельцы прокладывали бы путь к двери поставщика. В действительности мало кто видел какие-либо преимущества и привел к убеждению, что добавки считаются дорогими и ненужными.

Дизель больше не производится из легко добываемой сладкой нефти.

Топливо полностью изменилось, НПЗ постоянно вынуждены сокращать расходы. Сейчас они перерабатывают из барреля нефти на 80% больше, чем в 1980-х годах, и эти баррели происходят из месторождений, которые в 90-х считались нерентабельными и низкого качества.В результате сегодняшняя нефть содержит больше серы и нежелательных элементов, которые создают более серьезные проблемы для нефтепереработчиков, поскольку они стремятся поставлять продукт, отвечающий постоянно растущему экологическому законодательству и требованиям производителей двигателей. В то время как маржа на топливо была сведена к минимуму, бизнес сейчас не так хорош, а добавки — это затраты, поэтому добавляется только самый минимум, чтобы соответствовать спецификации.

Правда о добавках

В течение десятилетий были доступны две присадки, одна, очевидно, «экономящая расход топлива», а другая — «убивающая дизельные жуки», и множество поставщиков обещали все от обеих.
Производители двигателей теперь делают меньшие, более легкие, более чистые двигатели с огромным прогрессом в технологиях, но скромный дизель, напротив, становится все хуже.
Итак, теперь, наконец, существует потребность в хорошо подобранных присадках, которые могут сыграть реальную роль в современном дизельном топливе. Решая проблемы смазывающей способности, отложений, хладотекучести или снижения цетанового числа, среди прочего, они могут гарантировать поддержание дизельного топлива, медленную деградацию и предотвратить неизбежные отложения от дизельного топлива с низким содержанием серы. Знаете ли вы, что все производители топлива рекомендуют максимальный срок службы дизельного топлива 6 месяцев.В конце концов, они заставляют дизельное топливо сжигать, а не хранить месяцы или даже годы.

Шламовые фильтры и отложения

Если у вас есть отстой в ваших фильтрах, тогда да, вам нужно посмотреть на свой резервуар, так как у вас может быть «Diesel Bug». Есть два типа лечения дизельных насекомых; фермент и биоциды. Ферменты не убивают насекомых, они удаляют их пищу. Биоциды убивают их; они действуют как антибиотики, которые мы используем, когда болеем. Больше об энзимах и биоцидах можно найти здесь
Но является ли отстой от Diesel Bug ?…. это могут быть асфальтены, которые агломерировались и упали на дно в виде маслянистой смолы, подобной шламу, или это могло быть дизельное топливо, окисляющееся и разлагающееся с образованием глобул темного шлама.

Стабилизаторам есть место, и они могут помочь предотвратить окисление, диспергенты могут защитить от асфальтенов, а детергенты защищают компоненты топлива, что очень важно в современных двигателях с общей топливной магистралью. Хороший пакет присадок должен содержать только те химические вещества, которые требуются с учетом рабочего цикла двигателя и его географического положения.Наш DieselAid® LDB, например, содержит смазывающие свойства, моющее средство и биоцид и разработан для рыболовных судов и рабочих лодок, работающих в странах ЕЦА (см. Ниже) Северной Европы. При расходе от 1 до 4000 литров топлива это очень экономично.

Производителям рекомендуется (не всегда требуется) обрабатывать топливо стабилизаторами, присадками для улучшения смазывающей способности и т. Д. Ответственные делают это, а некоторые не очень ответственные — нет. В конце концов, добавки — это затраты на производство, поэтому очевидно, что они будут вкладывать только самый минимум.

Несколько слов о воде

Как уже говорилось, в современном дизельном топливе используются присадки, дающие явные преимущества. Однако многие из этих преимуществ быстро уменьшатся, если позволить воде накапливаться. Вода на дне дизельного бака, безусловно, является самым серьезным загрязнителем, который вы найдете, и быстро приведет к множеству проблем.
Вода ускоряет деградацию дизельного топлива, она образует среду обитания для дизельного жука, снижает смазывающую способность топлива, способствует агломерации асфальтенов, ржавеет в баках и топливной системе и в крайних случаях при абсорбции в топливе может превратиться в супер нагретый пар и продуть верх топливных форсунок!
Понятно, что вода не годится, но ее очень легко удалить, регулярно открывая сливной кран.Для резервуаров, у которых нет сливного клапана, мы рекомендуем установить Diesel Dipper®. Эта простая байпасная система будет всасывать воду с самого дна резервуара и обеспечивать всасывание всей воды и осадка, чтобы его можно было слить.

Зоны ECA

Если вы регулярно занимаетесь бункеровкой в ​​зоне контроля выбросов (ECA), то следует использовать присадку для контроля смазывающих свойств и отложений. Современное дизельное топливо в ECA нуждается в смазывающей присадке, которую должен добавлять поставщик, большинство добавляет минимум, некоторые нет, поэтому добавление собственного топлива гарантирует защиту топливной системы.Кроме того, современный дизельный двигатель имеет большие системные отложения, называемые IDID (Internal Diesel Injector Injector Deposits), поэтому необходимо добавить моющее средство, тем более что современные двигатели с общей топливной магистралью. Здесь есть видеоролики по IDID.

Змеиное масло все еще там люди

Однако претензии все еще сохраняются, во время недавней выставки мне представили продукт, который позволил бы сэкономить 10% на расходах на топливо. Подводя итог, присадки к топливу не улучшат ваш расход топлива, хотя повышение цетанового числа может дать незначительные преимущества.Что они сделают, так это предотвратят увеличение расхода топлива на из-за загрязненных компонентов топлива и, безусловно, помогут предотвратить износ топливной системы.
Для получения дополнительной информации см. «Нужна ли вам добавка к дизельному топливу».
Или свяжитесь с нами, если мы можем помочь в дальнейшем или у вас есть особые требования по обработке топлива.

Питер Вайде — управляющий директор MarShip, британской компании, специализирующейся на оптимизации эффективности судовых дизельных двигателей.Консультируя по поддержанию чистоты воздуха, топлива и смазочного масла, мы регулярно рекомендуем решения операторам и регулярно появляемся в отраслевой прессе. Благодаря нашему полному ассортименту дизельных присадок DieselAid мы можем предложить решения для большинства условий эксплуатации и не будем консультировать их, если вы этого не сделаете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *