Как прокачать амортизаторы: Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные

Содержание

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

  1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
  2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
  3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
  4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
  5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Загрузка…

Правильная прокачка амортизаторов: рекомендации специалистов

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe. 

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении. 

Компоненты / Новости

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла. 

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд. 

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд. 

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно. 

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега. 

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Амортизаторы — как прокачать самому?

Поменять тут или иную деталь ходовой части автомобиля можно, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автосервиса. Для проведения такой работы необходимы навыки и знания. Все это применимо и к амортизаторам. Далее мы ответим на вопрос, как прокачать амортизаторы и зачем это нужно, расскажем об особенностях этого процесса и других интересных вещах.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день существует несколько разновидностей амортизаторов. Они главным образом подразделяются по виду наполняющей их жидкости. Так чаще всего используются масляные амортизаторы. Они обеспечивают максимальный комфорт. Его используют в легковых машинах, которые предназначены для езды по городским улицам.

Также часто используется газо-масляный тип амортизаторов. Они характеризуются более жесткими ощущениями, но отсутствует вероятность закипания масла во время движения. Поэтому данный вид амортизаторов используется в автомобилях, которые предназначены для передвижения по бездорожью и на высокой скорости.

Газовые амортизаторы – это наиболее устойчивые к различного рода препятствиям детали. Они обеспечивают желаемую устойчивость автомобилю во время движения по любой дороге. Однако они считаются самыми жесткими, а значит, снижается комфортабельность. Все эти виды служат долго, но в конце концов выходят из строя или изнашиваются. Поэтому необходимо позаботиться об их замене. На этом лучше не экономить, так как именно амортизаторы обеспечивают устойчивое сцепление автомобиля с дорогой, его устойчивость во время движения, сокращают тормозной путь.

Также стоит оговориться, что существуют еще деление по производственным особенностям: двухтрубные, о которых пойдет речь далее, однотрубный амортизатор и перевернутый однотрубный амортизатор (стойки подвески Макферсон). Двухтрубные амортизаторы являются наиболее распространенной модификацией и сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Именно поэтому далее пойдет речь об их прокачке.

Амортизаторы автомобиля: заменить или отремонтировать

Стоит сказать, что на безопасность движения влияет множество факторов. В первую очередь и исправность амортизаторов. Их изношенность или повреждения могут привести к созданию аварийной ситуации, а также испортить кузов автомобиля. Многие водители задаются вопросом о том, что лучше провести ремонт или все-таки лучше заменить амортизаторы на новые.

Если вы провели диагностику и выявили повреждения, то следует выявить их глубину и принять решение о том, что вы будете делать ремонтировать или менять на новые амортизаторы. В данном случае может быть два пути решения вопроса. Первый – это замена старых амортизаторов. Второй это поездка в специализированный автосервис и восстановление целостности деталей. В условиях гаража можно выполнить лишь замену стоек амортизаторов, а восстановление деталей лучше доверить специалистам. Для того чтобы заменить стойки амортизатора необходимо их прокачать. Этот процесс несложный, но обязательный.

Прокачать амортизаторы: зачем это нужно

Большинство автовладельцев знают, что перед установкой необходима прокачка амортизаторов. Данный процесс проводится с той целью, чтобы удалить воздушную прослойку из механизма. Если во внутренней гильзе механизма останется воздух и во время движения будут произведены первые толчки поршня, это может привести к неправильному функционированию механизма. В последствие это может привести к появлению посторонних шумов и выходу из строя всей поршневой системы. В масляных амортизаторах может оставаться масло во внутренней гильзе. Оно также может привести к поломке механизма в самый неподходящий момент.

Кроме того амортизаторы необходимо прокачать для того чтобы выявить заклинивание клапанного механизма до установки и другие неисправности совершенно нового устройства. Процесс прокачки амортизаторов обязателен еще и потому что только после этой процедуры механизм подлежит гарантии от продавца. Если же поломка произойдет после того как установлен непрокачанный амортизатор, то автовладелец потеряет деньги, а он не подлежит замене на новый.

Технология прокачки стоек амортизаторов

Данный процесс можно провести своими руками, поэтому во многих магазинах продавцы предоставляют инструкцию о том, как правильно прокачать амортизаторы и привести их в надлежащее положение перед установкой. Если у вас нет такой инструкции, а нужно сделать все здесь и сейчас, мы предлагаем подробное описание процесса. Знание технологии прокачки стоек амортизаторов позволит легко провести ремонтные работы, а также провести замену картриджей стоек амортизаторов. Итак, стойки амортизаторов, технология прокачки предполагает:

1. Стойку необходимо установить штоком вверх, а затем без рывков плавно сжимать до достижения поверхностью штока верхней части стакана, на 2-3 см.

2. Далее необходимо зафиксировать шток амортизатора в достигнутом положении на 2-3 секунды.

3. Затем плавно нужно вытащить шток до исходного состояния.

4. Контроль качества детали. Шток необходимо рывками (резкими короткими движениями) опустить и поднять, но уже не до конца. Его движения должны быть плавными без провалов и рывков.

Если все прошло удачно, то можно приступать к установке новых амортизаторов на автомобиль.

Технология прокачки амортизаторов других типов

В данном случае термин «не прокачанный амортизатор» можно отнести только к двухтрубным деталям. Однотрубный амортизатор, например не нуждается в прокачке, так как он отчасти заполнен газом высокого давления и отделена от остальной части герметичным поршнем. Масло в область, заполненную газом, попасть не может благодаря поршню. Если же по какой-либо причине вы прокачали такой амортизатор, то это не нанесет ему вреда, но позволит избежать поломок в будущем.

Технология прокачки стоек амортизаторов происходит в следующей последовательности:

— во-первых, картридж или амортизатор установить штоком вверх;

— затем плавно вдавить шток до состояния, когда его верхняя кромка не доходит до стакана на 2-3 см;

— придерживая шток в таком состоянии, перевернуть его и штоком вверх и подержать так 3-6 секунд;

— затем плавно выдвинуть шток до упора;

— разместить амортизатор штоком вниз снова и повторить порядок действий 2-3 раза.

И в завершении, удерживая амортизатор штоком вверх, проверить его работу. Все должно быть плавно и без рывков. Для того чтобы проконтролировать достаточно просто несколько раз резко и коротко нажать на шток.

Таким образом, вопрос, как прокачать амортизаторы больше не должен возникать у большинства автомобилистов. Этот процесс позволяет создать все условия для долгосрочной эксплуатации автомобиля, безопасного движения. Устранив воздух и другие помехи, вы сэкономите средства и сможете вовремя заметить неисправность в новой детали. Поэтому прокачать амортизаторы можно и нужно всех видов и типов. Данный процесс не насеет им вреда, но позволит найти брак и обменять на другую деталь. Только так вы сможете избежать аварий и насладиться мягкой дорогой, комфортным автомобилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

  • Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

  1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
  2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
  3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
  4. До упора вдавите шток.
  5. Вытащите шток на ¾ длины.
  6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
  7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

  • Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

  1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
  2. Введите шток до упора.
  3. Переверните амортизатор.
  4. Вытащите шток до упора.
  5. Вдавите шток до упора.
  6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
  7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.


Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Прокачка амортизаторов

Прокачка амортизаторов
 Прокачка амортизаторов
 Автор Lomonosov

Выложу, как наглядное пособие для чего нужна прокачка.

Амортизаторы все делятся на две группы: однотрубные и двухтрубные.

Однотрубные выглядят приблизительно так:

Их прокачивать не надо, т. к. буферная зона F, заполненная газом высокого давления, отделена от масляной рабочей полости D качающимся поршнем Е, через который газ никуда просочиться не может.

Но если желание прокачать есть, то можно сделать лишнюю работу, хотя амортизатору от этого будет ни горячо, ни холодно.

Двухтрубные амортизаторы выглядят так:

Они бываю с подпором газа низкого давление и без подпора. Соответственно в полость В закачивается масло под низким давлением (газомасляные амортизаторы) или там просто воздух, как в штатных амортизаторах (масляные амортизаторы).

И те, и другие двухтрубные амортизаторы перед установкой надо прокачать. Делается это для того, чтобы выгнать газ или воздух из рабочей полости Е, который туда может попасть через клапан F, в буферную полость С.

Примитивное устройство клапана показано тут:

Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.

После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.

21.11.09.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Правильная установка подвески на горном велосипеде может существенно повлиять на его езду. Слишком большое давление, и вы не будете использовать все свое путешествие; слишком мало, и вы рискуете достичь дна, что может повредить амортизатор, ваш велосипед или ваше тело. Поэтому, прежде чем вы просто сядете и начнете крутить педали, убедитесь, что ваша подвеска настроена правильно.

Вот ключевые измерения, которые позволят правильно отскочить от вашего ягодиц и убрать его с вашего отскока.

Прогиб и предварительный натяг

Прогиб — это расстояние, которое вы используете, просто садясь на велосипед в нейтральном положении. Это основная отправная точка, с которой вам нужно будет настроить заднюю подвеску.

Предварительный натяг обычно касается только подвески с винтовой пружиной (хотя люди иногда также используют его, говоря о подвеске на пневморессоре). Здесь пружина предварительно нагружается, чтобы установить ее первоначальную жесткость и добиться правильного прогиба. Важно начать с пружины, которая соответствует вашему весу, затем можно точно настроить прогиб с помощью регулятора.

К счастью, провисание также является одной из самых простых регулировок, которые вы можете сделать на своем велосипеде. Все, что вам нужно, это амортизатор и обычное снаряжение для езды. Если у вас нет шокового насоса, большинство местных веломагазинов с радостью предоставят вам его взаймы, но неплохо было бы приобрести собственный (например, этот за 30 долларов на Amazon) на случай, если вы захотите внести изменения позже. , или даже по следу.

Амортизирующий насос позволяет быстро и легко регулировать.

Тревор Рааб

Рекомендуется проверять провисание перед каждой поездкой.

Тревор Рааб

Чтобы получить максимальную производительность от вашей подвески, вам нужно откалибровать провисание, когда вы приближаетесь к весу, который вы будете испытывать во время езды. Это означает, что вы должны носить все, что вы бы надели в течение дня на тропе во время теста, включая обувь, полный гидратационный пакет и шлем, которые могут значительно увеличить вес.Также важно перед каждой проверкой сбрасывать индикатор (резиновое уплотнительное кольцо на валу амортизатора).

[Хотите взлететь в гору? Поднимитесь! дает вам тренировки и умственные стратегии для покорения ближайшей вершины.]

Чтобы проверить провисание, попросите кого-нибудь держать руль, пока вы садитесь на велосипед. Поставив ноги на педали, немного подпрыгните вверх и вниз, затем сядьте нейтрально и сдвиньте индикатор обратно к канистре.Затем осторожно сойдите с велосипеда. Теперь между баллоном амортизатора и индикатором должен быть виден вал. Расстояние между этими двумя и есть ваше измерение провисания. Таким же образом вы установите прогиб вилки с помощью индикатора на стойке. Большинство пневматических амортизаторов и вилок поставляются с указанными процентами, чтобы упростить измерение и регулировку провисания.

В идеале, вы должны иметь возможность задействовать подвеску, не беспокоясь о том, что слишком много времени вы потратите на сильных ударах и дне.Нормой для амортизаторов является прогиб от 20 до 30 процентов, а для вилок — 20 процентов. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя для вашей конкретной модели. Это также может зависеть от вашего стиля катания.

Сжатие

Параметр сжатия контролирует время, необходимое подвеске для замедления направленной вниз силы. Начиная с полностью открытой ручки управления (против часовой стрелки), вы регулируете сжатие, поворачивая ручку по часовой стрелке. Если повернуть ручку слишком сильно, подвеске потребуется слишком много времени, чтобы пройти весь свой путь.Если повернуть его слишком мало, ваша подвеска будет опускаться до дна на небольших неровностях. Поэкспериментируйте, чтобы найти золотую середину, которая лучше всего соответствует вашему стилю езды и местности.

Некоторые вилки имеют шкалы высокой и низкой скорости сжатия.

Тревор Рааб

Отскок

Отскок — это скорость, с которой подвеска возвращается на полный ход после сжатия. Хотя отскок — вещь предпочтительная, в целом вы хотите, чтобы ваша подвеска отскакивала как можно быстрее, чтобы амортизатор не превышал предел и не чувствовал себя слишком упругим.Установите его на медленную скорость, и подвеска не сможет вернуться в исходное положение до того, как вы столкнетесь со следующей неровностью, что приведет к жесткой поездке. Установите его быстро, и ваш велосипед будет подпрыгивать, как пого-палка. Для регулировки используйте четко обозначенный элемент управления на вилке или амортизаторе.

Отскок обычно контролируется циферблатом на амортизаторе.

Тревор Рааб

Циферблаты отбоя на вилке обычно находятся в нижней части стойки вилки.

Тревор Рааб

Уход за подвеской

Не забывайте проверять подвеску в течение всего сезона, поскольку погодные условия, поездки, хранение и обычное использование могут немного изменить давление в амортизаторе. Если вы заметили, что ваша подвеска работает вялой или странной, провисание является хорошей отправной точкой для устранения неполадок с амортизаторами. Если вы заметили чрезмерное количество масла на амортизаторе (следовые количества в порядке), или если трубка опоры изношена, отнесите ее в сервисный центр.

Смазывайте шарниры и рычажный механизм в соответствии со спецификациями производителя через каждые 10 часов езды или после каждой езды по грязи или мокрой дороге.Проверьте затяжку шарниров и болтов тяг. Здесь важно использовать динамометрический ключ — слишком туго, задняя подвеска не будет работать должным образом, слишком ослабнет, и все может развалиться на трассе. Вам также следует регулярно проверять заднюю тягу (включая маятник, нижние перья и амортизаторы) на предмет трещин или других повреждений. Если после затяжки всех болтов что-то кажется ослабленным, значит, втулки или подшипники изношены и, вероятно, нуждаются в замене.

Еще один простой способ сохранить подвеску в рабочем состоянии — это чистить стойки вилки и вал амортизатора после каждой поездки.Осторожно сотрите песок и пыль, особенно вокруг основания, где происходит сжатие.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Tech Monday: надуйте свой воздушный амортизатор без помпы

Вы когда-нибудь пытались отрегулировать давление в вилке или амортизаторе на трассе и случайно выпустить весь воздух? Если у вас под рукой нет шокового насоса, вероятно, игра окончена.Не пытайтесь накачать его шиномонтажным насосом. Амортизаторы и вилки с пневматической подвеской имеют такие маленькие резервуары, что незначительное просачивание воздуха, которое происходит, когда головка насоса присоединяется и снимается с клапана, мешает процессу. У ударных насосов есть специальные головки для накачивания, которые удерживают воздухонепроницаемое уплотнение, пока головка взаимодействует со штоком клапана. Это позволяет пользователям точно накачивать амортизаторы и вилки. В вашем арсенале может быть еще один инструмент для надувания, который при осторожном использовании подзарядит вашу обвисшую подвеску за доли секунды.

Две классические модели: устройство для надувания CO2 Innovations и инструмент Park Mini.

Что вам понадобится для этого:
• Адаптируемое по Шредеру устройство наддува СО2 с возможностью дозирования.
• По крайней мере, один картридж Co2.
• Маленький шестигранный ключ или формованная воздушная крышка, которая помещается внутри клапана Шредера для сброса давления.

Если у вашей воздушной крышки заостренный верх, вы можете использовать ее, чтобы постучать по штоку клапана, чтобы сбросить давление газа из амортизатора.

Водители, которые носят устройства для надувания CO2, обнаружат, что короткий выброс углекислого газа под высоким давлением сделает свое дело.Ключевым элементом этой магии является то, что давление в картридже Co2 настолько велико (более 1000 фунтов на квадратный дюйм), что устройство наддува смещает клапан Шредера и заполняет резервуар без необходимости нажимать на шток. Выполните следующие простые шаги, чтобы вернуть подвеску в игру:

1- Проверьте, адаптируется ли ваша напорная головка к вашей вилке или клапану Шредера амортизатора (большинство из них), а затем убедитесь, что напорная головка может плотно прилегать. Часто подвесные клапаны находятся вне досягаемости угловых головок, поэтому, если вы выберете устройство, купите устройство прямого типа или устройство с тонким профилем и угловой головкой.

Будьте осторожны при накачивании амортизатора. Короткие взрывы сделают свое дело — и не беспокойтесь о том, чтобы накрутить надувной патрубок на шток клапана, давление Co2 превзойдет клапан.


2- Загрузите картридж. Мы предпочитаем простые ввинчивания / выкручивания Genuine Innovations Microflate Nano. Снимите воздушный колпачок амортизатора или вилки и приготовьте небольшой шестигранный ключ или подобное приспособление для сброса давления.

3- Прижмите головку к клапану (или прикрутите ее, в зависимости от головки), а затем надуйте пневматическую пружину очень коротким выбросом СО2.Будьте осторожны — ваше устройство для наддува может в мгновение ока создать избыточное давление в резервуаре.

Используйте небольшой шестигранный ключ, чтобы получить доступ к наконечнику клапана, и слегка постучите по нему, чтобы контролировать, сколько давления вы сбросите.

4- На этом этапе ваша вилка или амортизатор будут твердыми, как камень. У некоторых воздушных крышек есть небольшой выступ наверху, помогающий сбросить давление газа. Удерживая колпачок перевернутым на штоке клапана, постучите по нему пальцем, чтобы сбросить давление небольшими рывками. Используйте шестигранный ключ, чтобы постучать по штоку клапана, если ваша воздушная крышка не подходит.Время от времени толкайте вилку или электрошокер, чтобы проверить правильность давления, и останавливайтесь, когда почувствуете, что вилка близка. Если вы привередливый нытик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН иметь идеальную настройку прогиба подвески, то внимательно прочтите пятый шаг.

5- ВНИМАНИЕ. Производители подвесок будут плакать, как младенцы, когда прочтут этот совет. Накачивание подвески с помощью устройства сверхвысокого давления на углекислом газе — это экстренная мера, которую следует выполнять с осторожностью. Сделайте это правильно с первого раза, потому что этот метод, в лучшем случае, будет доводить давление воздуха до максимальных значений производителя или немного превышать их.Поднимите подвеску достаточно близко, чтобы поехать домой и назвать это хорошим. Используйте напоминание о газе, чтобы починить квартиру — у вас еще будет много.

У вас есть наконечник для подвески со стороны дороги? Мы бы хотели это услышать.



Прошлый технический вторник:

Технический вторник # 1 — Как заменить трубку.
Технический вторник # 2 — Как настроить задний переключатель SRAM
Технический вторник # 3 — Как снять и установить педали
Технический вторник # 4 — Как удалить воздух из тормозов Avid Elixir
Технический вторник # 5 — Как проверить и отрегулировать гарнитуру
Технический вторник # 6 — Как исправить сломанную цепь
Технический вторник # 7 — Бескамерное преобразование
Технический вторник # 8 — Износ цепи
Технический вторник # 9 — Замена троса переключения передач SRAM
Технический вторник # 10 — Снятие и установка гарнитуры
Технический вторник # 11 — Разъяснение по смазке цепи
Технический вторник # 12 — RockShox Totem и Lyric Mission Control Damper Mod
Технический вторник # 13 — Установка шатуна и нижнего кронштейна Shimano XT
Технический вторник # 14 — Выпрямление подвески переключателя 9 0043 Технический вторник # 15 — Настройка переднего переключателя
Технический вторник # 16 — Настройка кабины
Технический вторник # 17 — Основы подвески
Технический вторник # 18 — Регулировка Fox DHX 5.0
Технический вторник # 19 — Регулировка RockShox BoXXer World Cup
Технический вторник # 20 — Обслуживание вашего Fox Float Shock
Технический вторник # 21 — Основы регулировки колес
Технический вторник # 22 — Тормозные колодки Shimano Замена
Технический вторник # 23 — Прокачка тормозов Shimano
Технический вторник # 24 — Снятие и обслуживание нижней части ноги Fox
Технический вторник # 25 — Служба управления движением RockShox
Технический вторник # 26 — Диск кабеля Avid BB7 Установка тормозов
Технический вторник # 27 — Ремонт вилки Manitou Dorado
Технический вторник # 28 — Ремонт вилки Manitou Circus
Технический вторник # 29 — Установка направляющей цепи MRP G2 SL
Технический вторник # 30 — Cane Creek Установка углового узла
Технический вторник # 31 — RockShox Maxle Lite DH
Технический вторник # 32 — Найдите оптимальное место для давления в шинах
Технический вторник # 33 — Трехминутный предполетный осмотр велосипеда
Технический вторник # 34 — MRP XCG Установить
Технический вторник # 35 — Выбор выноса и установка кабины

Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю их линейку инструментов и смазок.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Настройка вилки подвески и амортизатора (если они у вас есть) абсолютно необходимы для получения максимального комфорта и контроля во время езды по бездорожью.

Подробнее: Лучшие вилки для горных велосипедов

Совершите ошибку, и вы будете вести постоянную борьбу с мотоциклом и бездорожьем. Сделайте это правильно, и вы попадете в совершенно новый мир контроля.И хотя это может показаться очень сложным, понять основы на самом деле просто. Читайте дальше и узнайте, как настроить подвеску горного велосипеда.

Мы покрываем как вилку подвески, так и задние амортизаторы. Вот что охватывает это руководство…

  • Базовая теория подвески
  • Настройка прогиба
  • Настройка демпфирования отбоя
  • Настройка демпфирования сжатия
  • Регулировка хода пружины
  • Как ухаживать за подвеской

Как настроить подвеску горного велосипеда

Настроить приостановку — непросто, но и не так уж и сложно.Ты можешь это сделать. Не торопись. Не спешите на парковке перед поездкой.

При настройке подвески вы, по сути, устанавливаете две вещи: насколько жесткая пружина и как контролируется движение этой пружины (демпфирование).

Регулировка жесткости пружины

В подвеске с винтовой пружиной жесткость пружины зависит от используемой винтовой пружины. Если вам нужна более жесткая или мягкая пружина, купите новую спиральную пружину. Вот и все.

Винтовая пружина использует спиральную проволоку, обычно стальную, и бывает разной длины и скорости, чтобы соответствовать разным велосипедам и весам велосипедистов.

Использование слишком мягкой пружины (т. Е.слишком низкое давление воздуха) приведет к тому, что подвеска будет слишком глубоко валяться в своем движении и слишком легко опускаться вниз.

Использование слишком жесткой пружины (слишком большое давление воздуха) приведет к жесткой поездке, которая никогда не даст достаточного хода.

Используйте ударный насос для регулировки давления воздуха

В подвеске с пневматической рессорой (которая в наши дни используется для большинства подвесок) жесткость пружины определяется давлением воздуха. Давление воздуха в воздушной камере.Если вам нужна более жесткая или мягкая пружина, вы регулируете давление в этой камере с помощью ударного насоса.

Для этого руководства мы будем предполагать, что у вас подвеска на пневморессоре, но если у вас есть подвеска на спиральной подвеске, это руководство все же стоит прочитать, поскольку принципы все еще актуальны.

Регулировка управления движением пружины

Движение пружины — то, как она сжимается и как она растягивается (отскакивает) — контролируется демпфированием вашей подвески.

Демпфирование — это, по сути, прохождение жидкости через отверстие или серию металлических прокладок (очень тонких шайб).Жидкость будет проходить через небольшое отверстие медленнее, чем через отверстие большего размера, или через более толстую / жесткую прокладку, чем через более тонкую. При большем отверстии жидкость будет проходить быстрее. Когда вы регулируете демпфирование, вы меняете размер отверстий, через которые проходит жидкость.

Степень контроля и регулировки демпфирования подвески будет зависеть от вашей вилки или заднего амортизатора. Некоторые вилки и амортизаторы имеют только регулировку демпфирования отбоя. Некоторые вилки и амортизаторы также имеют регулировку демпфирования сжатия.

Некоторые вилки и амортизаторы более высокого уровня имеют отдельные регулировки демпфирования для воздействия / силы на низкой и высокой скорости. Мы поговорим об этом позже в этом руководстве.

Настройка прогиба

Это первое, что вам нужно сделать с подвеской. К счастью, это также самое простое, что вам нужно сделать. Для этого вам понадобится специальный шоковый насос.

Что такое провисание? Прогиб — это то, насколько ваш байк принимает ход подвески, когда вы садитесь на него и отрываетесь от земли.

Подвеска

разработана для наилучшей работы с прогибом от 25 до 35% (он же от четверти до трети). Например, на 100-миллиметровом туристическом велосипеде вы хотите добиться 25-33 мм прогиба, когда вы садитесь на велосипед.

Подробнее: RockShox Pike: 5 способов идеальной настройки

По нашему опыту, лучше всего настраивать провисание стоя на велосипеде. Вам нужно будет прислониться к чему-нибудь, например, к стене. Если вы установите прогиб, когда сидите, ваш задний амортизатор будет установлен слишком жестко, а вилка окажется слишком мягкой.

Сверните все демпфирование отбоя и сжатия (если оно у вас есть) до минимальных настроек. Вы не хотите, чтобы демпфирование мешало настройке провисания.

Сдвиньте маркер хода резинового уплотнительного кольца подвески к уплотнению.

Поставьте ваш провис, прислонившись к чему-нибудь

Встаньте на педали, слегка прислонившись к стене (или дереву, или фургону и т. Д.). Старайтесь не дергаться и не подпрыгивать при этом или при выходе из велосипеда.

Сняв с велосипеда, измерьте рулеткой, насколько далеко уплотнительное кольцо отошло от уплотнения.

Резиновое уплотнительное кольцо этой вилки красное

С вилками это просто. Насколько сместилось уплотнительное кольцо в мм, можно быстро определить как процент от общего хода вилки.

Предупреждение: по нашему опыту вилки могут быть устойчивы к провисанию, поэтому не устанавливайте провисание более 20% -25%, иначе вилка будет слишком мягкой при движении по тропе.

Провисание заднего амортизатора

С задними амортизаторами все немного сложнее, потому что мм хода уплотнительного кольца не равняется мм хода заднего колеса.Вам нужно будет измерить длину хода вашего амортизатора (сколько вала показывает при полном выдвижении, например, ход 50 мм). Затем измерьте, на сколько мм ваше уплотнительное кольцо переместилось под провисание. Затем вы разделите результат измерения длины хода на результат измерения прогиба.

Например, на заднем амортизаторе с ходом 50 мм, прогиб в 12,5 мм дает прогиб 25%.

Используйте свой амортизатор, чтобы накачать или сдуть подвеску, пока вы не добьетесь 25% провисания хода (25% — это хорошая отправная точка по нашему опыту, поскольку большинство мотоциклов сконструировано в соответствии с этим значением).

После катания, если вы обнаружите, что не получаете приличного количества хода, используемого для больших ударов и приземлений, не стесняйтесь попробовать увеличить величину провисания, т. Е. выпустите воздух из суспензии, попробуйте 10 фунтов на квадратный дюйм за раз. Вам также следует отменить демпфирование отскока на один или два щелчка после того, как вы выпустили воздух.

Многие бренды теперь имеют калькуляторы настройки подвески, которые помогут вам начать работу. Это может быть очень полезно, но всегда сверяйте с собственными измерениями провисания, чтобы убедиться, насколько они точны.Большинство просят вас ввести свой рост и вес и дают вам давление для амортизатора, а иногда и вилки. Более сложные калькуляторы также дадут вам настройки демпфера и рекомендации по разделению объема.

Настройка демпфирования отбоя

Циферблат отбоя находится внизу правой ноги этой вилки

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ установить демпфирование отскока до тех пор, пока вы не настроите провисание правильно.

Демпфирование отскока — это то, что контролирует скорость, с которой ваша подвеска повторно растягивается после сжатия i.е. после поглощения удара.

Недостаточный отскок приведет к тому, что ваша подвеска будет колебаться и отрикошетить от больших ударов.

Слишком сильный отскок приведет к складыванию подвески, что приведет к жесткой поездке. Это также испортит геометрию и управляемость вашего велосипеда.

Хотя отскок может быть личным предпочтением — некоторые гонщики любят «быструю» подвеску, некоторые предпочитают «медленную» — определенно существует правильный диапазон, который можно использовать.

Красный циферблат отбивается на этом заднем амортизаторе

Чтобы настроить амортизацию отбоя подвески, найдите бордюр.

Установите минимальное демпфирование отскока.

Съезжайте с обочины, стоя на педалях, на медленной или средней скорости. Ваша подвеска, вероятно, сожмется, быстро расширится (после точки прогиба), снова сожмется, а затем снова растянется. Другими словами, он будет подпрыгивать, как батут, а затем оседать.

Цель состоит в том, чтобы добиться достаточного демпфирования отскока, чтобы свести к минимуму этот эффект прыжков с трамплина.

Набор на пару кликов отскока.Снова съезжайте с обочины. Добавляйте щелчки отскока до тех пор, пока подвеска не растянется только один раз после сжатия.

Выйдя из поездки, если вы почувствуете, что ваш байк упаковывается и едет слишком глубоко, отключите пару щелчков отскока.

Настройка демпфирования сжатия

Не все вилки подвески или задние амортизаторы имеют регулируемое демпфирование сжатия, поэтому этот раздел может быть неприменим к вам.

Если в вашей подвеске есть регулируемое демпфирование сжатия, вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО его регулировать, если вы чувствуете, что в данный момент это может быть немного выше вас.отлично. Иди катайся на велосипеде.

Демпфирование сжатия влияет на то, как ваша подвеска сжимается.

Недостаточное демпфирование сжатия приведет к тому, что подвеска будет раскачиваться и нырять во время движения при вращении педалей, спуске и / или торможении.

Слишком сильное демпфирование сжатия не позволит вашей подвеске эффективно поглощать удары. Вы почувствуете, как он отвечает вам, это также известно как «шип». Если в конце спуска чувствуется боль в ладонях, возможно, вилка имеет слишком сильное демпфирование сжатия.

Демпфирование сжатия — это снова дело личных предпочтений. Некоторым гонщикам нравится легкая подвижная подвеска, другие предпочитают сверхустойчивую подвеску, которая не двигается быстро. Подумайте о том, чтобы раллийный автомобиль с жесткой подвеской или удобный семейный универсал.

Вообще говоря, многие гонщики не имеют достаточного демпфирования сжатия. Их подвеска раскачивается и сильно ныряет.

Предустановленные режимы демпфирования сжатия

Многие задние амортизаторы (и некоторые вилки) имеют встроенные настройки демпфирования сжатия.Вилки и амортизаторы Fox, например, часто имеют режим педальной платформы с большим демпфированием сжатия и открытый режим с меньшим.

Режим педальной платформы означает сильное демпфирование сжатия, в результате чего получается уверенная езда, которая сопротивляется движению при педалировании (раскачивании), но не теряет достаточного хода подвески на неровностях.

Открытый режим означает минимальное демпфирование сжатия, в результате чего получается мягкая и мягкая езда, но при этом может быть грубой из-за чрезмерного покачивания.

Для этого амортизатора в настоящее время установлено предустановленное значение «След».

Режим следа — это универсальная настройка.Достаточно твердый, чтобы избежать лишних ударов, но все же способен поглощать приличные удары.

Подобные пресеты есть у

RockShox и других компаний.

Низкая скорость сжатия

Если у вас есть подвеска с правильно регулируемой компрессией (в отличие от встроенных пресетов), то стоит узнать, как она работает.

В основном низкоскоростное сжатие влияет на то, как подвеска сжимается на низких скоростях и при малой амплитуде сил.

Набирайте компрессию на низкой скорости, пока ваша подвеска не перестанет сильно раскачиваться при нажатии на педали.Некоторый боб — это нормально (на самом деле часто неизбежно), но приятно избавиться от вашей подвески, которая скачет вокруг, отнимая у вас энергию и контроль.

Не беспокойтесь о том, что слишком сильно потеряете поглощение мелких неровностей; Ваши шины предназначены для того, чтобы впитывать мелочь.

Если правильно выбрана низкая скорость сжатия, вы также обнаружите, что ваша вилка не ныряет и не тонет во время крутых спусков, особенно тех, где вы сильно тормозите.

Регулировка демпфирования высокой скорости

Не многие вилки подвески или задние амортизаторы имеют регулируемое демпфирование высокой скорости (отскок или сжатие).Он предназначен для высококлассных моделей, предназначенных для опытных гонщиков и гонщиков.

Установка высокоскоростного демпфирования — своего рода мрачное искусство. Большинство райдеров отключают сжатие на высоких скоростях. Они также набирают за несколько кликов высокоскоростной отскок, если едут по бездорожью с большим количеством прыжков и падений.

Подробнее: Как установить задний амортизатор Cane Creek

В этом руководстве мы не будем углубляться в регулировку демпфирования на высоких скоростях. Если у вас есть амортизатор с высокоскоростной регулировкой демпфирования, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации и / или на веб-сайте производителя.

Регулировка хода пружины

Вы не поверите, но в настоящее время на многих подвесках вы можете заставить ее вести себя определенным образом в первой части своего движения, в то же время заставляя ее вести себя по-другому на последней стадии своего движения.

Другими словами, вы можете иметь гибкое линейное действие на первой трети (приблизительно) хода вашей подвески, а также иметь более устойчивое, увеличивающееся действие на последней трети вашего хода подвески.

Эта настройка жесткости пружины вашей подвески осуществляется с помощью объемных проставок.

Установка проставок объема в вилку (например, RockShox’s Bottomless Tokens) или задний амортизатор влияет только на ощущения подвески на последней части ее хода. Это не повлияет на поведение подвески в точке прогиба или в средней части хода.

Если вы легкий гонщик или гонщик, который едет относительно спокойно по более мягкому бездорожью, вам подойдет и ваша подвеска. Вам не нужны объемные распорки. Просто катайся на велосипеде.

Если вы более тяжелый или агрессивный гонщик, преодолевая сложную бездорожье на высоких скоростях, вы действительно можете извлечь выгоду из увеличения прогрессивности подвески.

Подробнее: Как установить проставки заднего амортизатора Fox Float

С установленными объемными прокладками вы можете работать с более низким давлением воздуха в подвеске и / или с меньшим демпфированием сжатия на низких скоростях и иметь гибкое, свободное движение на ранних этапах хода подвески, в то же время избегая вилки, которая дует / ныряет. через последнюю стадию своего путешествия слишком нетерпеливо.

Отрыжка!

Это несущественная вещь, но вы можете захотеть это сделать просто потому, что.Что мы подразумеваем под «отрыжкой»? Обычно воздух может попасть под дворники вилки. Это не имеет большого эффекта, но может заставить их немного потерять гибкость.

Как избавиться от застрявшего воздуха? Возьмитесь за небольшую стяжку-молнию и осторожно протолкните ее между стойкой вилки и уплотнениями очистителя пыли. Вставьте застежку-молнию всего на сантиметр или два. Вы можете услышать небольшое шипение выходящего воздуха. Если вы это сделаете, медленно снимите застежку-молнию и вернитесь к настройке подвески, как раньше. Если вы не слышите шипения воздуха, не беда.Там не было никаких ловушек. Медленно снимите застежку-молнию и продолжайте другие настройки. Если вилка кажется немного липкой, вероятно, ей нужна быстрая мини-служба смазки.

И, наконец, позаботьтесь о подвеске!

Не пренебрегайте своей приостановкой. Если вы это сделаете, он очень быстро испортится, особенно в грязных условиях. Это в большей степени относится к вилкам, чем к задним амортизаторам (хотя вы все равно должны следить за своим задним амортизатором).

Вы будете удивлены, насколько легко и быстро выполнить базовую очистку и смазку вилки и заднего амортизатора.

Вам, вероятно, не понадобятся какие-то странные специальные инструменты, но вам понадобится жидкость для подвески, предназначенная для вашей конкретной марки подвески.

Ремонт

— Могу ли я использовать ударный насос для накачивания трубки?

Примечание: этот расчет основан на многих предположениях, поэтому он полезен только в «среднем сценарии использования», а не для какого-то точного измерения. Если вы найдете более подробную информацию, опубликуйте ее, и я обновлю ответ.

Сколько насосов вам понадобится для заправки шины, зависит от многих переменных.Во-первых, объем вашей внутренней трубки, который можно приблизительно представить как тор (в форме пончика) на вершине обода заданного диаметра. Вы можете найти свое приблизительное значение на этом графике.

  • Горный велосипед 26 дюймов, ширина шин 2,1 дюйма = 4,8 л
  • Горный велосипед 29 дюймов, ширина шин 2,1 дюйма = 5,2 л
  • Шоссейный велосипед 700C, ширина шин 35 мм = 2 л
  • Велосипед BMX, 20 дюймов, ширина шин 1,85 дюйма = 3 л.

Мне довольно сложно найти технические характеристики насоса (мне нужен диаметр поршня и длина хода), но вот сравнение некоторых амортизаторов на пустом цилиндре амортизатора 160-мм вилки Fox 36 RLC 2007 года выпуска.2 * h = 81 мл

Итак, ЕСЛИ перекачка воздуха в разные объемы линейно пропорциональна (это не так, но где-то в парке мячей), и вы хотите накачать перечисленные выше шины до ~ 77,2 фунтов на квадратный дюйм, потребуется примерно такое количество насосов с «средний» ударный насос:

Объем шины Отношение давления в шине к воздушному удару Количество насосов до ~ 77,2 фунта / кв.8L 59: 1 5900
Горный велосипед 29 дюймов, ширина шин 2,1 дюйма 5,2 л 64: 1 6400
Шоссейный велосипед 700C, ширина шин 35 мм 2L 25: 1 2,500
Велосипед BMX 20 дюймов, 1.Ширина шины 85 дюймов 3L 37: 1 3,700

Итак, возможно, если бы это была ситуация жизни или смерти, у вас много свободного времени или вы просто не можете позволить себе абонемент в спортзал, вы могли бы захотеть, чтобы прокачал несколько тысяч раз, чтобы заполнить шину . Скорее всего, нет.

Напротив, если вы просто ищете эту функциональность в одном устройстве, вы можете просто использовать модель двойного назначения, такую ​​как этот специализированный насос, который может накачивать как емкости высокого давления, так и емкости небольшого объема (например, ваш амортизатор) и низкого давления. , контейнеры большого объема (например, ваша шина).


(источник: bikeradar.com)

Вы поворачиваете ручку, чтобы выбрать использование, и сэкономите несколько тысяч насосов.

Насос для амортизатора по лучшей цене — Отличные предложения на насос для амортизатора от global pump для продавцов амортизаторов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для помпы для амортизатора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший насос для амортизатора вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели насос для амортизатора на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в насосе для амортизатора и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести насос для амортизатора по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Подвеска для горных велосипедов 101 (перед тем, как вы перевернетесь из-за ударов) — спикер

Если не по ухабам, то это не катание на горных велосипедах.

Хорошие слова для жизни, по крайней мере, когда дело доходит до приключений на двух колесах. МТБ стали одними из самых популярных стилей велосипедов для детей.Есть множество базовых моделей на выбор в молодом возрасте. Когда они вырастут, вы можете обнаружить их интерес к спорту. воздушным шаром. Для сверхсерьезных гонщиков в какой-то момент это, скорее всего, приведет их к маунтинбайку. подвесные системы.

Что возвращает нас к ухабам. Горные велосипеды получили свое название неспроста. Они созданы для каменистой местности и, как всадники становятся более продвинутыми, склоняется к более каменистой местности. В конце концов им нужно что-то, чтобы смягчить сотрясения костей, вызванные корнями, ветвями, камнями, каплями и другими препятствиями, усеивающими единственный путь.Приостановка для этого действует как амортизатор. Кроме того, позволяя колесам двигаться вверх и вниз, байк лучше держится. контакт с землей для лучшего сцепления и контроля.

Некоторые горные велосипеды имеют подвеску только для переднего колеса, что делает их, говоря байкерским языком, «хардтейлами». Полный- Велосипеды с (или двойной) подвеской — это именно то, на что они похожи — системы как на передних, так и на задних колесах. Для запись, вам не нужна подвеска как таковая. «Жесткие» МТБ идеально подходят для обычных райдеров и особенно для молодых людей, только начинающих.

Но для тех, кто с подростками начинает искать более серьезное занятие на горных велосипедах, мы рады вскипятить вниз по главному, что вам нужно знать. Мы начнем с основ вашей подвески, включая переднюю и тыловые типы. Затем мы более подробно рассмотрим два ключевых компонента любой системы подвески: пружины и амортизатор. Вскоре вы поразите их воображение случайными упоминаниями о таких вещах, как провисание, отскок и предварительная нагрузка. Не большой иметь дело.

Настройка подвески горного велосипеда

Передняя подвеска

Поговорим о вилках.Вы знаете их как столовое серебро, велосипедисты знают их как переднюю подвеску или амортизаторы. Это соединен с металлической рамой с помощью рулевой колонки (подвеска обычно не используется с велосипедами из углеродного волокна, вы можете подробнее о материалах рамы велосипеда читайте здесь). В Steerer сидит на верхней части колеса и крепится к стойке с обеих сторон. Каждая стойка перемещается внутрь и наружу слайдера или «нижнего», который соединяется как с колесом, так и с креплением для ободных или дисковых тормозов.

Хорошо, теперь, когда первый урок анатомии окончен, пора ввести еще несколько терминов, связанных с подвешиванием. функция.Путешествие — большое дело. Это расстояние, на которое подвеска может двигаться до полного сжатия. Короткое путешествие подвеска — движение менее 120 мм. Он чувствителен к усилиям рулевого управления и подходит для обычной езды на базовых автомобилях. тропы или движение в гору. Подвеска с большим ходом составляет более 120 мм и предназначена для скоростных каменистых спусков, где более медленное рулевое управление способствует устойчивости.

Некоторые вилки позволяют водителю регулировать ход в зависимости от условий трассы в любой момент времени. Фактически, подвеска в целом может быть спроектированным по-разному в зависимости от типа катания на горном велосипеде, который вам нравится поскольку разные стили по-разному воздействуют на велосипед.Многие вилки также оснащены рычагом на стойке. для блокировки, которая полностью прекращает движение. Это хорошо, если вам не нужно беспокоиться о настройках путешествия на гладкие поверхности, такие как тротуар, или даже ровные и длинные участки в гору.

Подвеска задняя

Передняя вилка важна, так как при горном велосипеде часто приходится переносить вес на переднюю часть велосипеда. Однако если ваш стиль вождения переносит вас по безумной местности на длительные отрезки за раз, полная подвеска может быть путь идти.Это еще лучше смягчает неровности почвы, удерживая колесо в контакте с ней дольше и снижение утомляемости райдера.

По компонентам в кожухе, называемом амортизатором, находятся две телескопические трубы, которые вставляются друг в друга, как и в корпусе амортизатора. передняя вилка. Расстояние, которое они сжимают под нагрузкой, называется ходом хода. Система поворота связывает шок с Рамка.

Голова еще кружится? Не волнуйтесь, если дойдете до задних амортизаторов, вряд ли вы купите их отдельно от самого велосипеда.В отличие от вилок, они обычно не взаимозаменяемы между марками велосипедов и модели. Итак, у вас это получилось.

Пружины подвески

Винтовая пружина

Если бы мы последовали за этой статьей с помощью словарного теста в стиле начальной школы, этот был бы самым лучшим вариантом. Часть Амортизатор горного велосипеда, обеспечивающий пружину, называется — барабанная дробь — пружиной. Так же, как ваш щелчок ручки, пружины поглощают давление и затем возвращаются в исходное положение.Вы найдете два типа пружин, соперничающих за ваш кровно заработанный доллар: катушка и воздух.

Первый — это катушка, которая по сути представляет собой открывалку для бутылок с вином. Намотанный штопор из стали (или титана, если деньги не имеют значения) сжимается с плавной, устойчивой скоростью. Вы можете настроить, насколько жестким или мягким будет это сжатие. настройка, известная как предварительная нагрузка. Диапазон довольно небольшой, поэтому, если вам нужна более жесткая или мягкая настройка, вы можете нужно поменять пружину. Катушки чувствительны с положительной стороны, но они также могут быть на фунт тяжелее. чем альтернатива.

Пневморессора

Пневматические рессоры под давлением в наши дни более распространены в спектре МТБ. Их гидравлическая операция сжимает подвеска с прогрессирующей скоростью, которая вначале становится мягкой и по мере продвижения становится жестче. Аналогично предварительной нагрузке в катушке пружины, соответствующее давление важно для идеальной работы. Если у вас слишком много, вы можете не даже использовать шоки. Если слишком мало, вы рискуете достичь дна и повредить подвеску на большом удары (опять же, можно просто использовать жесткий велосипед).Как и шиномонтажные насосы, амортизаторы могут помочь вам правильно настроить сопротивление вашему весу и стилю езды.

Пневматические рессоры имеют больший диапазон регулировки, чем винтовые пружины. Они также легче, что приятно, поскольку аксессуары начинают накапливаться, когда вы переезжаете в более сложные условия для катания на горных велосипедах. Некоторые райдеры предпочитают винтовые пружины из-за их чувствительности, но более новые воздушные модели начали соответствовать этому типу характеристик. внимательно.

Sag

Допустим, вы едете на велосипеде и болтаете с приятелем, ожидая своей очереди на спуск.Количество ваша подвеска сжимается, пока вы просто сидите, это называется провисанием. Больше провисания, вызванного одной только массой тела приводит к более мягкой поездке.

Производитель должен предложить рекомендуемую величину прогиба для любого типа подвески. Вы хотите убедиться, что катушка предварительная нагрузка или давление воздуха откалиброваны правильно, чтобы ваши колеса могли эффективно работать на пересеченной местности. Как метрическая система, прогиб — это процент от общего хода подвески. В среднем колеблется от 15 до 30%. в зависимости от стиля горного велосипеда.

Амортизатор подвески

Функция демпфера

Демпфирование — еще одна важная концепция подвески MTB, которая идет рука об руку с пружиной. Как мы установил, пружины пружинные. Без какой-либо проверки они продолжали бы прыгать, как неконтролируемые Джек в коробке. Таким образом, демпфер выполняет функцию этой проверки, рассеивая энергию пружины. Итак, если весна отвечает за , создавая сопротивление при ударе, а глушитель отвечает за , контролируя сопротивление.

В большинстве демпферов для этого используется масляная ванна. Когда срабатывают удары, поршень проталкивает масло через отверстие, называемое отверстие. Энергия передается от пружины к маслу и преобразуется в тепло. Чем быстрее сжатие, чем больше создается сопротивление и тем больше рассеивается энергии.

Типы демпфирования

Баланс пружины и амортизатора имеет решающее значение для качественной подвески. Регулировка демпфирования амортизатора известна как «настройка вилки». Здесь нужно знать два типа демпфирования, чтобы вы не оказались на пого-стике с педалями.Один это сжатие, другое — отскок.

Первый контролирует амортизацию пружины. Демпфирование сжатия на низкой скорости работает на ваших обычных событиях например, базовое нажатие на педали, торможение, повороты и т. д. Другими словами, вещи, которые медленно активируют подвеску. С другой стороны, высокоскоростное сжатие играет важную роль во время сильных ударов, таких как прыжки, сильные удары и т. Д. подобное, аналогичное, похожее. Это реже встречается на горных велосипедах начального уровня или на недорогих горных велосипедах.

Если демпфирование сжатия сводится к сжатию пружины, то демпфирование отбоя связано с ее отпусканием путем управления шоки скорости возвращаются в исходное положение.Чем больше отскок, тем медленнее отдача, и наоборот. Как и в случае с все остальное, чего мы коснулись, вы ищете баланса.

Советы по покупкам подвески MTB

Если вы впервые попробовали амортизаторы, мы понимаем, звучит ли все это немного технически. Эй, это сложная система для специализированного велосипеда. Но не думайте о во-вторых, это означает, что вам нужно снизить половину месячной зарплаты для надежного отстранения, особенно если это первый MTB вашего ребенка.Начните скромно, затем постепенно поднимайтесь вверх, пока он / она проявляет постоянный интерес и делает гору катание на велосипеде — настоящая страсть.

Если это произойдет, то в какой-то момент вам придется подумать о том, чтобы сделать шаг вперед на ступеньку выше. Как всегда говорит папа, ты получишь за что вы платите. Более качественная система имеет свои преимущества:

  • Более легкие компоненты без ущерба для прочности
  • Возможность внесения дополнительных корректировок, чтобы сделать это именно то, что вам нужно
  • Повышенная надежность за счет превосходной конструкции
  • В целом более плавная езда благодаря всему вышеперечисленному

Когда вы начнете искать эти детали, имейте в виду, что производители велосипедов обычно не делают подвески. системы в дополнение к велосипедам.Если вы хотите получить подробную информацию о амортизаторах, обратитесь непосредственно к производителям, которые производят их. FOX и RockShox — два самых популярны, среди других известных брендов — Manitou, Marzocchi и SRSUNTOUR.

Итак, теперь, когда мы добавили пружину в ваш шаг, идите показать эти свежие знания своим маленьким головорезам и погреться в свете их новообретенного (хотя и временного, мы правы ?!) уважения к своему старшему члену клана.

Проверка фактов: действительно ли вы теряете воздух при отключении амортизатора?

Вы теряете воздух при отсоединении амортизатора от воздушной камеры подвески? Многие так думают.Пришло время развенчать некоторые мифы.

Мы все были там, откачивая 186..187..188..189..190. Достигнув желаемого давления, мы осторожно откручиваем амортизатор, чтобы вздрогнуть от легкого шипения воздуха. Откуда это пришло? Наш мир наводнен сомнениями. Мы знаем, что этого делать не следует, но мы снова подключаем ударный насос, чтобы проверить — и обнаруживаем, что давление упало на 10 фунтов на квадратный дюйм? В чем дело?

Мы установили ShockWiz на линии с насосом и воздушной камерой подвески, чтобы проверить внутреннее давление подвески после снятия насоса.

Многие форумчане считают, что при снятии шокового насоса теряется воздух.Мы даже видели, как люди добавляли дополнительный воздух, чтобы восполнить этот предполагаемый недостаток — безумие. Или они покупают дорогие дополнительные клапаны без потерь, чтобы прикрутить их к амортизатору. Давайте установим рекорд: когда вы снимаете головку ударного насоса с клапана, воздух из воздушной камеры подвески НЕ теряется.

«Когда вы снимаете головку амортизатора,

НЕТ воздух теряется из воздушной камеры подвески»

Чтобы доказать свою точку зрения, мы взяли 15 ударных насосов из нашего группового теста ударных насосов (полный текст статьи см. В выпуске ENDURO # 037) и, используя ShockWiz, установленный между насосом и воздушной камерой подвески, обнаружили, что после некоторого энергичного завинчивания , ни один из ударных насосов не допускал утечки воздуха при снятии — при правильном использовании.

Что будет, если прикрепить шоковую помпу в деталях

Единственная функция головок ударных насосов — не терять воздух. Когда вы прикрепляете головку насоса к клапану, сначала создается герметичное уплотнение между головкой насоса и корпусом клапана. По мере того, как вы накручиваете головку дальше, стержень изнутри нажимает на сердечник клапана узла подвески, открывая клапан и позволяя воздуху перемещаться между воздушной камерой подвески и корпусом насоса. Давление в воздушной камере подвески падает по мере того, как оно выравнивается с дополнительным объемом насоса и шланга.

При навинчивании амортизатора давление в корпусе воздушной камеры подвески падает, чтобы уравновесить насос и шланг

Что будет при снятии шокового насоса деталь

После повторного повышения давления в воздушной камере подвески до желаемого давления пора снять ударный насос. Когда вы откручиваете головку насоса, внутри штифт освобождает сердечник клапана узла подвески, закрывая клапан до того, как разорвется уплотнение между насосом и клапаном. Вы слышите, как выпускаемый воздух — это давление из корпуса насоса и шланга, выходящего с товарным знаком «psssst».Давление в воздушной камере подвески остается таким, как вы предполагали, потому что клапан закрыт.

Если вы снова подсоедините насос для проверки, давление упадет, так как насос и шланг уравняются!

При откручивании амортизатора давление воздуха из воздушной камеры подвески не теряется

Существует множество различных конструкций головок насосов, некоторые из них более сложные, чем другие, но все работают одинаково. Не верьте этой шумихе.

А как насчет этих специальных головок без потерь воздуха?

Велосипедная индустрия не перестает продавать змеиное масло время от времени, и, чтобы быстро нажиться на мифе о «потере воздуха», некоторые ударные насосы теперь поставляются с головками «без потерь», предназначенными для решения несуществующей проблемы.Эти головки могут принести больше вреда, чем пользы, поскольку при неправильном использовании головки штифт удерживает клапан в открытом состоянии при снятии головки насоса, теряя воздух и создавая проблему там, где ее раньше не было.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *