Борьба с коррозией автомобиля своими руками
Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.
Содержание
Причины возникновения коррозии
Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.
Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.
Виды борьбы с коррозией
Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.
Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:
Щетки для удаления коррозии
- Пассивный.
- Активный.
- Электрохимический.
Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.
Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.
Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.
Как убрать коррозию с авто
Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.
При работе с пескоструем пользуйтесь средствами индивидуальной защиты — респиратором, очками, головным убором, перчатками. А работы лучше производить либо в отдельном помещении с принудительной вентиляцией, либо на улице в удалении от поверхностей с ЛКП и стекол.
Работа пескоструя
Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.
Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.
Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.
Лучшим профилактическим средством для борьбы с коррозией автомобиля является его антикоррозионная обработка на СТО. Ее нужно периодически обновлять через каждые 2-3 года.
Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:
- Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.
Удаление ржавчины с корпуса
- Удаление ржавчины с пораженных участков на кузове машины. Если ее пока немного, то для этих целей достаточно воспользоваться наждачной бумагой. В противном случае используйте щетку с металлическими зубьями или дрель с цилиндрической насадкой с наждачной поверхностью. Если механически удалить ржавчину тяжело, то воспользуйтесь специальными удалителями или раствором ортофосфорной или соляной кислоты. Они размягчают ржавчину и ее легче будет оттереть. Остатки преобразователя ржавчины необходимо устранить, иначе возникнет риск нового ее появления. Удалить их можно или водой или слабым раствором пищевой соды (одна столовая ложка на литр воды). Он нейтрализует кислоту.
Одним из доступных и эффективных средств для размягчения и удаления ржавчины является Coca-Cola, поскольку в ее состав входит ортофосфорная кислота.
- На финальном этапе избавления от коррозии необходимо выполнить грунтовку поверхности. Причем лучше наносить сначала эпоксидный грунт, а сверху на него — акриловый грунт.
Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.
Виден ржавый шов
Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.
Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!
Популярные средства для удаления ржавчины
В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:
Популярное средство «Цинкарь»
- «Цинкарь»;
- «Мовиль»;
- линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
- «Кольчуга»;
- Sonax;
- «СФ-1»;
- Runway;
- Permatex;
- Bitumast;
- «Фосфомет».
Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).
При работе с преобразователями соблюдайте правила техники безопасности. Желательно работать в резиновых перчатках и не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи.
Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.
Оцинковка кузова
Использование «Цинкор-Авто»
Оцинковка в домашних условиях
Отличным вариантом пассивной защиты кузова от вредного воздействия коррозии является его оцинковка в домашних условиях. Для этого вы можете купить средство «Цинкор-Авто» или аналогичное ему. В настоящее время многие производители выпускают такие продукты.
Остерегайтесь подделок! В связи с успешным использованием этого средства многие недобросовестные производители стали выпускать фальсификат. Покупайте продукт только в сертифицированных и проверенных магазинах.
«Цинкор-Авто» — это средство покрытия слоем цинка небольших по площади повреждений ЛКП, приведших к появлению ржавчины на корпусе. Принцип действия основан на гальваническом эффекте, благодаря которому частицы цинка покрывают пораженную область металлического корпуса. В состав комплекта входят рабочие электроды, соединительные провода, а также две бутылки с различными составами — преобразователем ржавчины и непосредственно раствором цинка. Алгоритм использования прибора следующий:
Средство для оцинковки «Цинкор-Авто»
- С помощью канцелярского ножа или других подручных средств необходимо тщательно удалить ржавчину с поверхности. Причем не только в местах, где ее видно, но и под краской, так как в дальнейшем она может распространиться дальше по площади.
- Поставить машину на ручной тормоз и запустить двигатель. Далее соединительный провод, входящий в комплект прибора, надо подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора. Допускается проведение операции и на незапущенном двигателе, но все же лучше делать это с заведенным мотором, поскольку в этом режиме значение тока будет выше.
- Второй конец провода нужно подключить к красному электроду. Проверьте, чтобы корпус машины был заземлен. От этого напрямую зависит наличие гальванического эффекта.
- На конце электрода есть впитывающая влагу губка, которую нужно окунуть в бутылочку №1 (раствор для удаления ржавчины), а затем тщательно растереть состав по пораженной ржавчиной поверхности. Проводить процедуру до тех пор, пока ржавчина не будет удалена полностью.
- После удаления ржавчины с помощью воды смыть остатки раствора с поверхности.
- Далее нужно отсоединить красный электрод и подсоединить серый.
- Взять бутылочку №2 (раствор цинка), окунуть в нее губку второго электрода и повторить процедуру нанесения раствора.
- Проводить этот процесс до тех пор, пока вы не увидите достаточный слой цинка на поверхности металла.
Как показывает практика, нанесенный слой держится на поверхности корпуса годами, не давая появиться и распространиться ржавчине. Поэтому использование средства «Цинкор-Авто» и ему подобных является эффективным методом устранения появившейся ржавчины на сколах и других повреждениях ЛКП.
Резюме
Главное, что должен помнить каждый автовладелец, когда речь идет о ржавлении кузова машины, так это, что риск появления коррозии существует всегда. Соответственно, необходимо периодически проверять состояние поверхности корпуса, а также выполнять профилактические мероприятия по предотвращению появления коррозии. Лучшим решением в данном ключе будет проведение антикоррозионной обработки кузова на СТО.
В случае, если вы обнаружили очаг коррозии и хотите от него избавиться, то воспользуйтесь для этого специальными преобразователями, которые можно купить в любом автомагазине в отделе автокосметики. Главное, в случае обнаружения не затягивайте выполнение процедуры, а сделайте ее как можно быстрее. Делать ее нужно тщательно, чтобы не оставить на месте поражения ни малейшего участка со ржавчиной.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Как бороться с ржавчиной на автомобиле
Причины возникновения ржавчины на кузове автомобиля
Если рассматривать с научной точки зрения, то коррозия – это окисление пластов металла под влиянием воздуха и воды. В результате реакции на кузове появляются соединения гидратированного оксида железа – рыхлый рыжий порошок.
В целом, на появление ржавчины влияют:
- Конструкторские заводские решения. Каждый кузов изготовлен из тонких листов металла и, в связи с обтекаемой формой, предполагает большое количество стыков и сварочных соединений. Материал, который выбирает производитель, должен обладать минимальной устойчивостью к деструктивным процессам окисления и содержать в себе пропорциональное количество легирующих веществ.
- Эксплуатация. Даже самый крепкий кузов не выдержит хранения в сырости или на улице, особенно зимой. Чтобы продлить жизнь своего автомобиля, лучше не пренебрегать своевременным техническим осмотром и аккуратным стилем вождения. Дороги в России не могут похвастать своим качеством. Гравий и соль на большой скорости царапают лакокрасочное покрытие и грунтовку, из-за чего влага попадает непосредственно на слой металла.
Ученые из Швеции выяснили, что большему риску появления коррозии подвергаются: пороги, стойки, основы пружин, днище, двери и лонжероны.
- Факторы окружающей среды. Тут не повезло жителям влажного климата. Высокий перепад температур способствует возникновению конденсата в скрытых полостях автомобиля. В идеале, он стекает по дренажным отверстиям в порогах и «карманах» крыльев. Однако как показывает практика, в 80% случаев конденсат остается на месте из-за листьев и прочего мусора в водоотводящих желобах.
Тонкий слой влаги присутствует на поверхности кузова постоянно. В зависимости от факторов окружающей среды, во время высыхания воды на автомобиле остается разная концентрация агрессивных веществ. В результате коррозия развивается по такой схеме:
- Ржавление под лакокрасочным покрытием.
- Отшелушивание краски на очагах ржавчины.
- Сквозные отверстия в кузове.
- Повреждения сварочных стыков.
- Разрушение силовых деталей корпуса.
- Деформация дверных проемов, порогов, стоек.
- Утрата управляемости автомобилем в результате потери жесткости силовых узлов.
Типы коррозии на кузове и самые частые места локализации
Выделяют два типа коррозии металла
- Химическая. Коррозийные очаги возникают из-за контакта металлической поверхности с веществами, которые не являются электролитами. Например: окисление металлов из-за обильного контакта с выхлопными газами, ржавчина в топливной системе из-за присадок сероводорода, элементарной серы, меркаптанов.
- Электрохимическая коррозия. Некоторые участки кузова имеют разный электрический потенциал. Низкий показатель становится анодом, а высокий – катодом. Каждая пара образует короткозамкнутый гальванический элемент. В результате, при воздействии электролитов разрушаются только анодные участки, что приводит к образованию ржавчины.
Если при заводской сборке или эксплуатации пренебречь коррозионной защитой, то со 100% вероятностью ржавчина «съест» кузов. Автомобилисты разделяют типы ржавчины по местам ее локализации:
- Неэлектролиты – поражение топливной и масляной систем.
- Газовая – выхлопная система, глушитель, фаски тарелок выпускных клапанов камер сгорания.
- Электролиты – коррозия из-за застоя воды.
- Контактная – деформация в местах соприкосновения кузова с разным электрическим потенциалом.
- Атмосферная – коррозия из-за факторов окружающей среды.
- Щелевая – в узких местах, зазорах.
- Структурная – появляется в местах неоднородного состава металла.
- В условиях трения – поражает узлы постоянного трения, при условии коррозионной среды.
- Под напряжением – покрывает места постоянного напряжения.
- Биокоррозия – в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Мойка и сушка авто с целью борьбы с мелкой коррозией
Первым этапом на пути борьбы с ржавчиной является мойка. Чистая поверхность автомобиля – залог избавления от коррозии, поскольку даже мелкий «жучек», пропущенный по невнимательности, может доставить большие неудобства в будущем.
Очистку от грязи и пыли можно произвести самостоятельно или отдать транспортное средство на автомойку, с применением средств механизации. Обязательной чистке подлежит подкапотное и багажное отделение – для детального осмотра внутренней поверхности автомобиля.
Автомобильная промышленность предлагает различные шампуни, которые не только удаляют абразивную пыль, но и следы соли и химических реактивов. Приятным побочным эффектом станет защита лакокрасочного покрытия. Главное, чтобы в составе моющего средства не было токсинов, фенолов или формальдегидов.
Сразу после мойки автомобиль необходимо высушить. Избавиться от капель воды можно при помощи тепловентилятора или губки. Естественное высыхание на солнце может привести к образованию пятен.
Отдельно стоит отметить, что не нужно забывать чистить кузов после поездок в дождливую и слякотную погоду. Это защитит микротрещины от засорений. Температура воды во время мойки должна совпадать с температурой воздуха. Резкие перепады температуры вредят металлу и изнашивают его. Использование даже тёплой воды в холодный период, составляет опасность для транспортного средства.
Устранение коррозии электрохимическим способом
Метод активной катодной защиты известен как электрохимический способ. Он базируется на том же принципе, что и провоцирует электрохимическую коррозию. Катодная защита – способ восстановления одного металла и разрушения другого в процессе их механического взаимодействия.
Для этого понадобится электролит, источник постоянного тока и металлы с разной электрохимической активностью относительно железа. Сначала необходимо подготовить поверхность: зачистить ржавчину. Электрод менее активный, чем металл и подключается к зарядному устройству или к плюсовой клемме аккумулятора. Кислотой должен быть обработан электрод или обрабатываемая деталь. При приближении электрода к поверхности электролита из-за разложения гидроксида ферума начнётся бурление.
Чтобы защитить место ремонта на деталь можно нанести слой более активного металла и также подключить его к беспрерывному источнику тока. При выполнении тех же действий, на поверхности объекта гидролиза образуется оцинковка.
После этого можно смыть остатки электролитов с поверхности, приступить к грунтовке и покраске. Однако если не хочется заморачиваться с подручными средствами – на полках автомобильных магазинов есть уже готовый набор материалов. Его хватит на 1м
Механический способ удаления ржавчины
Для механической очистки принято использовать абразивы. Например: с помощью железной щётки можно убрать ржавчину на поверхности кузова. Недостаток: требуется много времени и сил для очистки всего кузова автомобиля вручную. Чтобы упростить себе жизнь можно воспользоваться шлифовальной машиной. При помощи шлиф-диска нужно зачистить очаги коррозии на 6–8 мм, а после зачистить мелкозернистой шкуркой до полной гладкости.
Для очистки больших металлических объектов лучше использовать пескоструйные аппараты – на «зараженный» участок под давлением подается смесь из песка и воды, которая эффективно борется с ржавчиной. При работе необходимо контролировать давление, с которым смесь воздействует на металл, поскольку при чрезмерно сильном напоре может деформироваться кузов.
Толщина обрабатываемых стенок должна быть не менее 1 см, иначе это грозит появлением новых дыр.
Ознакомиться с технологией удаления ржавчины с поверхности кузова можно на видео:
Инструменты и материалы для самостоятельной борьбы с ржавчиной
В зависимости от выбранного метода борьбы со ржавчиной потребуется разный арсенал инструментов. Однако обязательно нужно запастись терпением, моющими средствами и чистыми тряпками.
Те, кто не хотят марать руки о шлиф-диски и разбираться в процессе гидролиза могут воспользоваться инновационными методами борьбы с коррозией. В последнее время особой популярностью пользуются реагенты-преобразователи, которые просто превращают рыжую пыль в серое вещество, которые легко смываются с поверхности ТС.
- «Нейтрализатор ржавчины BCH-1». Наносится на очаг ржавчины и через время удаляется ветошью.
- Ортофосфатная кислота.
- Набор цинковых спреев. Хоть и не удаляет коррозию, но формирует на ее поверхности пленку, которая препятствует дальнейшему разрушению металла.
Работа с кузовом после снятия ржавчины: подготовка, грунтовка, покраска
Сразу после зачистки мест коррозии поверхность необходимо тщательно обезжирить и прогрунтовать. Однако если на металле осталась заводская грунтовка – потребность проводить новую отпадает. Грунт, в первую очередь, обеспечивает лучшее нанесение краски и шпаклевки. Бывает нескольких видов: выравниватель, герметик и эпоксидная грунтовка.
После полного высыхания кузов шпаклюют. Возможно нанесение нескольких слоев шпаклевки, но каждый из них необходимо зачистить до полной гладкости. После наносится еще один слой грунтовки и автомобиль отправляется на покраску.
Профилактика коррозии и защита от ржавчины
Начинать решать этот вопрос необходимо ещё при покупке. Стоит помнить, что разные производители используют разные виды металлов для изготовления конструкций. Например, автомобили BMW и Mersedes более стойко реагируют на воздействие разрушающих факторов, а Opel быстро ржавеет даже при сухой погоде.
При покупке бюджетных автомобилей, стоит помнить, что производители зачастую экономят на качестве и используют в производстве тонкую сталь, которая быстро приходит в негодность. Поэтому при покупке автомобиля стоит ориентироваться не на бренд и марку, а на технические характеристики.
Во время эксплуатации транспортного средства необходимо за ним «ухаживать», а именно:
- содержать в сухом и хорошо проветриваемом помещении;
- не пренебрегать автомойкой с использованием шампуней;
- в случае покраски соблюдать технологию. Коррозия образовывается не из-за тонкого слоя краски, а из-за трещин и сколов на нем;
- проводить регулярный осмотр автомобиля. В идеале это лучше делать раз в 1–2 года;
- использовать различные антикоррозийные средства, воск.
Главный враг автомобиля – ржавчина. Сегодня существует уйма способов борьбы со ржавчиной. Однако чтобы железный конь верно служил далеко не один год, лучше предупредить появление коррозии. Даже самый маленький «жучок» способен спровоцировать капитальные кузовные работы.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
pricurivatel.ru
«Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками?» – Яндекс.Знатоки
Пожалуй, эта проблема – самый настоящий бич автолюбителей всего мира. Купив машину, или новую, или подержанную, мы в первую очередь заботимся, чтобы ее не угнали, но затем прикладываем немалые усилия, чтобы уберечь любимого железного коня от коррозии кузова, уберечь ваш автомобиль помогут антикоррозийные работы в профессиональных автосервсиах. Если машина новая, то можно сказать, вам несказанно повезло! Потому что первые несколько лет вы можете применять лишь профилактические меры против коррозии. Но помните, что применять их нужно обязательно, и именно их применение дает максимальный результат, позволяя оттянуть неприятный момент появления первой коррозии еще на много лет вперед.
Если автомобиль уже не новый, знайте, что он в любом случае имеет на своем кузове следы коррозии, от которой избавиться будет практически невозможно, только приостановить дальнейшее развитие, а так же защитить места, которые еще не поражены.
Защитите кузов мойкой, полировкой, обеспечьте пребывание в чистоте, и кузов будет максимально защищен. Чтобы днище сопротивлялось долгое время, примерно два-три года действию грязи, песка, гравия и соли, чтобы заводское покрытие дольше не страдало от такого воздействия, его неплохо было бы обработать наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем.
С крыльями дело обстоит сложнее. У них есть специальные карманы, где с успехом размещается грязь, накапливаясь иногда годами. Здесь же влага, которая обязательно будет действовать. Даже если вы выбираете новое авто, потрудитесь снять колеса и внимательнейшим образом осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев. Особенно такой слой должен быть качественным в местах расположения фар. Заводское покрытие тоже может быть недостаточно качественным, особенно это касается отечественных автомобилей, и тогда крыло быстрее начнет ржаветь.
Внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов – все эти места так же сильно подвержены коррозии. Все эти места, конечно, обрабатываются на заводе, но велика вероятность «недосмотра», как это часто случается. Бывают особо тяжелые случаи, когда забиты дренажные отверстия, и пороги оказываются полностью под действием воды.
Если автомобиль совершенно новый, только что купленный, то подвергать его антикоррозионной защите – это дело несложное. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Гораздо труднее проводить защитные работы на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь самое сложное, трудоемкое и энергоемкое – это правильная подготовка поверхности.
Однако, помните, что чем раньше вы предпримете такие работы, тем проще будет процесс. Если вы решили отложить эту грязную процедуру на потом, то знайте, что коррозия – не ждет. Для работ на кузове автомобиля вам понадобятся: металлическая щетка, деревянный скребок, наждачная шкурка, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионная мастика и ветошь.
Когда вы начинаете это «великое» дело, помните, что ваши усилия и старания в полной мере будут вознаграждены. Средства и силы будут потрачены не зря. Но все это будет эффективным лишь в том случае, если подготовка поверхности произошла правильно.
Сначала поверхность тщательно очищается от грязи, обезжиривается для того, чтобы мастика надежно пристала к чистому обезжиренному металлу. Если поверхность будет очищена плохо, то слой мастики будет отходить и образовывать расслоения. Вся работа пойдет насмарку. Мыть поверхности лучше всего мощной струей воды под
давлением. Только избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится поверхность. Все отслоения удаляются при помощи скребка и железной щетки. Такая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Итак, черновые работы закончены. Теперь можно довести дело до конца с помощью наждачной бумаги, а затем обезжирить все поверхности с помощью уайт-спирита.
Специалисты в области химии изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. Как он действует? Наносится на рыжую ржавчину, и происходит невообразимое! Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Преобразователь подготавливает поверхности для нанесения на них антикоррозионных материалов. Далее наносятся всевозможные мастики и пасты, кистью или шпателем в зависимости от вязкости. Можно наносить рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.
Битумные мастики можно наносить вручную. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, однако, против песка и щебня такие мастики не очень устойчивы. К тому же, мастики боятся морозов. Когда температура ниже нуля, такое покрытие становится хрупким. Для того, чтобы мастика начала трескаться и крошиться, достаточно удара камнем. Иногда автовладельцы применяют восковые составы для кратковременной защиты днища и крыльев.
Такие составы имеют как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ следующие свойства составов: хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. То есть, они применимы в тех местах, где возможность удара будет минимальной. Однако, наши умельцы и здесь вышли из положения: автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.
Специалисты уже давно отметили следующую особенность: все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. Это происходит по некоторым причинам: в полостях из-за недостаточной вентиляции всегда влажно. При точечной сварке всегда между сварочными точками попадает грязь, и удалить ее оттуда почти невозможно. К тому же, обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, именно поэтому получается, что такие места – лучшие для развития коррозии.
Интересно, что до 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались. Но тогда так можно было допускать, потому что толщина металла была вполне значительной. Первый способ борьбы с коррозией был изобретен в Швеции, и был назван МЛ (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин»).
Этот способ позволил затормозить развитие коррозии и отодвинуть процесс старения и износа коробчатых конструкций. В действие нового метода входят разные материалы и составы, которые помещались внутрь коробчатой полости, либо ими обрабатывались внутренние поверхности. Для развития такого метода потребовалось специальное оборудование. Существует отечественный препарат – «Мовиль», который специально разработан для нанесения материала в скрытые полости, причем препарат в своем роде удивительный. Если поверхности ранее были покрыты слоем ржавчины или находились полностью в масле – это не страшно для нанесения средства. Это очень важный аспект, так
как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.
Однако, самостоятельно обработать кузов, не прибегая к помощи СТО – занятие достаточно сложное, ведь многие автовладельцы не располагают специальным для этих работ оборудованием. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области в течение многих лет.
Сначала рассмотрим, какое оборудование необходимо для проведения работ. Воздушный распылитель, работающий под давлением 4-6 кгс/см. Этот распылитель вполне пригоден для распыления препарата Мовиль. Рабочая часть — форсунка, которая создает ореол распыленного материала. Эта форсунка соединяется с пистолетом КРУ-1 с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя, и вводится в отверстия коробчатой полости. Отверстия либо должны быть в наличии, либо их необходимо просверлить. Если есть возможность, приобретите обычный краскопульт, которым пользуются маляры.
Так же подойдут всевозможные насосы, и даже опрыскиватели и пульверизаторы. Если приобрести такую вещь нет возможности, то можно изготовить подобие устройства самостоятельно. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, и другие устройства. Приведем пример одной из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки припаяйте латунную трубку, через которую будет проходить консервант.
С такой трубкой соединяется насос, при этом он может быть более мощным. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает ореол распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при условии постоянной подачи воздуха. Конструкция вполне применимая.
Прежде, чем нанести антикоррозийное покрытие под капотом и в багажном отделении, необходимо сначала промыть все водой. Именно так поступают на станциях технического обслуживания автомобилей. Однако, в домашних условиях не всегда возможно создать условия хорошей мойки и сушки. Достаточно просто тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Обработку кузова лучше проводить на эстакаде или на подъемнике, так как основной фронт работ расположен на днище.
Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Эти пробки располагаются по паре с каждой стороны под передним крылом, атак же по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса и по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Обязательно прочистите дренажные отверстия порогов.
Самое главное, что нужно сделать – это арки колес, днище и труднодоступные скрытые полости обязательно хорошенько промыть водой под напором. Если грязь останется, то вся работа пойдет насмарку. Если хотите тщательно и быстро просушить поверхности, воспользуйтесь струей сжатого воздуха. Снимите колеса, чтобы они вам не мешали, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой, чтобы составы не попадали на поверхности, не предназначенные для этого. Далее откройте двери, капот, крышку багажника и приступайте к работе.
Если автомобиль был в употреблении около 4-5 лет, то обязательно надо внимательно осмотреть бамперы и колпаки колес автомобиля. Гарантия, что вы обязательно обнаружите на них следы коррозии, стопроцентная! Отсюда следует, что такой способ защиты, как хромирование — не очень надежен. И вправду, у хромового покрытия
есть слабое место – пористость.
Поэтому детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Но и этот способ не защищает от коррозии на сто процентов, ведь влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия обязательно через поры проникнут в покрытие и начнется коррозия. Если на вашем автомобиле имеются декоративные детали и отделка, то особое внимание нужно уделять им, так как именно под такими деталями быстро начинается коррозия. Сначала такие детали необходимо очистить от грязи – хорошенько вымыть автомобиль, затем удалить следы коррозии и покрытие с потускневшим видом.
Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90-ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Можно даже тряпкой очень легко поцарапать и повредить покрытие, которое начнет попросту разрушаться.
После мытья детали аккуратно вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированных деталей». Замечательное средство, предназначенное для того, чтобы вернуть покрытию блеск и первоначальный вид. Однако, и таким средством не следует пользоваться часто и увлекаться им, так как в его состав входит абразив, который, придавая блеск и полируя, снимает тонкий слой покрытия. Автоочиститель можно использовать не чаще, чем один раз в два-три месяца. Такая частота должна обеспечить вполне хорошее состояние этих деталей.
Зимой кроме использования «Автоочистителя для хромированных деталей» необходимо так же применять защитный лак или смазка. Когда прибегаете к использованию таких средств, обязательно покрывайте декоративные детали со всех сторон, включая тыльную, ведь поверхности ржавеют со всех сторон.
yandex.ru
Как и чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками (инструкция + ВИДЕО)
Чтобы убрать ржавчину с кузова автомобиля совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис. Небольшие пятна коррозии и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины многие автолюбители могут удалить и своими руками. Удаление ржавчины с кузова позволит продлить жизнь вашему авто и улучшить его внешний вид.
Очаги ржавчины на кузове могут появиться как от «старения» автомобиля, так и в результате небрежного обращения с ним. Стоит, например, один раз неаккуратно открыть дверь, и сколы тут как тут. Что с этим делать малопонятно: перекрашивать дверь дорого, а ездить с ними чревато последствиями.
Мы расскажем как легко и просто, а главное недорого, самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове автомобиля и надежно защитить его от коррозии. В конце статьи смотрите видео об удалении ржавчины самым эффективным и простым методом.
Также на нашем сайте вас могут заинтересовать следующие статьи:
И так, предлагаем рассмотреть основные способы самостоятельного удаления ржавчины с кузова автомобиля.
Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно несколькими способами, но в данном материале мы рассмотрим лишь два наиболее простых метода, с которыми может справиться своими руками практически каждый автолюбитель.
- Удаление ржавчины механическим способом;
- Удаление ржавчины электрохимическим способом.
Первый способ очень дешевый, но при этом более трудозатратный, а второй – достаточно простой, но стоимость используемых материалов иногда может быть несколько выше, чем в первом случае.
После удаления ржавчины место повреждения на кузове автомобиля желательно будет закрасить, независимо от того, на каком из перечисленных выше способов вы остановите свой выбор.
Для этих целей во многих случаях отлично подходит косметическая эмаль в виде маленького пузырька с кисточкой, напоминающая лак для ногтей. Подобрать такую эмаль под цвет кузова можно при помощи каталога-веера, имеющегося в любом автомагазине с отделом автокрасок.
Порядок удаления ржавчины механическим и электрохимическим способами, а также их преимущества и недостатки, мы рассмотрим ниже.
Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом
Удаление ржавчины механическим способом подразумевает под собой зачистку мест подверженных коррозии до металла при помощи наждачной бумаги или металлической щетки.
После зачистки такие места нужно обработать преобразователем ржавчины и закрасить.
Достоинства механического удаления ржавчины:
- Возможность убрать большие по площади и сложные места, имеющие «вспучивание» краски, активную «поднятую» коррозию;
- Всё необходимое для удаления ржавчины можно купить в любом автомобильном и даже в строительном магазине;
- Низкая стоимость используемых материалов.
Недостатком такого способа бороться с ржавчиной, можно считать достаточно высокую трудоемкость, а также длительность самого процесса.
Для удаления ржавчины механическим способом нам понадобятся:
- любой преобразователь ржавчины;
- малярная лента;
- немного наждачки;
- косметическая эмаль;
- ветошь для мойки и очистки.
Если поврежденные места подверглись сильной коррозии, тогда нужно применять более грубую наждачную бумагу (размер зерна 120), либо металлическую щетку. Но в большинстве случаев, чтобы убрать ржавчину достаточно будет мелкой наждачки с зерном 400 или 600.
Порядок работы следующий:
- Перед началом работы тщательно вымойте машину, чтобы были хорошо видны все поврежденные места – инструкция как правильно мыть машину.
- С помощью наждачки или щетки ржавчину необходимо зачистить до голого металла. Сильно увлекаться этим процессом не стоит, чтобы не поснимать краску рядом с поврежденным участком.
- Очищенную поверхность нужно протереть, а при необходимости еще и обезжирить (зависит от применяемого вами преобразователя ржавчины).
- Оклейте малярной лентой соседние с поврежденным участком части кузова, которые не будут подвергаться обработке.
- Подготовленное место обработайте преобразователем ржавчины для защиты металла от распространения коррозии в будущем. Большинство подобных препаратов преобразуют ржавчину в грунт, что улучшает адгезию краски.
- После полного высыхания преобразователя ржавчины места ремонта подкрасьте косметической эмалью.
Последний шестой пункт относится к небольшим по площади повреждениям. Если ржавчине были подвержены значительные по площади элементы кузова (например, пороги или полости под бамперами), то косметической эмалью тут не обойтись – эти места придется шпаклевать, грунтовать и красить. Подробнее о том, как это сделать смотрите в нашей инструкции по покраске автомобиля.
Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом
Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.
На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.
Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.
unit-car.com
Как убрать ржавчину с автомобиля?
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье разберёмся как убрать ржавчину с автомобиля. Рассмотрим способы удаления ржавчины, химические и механические средства.
Чтобы лучше понять, с чем Вам придётся иметь дело, сначала разберёмся в теории возникновения ржавчины и её типах.
Содержание:
Почему возникает ржавчина?
Когда железо или сталь не защищены, происходит процесс реакции с кислородом и возникает коррозия металла. Металл разрушается и формирует ржавчину, красно-коричневый состав, который является очевидным знаком электрохимического окисления металла. Другие металлы также окисляются, но у них это происходит иначе. Так, к примеру, коррозия алюминия распространяется намного медленнее.
При коррозии ухудшаются свойства металла, его структура и толщина, ведущие к потере прочности. Коррозия может концентрироваться в отдельных точках, а может распространиться по большой площади более или менее равномерно.
Скорость, с которой металл ржавеет достаточно медленная, но она ускоряется контактом с водой, в особенности, если вода имеет высокую концентрацию соли, которая выступает в роли электролита (субстанции, которая помогает электронам двигаться). Также, на скорость распространения ржавчины влияет температура окружающей среды. Чем выше температура, тем быстрее металл ржавеет.
Почему же металл ржавеет? За исключением золота, платины и нескольких других, металлы не встречаются в природе в чистой форме. Они химически соединены с другими элементами в руде, такими как сульфиды и оксиды. Для извлечения металлов из сульфидов и оксидов должна быть потрачена энергия (в доменной печи), чтобы получить чистый металл. Так как все элементы во вселенной стремятся возвратиться в их низшее энергетическое, основное состояние, то чистые металлы также стремятся вернуться в своё основное состояние, в котором они были в природе (в виде сульфидов и оксидов). Путь, который возвращает металл в его основное состояние, является его окислением. Таким образом, коррозия является натуральным процессом, который преобразует металл в его химически более стабильную форму.
Ржавчина не распространяется через контакт, как биологическая инфекция. Вместо этого, процесс окисления железа происходит самостоятельно, в зависимости от условий окружающей среды.
Разные сплавы металла ржавеют с разной скоростью, в зависимости от состава. Примеси в металлических сплавах ускоряют процесс коррозии. Чистое железо не окисляется так агрессивно. К сожалению, чистое железо не очень хороший материал для изготовления кузовов автомобилей. Добавляя углерод, получается сталь, которая уже имеет все необходимые свойства для формовки листового металла, такие как эластичность и прочность на разрыв.
Борьбу против ржавчины честнее было бы назвать отсрочкой от её возникновения. Полностью её выиграть нельзя. Автомобили с завода имеют слабые места, которые «ждут» благоприятных условий для возникновения коррозии. Внешне не ржавый автомобиль может содержать ржавчину в скрытых полостях или с обратной стороны некоторых панелей.
На кузове автомобиля коррозия может возникнуть в следующих случаях:
- Из-за появления глубокой царапины или скола лакокрасочного покрытия.
- Ржавчина возникает в местах кузова, где скапливается грязь и соль. Это области вокруг крыльев, внизу дверей, из-за заблокированных дренажных отверстий.
- Места с точечной сваркой также предрасположены к возникновению ржавчины.
- Ржавчина обычно начинается с краёв панелей. Эти части имеют более тонкий слой краски, который быстрее стирается.
- Пороги и другие скрытые полости могут ржаветь изнутри.
- Ржавчина может появиться в местах, где осуществлялся кузовной ремонт, и не была правильно сделана антикоррозионная обработка.
Типы ржавчины кузова автомобиля
В целом можно назвать два главных типа ржавчины. Первая – поверхностная ржавчина. Она возникает и распространяется снаружи панелей кузова и происходит из-за нарушения целостности краски, её износа или сколов и глубоких царапин. В зависимости от погодных условий (влажности, температуры и использования дорожных солей), этот тип коррозии металла может прогрессировать медленно и может быть легко очищен.
Второй тип ржавчины возникает изнутри и распространяется незаметно. Этот тип коррозии гораздо хуже и опаснее. Если вы видите признаки ржавчины под неповреждённой краской, то это вероятнее всего ржавчина, возникшая с обратной стороны панели и распространившаяся по всей толщине металла. Такая ржавчина часто возникает в городах, где дороги зимой посыпают солью.
Также, процесс коррозии металла можно условно разделить на разные стадии.
- Первая стадия характеризуется окислением, которое не повреждает металл и легко счищается.
- Если не успеть устранить лёгкую поверхностную ржавчину, то ржавчина переходит во вторую стадию. В этом случае ржавчина «въедается», металл может иметь мелкие углубления с ржавчиной внутри, но металлическая панель по-прежнему имеет хорошую прочность.
- На третьей стадии, кроме «въевшейся», появляется отслаивающаяся ржавчина и сквозные отверстия. Металл начинает терять прочность.
Молекулы ржавчины физически имеют больший размер, чем молекулы железа или стали. Ржавчина увеличивается в объёме и становится в 10 раз больше, чем металл, из которого она образуется. Таким образом, ржавчина прорывается сквозь лакокрасочное покрытие и оголяет металл, после чего распространяется ещё быстрее. Кроме того, ржавая поверхность впитывает и удерживает воду, что также ведёт к её распространению. Таким образом, удаление ржавчины очень важно. Возникает вопрос, как убрать ржавчину с автомобиля? Какие способы существуют и какие из них наиболее действенные?
Как убрать ржавчину с автомобиля?
Наиболее важным принципом при устранении ржавчины является как можно быстрее её выявить и принять меры по ремонту. Чем дольше ржавчина остаётся без внимания, тем сложнее и дороже будет её устранить.
Прежде всего, нужно определить, что собой представляет коррозия на конкретной панели кузова. Она начинается под краской и её можно не сразу увидеть. Окисление под лакокрасочным покрытием может проявляться в виде пузырей краски или её отслаивания. Нужно понять насколько ржавчина распространилась. Для этого нужно счистить краску в местах с коррозией, с запасом до чистого металла.
Есть несколько способов избавиться от коррозии металла:
- Преобразовать ржавчину
- Остановить и герметизировать ржавчину
- Использовать средство с сильнодействующей кислотой (rust remover, удалитель ржавчины)
- Механически обработать (может предшествовать трём предыдущим способам)
- Удалить и заменить ржавый на новый металл.
- Альтернативный метод ремонта стекловолокном
Преобразователь ржавчины
Преобразователь ржавчины представляет собой водный раствор с кислотой (обычно фосфорной или дубильной). Дополнительно к кислоте может присутствовать органический полимер (бутилгликоль) и смачивающие вещества, которые сокращают поверхностное натяжение и увеличивают проникающую способность кислоты в ржавчину. Некоторые преобразователи могут иметь в составе дополнительные кислоты, чтобы ускорить химическую реакцию, а также другие компоненты. Продукты разных производителей могут иметь разный состав.
Фосфорная кислота растворяет ржавчину и потом переводит её в фосфат железа. Фосфат железа формирует тонкий защитный слой, чтобы минимизировать дальнейшее окисление. Он предназначен для нанесения прямо на ржавчину.
Когда нужно использовать преобразователь ржавчины?
- На средне- ржавой поверхности. Области, которые полностью покрыты существенным, не рыхлым слоем ржавчины. Нужно чтобы не было смешанной поверхности (чистый металл+ржавчина+старая краска).
- Преобразователь хорошо работает на поверхности, на которой коррозия начала проникать внутрь металла (но не глубоко) и покрывает весь металл. Перед нанесением преобразователя нужно убрать рыхлую, отслаивающуюся ржавчину. После действия преобразователя, ржавчина приобретает багрово-чёрный цвет.
- Может использоваться для преобразования (нейтрализации) остатков очищенной коррозии. Если остатки ржавчины располагаются в нескольких местах, между чистым металлом, то в этом случае общего защитного слоя не образуется.
Недостаток преобразователей ржавчины
В теории преобразователи отлично решают проблему ржавого металла, на практике же не всё так радужно.
Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать:
- Если преобразователь используется с избытком, то на поверхности и в порах остаётся кислота, которая будет препятствовать адгезии грунта и может послужить отправной точкой для новой коррозии. Учитывая это, после действия преобразователя, его остатки нужно убрать и нейтрализовать поверхность после воздействия кислоты. Этот момент мы рассмотрим ниже, когда будем рассматривать особенности применения преобразователя ржавчины.
- Проблема преобразователей состоит в том, что если под преобразованным слоем осталась ржавчина, то она не остановлена и не может служить хорошим основанием для последующих покрытий. Поэтому необходимо удалять как можно больше корродированного металла механически. Преобразователь может действовать не глубже, чем может впитаться в ржавчину, а это не слишком глубоко. Таким образом, преобразователи могут быть эффективными лишь для тонких слоёв ржавчины.
- Есть исследования, показывающие, что не все преобразователи успешно преобразуют ржавчину в инертный слой. Некоторые преобразователи только меняют её цвет или же оказывают недостаточное действие для преобразования всего слоя. В любом случае, перед использованием преобразователя ржавчины лучше посоветоваться с людьми, успешно использовавшими конкретный продукт.
- Преобразователи не образуют плёнки, поэтому не могут герметизировать поры. Производители утверждают, что преобразователь проникает глубоко в ржавчину, но это никак не решает проблему с порами. Поры также препятствуют полному удалению остатков не прореагировавшей кислоты. Остаточную кислоту сложно определить и нельзя сказать, вся ли кислота была смыта после действия преобразователя.
Особенности применения преобразователя ржавчины
- Перед нанесением преобразователя, рекомендуется механически очистить чешуйчатую ржавчину, которая еле держится на поверхности.
- Далее нужно нанести средство и оставить до следующего дня. Преобразователь обычно легко наносится распылением или кистью. Его нужно использовать при комнатной температуре. Может понадобиться несколько раз нанести средство, чтобы оно хорошо проникло.
- Образовавшееся чёрное покрытие (фосфат) можно оставить как защитное покрытие, а можно убрать и снова повторить нанесение. Можно убирать чёрное покрытие и повторять нанесение преобразователя несколько раз, чтобы избавиться от ржавчины. Таким образом, преобразователь будет действовать как удалитель. В итоге, не счищаемые остатки также нужно преобразовать и после полного высыхания герметизировать перед шпаклеванием или покраской. О герметизации ржавчины читайте ниже.
- Белый мутный налёт, который остаётся на голом металле после преобразователя ржавчины, является высохшей фосфорной кислотой (очень липкий состав). Он ухудшает адгезию последующих слоёв грунта.
- По логике, кислоту нужно чем-то нейтрализовать, чтобы она не мешала адгезии и не оставалась под последующим покрытием, вызывая новую коррозию. Фосфорная кислота имеет невысокую концентрацию в преобразователе и её остаток достаточно легко смывается водой. Также, можно остатки стереть влажной тряпкой. После этого поверхность нужно сразу продуть сжатым воздухом или феном. Этот момент важен, но, как правило, не указывается некоторыми производителями. В качестве альтернативы, можно остаток преобразователя стереть ацетоном. Ацетон хорошо нейтрализует кислоту и убирает остатки воды.
- Для лучшего результата, после действия преобразователя нужно наносить грунт-герметик ржавчины.
Герметизация ржавчины
Уберите один из элементов электрохимической реакции и ржавчина не будет образовываться. Можно убрать кислород от металла и коррозия не будет распространяться.
В теории, если покрытие хорошо герметизирует ржавчину и его целостность не нарушена, то нет причин, позволяющих ей распространяться дальше.
Герметизатор ржавчины (Rust Encapsulator) представляет собой покрытие, напоминающее грунт, на который можно наносить любой материал. Он закрывает доступ воздуху и воде, чтобы остановить дальнейшее распространение коррозии. Его можно использовать отдельно от преобразователя или после него, для остановки незначительной ржавчины и исключения её дальнейшего появления. Этот грунт-герметизатор ржавчины имеет уретановую основу и ингибиторы, приостанавливающие коррозию.
Теоретически, в качестве герметизации остатков ржавчины, которые были обработаны преобразователем и представляют собой стабильную, не отслаивающуюся основу, можно применить эпоксидный грунт, так как он создаёт плотную плёнку и “отрезает” поступление кислорода и влаги к нанесённой поверхности. Однако, производители эпоксидных грунтов всегда пишут в инструкции наносить их на чистый металл, без следов коррозии. Всё же есть положительный опыт применения эпоксидного грунта на минимальное, количество преобразованной ржавчины (остатки кислоты преобразователя должны быть обязательно смыты и нейтрализованы, см. выше). Лучше же использовать грунт-герметизатор, специально для этого предназначенный.
Важно ли удалять всю ржавчину перед нанесением грунта-герметизатора? Это достаточно важно, так как ржавчина является слабым звеном, поэтому покрытие на ней будет не очень хорошо держаться. Плохое основание станет причиной неоднородности и нарушения целостности грунта, что впустит влагу и коррозия появится снова.
Герметик ржавчины реагирует на её остатки, нейтрализует её и оставляет после себя полимерное покрытие, которое может служить грунтом для дальнейших покрытий.
Опять же, любое покрытие не полностью водонепроницаемо. Говоря теоретически, кислород и вода имеют скорость распространения не равную нулю даже сквозь очень плотную плёнку краски. Таким образом, ржавчина может продолжить распространяться, но гораздо медленнее.
Герметик ржавчины нужно использовать:
- На тонкой поверхностной ржавчине.
- На ржавчине средней толщины, когда она больше, чем поверхностная и немного распространяется внутрь металла, но ещё не влияет на его прочность. В этом случае нужно сначала максимально убрать ржавчину шлифованием или насадкой. Далее наносится 2–3 слоя герметизирующего средства, для лучшего проникновения.
- На голом металле. Грунт-герметик ржавчины может использоваться на голом металле для предотвращения появления коррозии.
- На смешанной поверхности. Герметик ржавчины хорошо наносить на поверхности с разной степенью коррозии, в вперемешку с нормальным металлом и старой краской.
Герметик ржавчины не нужно использовать:
- Поверх прорезиненной поверхности на днище или поверх имеющейся защиты от ржавчины.
- В скрытых полостях или труднодоступных местах. Герметик ржавчины требует предварительной подготовки перед нанесением (очистка отслаивающейся ржавчины). Средство требует полного покрытия, чтобы остановить коррозию. В местах, где подготовка невозможна, не желательно применять герметик ржавчины.
- Сильно проржавевший металл является плохим кандидатом к герметизации.
Удаление ржавчины сильнодействующими средствами
Существуют химические средства для удаления ржавчины (rust remover или rust dissolver – удалитель или растворитель ржавчины). Удалитель ржавчины снимает ржавчину, используя сильнодействующую концентрированную кислоту. Это может быть соляная, щавелевая, фосфорная (более высокой концентрации, чем в преобразователе ржавчины) или другая кислота.
Конечно же, удаление ржавчины является лучшим вариантом, чем её преобразование или герметизация, и является конкретным ответом на вопрос “как убрать ржавчину с автомобиля?”, но у этого средства есть свои особенности и недостатки.
Особенности удалителя ржавчины:
- Удалитель ржавчины чаще применяется в качестве средства, в котором требуется замачивать ржавую деталь, поэтому используется, в основном, для удаления коррозии на небольших деталях. Однако, это средство может применяться и на больших поверхностях. Для стационарных деталей, больших по площади, требуется нанести средство, потом накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить его испарение.
- Соляная и щавелевая кислоты, как главные активные ингредиенты средства для удаления ржавчины, являются очень токсичными, поэтому удалитель ржавчины нужно применять с особой осторожностью.
- Сильнодействующие кислоты неблагоприятно действуют на металл, особенно, если действие слишком долгое. После такого действия устойчивость к коррозии у металла ослабляется.
Учитывая все вышеперечисленные особенности удалителей ржавчины, они всё же применяются при удалении ржавчины на кузове. Важным моментом после использования такого средства является смывка кислоты и нейтрализация её остатков.
Механическое удаление ржавчины
Аналог зачистного круга 3M Scotch Bright Sand-n-Strip для дрели. Хорошо снимает краску и ржавчину, не нагревает и не деформирует металл.Для механического удаления ржавчины используются следующие средства:
- “Болгарка” и дрель являются самыми распространёнными средствами удаления ржавчины механически. Их можно использовать с различными насадками или зачистными кругами. Проволочная насадка является наиболее распространённой для удаления следов коррозии с металла. Она лучше убирает точечную въевшуюся ржавчину, чем другие насадки и круги. Для этого нужно использовать насадку из жёсткой проволоки и, обрабатывая ей ржавую поверхность, периодически как бы бить по ней насадкой. Такой способ позволяет вытаскивать ржавчину из небольших углублений. В остальном, проволочная насадка больше скользит по верхним слоям ржавчины, чем убирает её. Обработка ей займёт больше всего времени. Для удаления ржавчины хорошо подходят круги на болгарку и насадки на дрель из специального волокна (3M Scotch Bright Sand-n-Strip или аналоги).
- Пескоструйная обработка – самый быстрый и эффективный способ удаления ржавчины. Пескоструйный аппарат использует сжатый воздух и частицы абразива для очистки поверхности кузова. Для работы требуется компрессор и пескоструйный аппарат. Может использоваться как специальная сода, так и другие абразивные частицы (более агрессивный оксид алюминия). Пескоструйной обработкой нельзя удалить следы коррозии в скрытых полостях. Она удаляет то, что хорошо видно. Пескоструйная обработка кузова имеет свои особенности и должна применяться опытным мастером. Даже после такой обработки требуется обработка поверхности специальным средством от микроскопических остатков ржавчины (к примеру, ортофосфорной кислотой).
- Шлифовальные круги на орбитальной шлифмашинке эффективнее удаляют поверхностную ржавчину, чем проволочные насадки на болгарке или на дрели, но не смогут удалить въевшуюся ржавчину. Для зачистки ржавчины используйте шлифовальную бумагу P80, P100.
Замена ржавого металла на новый
Самым правильным ответом на вопрос “как убрать ржавчину с автомобиля?”, является вырезание части металла со ржавчиной и приварка заплаты из нового, не ржавого металла. Ржавчину можно назвать раком кузова автомобиля. Если её полностью не удалить, то она возвратится снова.
При вырезании ржавчины нужно отступать с запасом до нормального металла, так как рядом со ржавчиной металл тонкий и будет сгорать насквозь при сварке.
Перед срезанием сегмента проржавевшего сегмента, нужно сначала счистить краску с повреждённой зоны и вокруг неё, чтобы определить масштаб ремонта. Далее нужно отметить и срезать повреждённую область. Потом нужно сделать шаблон из бумаги или картона, прислонив его к месту, где был срезан сегмент, так, чтобы края отпечатались на бумаге. Заплату можно сделать точно по размеру вырезанной части (точнее на 1–1.5 мм меньше по краям, для хорошего проникновения сварочного шва). Если нет опыта в сварке, лучше использовать соединение внахлёст. В этом случае заплата большего размера помещается за вырезанный сегмент и приваривается. Так проще будет скрыть ремонт под шпаклёвкой. В этом случае будет сложнее защитить шов от коррозии с обратной стороны, чем стыковое соединение. Учитывайте тепловую деформацию при сварке. Приваривайте точками или стежками поэтапно, давая металлу остыть. Можете прочесть статью “о замене арки заднего крыла”, там подробно описывается процесс замены ржавого металла на новый.
После приварки заплаты, сварочный шов шлифуется, убирается вся окалина и шлак от сварки. Шов нужно защитить с обратной стороны антикоррозионным средством. Для этого можно использовать эпоксидный грунт.
Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном
Стекломат со смолой можно рассматривать, как альтернативный способ ремонта насквозь проржавевшей панели кузова. Его можно применять вместо приварки металлической заплаты. Недостаток состоит в том, что стекломат, в отличие от приваривания металлической заплаты, не придаёт металлу структурной жёсткости. Кроме того, металл и стекловолокно имеют разную скорость расширения/сжатия. Это ограничивает места его использования и размер отверстий, которые можно отремонтировать таким способом. Если на кузовную панель, отремонтированную стекловолокном, будет передаваться нагрузка, то область ремонта может треснуть и отслоиться. Небольшие отверстия (менее 8 см в диаметре) на кузовной панели вполне можно отремонтировать стекломатом со смолой, если всё сделать правильно. Преимуществом такого ремонта является доступность для автолюбителя и отсутствие нагрева, который возникает при сварке и ухудшает антикоррозионные свойства металла.
Для точечной сквозной ржавчины, если металл вокруг отверстия не ржавый, можно использовать технологию лужения и пайки металла. Подробнее об этом можете прочитать в конце статьи “лужение и пайка кузова”.
В магазинах для кузовного ремонта часто продаются комплекты стекловолокна с полиэфирной смолой. Недостатком такой смолы является её сильная усадка после полного отвердевания и плохая адгезия к металлу. Если есть возможность, то лучше использовать эпоксидную смолу. Она имеет меньшую усадку и лучше прилипает к металлу. Ремонт с эпоксидной смолой будет более надёжным.
Ремонт небольших отверстий (менее 8 см) на кузовной панели стекловолокном со смолой:
- Очистите ремонтируемую область панели до голого металла шлифовальной бумагой 16–24. Нужно очистить краску с запасом на 10–15 см. вокруг ремонтируемой зоны.
- Остатки ржавого металла нужно вырезать, чтобы остался только чистый металл.
- Ремонтную зону (края отверстия с небольшим запасом) лучше углубить, чтобы стекловолокно потом не возвышалось над общей поверхностью.
- Отрежьте стекломат на 3 см. больше, чем ремонтируемое отверстие.
- Нанесите смолу, смешанную с отвердителем, на ремонтируемую область.
- Через некоторое время приклейте стекломат к поверхности и пропитайте его смолой.
- Для ремонта может быть использовано 2 или 3 слоя стекломата, которые нужно наносить последовательно, после затвердевания и шлифования предыдущего слоя.
- После затвердевания смолы поверхность нужно отшлифовать и нанести шпаклёвку.
Обратную сторону зоны ремонта также нужно обработать и защитить от ржавчины.
Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать?
Мы рассмотрели несколько способов, как убрать ржавчину с автомобиля. Вне зависимости от того, какой метод устранения ржавчины Вы выберете, правильная тщательная подготовка поверхности является залогом успешного ремонта. Нужно максимально очистить металл от ржавчины, после чего применить химические продукты на остатки ржавчины.
Химические средства можно применять для удаления или преобразования незначительной лёгкой или средней поверхностной коррозии. Разные средства могут действовать по-разному.
Все химические средства лишь отсрочивают распространение коррозии. Лёгкую поверхностную коррозию вполне можно надолго устранить. Гарантированным средством является вырезание ржавого металла и приварка нового.
Кроме вышеперечисленных средств, не нужно забывать про кислотный (травящий) грунт. Он хорошо прилипает на поверхность после обработки ржавчины с мелкими её остатками и предотвращает её распространение под краской. Его нельзя обрабатывать шлифовальной бумагой. Сразу после высыхания нужно покрыть акриловым грунтом. Травящий грунт не остановит средний или толстый слой ржавчины. В нём есть небольшое количество кислоты, которая, прежде всего, помогает улучшить адгезию к металлу, что исключает вероятность небольшого отслаивания последующего покрытия, что уменьшает возможность возникновения коррозии. Более подробно о применении кислотного грунта можете прочитать в статье “кислотный грунт для автомобиля”. Его можно использовать вместе с эпоксидным грунтом, чтобы гарантированно герметизировать поверхность от поступления кислорода и влаги, но тогда необходимо разделить эти два грунта акриловым грунтом, так как эпоксидный нейтрализует действие кислотного грунта. Получается такой многослойный “пирог”. Более подробно об этом можете прочитать в статье “кислотный или эпоксидный грунт, какой выбрать”.
После удаления или нейтрализации коррозии и герметизации специальным грунтом места, где была ржавчина, на него наносится шпаклёвка, выравнивается и грунтуется. Далее грунт и панель подготавливаются к покраске и окрашиваются.
При ремонте ржавчины на лицевой части панели, не стоит забывать об обратной стороне кузовной панели. По возможности, нужно проверить обратную сторону, и, в случае наличия там признаков ржавчины, принять все необходимые меры.
Итак, разобравшись, как убрать ржавчину с автомобиля, рассмотрим что нужно делать, чтобы она не появлялась снова.
Как предотвратить появление ржавчины?
- Первая линия защиты от возникновения коррозии – регулярная мойка 1 раз в неделю или в две недели. В каждой машине есть дренажные отверстия в различных местах. Они предназначены для предотвращения скапливания воды в местах, склонных к ржавчине. Когда дренажные отверстия засоряются листьями или другим мусором, то вода скапливается и увеличивает вероятность возникновения и распространения ржавчины. При мойке автомобиля не нужно забывать про эти места.
- Обработка воском кузова 1 раз в месяц сразу после мойки также увеличивает защиту кузова от возникновения коррозии. Можете прочитать статью “обработка автомобиля воском”, где подробно расписан процесс нанесения воска на кузов.
- Если Вы живёте в местности, где зимой на улицах посыпают солью или частая дождливая погода в другие времена года, либо рядом с морем, то нужно быть особенно бдительным по поводу своевременного определения возникшей коррозии и быстрого избавления от неё. Даже в сухом климате нужно периодически, каждые два-три месяца внимательно проверять кузов на возникновение ржавчины. Если Вы вовремя обнаружите возникшую коррозию, то успеете устранить её, пока она не распространилась и не углубилась.
- Скрытые полости, такие как пороги и лонжероны, могут быть защищены распылением внутрь них специального защитного воска. Он распыляется через специальную трубку с форсункой, которая распыляет на 360 градусов, способную проникнуть в труднодоступные места. Воск со специальной формулой проникает в ржавчину и загрязнения, предотвращая дальнейшее распространение коррозии. Такие продукты представляют собой «всё в одном». Они останавливают ржавчину и герметизируют поверхность.
- Днище и арки также можно защитить от коррозии.
- Для предотвращения появления ржавчины под ковровым покрытием в салоне автомобиля, используйте резиновые коврики.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.
Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.
Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.
В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.
Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.
В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.
Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».
Как продлить жизнь кузову?
Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.
- Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
- Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
- Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
- Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
- Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.
Читайте также:
www.kolesa.ru
Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению
В данной статье расскажем как появляется коррозия на автомобиле, как с ней бороться и дадим советы по удалению ржавчины на машине из личного опыта.
Почему автомобиль начинает ржаветь?
Ржаветь способно только железо, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов) эмиссируются электроны и через электролит (вода с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части). В результате железо машины преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет. Если природа у «бытовой» коррозии электрохимическая, то любые сколы краски до металла — потенциальные места коррозионного поражения. Стоит там появиться электролиту в виде воды — и ржавление не заставит ждать.Понимание процесса коррозии даёт инструменты для борьбы с ней. Т.к. кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы зимой, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период.
Пути борьбы с коррозией
Человечество придумало барьерную защиту от коррозии, не допускающую физического контакта металла с внешней средой и протекторную. Барьерная защита — это краска и лак, всё что защищает поверхность от атмосферы.Принцип протекторной защиты в другом: окисляться должен «жертвенный» металл — например, цинк, находящийся со сталью в непосредственном контакте. В результате электрохимической реакции корродирует цинк, а не железо. Подобное покрытие эффективно даже при наличии дефектов, а защита работает тем дольше, чем толще слой цинка. Все мы знаем о хорошей стойкости к коррозии оцинкованных кузовов, яркий пример — автомобили Ауди 100, которые даже через 30 лет находятся в хорошем состоянии.
Расскажем о пути борьбы с коррозией. Первый путь – пассивный. Необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс является эффективным способом предупреждения коррозии. Но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять на мелкие повреждения – трещины, удары и сколы на кузове.
Также к этому пути относят мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая обработка воском – по нему вода быстрее стекает с покрытия.
Второй путь называется активным — основан на использовании различных покрытий на металл. Для этого применяются мастики, герметики и антикоррозионные материалы. В основном препараты используются на наиболее подверженных коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна, только если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая продолжит процесс коррозии. Третий путь – электрохимический. Используется реже из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного электронного прибора. Благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте. Катодом является не кузов машины, а специальный электрод, который ржавеет вместо неё.
Все пути защиты автомобиля идеально взаимодополняют друг друга, но иногда случается промашка и процесс появления ржавчины появляется во всей буро-рыжей красе. Тут нужно действовать оперативно, т.к. запустить процесс коррозии просто, а избавиться гораздо сложнее.
Как удалить самому?
Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается поврежденное место, а затем удаляется механически (шкуркой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, т.к. кислота достаточно агрессивна и разъедает ржавчину изнутри. Этот процесс нужно вовремя остановить.Также эффективны преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа и являются более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Минус — если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
В магазинах легко найти преобразователи ржавчины различных видов. Стоимость не высока. Процесс обработки прост: сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав (можно кисточкой) и оставляем на выдержку до 12 часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок станет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.
Видео. Удаляем рыжики с авто
Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. Чтобы предотвратить появление ржавчины на авто в будущем, рекомендуется сделать антикоррозионную обработку.
amastercar.ru