Изучаем механический инжектор

На вопрос о том, как каждый водитель выбирает автомобиль для себя, ответить очень трудно. У каждого свои критерии оценки: кто-то ориентируется на свой достаток, кто-то отдает предпочтение конкретной марке автомобилей, а кто-то намертво привязан к определенным системам функционирования машины.

Так, многие, даже покупая подержанный автомобиль, все равно стремятся выбирать те модели, на которых установлен механический инжектор. Об этой системе можно отзываться по разному. Для кого-то она самая простая, а для кого-то самая проблемная. Но чтобы делать такие оценки, необходимо очень детально ознакомиться с этим устройством, что мы и собираемся сделать в сегодняшней статье.

1. Виды механических инжекторов, которые еще встречаются на старых моделях автомобилей.

Наиболее известным автомобилем, на котором раньше устанавливался механический инжектор, сегодня является «Ауди 100». Как и любая топливная система, это устройство предназначено для обеспечения бесперебойной подачи топливно-воздушной смеси в камеру сгорания двигателя. Как принудительный впрыск топлива в цилиндры, так и отслеживание параметров горючей смеси и образование этой смеси в устройстве отслеживается исключительно благодаря механическим устройствам. Только лишь на некоторых моделях авто механический инжектор совмещается с электрическими сигналами, но зачастую он лишен всякой электроники.

Ели говорить кратко, то механический инжектор – это устройство топливной системы автомобиля, которое несет ответственность за подачу топлива в цилиндры мотора. Чтобы мотор работал правильно, топливо, а вернее, топливно-воздушная смесь должна постоянно сгорать. Для этого нужно соблюдать правильные пропорции соотношения бензина и воздуха. Именно это и обеспечивает механический инжектор: благодаря безостановочному распылению топлива оно может смешиваться с воздухом в оптимальных соотношениях.

Осуществляется процесс распыления в такой системе благодаря форсункам.

Однако, механические инжекторы уже давно ушли с конвейера, и на смену им пришли электронные устройства. Чем же они отличаются друг от друга? Главное отличие – сила, которая заставляет форсунки открываться и распрыскивать топливо. В механическом варианте это происходит благодаря давлению, которое специально создается в системе, а в электронном форсунки открываются благодаря электронному импульсу.

Здесь и раскрывается минус механических устройств: обороты двигателя в таких автомобилях напрямую зависят от того, какое давление удерживается в топливной системе. По сути, за управление механическими форсунками отвечает дозатор механического инжектора.

Электронный инжектор – более умное устройство, потому что открыванием и закрыванием форсунок здесь «ведает» электронный блок управления автомобиля. Но все же, со временем оснащать электроникой начали и механические инжекторы. В частности, могут устанавливаться специальные датчики для контроля и корректировки подачи топлива на форсунки, ориентируясь уже не на давление в топливной системе, а на показания датчиков температуры и выхлопных газов.

Также, сам состав горючей смеси может корректироваться на основании положения педали акселератора. Но в любом случае, именно давление является основным фактором, который обеспечивает работоспособность механического инжектора. Этот показатель может находиться в пределах 4-6,5 атмосфер.

Механические инжекторы могут быть представлены в разных вариантах. Как и любое другое устройство, его неоднократно совершенствовали и меняли конструкцию. Естественно, что все изменения были направлены только на то, чтобы сделать устройство как можно лучше и практичнее. Но виды механических инжекторов не так разнообразны, и их можно назвать только три:

• K-Jetronic.

• KE-Jetronic.

• KE3-Jetronic.

Первый указанный в списке и является первым полноценным механическим инжектором, который начали активно применять в конструировании автомобилей. Именно на примере K-Jetronic мы немного ниже и расскажем об устройстве механического инжектора, поскольку все остальные виды так или иначе создавались на его основе и мало чем отличаются.

2. Принцип работы механического инжектора автомобиля.

Прежде чем посвящать вас в основные тонкости функционирования механического инжектора, стоит обратить ваше внимание на еще одно название этого устройства – моновпрыск. Только моновпрыск пришел первым на смену карбюраторным двигателям, а уже позднее, когда его начали модифицировать и совершенствовать, это устройство начали называть механическим инжектором. Но ближе к делу.

Используются механические инжекторы только на тех двигателях, которые работают на бензине. Основу такой системы составляет форсунка, которая открывается под давлением в топливной системе. Но не менее важным элементом этого устройства является и дроссельная заслонка. Именно благодаря ей дозируется подача воздуха в камеру сгорания, что позволяет создавать оптимальную топливно-воздушную смесь и обеспечить стабильную работу двигателя.

Вообще, принцип работы механического инжектора очень сильно критикуется. Основная причина, по которой он был снят с производства, заключается в том, что автомобили с таким устройством слишком сильно загрязняют окружающую среду.

Поскольку нормы выхлопных газов за рубежом очень строго контролируются, то моновпрыск по сути стал запрещенным. Однако, при правильной настройке всех элементов, и такой инжектор может работать в соответствии со всеми экологическими нормами. В частности, очень важно, чтобы угол открытия дроссельной заслонки правильно соотносился с частотой вращения коленчатого вала.

Основными факторами, от которых зависит функционирования механического инжектора, являются таковые:

— частота вращения коленчатого вала;

— соотношение между объемом потока воздуха и его массой;

— угол открытия дроссельной заслонки;

— показатель давления в топливной системе автомобиля.

3. Устройство механического инжектора автомобиля: основные составляющие элементы и их характеристики.

Как уже говорилось выше, рассказать об устройстве механического инжектора мы хотим на примере K-Jetronic. Познакомиться лично с ней вы можете на автомобилях «Ауди 100». Чтобы у вас сложилось полноценное представление и о работе, и об устройстве механического инжектора, мы подробно расскажем о каждом его элементе.

Распределитель

Данный элемент механического инжектора представляет собой совокупность камер и плунжера. Именно благодаря им и осуществляется регуляция количества бензина, который подается в цилиндры двигателя. Непосредственная регулировка осуществляется благодаря степени открытия клапанов каждой камеры.

Также, от каждой камеры к форсункам инжектора отходят специальные трубки. Когда увеличивается угол открытия дроссельной заслонки, параллельно повышается и разрежение, которое поднимает напорный диск. Поскольку он связан с плунжером при помощи рычага, плунжер также поднимается. Все это и приводит к тому, что клапан каждой камеры открывается и осуществляется подача бензина.

Несложно сделать вывод, что количество сгораемого бензина в такой системе напрямую зависит от того, сколько воздуха расходуется для создания воздушно-топливной смеси.

А изменяется расход воздуха благодаря повороту дроссельной заслонки, управление которой осуществляется через педаль акселератора.

Реле температуры

Данный элемент представлен в виде биметаллической пластины. Под воздействием температуры, то есть в результате нагрева, она имеет возможность деформироваться. Когда запускается холодный двигатель, контакт реле находится в замкнутом положении. Благодаря этому сквозь него может проходить ток, который в свою очередь воздействует на клапан форсунки и дополнительно обогащает воздушно-топливную смесь. Однако под влиянием тока нагревается реле температуры, что в итоге приводит к размыканию контакта реле и отключению форсунки.

Винт качества

Чтобы двигатель автомобиля работал правильно и бесперебойно, соотношение бензина и воздуха в горючей смеси должно соответствовать строгим нормам. Вот именно эту норму и регулирует такой элемент как винт качества. Если он работает неправильно, то расход топлива может вырасти в разы. Данный винт находится в постоянном вращении, благодаря чему возможно изменение высоты подъема плунжера, а также проходного сечения клапанов всех камер распределения механического инжектора. Расположен данный винт между штоком плунжера и рычагом расходомера.

Винт количества (регулировочный винт)

Когда двигатель работает на холостом ходу, водитель не нажимает на педаль газа, что держит дроссельную заслонку в закрытом состоянии. Из всего этого следует, что в камеру сгорания двигателя не поступает воздух через привычный канал, а значит, нужен дополнительный. Роль такового и выполняет канал холостого хода, который создается благодаря регулировочному винту.

Кроме того, при помощи винта количества можно менять холостые ходы двигателя автомобиля с механическим инжектором. Однако без особой надобности баловаться этим винтом не рекомендуется.

Форсунки

По сути, это главный элемент любой инжекторной системы. Количество форсунок строго соответствует количеству цилиндров двигателя, поскольку на каждый цилиндр приходится по одной форсунке. Они устанавливаются на цилиндры таким образом, чтобы не допускать образования пробок и одновременно с этим обеспечивать теплоизоляцию.

Если говорить об автомобиле «Ауди 100», то форсунка на его двигателе выполнена в виде механического клапана. Принцип его действия достаточно простой: чтобы попасть в цилиндр, бензину приходится преодолевать усилие пружины, которая прижимает клапан-форсунку. Усилие пружины подбирается специально, чтобы форсунка открывалась только тогда, когда уровень давления достигает 3,5 Атмосфер.

При этом впрыск топлива осуществляется периодически. Как это возможно? Просто в верхних камерах распределителя постоянно образуются кратковременные снижения давления, что и вызывает перерывы в работе форсунок. Если система исправна, то каждая форсунка срабатывает при одинаковом уровне давления.

Регулятор противодавления

Работа этого устройства базируется на том, чтобы понижать противодавление, которое возникает в распределителе. Благодаря этому открываются клапаны из камер, и поступает больше горючего. Важно отметить, что камеры распределителя разделены при помощи мембраны и классифицируются как верхние и нижние. В нижних камерах давление создается при помощи насоса, который совместно с пружиной закрывает клапаны. Если же давление упадет, то и мембрана упадет вниз, что приведет к открытию клапанов.

Элементы, которые поддерживают давление в топливной системе автомобиля

Таковыми являются устройства, которые, по сути, не совсем и относятся к конструкции самого механического инжектора. Это аккумулятор и регулятор давления в топливной системе, клапаны форсунок и бензонасос. Первый из них поддерживает величину давления на необходимом уровне после того как был остановлен горячий двигатель. Длится это в течение непродолжительного периода времени и нужно для того, чтобы не допускать образования пробок.

Что касается бензонасоса, то он самостоятельно регулирует давление при помощи двух клапанов: предохранительного и пропускного. Открытие пропускного клапана провоцируется достижением рабочей величины давления, а пропускной открывается только тогда, когда давление становится очень большим. Клапаны форсунок способны удерживать давление только в том случае, если оно ниже 3,5 Атмосфер.

Пусковая форсунка

Чтобы произошел запуск холодного двигателя с механическим инжектором, на Ауди 100 подача дополнительной порции бензина осуществляется при помощи электромагнитной пусковой форсунки. Ее включение осуществляется при замкнутых контактах реле температуры. Отключается она тогда, когда реле нагревается, и размыкаются его контакты. Также реле температуры может включать дополнительный клапан противодавления.

Установлена пусковая форсунка непосредственно перед дроссельной заслонкой и основными элементами инжектора. При нормальном функционировании двигателя она находится в закрытом состоянии, что возможно благодаря наличию пружины. Вот и все устройство механического инжектора. В целом оно совсем не сложное, однако, без электрического питания функционирование системы не является идеальным.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | Как перевести «ауди 80 инжектор

Пользователи также искали:

электронный, на, чистка инжектора, январь на, 1.8 карбюратор отзывы, карбюратор вместо ke jetronic, бензонасос, ремонт ке джетроник, электронный инжектор ауди 80, инжектор на ауди 80 б4, чистка инжектора ауди 80, январь на ауди 80, ауди 80 1. 8 карбюратор отзывы, карбюратор вместо ke jetronic ауди 80, бензонасос ауди 80 механический инжектор, ремонт ке джетроник ауди 80, панель приборов, щиток приборов, приборная панель, запчасти на, панель приборов audi, панель приборов ауди 80 б3 купить минск, щиток приборов ауди 80 б4, приборная панель ауди 80 б3 купить, запчасти на ауди 80 б4 в бишкеке, панель приборов ауди 80 б3 обозначение, приборная панель ауди 80 б2, приборная панель ауди 80 обозначения, панель приборов audi 80 b3, купить, ауди 100. купить в запорожье, ауди 80 1.8 моновпрыск отзывы, бензонасос ауди 80 механический инжектор, чистка инжектора ауди 80, двигатель aad 2. 0 характеристики, двигатель на ауди 80 б4 в астана, электронный инжектор ауди 80, электронный впрыск ауди 80, инжектор на ауди 80 б4, купить ауди 100 в крыму, купить ауди 80 универсал в украине, панель приборов ауди 80 б3 обозначение, панель приборов audi 80 b3, переделка моновпрыска на инжектор, приборная панель ауди 80 б2, приборная панель ауди 80 б3 купить, приборная панель audi 80 b4 обозначения, приборная панель ауди 80 обозначения, ремонт ке джетроник ауди 80, ремонт ке джетроник ауди,

. ..

Плавают обороты механический инжектор ауди 80

Устранено [Плавают обороты на ХХ!] — Audi 80, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Плавают обороты на холостом ходу.
На холодную глохнет, даёшь газу прогреваешь немного, ровно держит пока не прогреется до 90 градусов, дальше начинается… Скачет от 1100-1200 до 600-800 и назад, бывает так и скачет, а бывает амплитуда увеличивается… Но когда я отсоединил датчик (в итоге пришли к выводу что это кислородный датчик) обороты на ХХ держатся ровно, но на 1600 об вместо 600-800… что может быть? Попробую померить датчик, почистить клеммы, и перезагрузить блок управления, я так понял он находится в бардачке. Поправьте если не прав. Кто то может с этим сталкивался?

Вот этот датчик с колхозными клеммами

более обширный вид, качество убогое, фоткал ночью

отсоединил этот разъем и обороты выровнялись, но стали завышенными.

Проблема решена
Заменил воздушный фильтр, столько были и всякого Г я не ожидал увидеть, думал меньше будет) Началось с того что я разобрал черепаху, протёр всё что мог, т.к. везде была не только грязь, ещё и песок, сеточку на черепахе тоже протёр, кое как достал воздушный фильтр из короба, короб тоже вынул, т.к. крепления были отломаны, думаю наварить немного придётся ушко под болт с гайкой, достал воздушку и ужаснулся, всё протёр в коробе, поставил назад протянул всё что можно) Почистил клеммы на датчике включения вентилятора и дтож, заизолировал, подсадил на место) Завёл с подгазовкой, так отказалась и всё заработало ровно на 1000 прогрев, 800 рабочие) может поплавать немного не больше 50 оборотов и то редко, при 100 градусах отказался включаться вентилятор, померил движок, сопротивление обмоток есть — живой, разъем напряжение выдаёт, вообщем какой то «умник» перепутал полярность видимо, после переподключения, всё заработало)) надо будет стартовую инициализацию провести, завтра с утра посмотрю как на холодную пустится, думаю проблема ещё в сеточке на бензонасосе, с подгазовкой пускается и устанавливаются обороты, но сначала начинает глохнуть, может быть забита как раз она, бензонасос недавно ставил бывший владелец, работает хорошо. Хорошо, мне оставил бывший владелец все фильтра новые в багажнике)))

Вынул салонный фильтр, как так можно его довести было…

Подскажите кто знает, где находится блок управления KE-Motronic, хочу отключить и сбросить, что бы стартовую инициализацию провести.
P.S. Открыл бардачок кроме печки ничего не нашёл, слышал что где то там устанавливается

www.drive2.ru

Плавают обороты на Audi 80 B3. Как избавился от проблемы — Audi 80, 1.6 л., 1991 года на DRIVE2

Всем привет.
С приходом холодов пришла проблема в виде плаванья оборотов на тахометре, машинка начала поддергивать при низких оборотах, а в сирую погоду (туман, дождь) стала не предсказуема, то все норм, то поддергивает.
Обороты на холостых просто не держала, приходилось до полного прогрева постоянно подсос держать.
Просмотрел много записей о этом, причин то 100+ )
Но все же смотрите вначале всю систему зажигания (кстати у меня бензин 1.6)
1) Свечи
2) Высоковольтные провода (могут уже быть или пробиты или же на какая фишка плохо сидит)
3) Трамблер (именно контакты, могут быть обуглены, чистим). Если у вас часто появляется нагар, проверьте на сколько у Вас стерся уголек на крышке трамблера, увеличивается зазор — следовательно больше нагара.
4) Катушку еще можно глянуть, но на глаз не получится. Только с помощью тестера измеряя сопротивление на витках обмотки (есть таблица значений, в каких пределах должны быть)
5 Коммутатор (плохой контакт, или вообще вышел из строя). Но такое встречал редко.

Полный размер

Старый трамблер, с проблемой

У меня же крышка трамблера и была причиной, вверху стерся почты весь уголек, контакты черные все следовательно. Придумывать и чистить нет смысла, так как крышка и стоит не так дорого, я выбрал не Китай (у меня кстати и стояла гордость Поднебесной), за 120 грн. ( было уже 31 декабря обед, большинство уже закрытые выбор не большой был)

Полный размер

Марка нового трамблера

И еще прикупил новые BB провода силиконовые 240 грн (уже что б наверняка)
В итоге, работа машины стабилизировалась, для старта даже в мороз не нужно весь подсос доставать, только чучуть и то далее убираю, 900-1000 оборотов на прогреве холодная держит без дерганья, просто чудо невзойшло)

Полный размер

Провода

Полный размер

характеристики

И кстати, если дерганье машины — проверьте топливный фильтр для начала, если уже не помогло, тогда и смотреть может где подсасывает воздух или систему подачи топлива (топливный насос)
У меня проблема решилась заменой фильтра топливного, который менялся за Царя Гороха )…Ну это так, к слову.
Всем спасибо, и удачи!

www.drive2.ru

Audi 80 › Бортжурнал › Ауди 80 не заводится, нет холостых оборотов, плавают обороты

Всем привет.В один прекрасный день перестала заводится, вернее зародилась если плеснуть бензина во впуск.Начал искать причину и это заняло две недели.На что только не грешил, заменил лямбду, не помогло, начал смотреть пусковую форсунку оказалась забита сетка внутри ее, сделал, не помогло, заменил датчик температуры не помогло, подсосы все устранил не помогло, заменил регулятор давления, не помогло, датчик холостого тоже не помогло, свечи, провода, трамблер не помогло и вот когда денег уже не осталось заглянул в пнд и вот оно, я просто был в шоке, каким то образом подвижные контакты бы смешены, а я был уверен что туда никто никогда не совался, по итогу один контакт был как грабли для уборки листвы плюс еще и погнут, денег не осталось поэтому как смог все подровнял, поставил, теперь заводится когда педаль в пол и плавно отпускаю, обороты держит, но 1600, короче жду за и буду покупать все необходимое

Полный размер

Лопата внизу

Полный размер

Лопата вверху

Вот такая куйня была

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Audi 80 2.0 Е ABK › Бортжурнал › Обороты холостого хода стали плавать и прыгать с 850 до 1500.

Расскажу вам ситуацию в кратции…

Началось все ровно год назад. Была проблема, обороты прыгали, провалы в скорости, холостые всего завышенные 1100+, если завести то может и заглохнуть сразу.(Вот ссылка на видео, как было vk.com/video213219664_169727718 ) Стал спрашивать у всех, что может быть?как решить проблему? Кроме как отправить меня на СТО не кто ни чего умнее не придумал. Стал лазить по форумам и вчитываться… вот, что я там вычитал.
Обороты могут прыгать из-за:
1)датчик ДТОЖ ( синий на мозги)
2)и второй датчик ДТОЖ серый трех контактный ( он ТОЛЬКО на стрелку на приборке).
3) дырка в патрубках
4) РХХ
5)лямбда зонд
6)датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) (тот что под дроссельной заслонкой)
7) датчик массы воздуха ( тот что над воздушным фильтром)
8)Свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, бегунок.
Решил начать с дешевого, заменил 1 и 2 датчик, и 8 разницы было ноль. Решил проверить 3 вариант, разобрал все, прочистил, просмотрел, дыр не было обнаружено(кстати зато после прочистки старого РХХ и патрубков, перестала глохнуть, но все остальное осталось). Тогда решил 6 и 7 проверить, потому что, все вокруг твердили, что дело в них. Разобрал что один, что другой датчик, и мультиметром проверял сопротивление( к сожалению не помню ссылку, на нормы сопротивлений в разных положениях). Датчики оказались дееспособными…хотя этот метод мне казался не весьма надежным. Далее был выбор 4 и 5… ну как лямбда может влиять на обороты?, думал я. И поехал за город на разборку, где мне предложили около 12 разных РХХ от всех видов ауди)) я переставил их всех) Разницы было 0! Хотя даже работник разборки, ыл уверен, что дело в РХХ! Он сделал вывод, что все его РХХ не рабочий)))

Пока искал лямбду(bosch 0 258 003 957), наступил кризис… до кризиса лямбда не оригинал у Северного рынка стоила 2000-2500…после кризиса, я нашел магазинчик за 1500. Странно? Жизнь короче не предсказуемая. Поменял лямбду и вуаля! Обороты 850! и стрелка, как вкопанная! Надеюсь кому то это поможет. (Вот обороты после замены Л.З. vk.com/video?section=sear…=video213219664_171034754)

Кстати Сайт который поможет найти дешевые З.Ч. www.zzap.ru

Кстати делал компютерную диагностику с помощью провода, заказывал на ali express за 250 руб вроде, Он показал лямбду и все датчики, что я трогал ранее.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 254 000 км

www.drive2.ru

Как я победил механический инжектор. — Audi Coupe, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

В этой записи фото нет и тем кто не любит читать ОСТОРОЖНО, МНОГО БУКВ. Тема пойдет о том, как я победил механический инжектор. Вообщем в самом начале автомобиль ехал хорошо (как мне казалось), но чем дальше тем меня все больше накаляли плавающие обороты на холостом ходу и то что при заводе приходилось нажимать кнопку принудительного пуска 5-ой пусковой форсунки. Ну вот появились свободные деньги и я решил сделать плавающие обороты, для этого был выбран диагност который находился за 120 км. от моего города, а именно в Рославле. Все диагносты в Смоленске уже к этому времени успели осмотреть мою машину, кто-то разводил руками, а некоторые даже рекомендовали заменить инжектор на карбюратор. Ну вот созвонился с диагностом и поехал в Рославль, по дороге думал что приеду в сервис полный оборудования, но не тут-то было приехал в частный дом, где даже гаража нет а диагностику делают прямо на участке, а из оборудования вольтметр и много всяких ключей доработанных под откручивание труднодоступных гаек. Диагност молодой парнишка и я уж было подумал что тоже скажет, что все сложно и проще поставить карб, но нет, он мне сразу заявил, что после его настройки я машину не узнаю. Так вот приехал я к нему в 10 утра, а уехал в 18 вечера, за все это время он проверил все датчики и приговорил менять форсунки, лямда-зонд и искать новую воздушную гофру. И что особенно удивило, денег не взял, а сказал езжай делай и обратно. На следующий день уже пришли форсунки и лямда (благо у самого магазин запчастей) выкинул катализатор, вместо него поставил пламягаситель с новой лямдой, гофру для AAD под свой кузов не нашел. На следующий день приехал к диагносту, опять в 10 утра, вообщем ковырял машину до 20 часов вечера, поменял форсунки, прокладку под впускной коллектор, настраивал все, но что-то особого эффекта небыло, я даже уже задумываться начал о карбюраторе.Кое как настроил и отправил меня клеить гофру стекольным клеем. Бабок опять не взял. Приехал домой ночью, начал клеить гофру, чтобы к утру высохла, с утра все ставлю на место и еду на работу, но по дороге машина глохнет на перекрестке наглухо. Покупаю в магазине фалу (с собой не вожу ни фалу ни ключи, считаю плохой приметой, иномарка как никак епта) и пока ждал кореша который потащит звоню диагносту, он мне объясняет где сто покрутить и говорит гони ко мне. Приехал кореш, а я машину завел, сказал все за мной и рванул в Рославль за 120 км. пока машина вновь не озябла. Приехал к диагносту, он и говорит оставляй машину на пару дней, типа у тебя тяжелый случай, ну ладно, только сделай. Где два дня там и три, без колес плохо, даже уже и на карбюратор бы согласился, звонил по 3 раза на день, диагност попросил прислать другой трамблер, потом не выдержал такого напора и говорит приезжай забирай сделал, но не все. Вообщем обороты плавают в диапазоне +-30 об. и когда машину на найтралке пускаешь, бывает выставит холостой то 790, то 830, то 930, но обороты держит в принципе четко. Вот и получилось что диагност проеб**ся 5 дней с машиной, поставил другую дросельную заслонку и говорит типо не до конца доделано и в чем еще дело не знаю, поезди посмотри. Денег что удивило взял 2 тысячи, но машину я действительно не узнал, ехать стало намного лучше, заводится без кнопок разных. Начал тестировать, проездил я нормально неделю, потом чувствую машина стала затухать, уже не такая резвая, а еще через пару дней появился провал после 3 тыс. оборотов, а еще через день ездить стало нереально, газ в пол а машина глохнет. Еду опять к диагносту, дорога была длинная, глох много раз, вспомнил и создателей марки Ауди и диагноста много раз вспомнил, всем здоровья и хорошего стула пожелал. Приехал диагност завел, машина тупит, сразу заглушил и выкрутил болт с сеточкой который на пауке стоит, а он забит весь коричневой херней какой-то, почистил болт и говорит поехали. Вот тут я машину опять не узнал. Диагност говорит меняй топливный фильтр и все будет нормально, взял еще 1тыс. руб, я его поблагодарил, на самом деле очень шарящий диагност. Пока доехал 120 км. до дома сеточка опять забилась. На следующий день на улице -17, а я на улице фильтр меняю, стоял у меня фильтр TSN, самый хреновый. МОРАЛЬ- Ставьте себе нормальные фильтра. После того как поставил новый топливный и обороты стала стабильно 900 держать и едет машина отлично.

www.drive2.ru

Плавают обороты на двигателе — Audi 80, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Сначала кратенькая предыстория к проблеме.
Пока машину держал в гараже и проводил замену запчастей, наткнулся на то что педаль газа болтается. Решил это дело исправить. На самом карбюраторе есть фиксатор который держит оплетку троса (или как она там называется), вытащил его чуток подальше. Вроде поднатянулся трос и педаль перестала болтаться.
Пока занимался этим делом, обратил внимание что концевик на регуляторе ХХ утоплен как-то далековато. Почитав на драйве про настройку РХХ, решил и туда свои руки запустить… Смотрю там болт есть какой-то, да еще и был забит эпоксидкой. Подумал что это кто-то до меня тут «колхозил», ну и сковырнул все это. =(((
Это я уже потом допер, что это и есть «священный» регулировочный болт, который не стоило трогать!
При первом запуске обороты держались под 2000-2200 и не падали. Я опять выкручивать, смотрю обороты падать стали, значит на верном пути. Потом они уже опустились до 900 и ниже… Че за фигня такая? Не порядок. Заглушил двигатель, скинул «массу», подождал немного. Чтобы скинулись настройки. Подключаю всё обратно, вроде нормально стало. Примерно 950. Хотя немного плавает в районе +\- 50 об\мин. Все, настроил. Выкатываю машину из гаража, пока туда сюда, слышу что что-то не то с ее работой на ХХ, обороты завышены!
Решил немного прокатиться, в надежде что поможет… Проехал примерно км 10, положительного результата ноль. Держит примерно 1100 и хоть ты тресни! Решил пока ничего не трогать и поехал домой, все таки ночь уже, да и на работу рано с утра.
Сегодня с утра завожу ее, завелась, НО… обороты примерно 800 и пытаются еще ниже упасть… я жду что будет дальше. Поколбасило ее немного, но не заглохла. Подождал немного, прогрел. Газу ей даю, реакция нормальная, как только убираю ногу с педали, опять обороты 800. Доехал до работы, обороты, смотрю уже 950!

Итак, вопросы вот в чем:
— Как настроить карбюратор (вернуть заводскую настройку, или хотя бы приблизиться к ней)? (особенно, с регулировкой болтом)
— В чем может быть причина небольшого «плавания» оборотов? (Я так полагаю система где-то подсасывает воздух.)
— И еще, сегодня заметил, когда нажимаю на педаль тормоза, обороты немного падают. Это тоже является показателем негерметичности вакуумной системы? Если да, то как найти это злощастное место и как вообще лечить эту проблему?

Выручайте товарищи автолюбители! Очень нужна ваша помощь!

Пробег: 230 187 км

www.drive2.ru

В защиту механического впрыска. — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2

Суть — заводится, работает 3-5 секунд и глохнет.
Отгадка в предпоследнем абзаце.
Утро 7 марта, за окном, и к сожалению в машине -15 по Цельсию. В хорошем предвкушении завтрашнего отдыха сажусь в водительское кресло и поворачиваю ключ зажигания. Пару оборотов и мотор чихнув останавливается. Бывает… Снова завожу и мотор бодро прыгнув до прогревочных 1500 об/мин проработав секунд 5 снова останавливается. Хм. И снова повторяется то же самое. Попробовал не трогать педаль, держать обороты в зоне 2-3 тыс. Все приводило к остановке двигателя через 3-5 секунд. Без детонации, без провалов. Вечером тоже.
Наутро восьмого полез к насосу (больная для меня тема). Все ок!- и «гудит» и давит (нет манометра, но прыскает очень здорово). Дальше предохранители (вытащил все), подергал за датчики (здесь кончается возможности моей диагностики) – все сидят в клеммах. Попутно подлез к тарелке – двигается без усилий, заменил воздушный фильтр. ГРМ (проверял все, что мог) на месте, цел и натянут.
Всё! Звонок механику. Говорит: «Вези коммутатор, датчик Холла и катушку зажигания». Ну ок, вполне похоже на электрику. Механик пролазив полдня, изрек: – «XYZ KE-Jetronik! Туда не полезу! Давай ищи впускной и карбюратор от 9-ки за пол дня поставлю и забываем про проблему!».
Тут же встретился и другой бывший владелец мех. впрыска: «ты лучше не от 9-ки, а от 8 карбюратор бери… и про тросик не забудь». Скажу, что такие напутствия не ободряли. А сохранить SD очень хотелось.
Забыл!, в тепле он ее таки завел! Чихала, троила, коптила… Приехав к уже подостывшему телу, пробудить его уже не смогли: заводится, 3 секунды работает, глохнет.
Осложнялось все тем, что в нашем городке это практически единственное СТО (в другом знакомому на КИА вместо замены масла двигателя устроили замену масла в АКПП), а до цивилизации 138 километров.
Найдя у соседа таксиста-камикадзе, взявшегося отбуксировать меня в г. Семипалатинск. Договорились на 6.30 утра, пока трасса чистая.
Выйдя утром, я понял, что немного погорячился, и что без света ехать будет проблематично. Приехал таксист, спрашивает в чем дело. Отвечаю. «Ооо! Мех.впрыск!, смотри – лучше ставь карбюратор от 5-ки…». ААА! Да еще не нашли причину, а вы уже отпеваете инжектор!
Дорога: Минус 18, а я с открытыми окнами. Свежо…Когда 2 часа свежо то уже очень холодно.
Доставил машину на СТО (с толкача не завелась) в г. Семипалатинск. Через 2 дня звонок, мол нормально, забирай. В чем проблема была?, говорят в электрике, сгорел предохранитель (? ни я, ни механик не заметили этого). Ну ладно, потом лично спрошу.
Забирал машину в воскресение, завелся со второго раза, но потом было все отлично.
Вечером при резких ускорениях начались пропуски в зажигании, неустойчивая работа двигателя и обороты ХХ плавающие в районе 1200-1600. Винт регулировки ХХ находился в крайнем положении (!) и смысла от него не было.
С утра автомобиль даже не чихнул. Снова на тросе к мастерам.
Снова выбило предохранитель № 28.

нижний ряд, справа. №28

Заменили, завели. Обороты плавают около 1200, но не глохнет.
Приходит электрик, подсовываем тестер (на «–» и предохранитель), видим, что есть «коротыш». Через пару минут осмотра на заведенном двигателе механик видит в глубине подкапотного пространства «искру». Источник – кабель к лямбда-зонду, перетершийся о вал привода. Замер, подтверждает устранение исправности.
Пробная поездка «дарит» новыми проблемами – высокими оборотами ХХ – от 1200 до 2800 об/мин! Вердикт – регулятор ХХ под замену. В следующей поездке все нормально – родная 1000.
Сначала полез искать регулятор – на разборках нет, а если бывает, то продается вместе с черепахой. В магазинах трехконтактного китайца не бывает. «Оригинал» от 40 -270 тыс. тг (8-60 тыс. руб). Случайно нашел корейскую реплику от KIA/Hyindai за 22 доллара, м.б. кому пригодится.
www.ebay.com/itm/17256364…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

www.drive2.ru

Скачут обороты — Audi 80, 2.0 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет хочу рассказать про свою проблему про холостые обороты я борюсь с ними уже кучу времени.
В общем машина ауди 80 б3 89 года 2.0 механический инжектор

Такой мотор, фото из интернета взято

Говорю всё с самого начала когда я покупал машину я вообще не знал что такое бочка на моновпрыске (ибо некогда не взял=) ) когда продавец завёл машину она поработала и потом начали падать обороты машина затроила чуть ли не глохла я спросил у него в чём проблема он говорит что бенз почти кончился в ней и сейчас она работает на полу бензе полу на порах поэтому ее так колбасит. Хорошо я съездил за бензом заправил в нее и она заработала ровненько всё норм держит там свои 1000 оборотов (хотя 900 надо, но да ладно) когда я домой приехал на ней поставил, на следующее утро она опять себя неважно чувствовала на холодную завелась но хх не держала приходилось газ постоянно держать. Тут я сразу просёк что что то не так начал читать форумы в интернете сначала нашёл что нужно устранить все подсосы воздуха окей к тому моменту я уже знал что на бочках слабое место черепаха которая идёт от воздухана в ресивер ок, да в ней были трещинки снял залил всё герметиком потом на герметик салофановый пакет поверх еще герметика потом подождал чтоб просохла затем изолентой тряпочной и сверху потом черной изолентой обычной и так если издали смотреть вообще не увидишь что ремонтировалась так тут убрал подсос нашёл еще один на вентиляции картерных газов шланг просто оторван ок прикрутил и так визуально посмотрел протянул всё, подсос воздуха исключен, потом самое интересное это заколхоженный регулятор холостого хода вещь дорогая и она тоже с сюрпризами в него вообще закрутили саморез да да САМОРЕЗ черный

Вот сюда закручен саморез

чтобы заслонка не открывалась (и по сей день он там стоит) и дело в том что я выкрутил этот саморез так чтобы он не мешал заслонке ходить но в тоже время закрывал дырку в которой он был вкручен чтобы подсоса воздуха не было.
Завожу после этого машину заводиться просто с пол оборота, и торахтит 900 оборотов и резко очень резко на 1000 и снова очень резко на 900 и так она молотит что холодная что горячая обороты при таком раскладе прыгают в пределах 100 она еде всё работает но прыгают но когда этот САМОРЕЗ обратно закручиваешь то обороты всё меньше и меньше перестают прыгать и в итоге вообще держит ровно 950 — 1000 но только на горячую, а на холодную приходиться опять газ дерзать ладно окей поменял регулятор хх результата никакого на машине опять скачут от 900 -1000 причём так же. Ладно начну я проверять все датчики завел свою крошку) и начинаю вытыкать всякие разные датчики связанные с моно впрыском нашёл датчик потенциометр положения заслонки проверил так, отключил датчик машина как работала так и работает ничего не изменилось
а со всеми другими машина реагировала на них а на потенциометр нет разобрал посмотрел графит с платы стёрся ок взял другой датчик поставил ноль результата а это бабки причем космические, но заметил одну вещь что когда потенциометр отключен машина лучше заводиться на холодную и вообще с мороз -30 с пол оборота и держит примерно 870 оборотов и по мере прогревания они падают и машина глохнет но потом заводишь держись не много газ на 900 оборотов буквально минуты 2 отпускаешь и машина сбрасывает обороты на 300 и потом по мере прогревания доводит из до 950 и всё дальше норм.

Что делать?! сейчас я езжу так потенциометр отключен регулятор холостого хода старый с саморезом настроенным чтобы не прыгали обороты. Говорю что зажигание выставлено нормально машина очень бодро едет аж в седуху впечатывает нормально мотор 2.0л 113л.с подсосов нет что можете посоветовать, а вспомнил также менял датчик на подогрев инжектора пусковую форсунку(стало немного лучше но не совсем).

www.drive2.ru

Страсти по механическому инжектору — Audi 80, 2.0 л., 1988 года на DRIVE2

Ох уж этот механический инжектор, при одном упоминании о нем специалисты автосервисов разворачивают Вас на 180 градусов не желая даже смотреть под капот, хотя некоторые самонадеянные «слесари» лезут и пытаются лечить ваш автомобиль. Но после такого ремонта вам приходится увозить машину из сервиса на эвакуаторе(Как говорится: «спасибо этому дому, пойдем к другому»).

МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД:
1. Мастеров, которые достаточно хорошо знают эту систему можно пересчитать по пальцам.
2. Не отдавайте машину слесарю в квалификации которого вы не уверены, тем более если он предлагает разобрать дозатор топлива(так называемый «краб»).

Разобрать дозатор сможет каждый школьник, а вот правильно собрать, и тем более настроить смогут единицы…
Часто встречающийся случай «попадоса» это когда мастер начинает менять за ваш счет все что можно поменять, результат такого ремонта — у вас на машине стоят новые форсунки, лямбда-зонд, бензонасос, в кармане пусто, а мотор как не работал, так и не работает. Как только пошла замена узлов по методу научного тыка, забирайте машину пока вас не разорили.

Я сам столкнулся с проблемой работы механического инжектора, когда купил машину старый хозяин сказал: «не парься ездий, я сам 3 года езжу и внимания не обращаю». У меня сильно плавали обороты(900-1500), плохо заводилась на холодную, особенно с утра, не было холостого хода. Обьездил все сервисы своего города, один сервис взялся за ремонт, причем мастер мне сказал что он единственный кто может мне помочь, но не тут то было, мне нахимичили так, что машина перестала тянуть, вобщем все стало намного хуже, в сервисе я ругался, кричал мне все же вернули мои деньги которые я отдал за настройку, но исправить все обратно так и не смогли(( Поездив еще месяц и перерыв весь интернет, я наткнулся на сервис в Московской области, ну как сервис гараж, в котором ребята делали системы KE-Jetronic, KE-Motronic и KE3-Jetronic. Вобщем созвонились, договорились, и я к ним приехал, они долго ругались, плевались и материли предыдущих «слесарей» но за 1,5 часа мне все сделали. Предварительный осмотр, промывка форсунок, настройка механического инжектора встала мне в 8000р. Думаю это не большие деньги, т.к. мне предлагали ставить «Январь», весь впрыск от пятнашки, цена сразу оттолкнула 30000р, да и колхозить совсем как то не хотелось))
Причем в процессе осмотра выяснилось что с впрыском у меня все в порядке, все как новенькое, хотя все мне твердили надо менять, надо выкидывать просто ппц. Теперь ни одному из сервисов я не доверяю всегда присутствую в процессе ремонта ну а если что-то несложное то делаю сам.

www.drive2.ru

Audi 80 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3 расход топлива на 100 км. Поколения Б2, Б3, Б4

Audi 80 – Автомобиль среднего класса, выпускался с 1966 по 1996 годы в кузовах седан и универсал. Кроме того, на базе Audi 80 выпускались купе и кабриолет, которые не относились к этому семейству, но имели идентичное шасси и запчасти. Стоит отметить, что для североамериканского рынка компания Audi изготовила версию Audi Fox. С 1980 по 1987 года модель была переименована в Audi 4000. Audi 80 относится к премиум-классу, однако изготовлен на платформе более доступного седана Volkswagen Passat. Преемником Audi 80 считается Audi A4, который выпускается с с1996 года.

Audi 80 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Поколение B2 (1978-1986)

Бензиновые:

• 1,3, 55 л. с., механика, передний
• 1,3, 60 л. с., механика, передний, 15,5 сек до 100 км/час. 7,7/5,7 л на 100 км
• 1,3, 73 л. с., механика, передний, 13,1 сек до 100 км/час, 9,7/6,6 л на 100 км
• 1,6, 75 л. с., автомат, передний, 9,7/6,7 л на 100 км, 14,4 сек до 100 км/час
• 1,6, 86 л. с., автомат/механика, передний
• 1,6, 110 л. с., механика, передний
• 1,8, 88 л. с., механика, передний, 11 сек до 100 км/час, 8,8/5,6 л на 100 км
• 1,8, 90 л. с., механика, передний, 11 сек до 100 км/час, 9,5/6,5 л на 100 км
• 1,8, 90 л. с., механика, полный, 11 сек до 100 км/час, 9,4/6,2 л на 100 км
• 1,8, 93 л. с., механика, полный
• 1,8, 93 л. с., автомат, передний, 11 сек до 100 км/час, 9,4/6,2 л на 100 км
• 1,8, 93 л. с., механика, передний, 11 сек до 100 км/час, 9,4/6,2 л на 100 км
• 1,8, 110 л. с., механика, передний, 9,2 сек до 100 км/час, 10,9/6,1 л на 100 км
• 1,8, 110 л. с., механика, полный, 9,2 сек до 100 км/час, 10,9/6,1 л на 1009 км
• 1,8, 112 л. с., механика, передний, 9,2 сек до 100 км/час, 9,3/6,2 л на 100 км
• 1,8, 112 л. с., механика, полный, 8,9 сек до 100 км/час, 9,6/6,5 л на 100 км
• 1,9, 115 л. с., механика, передний, 10,3 сек до 100 км/час
• 2,0, 115 л. с., механика, полный
• 2,0, 115 л. с., механика, передний, 9,9 сек до 100 км/час
• 2,1, 136 л. с., механика, полный, 9,1 сек до 100 км/час
• 2,2, 136 л. с., механика, передний, 9,1 сек до 100 км/час

Дизельные:

• 1,6, 54 л. с., механика, передний, 19,5 сек до 100 км/час, 7,3/5,2 л на 100 км
• 1,7, 70 л. с., механика, передний, 14,4 сек до 100 км/час, 7,1/5 л на 100 км

Поколение B3 (1986-1991)

Бензиновые:

• 1,6, 70 л. с., механика/автомат, передний, 14,1 сек до 100 км/час, 9,1/6,2 л на 100 км
• 1,6, 75 л. с., механика/автомат, передний, 13,9 сек до 100 км/час
• 1,8, 75 л. с., механика, передний, 13,6 сек до 100 км/час, 9,3/6,4 л на 100 км
• 1,8, 75 л. с., автомат, передний, 13,7 сек до 100 км/час, 9,3/6,4 л на 100 км
• 1,8, 88 л. с., механика, передний, 12,3 сек до 100 км/час, 9,1/6,2 л на 100 км
• 1,8, 88 л. с., автомат, передний, 12,3 сек до 100 км/час, 9,1/6,2 л на 100 км
• 1,8, 88 л. с., механика/автомат, полный
• 1,8, 112 л. с., механика, передний, 10,9 сек до 100 км/час
• 1,8, 112 л. с., автомат, передний/полный
• 1,8, 113 л. с., автомат/механика, передний/полный
• 1,9, 113 л. с., механика, передний, 9,3/6,4 л на 100 км, 10,5 сек до 100 км/час
• 2,0, 112 л. с., механика, передний, 10,8 сек до 100 км/час, 9,3/6,4 л на 100 км
• 2,0, 112 л. с., автомат, полный
• 2,0, 113 л. с., механика, полный, 11.6 сек до 100 км/час, 10,2/7,1 л на 100 км
• 2,0, 113 л. с., автомат, передний
• 2,0, 115 л. с., механика/автомат, полный
• 2,0, 137 л. с., автомат, полный
• 2,0, 137 л. с., автомат, передний
• 2,0, 137 л. с., механика, полный, 9 сек до 100 км/час, 12,2/6,5 л на 100 км
• 2,0, 137 л. с., передний, передний, 9 сек до 100 км/час, 12,2/6,5 л на 100 км

Дизельные:

• 1,6, 54 л. с., передний, механика/автомат, 22 сек до 100 км/час, 6,5/4,6 л на 100 км
• 1,6, 80 л. с., механика/автомат, передний, 14,6 сек до 100 км/час, 6,5/4,6 л на 100 км

Поколение B4 (1991-1996)

Бензиновые:

• 1,6, 70 л. с., механика, передний, 14,1 сек до 100 км/час, 9,9/5,5 л на 100 км
• 1,6, 70 л. с., автомат, передний, 14,1 сек до 100 км/час, 9,9/5,5 л на 100 км
• 1,6, 101 л. с., автомат, передний
• 1,6, 101 л. с., механика, передний, 12,6 сек до 100 км/час, 11,8/6,2 л на 100 км
• 2,0, 90 л. с., механика, передний, 13,6 сек до 100 км/час, 8,4/6,8 л на 100 км
• 2,0, 90 л. с., автомат, передний, 15,9 сек до 100 км/час, 8,4/6,8 л на 100 км
• 2,0, 115 л. с., механика, передний, 11,8 сек до 100 км/час, 11,3/6 л на 100 км
• 2,0, 115 л. с., автомат, передний, 12,9 сек до 100 км/час, 11,3/6 л на 100 км
• 2,0, 115 л. с., механика, полный, 11,9 сек до 100 км/час, 11,8/6,5 л на 100 км
• 2,0, 137 л. с., механика, передний, 9,6 сек до 100 км/час, 12,2/6,6 л на 100 км
• 2,0, 137 л. с., автомат, передний, 11 сек до 100 км/час, 12,8/7 л на 100 км
• 2,0, 137 л. с., механика, полный, 9,8 сек до 100 км/час, 12,6/6,9 л на 100 км
• 2,0, 140 л. с., автомат, передний
• 2,0, 140 л. с., автомат, полный
• 2,0, 140 л. с., механика, полный
• 2,0, 140 л. с., механика, передний, 9,8 сек до 100 км/час, 12,1/6,4 л на 100 км
• 2,3, 133 л. с., механика, передний, 9,9 сек до 100 км/час, 12,9/7,4 л на 100 км
• 2,3, 133 л. с., механика, полный, 9,9 сек до 100 км/час, 12,9/7,4 л на 100 км
• 2,3, 133 л. с., автомат, полный/передний
• 2,6, 150 л. с., механика, передний, 9,3 сек до 100 км/час, 12,3/6,7 л на 100 км
• 2,6, 150 л. с., автомат, передний, 10,6 сек до 100 км/час, 13,5/7,3 л на 100 км
• 2,6, 150 л. с., механика, полный, 9,5 сек до 100 км/час, 13,3/7,9 л на 100 км
• 2,8, 174 л. с., механика, передний, 8 сек до 100 км/час, 12,5/6,7 л на 100 км
• 2,8, 174 л. с., автомат, передний, 9,2 сек до 100 км/час, 13,5/7,5 л на 100 км
• 2,8, 174 л. с., механика, полный, 8 сек до 100 км/час, 13,5/7,9 л на 100 км

Дизельные:

• 1,9, 75 л. с., механика, передний, 17,5 сек до 100 км/час
• 1,9, 90 л. с., механика, передний, 14, 1 сек до 100 км/час, 6,2/3,8 л на 100 км
• 1,9, 90 л. с., автомат, передний, 14,1 сек до 100 км/час, 6,2/3.8 л на 100 км

Audi 80 отзывы владельцев

Поколение B2

• Руслан, Нижегородская область, 1.3 55 л. с. бензин. Машина 1985 года выпуска, досталась от отца. Он купил ее в начале 1990-ых годов, уже поддержанную. На сегодняшний день пробег 292 тысячи км, машина все еще на ходу. Требует к себе повышенного внимания, все таки возраст берет свое. Audi 80 мой первый автомобиль в кузове седан, езжу в основном по городу. Комфортная подвеска, довольно просторный салон, хорошая сборка кузова. На высоких скоростях в салоне шумно, что не удивительно. Автомобиль потребляет 8 литров в городском цикле, можно заливать 92-й бензин.
• Игорь, Ленинградская область, 1,9 115 л. с. бензин. У меня Ауди 80 1982 года, все еще едет как миленький. Пробег под 350 тысяч, передвигаюсь в основном по городу, на трассу выезжать рискованно. Машина надежная, но тел номер эвакуатора у меня всегда под рукой. Расход 10 л на сотню.
• Александр, Воркута, 1,6 86 л. с. бензин. Покупал в 2015 году, нужен был автомобиль для такси. Выбирал среди иномарок, на вторичке мне попался Ауди 80 1979 года в отличном состоянии. Езжу и не жалуюсь, расход 8 л на сотню.
• Семен, Вологодская область, 1,6 60 л. с. Машина стоит своих денег, предыдущий владелец оказался не жадным. Обслуживаю сам, покупаю запчасти на разборке. Недорого. Расход 6-8 л.
• Кирилл, Томск, 1,6 75 л. с. Взял Аудюху на вторичке, у хорошего знатного коллекционера. Audi A80 1982 года, прошла предпродажную подготовку. Покупка была совершена в 2008 году, езжу до сих пор. Машина нравится, простая и недорогая в обслуживании. Двигатель 1.6 по динамике сравним с моим бывшим ВАЗ-2107, но потребляет гораздо меньше – не более 8-9 литров на сотню.
• Дмитрий, Красноярск, 1,6 110 л. с. Машиной доволен, тачка 1981 года, брал на поддержанном рынке за бесценок. У Ауди 80 слабый кузов, быстро гниет. Уже три раза перекрашивал и антикором обрабатывал, вот опять начали появляться цветочки. А в остальном все норм. Похвалю мощный 110-сильный мотор с расходом 9-10 л/100 км.

Поколение B3

С двигателем 1.6

• Виктор, Ростов, 70 л. с. Машина на все случаи жизни, очень практичная и экономичная. Идеальная замена вазовской классике. Иномарка хорошо рулится и умеет экономить бензин, кстати можно заливать 92-й. Потребляет 7-8 л/100 км.
• Дмитрий, Брянск, 70 л. с. Audi 80 1991 года, покупал в поддержанном состоянии в 1994 году. Езжу до сих пор, автомобиль оказался на удивление надежным, даже не ожидал такого от иномарки. Раньше ездил в основном на советских авто, и считал их идеальными. А иномарки для меня были чудом в перьях. К Ауди я настолько привык и изучил его, что не могу с ним расстаться. Все таки это моя первая иномарка, но у меня еще есть старый Форд Фокус, купленный позже. Ауди с мотором 1.6 потребляет 8-9 литров на сотню.
• Павел, Саратов, 75 л. с. Audi 80 1986 года. Как сказал владелец (второй после первого – немца), это один из первых конвейерных экземпляров. Оригинальный, в ухоженном состоянии, я купил и не пожалел. Пользуюсь уже два года, машина радует глаз. В городе расход на уровне 7-9 литров.
• Игорь, Тверская область, 75 л. с. Добротный и неприхотливый автомобиль, Ауди 80 1990 года. Реальный пробег под 300 тысяч, все еще на ходу. Использую в такси, расход 9 литров.
• Олег, Нижегородская область, 75 л. с. Автомобиль 1990 года, достался от отца. Помню времена, когда мы впервые сели в иномарку, счастья конца и края не было. Теперь он мой, и только мой. Бодрый 75-сильный движок, все еще живая механическая пятиступка, минималистичный салон с удобными органами, все работает как раньше. Расход 7-9 литров по городу.
• Дмитрий, Оренбург, 70 л. с. У меня Audi 80 1988 года, покупался на вторичке в 1998 году. К концу 1990-ых автохлама в России было хоть отбавляй. Дешевая и надежная иномарка, че б не купить. 70-сильный мотор кушает 9 л на 100 км.

С двигателем 1.8

• Василий, Красноярск. У меня Audi 80 1990 года, оснащенный 113-сильным мотором с коробкой автомат. Хорошая динамика в городе и на трассе. Не пожалел, что купил свой первый поддержанный авто. Заливаю 95-й бензин, расход 10-12 литром при быстрой езде.
• Инна, Саратов. Машина нравится, брала на вторичном рынке. Достался ухоженный экземпляр с пробегом 130 тысяч. Никакой ржавчины, в салоне все работает. Двигатель 1.8 кушает 9-11 л.
• Надежда, Архангельск. Норм автомобиль на каждый день, реальный пробег у моего Ауди 80 достигает 137 тысяч км. Обслуживаю сам, в городе расход на уровне 11 л.
• Ярослав, Петрозаводск. Машина на каждый день, радует меня и жену. Это наша первая совместная тачка, мы довольны. Выбрали хороший экземпляр с пробегом 147 тысяч км, с оборотистым 1,8-литровым мотором мощностью 88 сил. В наличии передний привод, автомат, все дела. Довольно мягкая подвеска, что весьма неожиданно для иномарки со спортивным имиджем. При этом тачка активно управляется, эффективно тормозит и не напрягает вибрациями и шумами в салоне. В общим, мы не ошиблись с выбором. Средний расход бензина на 100 км составляет 9-10 литров.
• Максим, Иркутск. Автомобилем доволен, мне тачка понравилась, кстати это мой первый премиальный авто, хоть и поддержанный. У меня версия 1990 года выпуска, с 1,8-литровым мотором. Мощности 112 л. с. достаточно, средний расход 10-11 литров.
• Сергей, Казань. У меня машина с 1,8-литровым мотором, потребляет 8-10 литров в зависимости от манеры вождения. Вообще 80-ая настраивает на динамичную езду, во многом за счет мощного мотора и расторопной КПП. В городском цикле с 90-сильным мотором потребляет до 15 литров на 100 км.
• Руслан, Минск, Ленинградская область. Машиной доволен, у нее мощный 1,8-литровый мотор, который можно крутить до упора благодаря хорошо настроенной механической коробке. Расход на уровне 10 литров/100 км.
• Олег, Питер. Автомобиль моего отца, оснащен тяговитым 1,8-литровым движком. Мощности более 100 лошадей хватает за глаза, в городском цикле можно уложиться в 11 л.
• Семен, Липецк. Комфортная и надежная машина для ежедневных поездок, поломками не досаждает. Двигатель работает ровно, а подвеска довольно жесткая. Расход 10-11 литров.
• Константин, Пермь. Моя первая иномарка. Немецкое качество, немецкая управляемость – все это есть даже в старом Ауди 80. Салон оформлен просто, в нем уютно, к органам управления привыкать не нужно. Эргономика на высоте, все под рукой. У меня 1,8-литровый вариант 1990 года, с пробегом 198 тысяч на данный момент. В городском цикле потребляет 10-11 литров на сотню. Работаю в такси, для этих задач Ауди 80 пригоден на все 100%.

С двигателем 2.0

• Олег, Ставропольский край. Покупал Audi 80 в 1999 году, реальный пробег 210 тысяч км. Запчасти на эту модель дешевые, к тому же можно обслуживать самому. Машину изучил от и до, знаю все ее плюсы и минусы. Мотора 2.0 хватает с запасом, Ауди все еще умеет быстро ездить, эффективно тормозить и т. д. Средний расход 10-11 литров/100 км.
• Дмитрий, Петрозаводск. Достойная тачка, Ауди 80 стоит своих денег. На одометре 170 тысяч км. Два раза перекрашивал дверные пороги из-за коррозии, делаю химчистку салона. Поставил новую коробку, теперь щелкает передачами как с завода. Расход 10 литров на 100 км.
• Павел, Нижний Новгород. Машина на каждый день, с непробиваемой подвеской и хорошей управляемостью. Мой Ауди оснащен автоматом и полным приводом, 1,8-литровик выдает 113 л. с. и потребляет максимум 12 л.
• Карина, Свердловск. У меня Audi 80 1991 года, в топовой комплектации. В наличии двухлитровый мотор мощностью 115 сил, автомат и полный привод. По-моему, моя версия Ауди 80 и сейчас актуальна, по крайней мере все работает. Управляемость выше всяких похвал. Полный привод и автомат – незаменимые опции, с ними лучше плавность и курсовая устойчивость. К тому же, Аудюха никогда не захлебывается в снегу. В общем, прочный автомобиль на каждый день. В городе потребляет 11 литров на сотню, за городом выходит 6-7 литров.
• Александр, Санкт-Петербург. Машиной доволен, Audi 80 меня поразил с первого дня поездки. Пересел на Ауди с советского Москвича. Ауди – другой уровень, тачка словно из другой эпохи. Тем более, у меня топовый вариант с мотором 2.0. Расход 10-11 литров/100 км.
• Володя, Таганрог, Московская обл. Машина понравилась, надежная и с хорошей динамикой в городских условиях. Мотор 2.0 тянет на ура, и кушает всего 11 литров/100 км.

С двигателем 2,3

• Андрей, Томск. У меня Audi 80 1989 года, покупал в конце 90-ых годов на поддержанном рынке. Тогда был большой выбор поддержанных иномарок, хоть отбавляй. Выбрал оптимальный вариант в хорошем состоянии, с мощным 2,3-литровым двигателем и автоматической коробкой. Расход бензина в городе на уровне 10-11 литров. Надежная машина на каждый день, обслуживаю в собственном гараже.
• Ольга, Екатеринославль. Автомобиль на все случаи жизни, отлична тачка. Покупал ее в 2000, пробег на тот момент был около 100 тысяч км. Сейчас в два раза больше, ничего не изменилось. Машина как ехала так и едет. Расход 10 литров.
• Дмитрий, Смоленск. Я большой фанат немецких машин, и меня привлекают популярные иномарки, и среди них мой Audi 80. Хорошая машина, для моих нужд устраивает. Расходует в пределах 10-12 л/100 км.
• Константин, Калининград. Мой Audi 80 1991 года проехал 290 тысяч км, и все еще живой. Машина по нашим дорогам едет отменно, непробиваемая подвеска, никаких вибраций и шуршаний. Салон собран качественно, для тех лет выпуска вообще идеал. 2,3-литровый мотор потребляет 10-12 литров в зависимости от темпа езды.

Другие двигатели

• Татьяна, Таганрог, 1,8 113 л. с. У меня одна из самых топовых версий Audi 80, проехал 270 тысяч. Комфортный авто, надежный и динамичный. Хорошо управляется и тормозит, и при этом весьма практичный. Просторный багажник, мощный двигатель. Расход 11-12 л на сотню.
• Тоня, Иркутск, 1,6 75 л. с. Audi 80 1989 года, с реальным пробегом 120 тысяч км на момент покупки. В автомобиле ничего ни разу не менял, для пробега 180 тысяч машина едет практически как новая. По крайней мере, поломок никаких нет. Расход 10 литров на сотню.
• Владимир, Санкт-Петербург, 1,6 54 л. с. Машиной доволен, использую в такси. Покупал на поддержанном рынке, выбрал самую экономичную версию с дизелем. Как раз для такси, средний расход 6-7 литров на сотню. Основные затраты идут только на обслуживание. Кстати, ремонтирую машину только у официальных дилеров. Сам в капот не залажу, ну разве что для замены масла и фильтров. Наибольшая экономия достигается на трассе – там выходит около 4-5 литров.
• Денис, Тамбов, 1.6 70 л. с. Audi 80 в моем владении десять лет, кузов перекрашивал уже два раза – быстро сгнивает зараза, особенно в области дверных порогов. Двигатель мощностью 70 сил потребляет 9-10 л/100 км.
• Александр, Рязань, 1,6 75 л. с. Автомобиль 1991 года выпуска, отцовская машина. Очень качественный и надежный авто, эксплуатирую до сих пор, сейчас пробег 240 тысяч км. Покупаем только оригинальные детали, чтобы было меньше проблем с техникой. Установил полный электропакет для дверей и открытия багажника, поставил дополнительную шумоизоляцию. Ауди весьма экономичен в городе, потребляет в среднем 8-9 литров.
• Давид, Казань, 1,8 113 л. с. Комфортный и надежный седан, меня лично Audi 80 впечатлил с первого дня поездки. Потребляет 10-12 литров на сотню.
• Карина, Краснодарский край, 1.6 75 л. с. Audi 80 – весьма динамичный авто, оснащенный скромным с виду 75-сильным ДВС. Но машина очень шустрая, шасси настроено идеально, только иногда не хватает тяги на прямой. Расход 6-8 литров.
• Виталий, Архангельск, 1,8 90 л. с. Машина понравилась, покупал в 2016 году с пробегом 250 тысяч км. Тачка на каждый день устраивает, это кстати моя первая иномарка. Я вообще новичок, до Ауди ездил только на ВАЗ-2108. Автомобиль не ломается посреди дороги, и впечатляет поведением на дороге. Средний расход 9-11 литров/100 км.

Поколение B4

С двигателем 1,6

• Дмитрий, Томск. Ауди 80 в моем владении с 2001 года, езжу и не жалуюсь до сих пор. Пробег 320 тысяч, машина обслуживается и хранится в гараже. В городе с 1,6-литровым мотором укладываюсь в 9-10 л, на трассе получается 6-8 л.
• Семен, Тольятти. Ауди 80 приобретен в 2000 году. Механическая коробка работает быстро. Довольно мощный мотор выдает 70 лошадей, этого достаточно для такой ретро-тачки. В салоне все сделано безупречно – я про эргономику. К органам управления не придраться, все под рукой. В салоне достаточно просторно для седана такого класса. Машина используется на работе, в семье и хозяйственных нуждах, справляется без проблем. Средний расход на уровне 8-9 литров.
• Юрий, Нижегородская область. Прекрасная машина, у меня версия 1996 года выпуска. Это второе поколение. Тачка поддержанная, но в хорошем состоянии. 1,6-литровый мотор способен на многое, выдает 101 силу и работает с автоматом. Потребляет в среднем 10 литров на сотню
• Денис, Свердловск. Мой Ауди 80 оснащен 100-сильным мотором 1.6, в городе потребляет максимум 10 литров при самой быстрой езде. Я вообще живчик, люблю наваливать со светофоров. Так и поступаю, благо это позволяет шасси моей Аудюхи.
• Александр, Тверская область. Автомобиль на все случаи жизни. Если кому нужно пересесть с ВАЗ-2107 – советую брать, не пожалеете. Классический фирменный дизайн в стиле 1980-ых, ретро-интерьер, удобная водительская посадка. У меня кстати кожаный салон. 1,6-литровый мотор выдает 70 сил и потребляет 8-9 литров.

С двигателем 1,8

• Михаил, Днепропетровск. Идеальная машина на каждый день, для новичков или просто любителей немецких машин. Я перепробовал несколько старых немцев, и в итоге пока остановился на этой. Мой Ауди 80 1996 года выпуска, поддержанный экземпляр. Покупал его в 2014 году. В плане надежности седан беспокоит, часто сбоит проводка и электроника. Расход бензина на сотню около 10 литров с 1,8-литровым мотором и автоматом.
• Даниил, Александровск. Машина понравилась, комфортный и динамичный авто, у меня кстати 1,8-литровый вариант с передним приводом и механикой. С динамикой и надежностью все норм, Ауди 80 умеет наваливать. Расход 10-11 литров.
• Карина, Ставропольский край. Audi 80 в моем владении шесть лет, тачка устраивает для ежедневных поездок, сейчас пробег 123 тысячи км. Вполне еще свежий и бодрый аппарат, с внятной управляемостью. В городе с мотором 1.8 потребляет 10-11 л.
• Ирина, Екатеринославль. Автомобилем доволен, тачка мне досталась от отца. Он за ней ухаживал как следует, своевременно обслуживал и менял запчасти. Кстати, мы всегда покупали и покупаем только оригинальные детали. Видимо, поэтому Ауди такой выносливый. Оснащен 1,8-литровым мотором, потребляет 10-11 литров на 100 км.
• Борис, Ставропольский край. Искал подходящий авто для такси, в приоритете была иномарка. Многие советовали взять Мерседес С-класса 2000 года, а другие обратили мое внимание на Ауди 80 1996 года. Машина недорогая и прочная, сразу меня впечатлила. Компактная и юркая, как раз для городских пробок. Нашел машину в отличном состоянии, чуток переплатил и не жалуюсь. Средний расход 9-10 литров, под капотом стоит 1,8-литровый мотор.

С двигателем 2.0

• Сергей, Иркутск. Выбрал Ауди 80 с мощным двухлитровым мотором, машина в данной версии реально тащит в городе, и при этом умеет экономить. Потребляет в среднем 11 литров, заливаю 95-й бензин. Покупал машину в 1999 году, выбирал среди поддержанного автохлама, который тогда завезли из Германии.
• Дмитрий, Томск. 90-сильный Ауди 80 способен ехать быстро, а пятиступенчатая механика работает четко и способна на 100% раскрыть потенциал 2-литрового мотора. Средний расход 10 литров, это норма для таких машин.
• Елена, Николаев. Ауди меня вполне устраивает, за исключением некоторых косяков. Универсальная машина на каждый день, подвеска работает более менее комфортно – для наших дорог сойдет. Мотор объемом 2.0 потребляет 11 л/100 км.
• Алексей, Рязань. Машина понравилась, взял в 2003 году седан с мотором 2.0 и механикой. По-моему, это лучшая тачка по меркам тех лет. Она и сейчас актуальна, езжу с комфортом и наваливаю когда нужно, например на светофоров. Максимальный расход 12 л.
• Кирилл, Таганрог. Динамичный автомобиль на каждый день, получаю от него удовольствие каждый день. Острая управляемость, чувствуется связь с колесами, расход 10-11 литров на сотню.
• Владислав, Саратов. Audi 80 1994 года, автомобилем мягко говоря впечатлен. У него масса достоинств, во-первых отмечу хорошие материалы отделки и удобную посадку, хваленую управляемость и вместительный багажник. Тачка настроена под семью, и при этом ориентирована на водителя. Считаю, что больше никто не способен предложить такое сочетание, ну по крайней мере среди конкурентов тех лет выпуска. Мой Ауди 80 потребляет 10-11 литров, оснащен двигателем 2.0, МКПП и передним приводом.
• Николай, Мурманск. Ауди 80 на удивление переносит суровый российский климат, двигатель заводится быстро, и не важно какой там мороз на дворе. Средний расход бензина на уровне 11 литров, под капотом мотор 2.0 и автоматическая коробка.
• Олег, Тамбов. Audi 80 хорошо едет, эффективно тормозит и расходует 11 литров 95-го бензина. Версия 1995 года, с пробегом 99 тысяч км. Машина в приличном состоянии, поэтому и взял.
• Екатерина, Магадан. Автомобилем доволен, семейная и неприхотливая машина на каждый день. Работает как часы, потребляет 10 литров с двухлитровым мотором и механикой. Мой Ауди 80 проехал 122 тысячи километров, за это время заменил бензонасос, устанавливал новые фильтры и заливал масло.

С двигателем 2.3

• Павел, Нижегородская область. Ауди 80 с 2.3-литровым мотором, средний расход 12 литров. Похвалю машину за отличную динамику и эффективные тормоза. В этом плане тачка ведет себя идеально, учитывая 1994-й модельный год и пробег 170 тысяч км. Весьма просторный салон, в него влезут пять пассажиров средней комплекции. Вообще машина не семейная, по простору на любителя. Подкупает больше в плане динамики, и при этом у Ауди очень выносливые детали, я имею ввиду оригинальные запчасти.
• Денис, Архангельск. Автомобилем доволен, версия с мотором объемом 2.3, потребляет 10-11 литров на 100 км. Машина идеально едет по нашим дорогам, практически не кренится. Обслуживаю в собственном гараже, запчасти относительно недорогие.
• Тимофей, Красноярск. Машина для всех нужд, и не только чисто для водителя. Проверено мной, у меня например Ауди 80 эксплуатируется в семье, выполняет хозяйственные задачи, можно хоть на дачу махнуть – подвеска выдержит. Расход 11 литров, под капотом мотор 2,3 и автомат.
• Татьяна, Киев. Audi 80 с мотором 2,3-литровым мотором, потребляет в среднем 12 л на сотню. Машина комфортная, и весьма надежная не смотря на пробег 98 тысяч. После 100 к можно переходить к тюнингу.
• Максим, Пермь. У меня Audi 80 с двигателем 2,3 литра, бойкий и экономичный мотор, не напрягает в плане надежности. Тянет во всем диапазоне оборотов, есть смысл крутить до красной зоны. Атмосферник тот еще зверь, с ним нужно поскорее выезжать на трассу. Ауди потребляет 10-11 литров, заливаю АИ-95.

Другие двигатели

• Семен, Днепропетровск, 2.3 133 л. с. Машина впечатляет, у меня вариант 1993 года. 133-сильный бензиновый движок весьма экономичен и не требователен в эксплуатации. В городе и на трассе потребляет от 10 до 12 литров.
• Юрий, Ленинградская область, 1,9 90 л. с. Взял поддержанный Ауди 80 с пробегом 180 тысяч, с дизельным 90-сильным движком. Экономичный агрегат перевешивает все недостатки 80-й модели, например это тесный салон и жесткая подвеска, но зато азартная управляемость. Расход 7-8 л.
• Юрий, Алматы. Машиной доволен, это лучший автомобиль в классе на поддержанном рынке. Взял на новый 2017 год, версия 1995 года, с пробегом под стольник. Мощный 2,3-литровый мотор кушает в пределах 10-12 л.
• Ярослав, Запорожье, 1,9 75 л. с. дизель. Прекрасная тачка, используется в такси. Для этих задач Ауди сгодится, с ним можно рассчитывать на максимальную прибыль. Понятное дело, для меня важна не динамика, а экономичность. Расход 5-6 литров по городу, езжу на низких и средних оборотах, и в основном на повышенных передачах. В таком темпе достигается наилучшая экономия, и при этом меньше нагрузка на узлы и агрегаты, и за счет этого машина радует надежностью.
• Данило, Санкт-Петербург, 2,0 115 л. с. У меня Ауди 80 1994 года выпуска, покупал в 2015 году. Текущий пробег 225 тысяч км, машина оказалась прочной, и никогда не встает посреди дороги. 115-сильный движок расходует 11-12 литров при быстрой езде.
• Николай, Минск, 2.0 90 л. с. Мой Ауди 80 с механической коробкой и 90-сильным движком. В городском цикле можно уложиться в 10 литров, заправляюсь 95-ым бензином, хотя некоторые мои друзья заливают бадягу под номером 92.
• Светлана, Пятигорск, 2,0 137 л. с. Машиной довольна, Ауди мне достался от мужа, с пробегом под 100 тысяч км. Езжу в основном по городу со средним расходом 12 л на сотню.
• Василий, 2,0 140 л. с. бензин. С этим автомобилем мне еще многое предстоит, тачка потребляет в среднем 11-12 литров на 100 км. Мощный 140-сильный мотор уверенно разгоняет восьмидесятку за 10 сек до 100 км/час, максимальная скорость превышает 200 км/час. В перспективе собираюсь переделать под любительские гонки.

Пусковая форсунка ауди 80

Пусковая форсунка JN Ke-jetronic — бортжурнал Audi 80 старушка аудюшка 1988 года на DRIVE2

Всем привет.

Добрался наконец к пусковой форсунке на JN Ke-Jetronic.

После долгих поисков по схемам с вопросом откуда берется Питание на пусковую форсунку, т.к. в моем она не работала — отсутствовало питание +, была найдена электро схема для моего ЭБУ.

Но после долгих поисков по проводам выяснилось, что схема не совсем точна. На самом деле питание подается от замка зажигания сразу на пусковую форсунку и дальше по цепочке на термореле и на ЭБУ.

Главный момент само питание + 12Вольт подается только, когда работает стартер. Связи с чем ЭБУ по этому питанию знает, когда работает стартер и тоже пытается богатить смесь, через ток ЭГДР . Земля на форсунку берется от термореле, в зависимости от температуры антифриза время варьируется от 1 секунды до 20 секунд. Иными словами Плюс 12 Вольт подается всегда на пусковую форсунку во время работы стартера, а вот минус не всегда, от температуры антифриза.

У меня оказался обрыв одного провода на самой фишке форсунки, по схеме долго не мог понять, т.к считал питание приходит на термореле, а потом по цепочке на форсунку и как назло участок форсунка-термореле отлично прозванивалось мультиметром.

Все обладателем JN двигателя очень важно что бы форсунка работала, без нее и без подачи этого + на ЭБУ — зимний запуск становится просто мукой на исправной KE jetronic.

пусковая форсунка мех. инжектора — бортжурнал Audi 80 РоЗоВый Метталик 2.0 1987 года на DRIVE2

всем здрасте кто читает, итог! восстановив и перебрав почти всё, я додумался и пришёл к выводу что на мех. инжекторе пусковая форсунка работает лишь пока крутит стартер. т.к. на пусковую приходит минус и плюс, минус постоянный и с датчика температуры, а он может пиз.ть, т.к. тестером тестю и провода все прозваниваются, всё ок, а плюс форсунки напрямую связан с плюсом втягивающего на стартер, и он там будет когда положение замка зажигания на завод, то я не стал как многие делают выводить кнопку в салон, нажимать её пока завожу машину, я поставил туда релюшку(реле) обычную 4х контактную, иплюс взял со втягивающего прям от форсунки(удобно подлезть) там же и минус прикрутил, и вуаля! работает машинка! в морозы так очень это полезно. релюшка же пришла за обсуждением с братом, ведь кнопку нажму когда внутри машины сижу, а меня автозапуск, неохото в холодную садиться то машину, вот и пришла мысль как заменить кнопку. человек в обезьяну превращается, лишь бы ничего не делать и не нажимать. нынче сейчас понимаю что минус можно сразу примотать на массу, т.к. плюс то когда заводишь, дальше он пропадает, иначе бы стартер работал бы! и перелопатив инет фраза что форсунка на холодную работает до 30 градусов, а на горячую 2 секунды—— не верю! не может такого быть! так что прямой пуск бенза при повороте ключа получается, вне управления мозгов.сто пудов если давить давление и работает форсунка. для непонятливых—- плюс среле к плюсу форсунки, один контакт реле с минусом реле и на минус или массу, а оставшийся провод на минус форсунки!

Пусковая форсунка(вылечено) — бортжурнал Audi 80 abk 2.0e 1992 года на DRIVE2

Начну с самого начала!Заводилась отлично, пока я не полез и случайно не оторвал на фишке один провод, в итоге хотел заменить(разломалась вся фишка), купил новую фишку на разборке, подключил-не заводиться(заводиться, но очень долго стартером крутить надо).Потом обратил внимание, что там плюс и минус, прозвонил, оказалось я не правильно подключил провода(переделал), все равно не заводиться, поменял ДТОЖ-тоже самое.Перемыкал на массу-работает, мерил мультиметром-значения меняются(но меняються не выше 6 вольт).Давайте спасайте меня, не знаю ещё куда лезть?Может релюху какая, в инете вообще ни какой полезной информации не нашёл!

Audi 80

Audi 80

Audi 80

Audi 80

Audi 80

Посмотреть больше машин на auto.ru

Замена форсунок KE-Jetronic (JN) — бортжурнал Audi 80 Four Rings 1988 года на DRIVE2

Почти с момента покупки у машины были небольшие проблемы с запуском, после заводки обороты сначала падали на 1-2 секунды где-то до 400, потом благополучно выравнивались до рабочих, так же после прогрева машину начинало заметно потряхивать на холостых. Местный спец по джидаям склонялся склонялся к тому что провалы при заводке и потряхивания вина форсунок. Форсунки были действительно в плачевном состоянии, все они не распыляли как надо, а лили струйками, особенно при небольшом открытии. Далее я пошел смотреть сколько стоит это чудо и немного офигел от цен на аудюшные форсы. Немного погуглив было что народ ставит форсунки от мерса с номером 0437502047 BOSCH, которые стоят почти на 1000 руб дешевле и судя по каталогам имели схожую резьбу с родными форсами от JN (0437502041), но чтоб быть уверенным в том что форсунка по резьбе подойдет без переделок, я купил с разборки 1 убитую форсу от мерса и попробовал ее накрутить и все подошло) Дальше пришло время заказать форсы и сопутствующие компонеты к ним.

1) 0437502047 BOSCH Форсунка инжекторная2) 026133555A VAG Втулка форсунки инжектора ( как позже выяснилось заказал не зря =) )3) 30905136 SWAG Толстое колечко на форсунку4) 026133557A VAG Кольцо на стакан5) 026133557 VAG Тоже кольцо на стакан

6) 100678016 HANS PRIES Это кольцо на колпачек форсунки

Далее началась замена.Снять стаканы без потерь получилось только на 1 форсунке, даже метод с опусканием в кипяток не помог, возможно потому как все форсы кроме 1 были родные и резинки просто превратились в камен, но предполагая это у меня был закзан комплект новых) Больше особых трудностей не было, колпачки сели нормально, кроме одного, он был не такой как все и имеет большой зазор, не знаю сильно ли это отразится на работе двигателя, но эту форсу я поставил крайней чтоб в случае если подвернется нужный колпачок его было проще поменять.

Полный размер

Видно что у 1 большой зазор, возможно бензин будет плохо распылятся.

Ощущения после замены в целом положительные заводится стала гораздо лучше провалы при запуске на 95 процентов пропали, бывают редкие в основном после долгого стояния и то не всегда, хз почему они происходят, но если сразу же заглушить и завести двигатель, во второй раз провалов уже не будет. Обороты стала держать лучше, потряхиваний пока не чувствую.

Тех-ко Авточасти |

ТЕХ-КО е доставчик и дистрибутор на авточасти, моторни масла, автопринадлежности, автокозметика, консумативи и много други свързани с авторемонта за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси, селско стопанска техника, мотопеди, мотоциклети и ATV. Авточастите, които се предлагат са от производители, които са основно за първоначално вграждане и следпродажбен автосервиз.

Качеството на предлаганите авточасти е високо и гарантира сигурност и безаварийна експлоатация. По голямата част от клиентите на ТЕХ-КО са автосервизи, транспортни фирми, селскостопански производители, индустрия и др., където продаваните авточасти са обект на по-добър контрол и обратна информация, относно качество и експлоатация.

Авточастите, които предлага ТЕХ-КО са на повече от 90 доставчика при номенклатура от 80 000 референции авточасти, моторни масла, автопринадлежности, автокозметика, консумативи и др.

Фирмите производители, с които работи ТЕХ-КО са акумулатори Bosch, Gigawatt, Yuasa, Banner, Fulbat; амортисьори Monroe, Sachs, Bilstein; съединители и части по съединителя Luk, Valeo, Sachs, Aisin, FTE ; окачване Trw, Monroe, Febi, Kavo, Delphi, Lemforder, Sidem; спирачна система Trw, Ate, Brembo, Delphi, Kavo, Bosch, Ferodo,Jakoparts; ремъци – Gates, ContiTech, Dayco; ролки – Ina, Fag, Blue Print, SKF, Febi; гарнитури и части двигател –Kolbenschmidt, Mahle, Elring, Federal Mogul, Bosch, Jakoparts; крушки – Philips, Osram, Narva, Neolux, Bosch; филтри—  SogefiPro CoopersFiaam, Champion, Mahle, Ufi, Kavo, Jakoparts, Valeo, Delphi, Hengst, K&N, Blue Print, Denso, Febi;запалителни и подгревни свещи – Bosch, Champion, Beru, Ngk, Denso; ауспухова система – Walker, Dinex; моторни масла и смазочни продукти – Castrol, Repsol, Champion, Gowell, Febi, Wynn`s; пружини – Lesjofors, Monroe, Bilstein;авточасти по електрическата система – Bosch, VDO, Pierburg, Febi, Denso, Valeo; части по дизеловата система –Delphi Diesel, Bosch; чистачки – SWF, Valeo, Champion, Bosch, Denso; карета и маншони – Metelli, Blue Print, SKF, GKN, Jakoparts, Open Parts; турбокомпресори – Turbo’s Hoet, Mahle; водни помпи – Valeo, Saleri, Aisin, Kavo, Metelli, Kolbenschmidt; части по охладителната система – радиатори, кулери, маслени охладители – Nissens, Valeo, Delphi, Denso ; части за климатици – Errecom, Valeo, Delphi, Nissens; фреон R134, R1234 – Mariel

B3 Audi 80/90 / Coupe Quattro I5 20V 7A EFI Комплект переходников для форсунок — 034-106-3020

034Motorsport предлагает полный комплект переходников для форсунок 7A EFI, которые модернизируют заводские топливные форсунки 7A, подверженные отказам, современными высокоомными топливными форсунками Bosch. Форсунки Bosch, входящие в комплект, точно соответствуют стандартным форсункам Hitachi, но обеспечивают более стабильный поток и превосходное распыление. Обеспечивает улучшенный холостой ход, частичный отклик дроссельной заслонки, экономию топлива и мощность по сравнению со стандартными форсунками Hitachi.

Мы рекомендуем это обновление не только для обслуживания и ремонта, но и в качестве повышения производительности с проверенным на динамометрическом стенде увеличением на 5 л.с. по всему диапазону мощности по сравнению со стандартными форсунками Hitachi. Поддерживает стандартное соотношение воздух-топливо на холостом ходу и при частичном открытии дроссельной заслонки, а также стабильное значение AFR 12,5: 1 при полностью открытой дроссельной заслонке. Эти форсунки могут подавать топливо мощностью до 200 л.с. на кривошипе. Вдохните новую жизнь в свой двигатель 7A за небольшую часть стоимости стандартного инжектора Hitachi!

Что включено:

• 034 Алюминиевые адаптеры для форсунок Motorsport Billet (комплект из 5 шт.)
• Высокоимпедансные топливные форсунки типа Bosch (комплект из 5) — (оригинальные форсунки Bosch, которые мы использовали, были сняты с производства Bosch, то, что мы сейчас поставляем, это высококачественные, проверенные на расход реплики форсунок, изготовленные крупными инжекторами. производитель заменил оригинальный инжектор Bosch, снятый с производства)
• Уплотнительные кольца, необходимые для установки
• Жгут байпаса съемного резистора

Инструкции по установке:

Установка:

• 1990-1991 Audi 90 20V Quattro (рядный 5-цилиндровый двигатель 20V 7A)
• 1990-1991 Audi Coupe Quattro (рядный 5-цилиндровый двигатель 20V 7A)

Обратите внимание:

В этот комплект входят форсунки с высоким сопротивлением. Стандартный комплект резисторов необходимо обойти, перемонтировав проводку или используя прилагаемый нами жгут проводов байпаса сменного резистора EFI для Audi 7A EFI.

Мы время от времени обновляем форсунки, которые поставляются с этим комплектом, поэтому форсунки, которые вы получаете, могут не совпадать с изображенными. Это сделано для того, чтобы всегда поставлять самую актуальную, самую последнюю возможную продукцию.

См. Полный обзор этого продукта на сайте Audiworld по адресу: http://www.audiworld.com/tech/content_eng83.html

Сервисная диагностика и ремонт audi 80 b3

Общая информация об автомобиле

Модели Audi 80 оснащены пятью бензиновыми двигателями. Диапазон двигателей варьируется от экономичных 4-цилиндровых двигателей до комфортабельных и мощных вариантов, таких как рядные 5-цилиндровые и 6-цилиндровые двигатели.

5-ступенчатая механическая коробка передач входит в стандартную комплектацию большинства моделей Audi 80. Четыре бензиновых модели с передним приводом предлагаются с дополнительным оборудованием — четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач с электронным / гидравлическим управлением.Он оборудован двумя программами вождения: «E» (экономичный) и «S» (спортивный).

Благодаря капоту с большими «четырьмя кольцами» Audi 80 последняя среди прочих Audi приобрела современные «семейные» черты. Передний и задний фартуки в цвет кузова со встроенными бамперами являются частью общего элегантного дизайна. Новая Audi производит явно «взрослое» впечатление по сравнению с моделями предыдущей серии за счет увеличения длины автомобиля (примерно на 8 см), базы (на 7 см) и ширины колеи (на 4 см). ), а также 15-дюймовые диски.

При лобовом столкновении большое значение имеет оригинальная конструкция лонжеронов. В Audi 80 они сконструированы таким образом, что деформируются при столкновении, поглощая энергию удара. Сила удара также рассеивается через опорную систему.

Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документация

Двигатели

(Двигатели)

Форсунка, системы зажигания

(Форсунка, система зажигания)

Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПС) на Mono-motronic и Mono-Jetronic (англ.) Фотоотчет.

Ремонт мотора в регуляторе холостого хода (РХХ) Моно-Мотроник и Моно-Джетроник (рус.) Фотоотчет

Ремонт датчика ХХ в регуляторе холостого хода (РХХ) Моно-Мотроник и Моно -Jetronic (рус.) Фотоотчет

Audi 80 1992-> Motronic Система впрыска и зажигания (5-цилиндровая) (англ.) Руководство по ремонту. Буквенное обозначение двигателя: ПБЯ. Двигатель
ПБЯ устанавливался на автомобили:
Audi 80 B4 / 1991 — 1995

Техническое обслуживание (ремонтные группы): 01 — Самодиагностика, Электрическая проверка, 24 — Подготовка топлива, Впрыск топлива, 28 — Система зажигания.118 страниц. 5 Мб.

Системы впрыска и зажигания
Эта информация о системах впрыска относится ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общие сведения о системах зажигания

Топливная система

(Топливная система)

Замена топливного фильтра на двигателе 1Y 1,9 л. (рус.) Фотоотчет

Общие сведения о топливных системах
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Выхлопная система

(Выхлопная система)

Общие сведения о выхлопных системах
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Передняя и задняя подвеска

(Передняя и задняя подвеска)

Замена родных опор VW Passat B2 / Audi 80 на опоры от ВАЗ-2110 (англ.) Фотоотчет.

Общая информация о подвеске
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Тормозная система

(ABS, EDS, ESP / Тормозная система)

Общие сведения о тормозных системах, АБС, EDS, ESP и др.
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Рулевое управление

(Рулевое управление)

Общая информация по рулевому управлению
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Коробки передач, сцепление

(Трансмиссия, сцепление)

Audi 80 1992-> 6-ступенчатая коробка передач 01E, полный привод (англ.) Ремонт МКПП 01Е с буквенным обозначением коробки передач: CGR, CRB. .
Коробка передач 01E, с буквенным обозначением: CGR, CRB устанавливалась на автомобили:
Audi 80 B4 / 1991 — 1995
Audi 80 Avant B4 / Audi 80 Avant B4 (8C5) 1992 — 1996
Audi Coupe / Audi Coupe B3 (8B3) 1989 — 1996
Техническое обслуживание (ремонтные группы): 00 — Технические данные, 30 — Сцепление, 34 — Управление, Корпус, 35 — Шестерни, валы, 39 — Конечная передача, Дифференциал задний. 196 страниц. 8 Мб.

С дебютом Audi 80 quattro осенью 1986 года Audi представила новый межосевой дифференциал — компонент, который по-прежнему был строго механическим, но очень эффективным. Имя Торсен было сокращением слов «крутящий момент» и «восприятие». Дифференциал Torsen уже зарекомендовал себя в мире высоких технологий как высокотехнологичный дифференциал заднего моста; Audi разработала его для использования в качестве межосевого дифференциала.

Информация о ремонте трансмиссии VAG / Ремонт трансмиссии
Эта информация по ремонту коробки передач относится ко всем автомобилям VAG.

Кузов

(Кузов)

Общие сведения по кузову, шинам и дискам
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Электрооборудование

(Электрооборудование)

Замена подшипников в генераторах Bosch 90A и 65A (рус.) Фотоотчет
Генератор VAG 90A № 026 903 015B, Bosch № 0 120 469 729 устанавливался на многих автомобилях, о дребезжании и грохоте при работе генератора свидетельствуют что его подшипники нужно поменять. ..

Замена контактных колец генератора Bosch 65 Amp (рус.) Фотоотчет
Последствия износа контактных колец — нормального заряда АКБ не будет и износятся щетки даже нового реле-регулятора прочь быстрее. Как их заменить в этом отчете …

Ремонт генератора — нет зарядки, лампа генератора мигает (рус.) Фотоотчет

Audi 80/90: Электросхемы автомобилей (рус.) (в цвете). 38 МБ.

Общие сведения об электрооборудовании
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Документация на автомагнитолу и навигацию Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Общая документация на автомобиль

Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 бензин (англ.) Руководство по обслуживанию Audi 80/90 & Coupe 1986-1991, оснащенных 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями: RN, NE, RU, DZ, PM, JN, 3A и 5-цилиндровыми двигателями: PS, KV, NG, 7A. 264 страницы, 14 МБ.

Audi 80/90: Я могу помочь себе (рус.) В данной публикации представлено описание моделей Audi 80/90 с бензиновыми двигателями (кроме 16- и 20-клапанных моделей), выпускавшихся с сентября 1986 г. по июль 1991 г. В книге дано подробное описание устройства автомобиля, инструкция по обслуживанию и ремонту, рекомендации по экономии на ремонте, диагностика неисправностей.Рассматриваемые двигатели: PP, RN, RU, SF, SF, NE, JV, JN, RM, DZ, MU, SD, ZA, AAD, PS, KV, NG. 266 страниц. 54 МБ.

Audi 80 B4 (Typ 8C) Общая информация (Audi 80 B4 1991-1996)

Головка блока цилиндров (бензиновые двигатели) — снятие, проверка и установка
Для большинства работ с головкой блока цилиндров требуется динамометрический ключ, а также длинный торцевой ключ T55 и ключ E14. При установке головки блока цилиндров в качестве расходного материала потребуется соответствующая новая прокладка.

1 Отсоедините клемму заземляющего (-) провода от аккумуляторной батареи.
2 Снимите воздушный фильтр на автомобилях с системой впрыска Mono-Motronic.
3 Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
4 Отсоедините шланги циркуляции охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров.
5 Снимите крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения.
6 Отсоедините трос дроссельной заслонки.
7 Пятицилиндровый двигатель. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления и поместите его в моторный отсек. Не отсоединяйте гидравлические шланги от насоса.
Внимание! Шланги чувствительны к перегибам.
8 Пометьте все провода к головке цилиндров, форсункам и впускному коллектору соответственно.
9 Отсоедините линии впрыска топлива.
10 Пометьте вакуумные шланги на впускном коллекторе или на корпусе дроссельной заслонки и отсоедините их.
11 Отсоедините вакуумный шланг серво.
12 Снимите верхнюю часть впускного коллектора для 5-цилиндровых двигателей. Также снимите клапанные форсунки, но пока не отсоединяйте от них топливопроводы.
13 Поместите клапанные форсунки в чистые, устойчивые к бензину пластиковые пакеты.
14 Отсоедините разъем акселератора холодного пуска. Выкрутите вентиль и отложите его в сторону от места работы, не отсоединяя топливный шланг.
15 Пометьте разъемы впрыска топлива и отсоедините их. Заглушки окрашены в другой цвет.
16 Пятицилиндровый двигатель. Снять корректор горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
17 Отсоедините переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора.
18 Четырехцилиндровый двигатель.
Отсоедините верхний монтажный кронштейн генератора.Перед этим ослабьте натяжение клинового ремня.
19 Снимите кожух зубчатого ремня. Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его с шестерни привода распределительного вала.
20 Снимите крышку головки блока цилиндров.
21 Выверните болты крепления головки блока цилиндров. Последовательность отвинчивания болтов противоположна последовательности затяжки (см. Рисунок).
Внимание! Головку блока цилиндров необходимо снимать с холодного двигателя. В противном случае снятая с горячего двигателя головка может «повредить» после остывания.
22 Снимите головку блока цилиндров с присоединенными к ней впускным и выпускным коллекторами и распределителем зажигания (пятицилиндровый двигатель). Если головку трудно отделить от блока цилиндров, ослабьте ее посадку, постучав пластмассовым молотком.

Шестицилиндровый двигатель
Процедура снятия головки блока цилиндров на этом двигателе приведена на примере головки левого ряда цилиндров.
Снятие головы с правого ряда аналогично.
23 Снимите защитный кожух двигателя и кожух ремня с канавкой.
24 Снимите поликлиновой ремень.
25 Снимите зубчатый ремень.
26 Отсоедините переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора.
27 Слейте охлаждающую жидкость из двигателя через сливное отверстие и из радиатора через отверстие справа внизу.
28 Отсоедините муфту воздухозаборника (воздухозаборника) от впускного коллектора.
29 Отсоедините штекер от датчика Холла.
30 Снимите шланги вентиляции картера с левой и правой сторон головки блока цилиндров.
31 Отсоедините воздушный шланг от воздушного фильтра.
32 Отсоедините шланг низкого давления кондиционера и / или блокировки дифференциала от штуцера на левой стороне дроссельной заслонки.
33 Выньте воздухозаборник вместе со шлангами вентиляции картера из моторного отсека, отодвинув воздухозаборник назад и затем подняв весь узел вверх.
34 Снимите фиксатор троса дроссельной заслонки, отсоедините трос и отложите его в сторону от места работы.
35 Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске и клапана регулировки холостого хода.
36 Отсоедините шланги подачи и возврата топлива.
37 Отсоедините провод массы (-) от крепления за корпусом дроссельной заслонки.
38 Отсоедините шланг от блока управления, расположенного перед корпусом дроссельной заслонки.
39 Отсоедините разъем датчика угла поворота дроссельной заслонки.
40 Отсоедините шланг электромагнитного клапана адсорбера от правого штуцера дроссельной заслонки.
41 Снимите все наконечники свечей зажигания.
42 Отсоедините все свечи форсунок.
43 Отсоедините вилки датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
44 Отсоедините разъем лямбда-зонда и отложите провода в сторону.
45 Отсоедините разъем датчика давления и температуры моторного масла (в задней части левой головки блока цилиндров).
46 Отсоединить штекер термовыключателя
вентилятора радиатора.
47 Отсоедините шланг (синий) обратного клапана, который находится в одном жгуте со шлангами усилителя тормозов.
48 Отсоедините пробки от форсунок с левой и правой стороны.
49 Отсоедините скобу, удерживающую гидравлическую трубку, установленную на впускном коллекторе.Не отсоединяйте гидравлический привод.
50 Отсоедините впускной коллектор и снимите его.
51 Закройте отверстия коллектора чистой тканью.
52 Отсоедините трубку охлаждающей жидкости от заднего конца головки цилиндров.
53 Отсоедините трубку газоанализатора.
54 Снимите лямбда-зонд.
55 Выверните стопорные болты и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
56 Снимите крышку головки блока цилиндров.
57 Снимите задний кожух зубчатого ремня.
58 Отсоедините шланг от бачка к насосу гидроусилителя рулевого управления от головки блока цилиндров.
59 Выверните болты крепления головки блока цилиндров. Последовательность откручивания болтов противоположна порядку их затяжки (см. Рисунок).
Внимание! Снимите головку блока цилиндров с холодного двигателя.
Горячая головка после снятия может «повредить».
60 Снимите головку блока цилиндров.
Если из-за плотной посадки головка не отсоединяется, постучите по ней пластмассовым молотком.
Проверка
61 Снимите старую прокладку. Уплотняемые поверхности головки блока цилиндров и блока должны быть абсолютно чистыми и свободными от остатков герметика.
Внимание! Не царапайте уплотнительные поверхности ГБЦ острыми инструментами. Порезы или царапины могут привести к последующему повреждению головы.
62 Проверить головку блока цилиндров на деформацию. Особенно это необходимо, если прокладка перегорела.
63 Поместите длинную металлическую линейку или квадрат вдоль очищенной уплотнительной поверхности головки и используйте шаблон, чтобы убедиться, что нет перекосов более 0,1 мм.
Если прогиб больше указанного значения, то головку блока цилиндров необходимо отшлифовать.
Доработка ГБЦ разрешена в определенных пределах.
Допустимая минимальная высота головки для четырехцилиндровых двигателей составляет 132,6 мм, а для 5- и 6-цилиндровых двигателей — 132,75 мм.
Установка
64 Смажьте направляющие гидравлических толкателей тонким слоем смазки, если должна быть установлена ​​новая или запасная головка блока цилиндров.
65 Смажьте распределительный вал и установите его на место.
Внимание! Резьба головок болтов и резьба отверстий под болты в блоке цилиндров должны быть чистыми и неповрежденными.В противном случае момент затяжки болтов не будет соответствовать номинальному.
В отверстиях для болтов не должно быть масла или жидкости. Несоблюдение этого правила может привести к разрыву металла блока цилиндров.
66 Проверните коленчатый вал против направления вращения так, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ. В противном случае при установке ГБЦ открытый клапан может ударить по поршню.
67 Поместите прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров так, чтобы метка или слово «OBEN» (вверху) было обращено к головке блока цилиндров.
68 Установите на место головку блока цилиндров. Для этого в мастерских при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями используют два направляющих штифта, предотвращающих смещение как самой головки, так и прокладки при установке.
Направляющие штифты можно сделать своими руками, отпилив головки у двух старых болтов с головкой и выпилив паз для отвертки. После ввинчивания нескольких болтов с головкой эти направляющие штифты откручиваются отверткой, и на их место ввинчиваются крепежные болты.
69 Установите все болты головки цилиндров и затяните их в последовательности, показанной на рисунке.Болты затягиваются в два или три этапа, в зависимости от типа двигателя.

Четырех- и пятицилиндровые двигатели
1-я ступень. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты до 40 Нм.
2-я ступень. Затяните болты динамометрическим ключом до 60 Нм.
3-я ступень. Затяните болты гаечным ключом на пол-оборота, не прерывая поступательное движение гаечного ключа.
Допускается выполнение данной операции с двумя оборотами на четверть оборота каждый. Последовательность затяжки болтов такая же, как и при их завинчивании и затяжке.
Шестицилиндровые двигатели
1-я ступень. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты до 60 Нм.
2-я ступень. Затяните болты гаечным ключом на пол-оборота, не прерывая поступательное движение гаечного ключа. Допускается выполнять эту операцию с двумя оборотами по четверть оборота каждый. Последовательность затяжки болтов такая же, как при завинчивании и затяжке
.
После завершения вращения затяжка болтов завершена. Последующие подтягивания недопустимы.
При установке троса дроссельной заслонки и форсунок на пятицилиндровый двигатель обращайте особое внимание на их правильное положение.
Внимание! Соблюдайте последовательность затяжки болтов впускного коллектора на шестицилиндровых двигателях.
70 После полной установки головки блока цилиндров четырех- и пятицилиндровых двигателей проверьте угол опережения зажигания.
Внимание! Если головка блока цилиндров снималась из-за поврежденной прокладки головки, то охлаждающую жидкость следует полностью слить и заменить на новую.То же касается и замены ГБЦ.
Дефектную прокладку головки блока цилиндров можно определить по одному или нескольким из следующих признаков:
a) потеря охлаждающей жидкости,
b) облака белых газов из выхлопной трубы,
c) при работающем двигателе из него выходят пузырьки воздуха. расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, а при открытии крышки бака происходит активная утечка охлаждающей жидкости в виде пены,
г) серая или коричневая эмульсия на щупе моторного масла из-за попадания охлаждающей жидкости в моторное масло.
Внимание! Охлаждающая жидкость в системе смазки двигателя может повредить подшипники. Немедленно замените прокладку головки блока цилиндров. Не запускайте двигатель! Транспортируйте автомобиль в мастерскую, погрузив его на платформу.

Audi 80 оснащается пятью вариантами бензиновых двигателей. В линейку двигателей входят как экономичные четырехцилиндровые агрегаты, так и достаточно удобные и мощные вариаторы, например, пятицилиндровые V-образные шестицилиндровые двигатели.

Общие сведения об автомобиле

Практически на всех моделях устанавливается серийная 5-ступенчатая механическая коробка передач.Автолюбителям предлагаются четыре переднеприводные модели со спецтехникой — электронно-гидравлической 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Эта коробка передач имеет две программы движения: экономичную «E» и спортивную «S».

Благодаря наличию капота с большими «четырьмя кольцами» Audi 80 стал последним автомобилем в модельном ряду, который приобрел современные «семейные» черты. Передний и задний фартуки, окрашенные в цвет кузова, со встроенными бамперами являются частью общей элегантной формы автомобиля.

Габаритные размеры Audi 80

Размеры автомобиля увеличены по сравнению с предыдущими версиями, благодаря чему Audi 80 выглядит более «взрослой». Длина новой модели выросла на 80 мм, колесная база — на 70 мм, а ширина колеи — на 40 мм. Автомобиль укомплектован 15-дюймовыми колесами.

Audi 80 — это безопасный автомобиль, если принять во внимание комплексную оптимизацию жесткости кузова, специально разработанную Audi, систему procon-ten и дополнительную защиту боковин дверей автомобиля.

На случай лобового столкновения предусмотрена необычная конструкция лонжеронов, которые сконструированы таким образом, что при ударе они деформируются и поглощают энергию удара. Кроме того, несущая система снижает силу удара.

Адрес: г. Москва, Нагатинский проезд, 1, дом 13 (М. Нагатинская)

График работы: ежедневно 9: 00-23: 00

Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выпрямление вмятин, удаление царапин, полное восстановление геометрии кузова).- Ремонт двигателей внутреннего сгорания, ходовой части; — Картина; — Стек работы; — Обслуживание; — Комплексная диагностика.

Автосервис «АВТО-СПРИНТ»

ответов: 1 675

Ремонт автомобилей любой сложности. Продажа запчастей.
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Дубининская дом 63 (м. Павелецкая)

Время работы: с 10-00 до 19-00

Наш Автосервис находится недалеко от метро Павелецкая.Автосервис выполняет следующие виды работ: — установка шумоизоляции, — установка сигнализации любой сложности, — замена масла, замена воздушного, топливного фильтра, — замена колодок, ремонт подвески, замена сцеплений ..

Автосервис «Супермаркет»

ответов: 2 276

SuperService
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Щербинка, ул. Дом космонавтов 1, корпус «Б», корпус 33 (м. Бунинская аллея)

График работы: 10.00-19.00

Для клиентов сайта Карпис — СКИДКА в автосервисе Superstor — 30%. Автосервис Superstor выполняет: — техническое обслуживание, — ремонт, — ремонт кузова, — ремонт глушителей, — ремонт и заправку кондиционеров. Постоянно в наличии запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шевроле …

ответов: 10

Ремонт автомобилей на Мичуринском проспекте
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Мосфильмовская дом 54, строение 3 (м. Киевская)

График работы: Пн-Пт с 9 до 21 Сб-Вс с 10 до 20

Автосервис «Автотехцентр на Мосфильмовской» предлагает полный комплекс услуг, которые могут понадобиться вашему автомобилю.Мы работаем для того, чтобы решить проблемы вашего личного транспорта и помочь вам чувствовать себя уверенно на дорогах Москвы. У нас работают профессиональные автомастерские, они …

Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
Обращение за услугами

Адрес: г. Москва, Южнопортовая дом 15, строение 23 (м. Кожуховская)

График работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

Direct flow-Service — специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей.Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Устанавливается эмулятор лямбда-зонда (обманка кислородного датчика). Сделаю прямоточную выхлопную систему. Станция …

Ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, АЛТУФЬЕВСКОЕ СХ дом 31, строение 1 (м. Владыкино)

График работы: 9-21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Автосервис «Эхваз-Моторс» предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей импортного и российского производства.Осуществляем диагностику автомобилей, техническое обслуживание и ремонт любой сложности. В техцентре «Эваз-Моторс» всегда профессиональное обслуживание по доступным ценам. Спектр услуг …

«Я выбираю Качество!»
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 88 (м. Киевская)

Режим работы: Работаем с 9:00 до 20:00 ежедневно!

Более четырех лет мы работаем на рынке локальных ремонтных услуг в Москве.Сочетание использования современных технологий и качественной работы профессионалов дает потрясающие результаты! — Местный ремонт. — Кузовной ремонт. — Защитная полировка. — Удаление вмятин без покраски. — Р …

Автосервис «AutoLube»
Комплексный ремонт вашего автомобиля
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Егорьевский проезд дом 4 (м. Люблино)

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных и праздничных дней

Наш автосервис «Автолуб» оснащен самым современным оборудованием, позволяющим оперативно выполнять работы любой сложности. — ТО — Авторемонт — Авто диагностика — Ремонт двигателя Авто — Ремонт любого кузова — Весь комплекс авторемонтных работ В любом случае техцентр АвтоЛюб владеет …

Прррропеллер !!!
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Золоторожский Вал дом 4 (м. Площадь Ильича)

Время работы: 10-00 до 00-00

С 2004 года техцентр Propeller специализируется на ремонте, тюнинге и кузовных работах для европейских брендов: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche.Основные услуги нашего технического центра: Техническое обслуживание автомобилей — замена моторного масла, коробки передач, диагностика автомобилей …

Автосервис «СПММоторс»
10 лет на рынке
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 3, корпус 2 (м. ВДНХ)

Режим работы: с 9-00 до 21-00 ежедневно.

Автосервис «СПММоторс» — это специалисты, знающие и любящие свое дело, имеющие многолетний опыт работы и творческий склад ума.- Кузовной ремонт — Коррекция геометрии кузова — Ремонт бампера — Ремонт отдельных деталей — Покраска автомобиля (от локальной до полной покраски кузова) — Профессиональная …

ответов: 51

Убираем 97-100% повреждений на кузове
Обращение за услугой

Адрес: г. Москва, ул. Булатниковская, 2а (м. Пражская)

Время работы: с 9-00

Удаление вмятин без покраски Основным видом деятельности компании является безкрашенный ремонт вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair).Технология позволяет на 97-100% удалить повреждения кузова автомобиля, без необходимости менять и / или красить элементы …

ответов: 2 372

Наша специализация — работа с трансмиссией
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Огородный проезд д4 (м. Тимирязевская)

График работы: с 10-00 до 21-00

Ремонт МКПП. — Ремонт МКПП любой сложности проводится в Авторуссервисе опытными мастерами. Если вам нужен качественный ремонт МКПП, звоните. Ремонтируем коробки передач VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, Ki …

Автосервис «ХодосАвто»
Контрактные двигатели и контрактные коробки. Установка.
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Бумажный проезд дом 19, строение 5 (м. Савеловская)

График работы: Пн-Пт 10:00 — 19:00 Сб 11: 00-14: 00, Вс — выходной

Специализированная ремонтная компания по ремонту двигателей, деталей и узлов автотранспортных средств.- Капитальный ремонт двигателей. — Блок растачивания и хонингования. — Ремонт ГБЦ. — Шлифовка коленвалов. — Блоки обсадные. — Фрезерование плоскостей разъема. — Эндоскопическая диагностика …

Чип-тюнинг и установка компрессоров на Honda
Заявка на сервис

Адрес: г. Москва, Киевское шоссе, дом 1, корпус 4Е (м. Юго-Западная)

Время работы: С 9:00 до 21:00

Расположенная на пересечении Ленинского проспекта и МКАД, в бизнес-парке «Румянцево», GTT предлагает автовладельцам превратить свое «транспортное средство» в спортивный инвентарь и средство получения удовольствия.Современное оборудование, постоянно обновляемое …

ответов: 4280

Наша цель — ваше хорошее настроение!
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 167с3 (м. Алтуфьево)

Время работы: с 9-00 до 20-00 ежедневно

Мы специализируемся на ремонте иномарок Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Renault, Volvo, Opel и других марок. Наша компания занимается ремонтом автомобилей более 8 лет. Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами на оборудовании ведущих мировых производителей….

1991 Audi 80 Quattro вялый, почти не идейный

Автор	Сообщение
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: 12 фев 2013, 12:10 У меня Audi 80 Quattro B4 1991 года выпуска с двигателем 2.3L NG.Решили некоторые проблемы с чрезвычайно низкой производительностью в холодную погоду. После разогрева было бы не так плохо. Я знаю, что он работает на обедненной смеси, потому что я подключил кнопку для включения форсунки холодного пуска (вот как я запускаю ее). Когда я пытаюсь разогнаться, а это медленнее, чем у улитки, я получаю небольшой всплеск скорости, когда включаю инжектор холодного пуска. Это говорит мне, что выхлоп не забит (если бы это было так, я бы не смог добиться большей производительности, добавив топлива), а смесь бедная. Я ездил на этой машине экономно, потому что у меня есть другие машины, которые я могу использовать, но со временем состояние ухудшилось.Теперь он всегда работает очень медленно, когда холодно, и обычно работает не намного лучше, если вообще лучше, когда он нагревается. Сезоны менялись в течение этого периода времени, и, насколько я помню, казалось, что погода лучше, когда на улице холоднее. С тех пор, для устранения неполадок, я заменил топливный насос, полностью заменив все топливопроводы в автомобиле. Аккумулятор давления топлива не заменялся, так как он был сильно ржавым, и мне пришлось разрушить детали, чтобы снять его с автомобиля.После этого у меня не было никаких изменений в производительности. В конце концов появился стук, или, я бы сказал, больше «щелкающий» шум, который звучал так, как будто он был внизу в двигателе, возможно, недалеко от масляного поддона. Я предположил, что это плохие подшипники. Тогда я поменял двигатель на двигатель, который, как я знал, был хорош. Это был весь двигатель, датчики и все такое. Этот двигатель работал на удивление хорошо, пока я не снял его с Audi 80 FWD 1991 года выпуска несколько лет назад. Никаких изменений в производительности, но шум исчез. С тех пор я езжу на нем экономно, но прошло какое-то время, больше года, и, возможно, пробег сравнялся с ним, потому что на днях я услышал такой же щелкающий звук из нижней части двигателя. Я предполагаю, что он работает на обедненной смеси, и это разрушает любой двигатель, который я установил в машине. Затем я заменил топливный распределитель на заведомо исправный (друг разбирал свою машину, и у нее была такая же установка, это была Audi 90 1988 года). После этого никаких изменений в характеристиках также не произошло. Единственное, что не менялось, это датчик кислорода. Я подумал об этом на раннем этапе и отклонил эту мысль, потому что он был относительно новым и был заменен незадолго до того, как у меня начались проблемы с производительностью. Но теперь, оглядываясь назад, кажется, что это буквально единственный компонент, который был с автомобилем на протяжении всего периода существования этой проблемы. Также пропадает высокий холостой ход, когда я вытаскиваю датчик O2. Когда машина остыла, и я завожу ее, она нормально работает на холостом ходу около 30 секунд или около того, а затем на холостом ходу медленно повышается примерно до 1200 об / мин.Я предполагаю, что холостой ход нормальный в течение первых 30 секунд или около того, потому что он игнорирует датчик O2, пока он не нагреется. Есть ли у кого-нибудь идеи, что мне попробовать в первую очередь. Я предполагаю, что датчик O2 — это единственное, что осталось попробовать. Если это не решит проблему, это будет первый раз, когда у меня на 100% не будет идей и я не смогу отследить причину проблемы. Полагаю, я мог бы попробовать ЭБУ из машины моего друга, если он такой же. Есть помощь? Есть идеи? Мысли?
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: 12 фев 2013, 12:14 Кроме того, я хочу добавить, что когда я поменял двигатель, форсунки шли вместе с двигателем, который, как известно, был хорош.Я обмотал концы плетеных шнуров лентой и таким образом хранил их на складе, а когда я сделал замену, я снял ленту и положил их прямо на свои места на распределителе топлива. Так что я почти уверен, что с инжекторами все в порядке, как и когда я вытаскивал двигатель на хранение.
scotty33 UltraUser Зарегистрирован: 18 марта 2005 г. Сообщений: 1570 Расположение: Gwent	Размещено: 13 фев 2013, 17:54 Вполне вероятно, что «цоканье» было вызвано вакуумным насосом ассистента торможения.Это гарантирует, что вы получите хорошую помощь при торможении, даже когда дроссельная заслонка полностью открыта. Если вы не являетесь гонщиком ралли, вам это не нужно. Решение состоит в том, чтобы открутить вакуумный насос и удалить толкатель внутри, который его приводит в действие. Прикрутите его обратно без толкателя, вы не пропустите его. Датчики O2 не используются, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет примерно 75 градусов Цельсия, датчик O2 не используется при полностью открытой дроссельной заслонке. Вы можете проверить сигнал от датчика O2, проследить за проводами обратно в моторный отсек, черный провод — сигнальный провод. Это запись от 12В.org для V6, у вас есть только один, и он, как мне кажется, на передней части кошки ?: Датчики кислорода ввинчиваются в выпускные коллекторы (по одному в каждом коллекторе) и сообщают ЭБУ, если двигатель работает на богатой (слишком много топлива) или бедной (недостаточно топлива). В зависимости от ваших привычек вождения, датчики прослужат от 30 000 миль (48 000 км) до 75 000 миль (121 000 км) или более. Если ваша экономия топлива в последнее время немного снизилась, и ваш двигатель на холостом ходу стал немного грубым, вам могут понадобиться кислородные датчики.Для более научного теста вы можете подключить положительный провод вольтметра (лучше всего подходит старомодный аналоговый) к черному проводу, выходящему из датчика, а отрицательный провод измерителя к хорошему заземлению. Когда автомобиль находится на холостом ходу, напряжение на датчике должно изменяться от чуть более 0 В до чуть менее 1 В. каждые несколько секунд. Если диапазон напряжений ниже примерно 0,6 В, датчик необходимо отключить. Что касается ремонта Audi, замена кислородных датчиков — это, по сути, детская игра.Если у вас есть оригинальные датчики Audi с оригинальными штекерами Audi, процедура займет считанные минуты. Если у вас есть датчики по разумной цене с разъемами сторонних производителей, это может занять меньше часа. Действуй! _________________ Coupe 20V 1990 X 2 Пассат Спорт TDI 2001 X 2
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: 13 фев 2013, 20:37 Спасибо, что нашли время ответить, Скотти. Я вижу два разъема для O2, один 2-контактный и один одинарный. Я предполагаю, что 2-контактный разъем предназначен для нагревателя, а одиночная лопата — для сигнала. Из-за этого я предполагаю, что рабочая температура 75 градусов может быть достигнута в течение 30 секунд, что может быть признаком того, что, когда автомобиль слушает O2, происходит высокий холостой ход. Я буду удалять ту часть пылесоса, о которой вы говорили, я действительно читал об этом, но никогда не удосужился выполнить удаление. Я почти уверен, что звук исходил снизу, но я не понимаю, как стук двигателя / подшипника может быть таким прерывистым.В первом двигателе это было не только тогда, когда было холодно по сравнению с горячим, он делал это на некоторое время, затем останавливался на некоторое время, а затем возвращался на некоторое время. Все пока за рулем. Иногда он делал это при первом запуске, иногда нет. Мой друг рано или поздно сносит свою машину, так что я, вероятно, все равно попробую переключить датчик O2 просто потому, и посмотрю, решит ли это мою проблему. Скоро будет осмотр, и я бы не прочь провести его повторно, если бы я действительно собирался его использовать.Но с этой вялой проблемой это было бы пустой тратой денег, усилий и времени. Еще раз спасибо за ответ, и если у кого-нибудь есть идеи, дайте мне знать!
scotty33 UltraUser Зарегистрирован: 18 марта 2005 г. Сообщений: 1570 Расположение: Gwent	Размещено: 13 фев 2013, 21:58 К сожалению, температура охлаждающей жидкости должна достигнуть 75 ° C, этого не произойдет через 30 секунд. Единственная лопата — это сигнальный провод. Если ваша машина не ведет себя должным образом при полностью открытой дроссельной заслонке, маловероятно, что это неисправность датчика o2. Я не знаком с NG, есть ли «исполнительный механизм», управляющий регулятором давления топлива на стороне головки дозатора топлива, если да, попробуйте отключить его? _________________ Coupe 20V 1990 X 2 Пассат Спорт TDI 2001 X 2
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: 14 февраля 2013 г., 4:40 Хммм, ты в этом уверен? Я бы подумал, что выхлопные трубы были бы достаточно горячими для нормальной работы с O2 задолго до того, как охлаждающая жидкость достигнет такой температуры, и в этом случае нагреватели O2 практически не нужны.Я всегда думал, что цель нагревателей O2 состоит в том, чтобы нагреть O2 раньше, чтобы он мог быть достаточно горячим, чтобы быть готовым раньше. Я полагаю, что на головке дозатора топлива есть FPR и пара других приспособлений, но я полностью заменил их на заведомо исправной ходовой машине. Никаких изменений в производительности: / И все еще сохраняется высокий холостой ход. Возможно, в вакуумной части тормоза возникает утечка вакуума, и это может быть причиной плохой работы двигателя?
scotty33 UltraUser Зарегистрирован: 18 марта 2005 г. Сообщений: 1570 Расположение: Gwent	Размещено: 14 фев 2013, 17:45 Датчик o2 может работать, но не используется до тех пор, пока двигатель не прогрет.Для крутого двигателя нужна богатая смесь. Полагаю, богатая смесь при нагревании делает невозможным работу с контролем O2? Датчик пытается достичь стехиометрической работы, что является наиболее «чистым» уровнем выбросов. _________________ Coupe 20V 1990 X 2 Пассат Спорт TDI 2001 X 2
jamiecoysh Bandwidth Buster Зарегистрирован: 19 ноября 2008 г. Сообщений: 901 Расположение: DEVON	Размещено: 14 фев 2013, 18:19 просто из любопытства, а иногда на холостом ходу не пульсирует? вместо того, чтобы сидеть на 1200 ходит вверх-вниз между 1000 — 1200? Причина, по которой я спрашиваю, в том, что у меня похожая проблема, только за вычетом плохого ускорения.когда я запускаю шахту после того, как она проработала несколько минут, она начинает нагреваться (чуть выше нижних строк), тогда холостой ход будет пульсировать между 1000-1200 очень быстро. Затем я выключаю его и снова включаю, и все в порядке. Я менял ISV 3 раза и никаких изменений, так что проблемы нет (я полагаю). Я начинал полагаться на маршрут O2, но я немного подумал: «Что может пойти не так, то пойдет не так», поэтому, если я его изменю, я не могу сделать машину в миллион раз хуже Я болтал с некоторыми людьми на форумах fiat с аналогичными проблемами на холостом ходу, и все они, кажется, заставляют людей искать в области атернатора, что-то связанное с тем, что если блок управления или двигатель обнаруживает низкое напряжение, он увеличивает частоту вращения двигателя, чтобы попытаться компенсировать. Скотти. Кажется, я помню, как Майк упомянул что-то об этом некоторое время назад относительно напряжения и высокого холостого хода. Может быть, вы что-то знаете ??? Ваши высокие холостые обороты и плохая работа могут быть связаны, проверяли ли вы сапун картера, так как они склонны к разрушению на двигателе NG. Также мы говорим о модели B3 или B4? Я хотя они не сделали седан 80 с двигателем NG в B4.
scotty33 UltraUser Зарегистрирован: 18 марта 2005 г. Сообщений: 1570 Расположение: Gwent	Размещено: 14 фев 2013, 23:18 Джейми, я могу только повторить, что лямбда-зонд не используется в фазе прогрева.Это не будет твоей проблемой. Ваша смесь, вероятно, слишком слабая или слишком богатая в тот момент, когда обороты холостого хода резко падают. Должен быть момент, когда обороты упадут настолько, чтобы ISV заработал, когда обороты превышают 1200, он снова падает и так далее? Может быть, датчик температуры охлаждающей жидкости G62 для ЭБУ немного подустал? не слышали о сценарии низкого напряжения? [/ Img] _________________ Coupe 20V 1990 X 2 Пассат Спорт TDI 2001 X 2
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: 15 фев 2013 г. , 3:26 Привет, Джейми, у меня нет проблем с подпрыгиванием… Это довольно последовательно. Если я отключу O2 во время его работы, холостой ход сразу упадет туда, где он должен быть. Это немного сбивает с толку, если то, что говорит Скотти, правда, что O2 игнорируется, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет определенного значения. Он работает лучше с отключенным O2, но все же есть моменты вялости, когда, если я нажимаю кнопку, которая открывает CSI, я получаю небольшой всплеск скорости, который говорит мне, что смесь была обедненной. Я бы сказал, может быть, датчик температуры, но все они поставлялись с заведомо исправным двигателем.Я действительно почти подошел к концу своей цепочки идей. На самом деле не знаю, что попробовать дальше. Что касается вашего подпрыгивания, я бы попытался отсоединить разъем от ваших датчиков температуры (я считаю, что их два, один для ЭБУ (2-контактный) и один MFTS (многофункциональный датчик температуры), который имеет 3 или 4 контакта. Я считаю, что это запускает вентиляторы радиатора и датчик. Однако ECU может вернуться к этому показанию, если 2-контактный датчик ECU считывается недействительным, я не знаю точно, но это имело бы смысл, если бы я проектировал систему но я не знаю, сделала ли это Audi.Причина для этого в том, что я знаю, что некоторые автомобили используют температуру охлаждающей жидкости для определения обогащения топливной смеси, а хитрый датчик или пузырьки воздуха в датчике охлаждающей жидкости могут отправлять показания, которые колеблются и могут привести к тому, что автомобиль будет компенсировать на основе ложных показаний температуры, которые постоянно меняется. Также попробуйте потянуть свой O2. Он не должен работать правильно, но должен работать стабильно. Если нет, то, возможно, O2 отправляет ложную информацию, которая заставляет машину менять холостой ход взад и вперед
scotty33 UltraUser Зарегистрирован: 18 марта 2005 г. Сообщений: 1570 Расположение: Gwent	Размещено: Пт 15 фев, 2013 20:45 Джейми может что-то зацепить с сапуном картера.Изначально они были резиновыми, на 5-цилиндровых автомобилях есть заменяющая металлическая версия, потому что резина превращается в «кашу». Если вы посмотрите в моторный отсек, то увидите, что он находится справа от двигателя сзади. Если у вас есть утечка вакуума, вы втягиваете воздух, но он не толкает пластину воздушного потока и не увеличивает поток топлива. Шланг Michelin Man к корпусу дроссельной заслонки в порядке? Также проверьте нижнюю сторону .. Извините, что разочаровал, но датчики температуры полностью разделены по функциям. Если датчик ECU неисправен, автомобиль не сможет работать в лучшем случае.MTFS обрабатывает сигнал датчика и перегрев. На некоторых автомобилях это ограничивает работу кондиционера и может переводить автомобили с турбонаддувом в неактивный режим (для самосохранения) _________________ Coupe 20V 1990 X 2 Пассат Спорт TDI 2001 X 2
RAMC181 Неопытный Зарегистрирован: 30 мая 2007 г. Сообщений: 45 Местоположение: Нортантс, Великобритания	Размещено: Сб 16 фев 2013, 15:28 Классический пример того, что происходит с оригинальной резиновой трубкой сапуна: Рядом с обновленными деталями: _________________ ПБ 2001 Ауди А6 1. 8T SE 1999 Audi A6 1.8T Sport (разбита другим водителем) 1989 Audi 90 2.0 10V PS (ушел на свалку) 1987 Audi 80E 1.8 (ушел на свалку)
jamiecoysh Bandwidth Buster Зарегистрирован: 19 ноября 2008 г. Сообщений: 901 Расположение: DEVON	Размещено: Сб 16 фев 2013, 17:58 Эта труба возвращает воспоминания Скотти, я думаю, что я нахожусь на чем-то, связанном с высоким / пульсирующим холостым ходом с системой напряжения, так как прошлой ночью батарея на моем фургоне VW разрядилась, и я попытался вытащить ее из своей Audi. колодец … , как только я повернул ключ на фургоне, чтобы завести его, машина перешла с холостого хода на пульсирующий. ммм
scotty33 UltraUser Зарегистрирован: 18 марта 2005 г. Сообщений: 1570 Расположение: Gwent	Размещено: Сб 16 фев 2013, 19:30 Я ожидаю, что вы немного разрядили автомобильный аккумулятор, генератор будет усердно работать, чтобы вернуть его обратно, что приводит к провалу на холостом ходу, достаточному для того, чтобы заставить работать ISV. Тот факт, что холостой ход подпрыгивает, говорит мне, что в автомобиле есть проблема, которая не совсем правильная, например, утечка вакуума, выход смеси, тайм-аут или «естественный» воздушный поток уменьшается, и автомобиль полагается на ISV слишком много. Для последнего у вас есть возможность отрегулировать винт холостого хода, но я припоминаю, что вы не хотите этого делать? Возможно, вместо этого почистите внутренние детали корпуса дроссельной заслонки. _________________ Coupe 20V 1990 X 2 Пассат Спорт TDI 2001 X 2
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: Вс 17 фев 2013, 17:42 Вы, ребята, согласны с моей логикой, что заблокированный кот не может быть причиной моей проблемы, потому что включение форсунки холодного пуска приводит к ускорению? На мой взгляд, если бы в выхлопной трубе было ограничение потока, я не смог бы добиться повышения производительности, что бы я ни делал. Все согласны? Или мне не хватает точки или принципа, которые могли бы объяснить этот сценарий, когда у кота или выхлопной трубы есть засор? Просто пытаюсь убедиться, что не трачу время, лая не на то дерево
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: Вс 17 фев 2013, 17:45 @ Джейми Я только что понял, что не ответил на твой вопрос… Это седан B4 (4 двери) с мотором NG. Я знаю, что для шланга сапуна установлена ​​металлическая труба, но не уверен, что соединительный шланг имеет правильный размер (хотя я почти уверен, что у него есть хомуты) — я посмотрю, насколько хорошо это уплотнение правая часть двигателя. Также в надежде исправить это я купил новый патрубок воздухозаборника (деталь, которая соединяется с распределителем топлива) и не решил проблему
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: Вс 17 фев 2013, 17:50 Кроме того, говоря о вакуумной системе, если я сниму масляную крышку, двигатель заглохнет.Это нормальная работа или это указывает на какую-то проблему?
merton Bandwidth Buster Зарегистрирован: 3 декабря 2010 г. Сообщений: 574 Расположение: surrey	Размещено: Вс 17 фев 2013, 18:04 Я могу только сказать, что мой двигатель глохнет, когда я делаю то же самое, и у меня нет никаких проблем с работой, холостым ходом или других проблем. Я бы подумал, что если впустить такое количество неизмеренного воздуха, двигатель заглохнет. вы пробовали прочитать код неисправности? Я думаю, что вам нужно сделать тест на мигание на NG.
jamiecoysh Bandwidth Buster Зарегистрирован: 19 ноября 2008 г. Сообщений: 901 Расположение: DEVON	Размещено: Вс 17 фев 2013, 19:26 я бы даже не пошел туда, пытаясь моргать тестом NG, никому никогда не удавалось сделать это успешно, и я подозреваю, что если бы вы это сделали, это запутало бы вас еще больше мой двигатель продолжает работать, когда я снимаю масляную крышку Пробовали менять саму дозирующую головку? Раньше у меня был 2.3e, который сначала был вялым, а затем начал колебаться. Я изменил это, и все было хорошо. Возможно, стоит снять все сапоги и т. Д. И убедиться, что они чистые. Может, вы могли бы сфотографировать передышки
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: Вс 17 фев 2013, 22:34 Если я правильно помню, я думаю, что моя FWD Audi 80 лет назад тоже заглохла, когда я открыл крышку, Джейми, возможно, проведет небольшое исследование, и если это так, возможно, у вас есть проблема! Я заменил дозирующую головку и всю воздушную камеру с заведомо исправного работающего автомобиля (у которого, среди прочего, было 297000 миль и ржавые топливные и тормозные магистрали. Приобрел от знакомой машины) Сюда входили все прикрепленные к нему электронные датчики и регуляторы. Снял всю сборку, сняв с двух штуцеров топливопровода. Снял металлическую трубку шланга сапуна картера (с правой стороны двигателя) и обнаружил всякие отстоя. На вид он был светло-коричневого, почти коричневого цвета. Я заменил весь кусок от металлического шланга сбоку двигателя на шланг, который идет в нижнюю часть пыльника воздухозаборника на распределителе дозатора топлива CIS.Детали от машины моих друзей были очищены от ила. Не было ила, который я мог видеть в реальном двигателе (где металлический шланг подходит к боковой стороне двигателя), и никакого осадка внутри распределителя топлива CIS. Есть идеи, что вызывает это? Я помню, что у меня была проблема с машиной, которая не прогревалась полностью. В конце концов я положил кусок картона перед дополнительным радиатором, и это решило проблему. Я предполагаю, что это могло быть причиной этого накопления. Надеюсь, это было причиной моей вялой работы.Я скоро поеду на нем и дам вам знать, ребята.
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: Вс 24 фев 2013, 20:35 ну, кажется, дела обстоят немного лучше, но у нас была более теплая погода, поэтому трудно сказать, что вызвало изменение.он все еще не работает так, как должен. Когда двигатель был холодным, я разогнался до 50 миль в час на 5-й передаче с полным газом. Я также замечаю, что когда я хорошо нажимаю на газ на холостом ходу, он заикается, но в конечном итоге достигает высоких оборотов. Как только двигатель немного прогреется, реакция дроссельной заслонки / оборотов происходит намного быстрее, чем должно быть. Что вы думаете, ребята? Все знаки указывают на O2? О2 в машине не такой уж и старый, но, возможно, я убил его своим ручным переключателем клапана холодного пуска.Кроме того, может ли ISV вызвать эти симптомы? Если я удалил ISV, должна ли машина работать правильно, но не на холостом ходу, или ISV делает больше, чем просто влияет на поведение в режиме ожидания?
jamiecoysh Bandwidth Buster Зарегистрирован: 19 ноября 2008 г. Сообщений: 901 Расположение: DEVON	Размещено: Вс 24 фев 2013, 23:29 Я попробовал снять масляную крышку на моем mrs 2004 punto, и это продолжалось, хотя я действительно не могу понять, как это повлияет на ваши текущие проблемы. 50 миль / ч действительно звучит немного экстремально свободно ли движется заслонка внутри дозирующей головки? Я вспоминаю соседский vauxhall frontera, у которого безнадежно не хватало мощности (точно так же, как у вас), и это был большой шланг между корпусом дроссельной заслонки и расходомером воздуха с трещинами по волосам, но потом вы сказали, что изменили это, чтобы мы могли исключить это. Мне интересно, стоит ли снимать выхлоп, чтобы исключить его засорение. Вам нужно только разделить его на стыке, чтобы он не соединялся.Я нет, вы сказали в начале об исключении выхлопа, но, возможно, просто сделайте это, чтобы окончательно исключить его. Какой насос вы установили на машину? это шумно? свободно ли топливо течет между баком и насосом? у моего 2. 0e была проблема с отключением нерешительного вялого (только иногда), и оказалось, что бак рухнул внутри, и топливо попало в насос, возможно, стоит взглянуть (если ваш топливный бак находится в багажнике) Я и Скотти по поводу датчика o2 и температуры, которую он работает.В конце дня там достаточно дешево и достаточно легко, чтобы вы могли попробовать, но я бы не задерживал дыхание. Вы можете отсоединить коннектор от ISV, и это эффективно удалит его из уравнения. Как и с датчиком o2, это не может повредить, но опять же, я бы не задерживал дыхание. Я также заметил на фотографиях выше, что присутствует регулятор прогрева, теперь не цитируйте меня, потому что это было давно, но я подумал, что регулятор прогрева был только на 2,2 кВ, а не на NG, но мой 2.2 90 quattro НЕТ такого типа системы сапуна, но имеет регулятор прогрева. Я действительно не могу вспомнить, была ли у моего 2.3e одна проблема, но проблемы с холодным ходом, которые, скорее всего, связаны с топливом, а не с электричеством, могут быть направлены на регулятор прогрева, я не знаю, как он работает, возможно, Скотти или Майк могли бы объяснить он не выключается и т. д. и заглушает двигатель (я предполагаю), и я не говорю, что есть один на NG, возможно, вы могли бы проверить длинный выстрел, но выбивание времени не приведет к этому, не так ли? вам понадобится Скотти или Майк, чтобы исключить это, так как я не очень разбираюсь в сроках.
hoolio Got Nothing Better To Do Зарегистрирован: 22 сентября 2006 г. Сообщений: 1034 Откуда: surrey	Размещено: Пн 25 фев, 2013 12:00 jamiecoysh написал: ive также заметил на фотографиях выше, что присутствует регулятор прогрева, Я думаю, что фотографии выше являются примером замены ответной части трубы RAMC181. .. _________________ 91 16v quattro, модифицированный воздушный короб k&n, CAC zorst, подвеска spax vsx, трубчатый коллектор, de-cat, p&p head, кулачки KR немного этого и того
Mikes2 Модератор сайта Зарегистрирован: 31 января 2003 г. Сообщений: 9143 Расположение: Polmont	Размещено: Пн 25 фев, 2013 18:29 он работает на всех цилиндрах? Я бы проверил сторону зажигания _________________ Майк ________________ http: // www.s2-audi.co.uk
catatung Стоял на месте Зарегистрирован: 3 июня 2006 г. Сообщений: 368 Местоположение: Нью-Джерси, США	Размещено: 27 фев 2013, 14:56 @mike Машина работает достаточно плавно, и я убежден, что все цилиндры работают, и весь этот двигатель (датчики и все остальное) был заменен на заведомо исправный автомобиль, поэтому я думаю, что в этом отношении все хорошо… Но я отключу каждый цилиндр и подтвердю разницу в поведении двигателя, чтобы убедиться наверняка. @ Джейми: Да, я заменил всю измерительную головку / блок CIS. Я считаю, что регулятор разогрева (если таковой имеется) прикреплен к этой сборке, поэтому это следует исключить. Кроме того, когда я заменил насос, не было никаких изменений в производительности, поэтому я сомневаюсь, что мои модификации (даже с учетом удаления гидроаккумулятора давления топлива) являются причиной любой из этих проблем. Я подумал о том, чтобы проверить время, но я вспоминаю весь двигатель, который я поменял местами, который работал как ракета в переднеприводной Audi 80, с которой я его тянул. У меня была такая же мысль об ограничении выхлопа, но я отклонил эту мысль, потому что, когда я вручную активирую форсунку холодного пуска при попытке ускорения, я получаю небольшое повышение производительности … это было бы невозможно? Вы, ребята, понимаете, почему я на самом деле на исходе. Кажется, у любой идеи, которую я придумал, может быть проблема, есть причина, почему этого не может быть!
Brian89 Новичок Зарегистрирован: 01 декабря 2009 г. Сообщений: 9	Размещено: 14 мая 2013 г. 21:00 Вы когда-нибудь это решали? Мой холостой ход тоже скачет на моем NG, я поставил прицел на датчик O2, и он кажется вялым, с диапазоном всего около 0.6V, мой 2-контактный датчик температуры в порядке с точки зрения сопротивления температуре, и мой ISV в порядке. Я меняю датчик O2, так как ему 23 года и 110 000 миль!
jamiecoysh Bandwidth Buster Зарегистрирован: 19 ноября 2008 г. Сообщений: 901 Расположение: DEVON	Размещено: 14 мая 2013 г., 21:55 Я думаю, что я обнаружил, что причиной моего подпрыгивания на холостом ходу был неисправный черный ящик сбоку дозирующей головки.Я пока не менял его, потому что это не доставляет мне особых проблем. Сообщите мне результат замены датчика 02 на оригинальный, но убедитесь, что он подходит напрямую. Я всегда боялся, есть ли у них какие-нибудь хорошие шутки, я уверен, что они

Audi 80 (B3 / B4) 1.8 Технические характеристики, размеры

Ауди 80 (В3 / В4) 1.8 Технические характеристики двигателя
Тип двигателя — Количество цилиндров:	Рядный 4
Код двигателя:	—
Тип топлива :	Бензин
Топливная система :	Одноточечный впрыск — SPI
Регулировка двигателя:	Продольный
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:	1781 см3 или 108.7 у.е.
Диаметр цилиндра x ход поршня:	81,0 x 86,4 мм 3,19 x 3,39 дюйма
Количество клапанов:	8 клапанов
Стремление:	N / A
Коэффициент сжатия :	9,0
Максимальная мощность — Выход — Мощность:	90 л. с. или 89 л.с. или 66 кВт при 5500 об / мин
Максимальный крутящий момент:	142 Нм или 104 фунта.фут при 3300 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:	FWD
Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей:
Audi 80 (B3 / B4) 1.8 Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Расход топлива — Экономия — Комбинированный:	7.6 л / 100 км 37 миль на галлон Великобритания / 31 миль на галлон США
Классифицировать :	894 км или 556 миль
Емкость топливного бака :	68 л 15 галлонов Великобритании 18 галлонов США
Выбросы CO2:	177 г / км (оценка)

1986 Audi 80 (B3, Typ 89,89Q, 8A) 1.8 E (112 л.с.)

Архитектура силового агрегата Расход топлива Расход топлива городской
42 Двигатель без наддува

Audi 80 (B3, Typ 89,89Q, 8A) 1.8 E (112 л. , Тип 89,89Q, 8A)

Модификация (двигатель)	1,8 E (112 л.с.)
Начало производства	1986 год
Окончание производства	1990 год
Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова	Седан
Сиденья	5
Двери	4
11.2 л / 100 км 21 миль на галлон США 25,22 миль на галлон Великобритании
Расход топлива в городе	7,4 л / 100 км 31. 79 US mpg 38.17 UK mpg
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле	7,6 л / 100 км 30,95 миль на галлон США 37,17 миль на галлон в Великобритании
Тип топлива	Бензин (бензин)
Ускорение 0-100 км / ч	9,6 сек
Ускорение 0-62 миль / ч 9	6 с
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net)	9,1 с
Максимальная скорость	194 км / ч 120,55 миль / ч
Удельная масса	9,4 кг / л.с., 106,7 л.с. / тонна
Технические характеристики двигателя
Мощность	112 л.с. при 5800 об / мин.
Мощность на литр	62,9 л.с. / л
Крутящий момент	160 Нм @ 3400 об. / Мин.118.01 фунт-фут. @ 3400 об. / Мин.
Модель двигателя	DZ
Объем двигателя	1781 см 3 108,68 куб. дюймы
Количество цилиндров	4
Положение цилиндров	Рядный
Диаметр цилиндра	81 мм 3,19 дюйма
Ход поршня	86.4 мм 3,4 дюйма
Степень сжатия	10
Количество клапанов на цилиндр	2
Топливная система	Многоточечный непрямой впрыск
Двигатель без наддува
Пространство, объем и масса
Снаряженная масса	1050 кг 2314.85 фунтов.
Макс. вес	1510 кг 3328,98 фунтов.
Макс.нагрузка	460 кг 1014,13 фунтов.
Объем багажника (багажника) — минимум	485 л 17,13 куб. футы
Емкость топливного бака	68 л 17,96 галлона США | 14,96 галлона для Великобритании
Размеры
Длина	4393 мм 172.95 дюймов
Ширина	1695 мм 66,73 дюйма
Высота	1397 мм 55 дюймов
Колесная база	2546 мм 100,24 дюйма
Колея передняя	1415 мм 55,71 дюйма
Задняя (задняя) колея	1430 мм 56,3 дюйма
Коэффициент лобового сопротивления (C d )	0.29
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота)	10,3 м 33,79 футов
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии	ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля.
Ведущее колесо	Привод передних колес
Количество передач (МКПП)	5
Размер шин	175/70 R14
Размер колесных дисков

Настройка Audi 80 для увеличения мощности

«Вы ребенок 80-х?»

Audi 80 показал, что вождение больших практичных автомобилей представительского класса может быть увлекательным и увлекательным.Прочная немецкая разработка Audi 80 выдержала испытание временем, и на наших дорогах еще есть множество отличных примеров.

Улучшение управляемости должно быть вашим главным приоритетом в вашем тюнинговом проекте 80. При сильном нажатии седаны Audi 80 имеют тенденцию поднимать колесо.

Стабилизатор поперечной устойчивости и распорка стойки стабилизатора поперечной устойчивости помогают удерживать колеса на земле — в начале 80-х годов прошлого века при крутых поворотах заднее колесо было склонно подбрасывать.

TorqueCars также предлагает установить усиленную подвеску и опустить автомобиль на 30-35 мм.Для больших падений требуется работа с аркой, особенно на моделях, уже оснащенных спортивной подвеской.

Наша цель при настройке двигателя Audi 80 должна заключаться в увеличении максимальной мощности и крутящего момента.

Наслаждайтесь своим Audi 80 в полной мере с нашими советами по настройке.

Наилучший прирост мощности достигается за счет двигателей большего объема. Чем больше вы начнете, тем больше будет окупаемость инвестиций, поэтому замена двигателей — это хорошие модификации для автомобилей с небольшим двигателем. Интересный проект Audi 80 Tuning появится в новом 1.Двигатель 8Т.

Это дает значительный прирост мощности и отличную базу для создания вашего проекта Audi 80 Tuning. Мы также видели, как потрясающий двигатель 2.2 Turbo был установлен в Audi 80 с потрясающими результатами.

Просто помните, что все возможно, когда дело доходит до замены двигателя, но не все жизнеспособно.

Audi 80 Тюнинг доработок.

Быстрая шоссейная камера будет одним из лучших силовых модификаций, которые вы можете сделать механически для своего двигателя. Не забывайте увеличивать заправку при увеличении мощности — это усиливает жажду в машине.

Тщательно согласовывайте время с вашими модами, обычно достаточно небольшого продвижения, чтобы добиться максимальной мощности.

Оригинальные автомобили питались карбюратором. Повышение его до двух 40-х или даже переход на электронную систему впрыска топлива резко увеличит мощность вашего Audi 80. Мы также видели несколько впечатляющих замен двигателей с использованием более новых двигателей Audi с турбонаддувом.

Audi 80 Впускной и выпускной тюнинг.

Следующее направление модификации — впуск и выпуск.Для двигателей Audi 80 меньшего размера используйте моющийся высокоэффективный воздушный фильтр.

Не используйте самый большой выхлоп, который вы можете найти, это замедлит поток выхлопных газов — лучший вариант для увеличения мощности обычно составляет от 1,5 до 2,5 дюймов.

Работа с головкой, включая полировку, порт и работу клапана с 3 или 5 углами наклона, действительно поможет раскрыть потенциал двигателя.

Так как эти двигатели уже довольно старые, они действительно выиграют от разборки и восстановления в любом случае. Установите клапаны большего размера при отключенной головке, и если вы хотите остаться, NASP увеличьте степень сжатия, чтобы воспользоваться преимуществами современного высокооктанового топлива.

Audi 80 Колесные модификации.

Легкосплавные диски

помогают тормозам остыть и обычно легче стальных. Большие легкосплавные диски снизят производительность, поэтому не переборщите, на оригинальных колесах были шины с очень высоким профилем, поэтому используйте больший обод с шинами с более низким профилем, и вы можете сохранить общий размер колеса таким же. Он также будет выглядеть намного лучше с большими ободами.

Если вы хотите узнать больше или просто получить дружеский совет по настройке вашего автомобиля, присоединяйтесь к нам на нашем дружественном форуме , где вы можете более подробно обсудить варианты Audi 80 с нашими владельцами Audi 80.Также стоит прочитать наши непредвзятые статьи по настройке Audi , чтобы получить полное представление о преимуществах и недостатках каждой модификации.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ. Я не беру с вас за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars 100 долларов каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения.Эта запись была подал под Ауди. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею со своими друзьями, оставьте ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или подсказку

1986 Технические характеристики Audi 80 1.8 E Typ 89 / B3 | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент

Этот автомобиль имеет 4-дверный кузов седан / седан с передним расположением двигателя, приводящего в действие передние колеса. Audi 80 1.8 E относится к модельному ряду автомобилей Audi Typ 89 / B3. Двигатель Audi 80 1.8 E представляет собой бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,8 литра, 4 цилиндра с одним верхним распредвалом и 2 клапанами на цилиндр.Он производит 110 л.с. (112 л.с. / 82 кВт) мощности при 5800 об / мин и максимальный крутящий момент 160 Н · м (118 фунт · фут / 16,3 кгм) при 3400 об / мин. Двигатель передает свою мощность на колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Заявленная снаряженная масса — 1046 кг. Audi 80 1.8 E, как утверждается, развивает максимальную скорость 191 км / ч, что составляет 119 миль в час, производитель заявляет, что расход топлива составляет 25,2 / 41,1 / 38,2 миль на галлон в Великобритании в городе / 56 миль в час / 75 миль в час.

Советы по страхованию автомобилей Audi

Некоторые компании по страхованию автомобилей работают только на региональном или местном уровне.Они часто являются хорошим вариантом для страховых компаний штата или страны.

Основные факты

1986 г. Audi 80 1,8 E Тип 89 / B3 краткие данные

8 E?»> Какой тип кузова?	4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго?	4395 мм
Насколько тяжелый?	1046 кг
Двигатель какого размера?	1,8 литра, 1781 см 3
Сколько цилиндров?	4, прямой
Какая мощность?	112 л.с. /110 л.с. /82 кВт при 5800 об / мин
Какой крутящий момент?	160 Нм /118 фут.фунт / 16,3 кгм при 3400 об / мин
Как быстро?	0-60 миль / ч : 10,3 с
Как быстро?	191 км / ч , 119 миль / ч
Насколько экономично?	25,2 / 41,1 / 38,2 миль на галлон в Великобритании / 56 миль в час / 75 миль в час

Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования

Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу.
Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc для пожертвования.

1986 Audi 80 1.8 E технические характеристики

UK MPG

1986 Audi 80 1.8 E данные

кузов
Тип кузова	4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей	4
Дизайнер
размеры и вес
	мм	дюймов
Колесная база	2545 мм	100.2 дюймов
Колея / протектор (перед)	1415 мм	55,7 дюймов
Колея / протектор (задний)	1430 мм	56,3 дюймов
Длина	4395 мм	173 дюймов
Ширина	1695 мм	66.7 дюймов
Высота	1395 мм	54,9 дюймов
Дорожный просвет	120 мм	4,7 дюймов
передаточное отношение длины к колесной базе	1,73
Снаряженная масса	1046 кг	2306 фунтов
Распределение веса	59.5% перед
Объём топливного бака	68 литров	15 [18] Великобритания [США] галлонов.
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления	0,29
Фронтальная зона	1,90 м²
CdA	0,55
двигатель
Тип двигателя	безнаддувный бензин
Производитель двигателя	Фольксваген
Код двигателя
Цилиндры	Прямой 4
Вместимость	1.8 литров 1781 куб.см (108,683 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × ход поршня	81 × 86,4 мм 3,19 × 3,4 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня	0,94
Шестерня клапана	одинарный верхний распредвал (SOHC) 2 клапана на цилиндр Всего 8 клапанов
максимальная выходная мощность (DIN)	112 л.с. (110 л.с. ) (82 кВт ) при 5800 об / мин
Удельная мощность (DIN)	61.8 л.с. / литр 1.01 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент (DIN)	160 Нм (118 фут-фунт ) (16,3 кгм ) при 3400 об / мин
Удельный крутящий момент (DIN)	89,84 Нм / литр 1,09 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон	с мокрым картером
Степень сжатия	10: 1
Топливная система	Бо КА-реактивное топливо трав.
bmep (среднее эффективное давление тормоза)	1128,9 кПа (163,7 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала	5
Охлаждающая жидкость двигателя	Вода
Единичная мощность	445,25 куб. См
Аспирация	Нормальный
Компрессор	НЕТ
Интеркулер	Нет
Каталитический нейтрализатор	N
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)	7.8 с
Разгон 0-60 миль / ч	10,3 с
Время разгона 0-100 км / ч
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)	34,1 с
Текущая четверть мили	17,7 с @ 80 миль / ч
Постоянный километр	32,4 с @ 161 км / ч
Максимальная скорость	191 км / ч (119 миль / ч )
Удельная мощность	Чем выше, тем лучше 106.62 л.с. / тонна (1000 кг ) 0,11 л.с. / кг 78,42 кВт / тонна (1000 кг ) 0,08 кВт / кг 105,16 л.с. / тонна (1000 кг ) 105,16 л.с. / кг 0,05 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности	Нижнее лучше 12,75 кг / кВт 21,3 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива	25.2 / 41,1 / 38,2 миль на галлон, Великобритания / 56 миль / ч / 75 миль / ч
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
л / 100 км	11,2 / 6,9 / 7,4 л / 100 км в городе / 56 миль в час / 75 миль в час
км / литр	8,9 / 14,5 / 13,5 км / л в городе / 56 миль в час / 75 миль в час
25,2 / 41,1 / 38,2 миль на галлон в Великобритании в городе / 56 миль в час / 75 миль в час
MPG в США	21,0 / 34,2 / 31,8 миль на галлон в США в городах / 56 миль в час / 75 миль в час
Выбросы углекислого газа
Расчетный портфель CO 2 ?
Группа VED (Великобритания)
CO 2 Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя	перед
Компоновка двигателя	продольное
Ведущие колеса	передний привод
Разделение крутящего момента	НЕТ
Рулевое управление	Рейка и шестерня с усилителем
поворот от упора до упора	3.300
Диаметр поворота	10,30 м
Передняя подвеска	I.MS.CS.ARB.
Задняя подвеска	I.TrailA.TB.ARB.
Размер переднего колеса	6 х 15
Размер заднего колеса	6 х 15
Шина передняя	Континенталь 205/50 VRX 15
Шины задние	Континентальный 205/50 VRX 15
Тормоза F / R	VeDi / Di-S
Диаметр переднего тормоза	256 мм
Диаметр заднего тормоза	245 мм
Зона торможения
Коробка передач	5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи	0.79
Передаточное число главной передачи	4,11
общий
Carfolio.com ID	29425
Всего произведено
Код модели
Семейство моделей	Тип 89 / B3
RAC рейтинг	16,3
Класс страхования	Нет информации
Налоговая группа	Нет информации
1986 Ауди 80 1.8 E добавлено до декабря 1995 г. Последнее изменение 28 февраля 2013 г.

Найдите Carfolio.

No related posts.