Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

• недостаточное давление в цилиндрах;
• негерметичность проводов зажигания;
• неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
• проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
• неисправность катушки зажигания;
• или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

Почему не заводится автомобиль зимой?

В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

Вместо вывода

Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.

Стартер крутит, но машина не заводится – в чем причина

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с ситуацией, при которой после поворота ключа в замке зажигания стартер не крутит, а только щелкает, и машина не заводится. Однако бывает и другая ситуация: стартер крутит (это слышно по характерному жужжанию), однако автомобиль все равно не заводится. Что делать в такой ситуации? 

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.

Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере. 

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин. 

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин. 

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится. 

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к

проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна. 

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.). 

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей. 

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Стартер крутит,  а двигатель не заводится

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т. д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Содержание статьи

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

• электрический бензонасос;
• механический бензонасос;
• инжектор;
• карбюратор;
• топливные фильтры;
• топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг  с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам.  Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Читайте также

не «схватывает» при нормально вращающемся стартере

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Содержание статьи

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т. д.

Обратите внимание, только в некоторых случаях замена свечей или заправка качественным бензином позволяет быстро вернуть автомобиль в строй. На практике сам факт, что мотор плохо заводится при исправном стартере (причем как «на холодную», так и «на горячую»), уже является поводом для проведения углубленной диагностики ДВС.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

• Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

• Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

• Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

• Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.

Опытные водители для профилактики чистят данный элемент на каждом ТО, однако если этого не делать, тогда проблемы с запуском прогрессируют и в какой-то момент двигатель может перестать заводиться. Еще следует учесть, что на многих автомобилях с инжектором дроссельный узел после чистки также нужно дополнительно обучать, чтобы получить нужные обороты холостого хода и т.д.

• Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

• В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина.  Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.

В любом случае, зачастую перед  тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки  и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т. д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Читайте также

Стартер крутит но двигатель не заводится в Опель, как устранить и что делать?

Код ошибки

Описание ошибки

Десятичный16490

HEX406A

OBD IIP0106

Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал

Десятичный16491

HEX406B

OBD IIP0107

Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный16492

HEX406C

OBD IIP0108

Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP0109

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) / датчик атмосферного давления — ненадежный контакт электрической цепи

Десятичный16496

HEX4070

OBD IIP0112

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный16497

HEX4071

OBD IIP0113

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала

Десятичный16498

HEX4072

OBD IIP0114

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала

Десятичный16500

HEX4074

OBD IIP0116

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал

Десятичный16501

HEX4075

OBD IIP0117

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный16502

HEX4076

OBD IIP0118

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP0119

Датчик температуры охлаждающей жидкости — ненадежный контакт электрической цепи

Десятичный16506

HEX407A

OBD IIP0122

Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный16507

HEX407B

OBD IIP0123

Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала

Десятичный16514

HEX4082

OBD IIP0130

Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи

Десятичный16515

HEX4083

OBD IIP0131

Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение

Десятичный16516

HEX4084

OBD IIP0132

Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение

Десятичный16517

HEX4085

OBD IIP0133

Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико

Десятичный16518

HEX4086

OBD IIP0134

Ряд 1-зонд 1: нет активности

Десятичный16520

HEX4088

OBD IIP0136

Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи

Десятичный16521

HEX4089

OBD IIP0137

Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение

Десятичный16522

HEX408A

OBD IIP0138

Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение

Десятичный16523

HEX408B

OBD IIP0139

Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала

Десятичный16554

HEX40AA

OBD IIP0170

Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд. смеси

Десятичный16555

HEX40AB

OBD IIP0171

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная

Десятичный16556

HEX40AC

OBD IIP0172

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая

Десятичный16557

HEX40AD

OBD IIP0173

Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси

Десятичный16585

HEX40C9

OBD IIP0201

Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи

Десятичный16586

HEX40CA

OBD IIP0202

Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи

Десятичный16587

HEX40CB

OBD IIP0203

Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи

Десятичный16588

HEX40CC

OBD IIP0204

Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи

Десятичный16606

HEX40DE

OBD IIP0222

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный16607

HEX40DF

OBD IIP0223

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP0231

Реле топливного насоса — низкое напряжение цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP0232

Реле топливного насоса — высокое напряжение цепи

Десятичный16645

HEX4105

OBD IIP0261

Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу

Десятичный16646

HEX4106

OBD IIP0262

Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс

Десятичный16648

HEX4108

OBD IIP0264

Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу

Десятичный16649

HEX4109

OBD IIP0265

Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс

Десятичный16651

HEX410B

OBD IIP0267

Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу

Десятичный16652

HEX410C

OBD IIP0268

Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс

Десятичный16654

HEX410E

OBD IIP0270

Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу

Десятичный16655

HEX410F

OBD IIP0271

Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс

Десятичный17641

HEX44E9/

OBD IIP1233

Ошибка учета нагрузки

Десятичный17643

HEX44EB

OBD IIP1235

Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

Десятичный17645

HEX44ED

OBD IIP1237

Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи

Десятичный17701

HEX4525

OBD IIP1293

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс

Десятичный17702

HEX4526

OBD IIP1294

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу

Десятичный18436

HEX4804

OBD IIP2004

Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров

Десятичный18440

HEX4808

OBD IIP2008

Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP2100

Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP2107

Блок управления приводом дроссельной заслонки — ошибка процессора

Десятичный

HEX

OBD IIP2108

Блок управления приводом дроссельной заслонки — функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP2119

Привод дроссельной заслонки, дроссельная заслонка — диапазон/функционирование

Десятичный18554

HEX487A

OBD IIP2122

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный18555

HEX487B

OBD IIP2123

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала

Десятичный18559

HEX487F

OBD IIP2127

Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала

Десятичный18560

HEX4880

OBD IIP2128

Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP2135

Датчик положения педали акселератора/выключатель A/B — корреляция напряжения

Десятичный18570

HEX488A

OBD IIP2138

Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал

Десятичный

HEX

OBD IIP2176

Система управления приводом дроссельной заслонки — адаптация положения холостого хода не выполнена

Десятичный18609

HEX48B1

OBD IIP2177

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода

Десятичный18619

HEX48BB

OBD IIP2187

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода

Десятичный18620

HEX48BC

OBD IIP2188

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода

Десятичный18623

HEX48BF

OBD IIP2191

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

Десятичный18625

HEX48C1

OBD IIP2193

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

Десятичный18627

HEX48C3

OBD IIP2195

Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси

Десятичный18628

HEX48C4

OBD IIP2196

Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси

Десятичный18690

HEX4902

OBD IIP2258

Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс

Десятичный

HEX

OBD IIP2263

Давление наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP2265

Датчик наличия воды в топливном фильтре — диапазон/функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP228C

Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления — низкое давление топлива

Десятичный

HEX

OBD IIP228D

(Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления — высокое давление топлива

Десятичный

HEX

OBD IIP2280

Негерметичность/засорение системы впуска между воздушным фильтром и датчиком расхода воздуха

Десятичный

HEX

OBD IIP2282

Негерметичность между корпусом дроссельной заслонки и впускными клапанами

Десятичный

HEX

OBD IIP2291

Управляющее давление форсунки, проворачивание стартером — давление слишком низкое

Десятичный18729

HEX4929

OBD IIP2297

Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования

Десятичный18732

HEX492C

OBD IIP2300

Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу

Десятичный18735

HEX492F

OBD IIP2303

Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу

Десятичный16684

HEX412C

OBD IIP0300

Обнаружен пропуск воспламенения

Десятичный16685

HEX412D

OBD IIP0301

Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения

Десятичный16686

HEX412E

OBD IIP0302

Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

Десятичный16687

HEX412F

OBD IIP0303

Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения

Десятичный4130

HEX4130

OBD IIP0304

Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения

Десятичный

HEX

OBD IIP0315

Коленчатый вал — отсутствие изменения положения

Десятичный16708

HEX4144

OBD IIP0324

Ошибка регулирования по детонации

Десятичный16709

HEX4145

OBD IIP0325

Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи

Десятичный16719

HEX414F

OBD IIP0335

Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе

Десятичный16720

HEX4150

OBD IIP0336

Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца

Десятичный16724

HEX4154

OBD IIP0340

Датчик положения распредвала: сбой в работе

Десятичный16725

HEX4155

OBD IIP0341

Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал

Десятичный16735

HEX415F

OBD IIP0351

Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе

Десятичный16736

HEX4160

OBD IIP0352

Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе

Десятичный16987

HEX425B

OBD IIP0603

Неисправен блок управления

Десятичный16988

HEX425C

OBD IIP0604

Неисправен блок управления

Десятичный16989

HEX425D

OBD IIP0605

Неисправен блок управления

Десятичный16994

HEX4262

OBD IIP0610

Блок управления двигателя: неправильное кодирование

Десятичный17001

HEX4269

OBD IIP0617

Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс

Десятичный

HEX

OBD IIP0620

Управление генератором — неисправность электрической цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP0625

Вывод обмотки возбуждения генератора — низкий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP0626

Вывод обмотки возбуждения генератора — высокий уровень сигнала

Десятичный17012

HEX4274

OBD IIP0628

Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу

Десятичный17013

HEX4275

OBD IIP0629

Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс

Десятичный17025

HEX4281

OBD IIP0641

Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи

Десятичный17026

HEX4282

OBD IIP0642

Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое

Десятичный17027

HEX4283

OBD IIP0643

Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое

Десятичный

HEX

OBD IIP0646

Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера — низкий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP0647

Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера — высокий уровень сигнала

Десятичный17035

HEX428B

OBD IIP0651

Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи

Десятичный17036

HEX428C

OBD IIP0652

Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое

Десятичный17037

HEX428D

OBD IIP0653

Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое

Десятичный17038

HEX428E

OBD IIP0654

Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи

Десятичный17070

HEX42AE

OBD IIP0686

Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу

Десятичный17071

HEX42AF

OBD IIP0687

Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс

Десятичный17075

HEX42B3

OBD IIP0691

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу

Десятичный17076

HEX42B4

OBD IIP0692

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс

Десятичный17077

HEX42B5

OBD IIP0693

Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу

Десятичный17078

HEX42B6

OBD IIP0694

Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс

Десятичный

HEX

OBD IIP0611

Блок управления топливными форсунками — функционирование

Десятичный16990

HEX425E

OBD IIP0606

Неисправен блок управления

Десятичный16991

HEX425F

OBD IIP0607

Управляющий модуль: недостоверные данные

Десятичный16992

HEX4260

OBD IIP0608

Напряжение питания на датчиках и исполнит. Механизмах

Десятичный

HEX

OBD IIP060A

Электронный блок управления двигателем, проблемы функционирования процессора мониторинга

Десятичный

HEX

OBD IIP060B

Электронный блок управления двигателем, функционирование АЦП

Десятичный

HEX

OBD IIP060C

Электронный блок управления двигателем, проблемы функционирования главного процессора

Десятичный

HEX

OBD IIP060D

Электронный блок управления двигателем, положение педали акселератора — функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP061A

Электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя — проблемы функционирования

Десятичный

HEX

OBD IIP061B

Электронный блок управления двигателем, расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования

Десятичный

HEX

OBD IIP061C

Электронный блок управления двигателем, частота вращения двигателя — проблемы функционирования

Десятичный

HEX

OBD IIP061D

Электронный блок управления двигателем, расход воздуха через двигатель — проблемы функционирования

Десятичный

HEX

OBD IIP061E

Электронный блок управления двигателем, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) — функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP061F

Электронный блок управления двигателем, контроллер привода дроссельной заслонки — функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP0622

Генератор, управление обмоткой возбуждения — неисправность электрической цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP0623

Индикатор зарядки, управление — неисправность электрической цепи

Десятичный17011

HEX4273

OBD IIP0627

Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP062B

Электронный блок управления двигателем, управление впрыском топлива — проблемы функционирования

Десятичный

HEX

OBD IIP062D

Блок управления форсункой, банк 1 — проблемы функционирования

Десятичный

HEX

OBD IIP0646

Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера — низкий уровень сигнала

Десятичный

HEX

OBD IIP065A

Генератор — функционирование

Десятичный

HEX

OBD IIP065B

Генератор — диапазон/функционирование управляющей цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP065C

Генератор — механическая неисправность / функционирование

Десятичный17054

HEX429E

OBD IIP0670

Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи

Десятичный17055

HEX429F

OBD IIP0671

Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи

Десятичный17056

HEX42A0

OBD IIP0672

Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи

Десятичный17057

HEX42A1

OBD IIP0673

Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи

Десятичный17058

HEX42A2

OBD IIP0674

Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP0689

Реле системы управления двигателем — низкий уровень сигнала в контрольной цепи

Десятичный

HEX

OBD IIP068A

Реле системы управления двигателем — раннее отключение

Десятичный

HEX

OBD IIP068B

Реле системы управления двигателем — позднее отключение

Десятичный17075

HEX42B3

OBD IIP0691

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу

Десятичный

HEX

OBD IIP06B8

Внутренний блок управления — ошибка энергонезависимой памяти

Десятичный 

HEX 

OBD II 

Ничего не найдено

Стартер крутит, но авто не заводится.

В чем причина?

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в жизни, но сталкивался с тем, что его машина по какой то причине не заводится. Давайте сегодня поговорим о самых распространённых причинах того, когда при запуске бензинового двигателя, стартер крутит маховик, но по какой то причине мотор всё-таки «не схватывает».

1. Ну как бы то не было странным, проверяем, есть ли у вас бензин в баке. Казалось бы, надо быть соврем дураком, чтобы это не заметить, но история знает множество подобных случаев.

Если бензин в баке все же есть, нужно удостоверится в том, что бензонасос качает топливо. Если заветного жужжания при включении зажигания не слышно, то сначала нужно проверить электрическую часть системы питания двигателя, начиная с предохранителя бензонасоса, заканчивая проводкой электросети идущей на насос.

предохранитель и реле бензонасоса

2. Если у Вас карбюраторный двигатель, то опять же проверяем механический бензонасос на предмет подачи топлива, и если с ним все хорошо, первым делом смотрим трамблер.

Трамблер

Скидываем крышку, и на внутреннюю ее часть. Бывает такое, что здесь образовывается конденсат, который не позволяет, куда нужно бить искре.

3. О причинах неудачного пуска могут много рассказать свечи. Выкручиваем их и смотрим, их могло просто залить, и по этому невозможно образование искры. В таком случае свечи необходимо просушить, а налитый форсунками бензин следует либо продуть, вращая стартером с выкрученными свечами, из колодцев либо промакнуть бензин в цилиндрах тряпочкой, намотанной на проволоку. Для верности конечно лучше провести оба этих ритуала.

залитые свечи

4. Если бензина в цилиндрах нет, а насос все же работает, проверяем питание на форсунки. Прежде всего нужно так же как и в случае с бензонасосом проверить предохранитель, если он цел, то нужно прозвонить всю электропроводку форсунок.

5. Если форсунки работоспособны, и на них приходит необходимое напряжение, но подачи топлива все же не происходит, то смотрим топливный фильтр. Если дело зимой, то вполне вероятно, что могла замёрзнуть вода в фильтре. Фильтр следует снять, занести в тепло, отогреть и продуть от влаги. Ну и как вариант сменить АЗС.

Замерзшая вода в топливном фильтре

6. Довольно частым явлением неудачного пуска мотора является отсутствие искры. Чтобы проверить работоспособность системы зажигания, выкручиваем свечу, одеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем свечу к двигателю и пробуем завести. Если на электроде свечи не появляется синяя дуга, то есть вероятность выхода из строя катушки зажигания.

7. Так же не стоит забывать о том, что у свечей зажигания и бронепроводов тоже есть свой ресурс, и они тоже требуют замены. Для никелевых свечей импортного производства это по официальному заявлению производителя 30 000 км, но в виду поправок на наше топливо, интервал замены опять же по заявлению производителя стоит сократить вдвое. Для иридиевых свечей ресурс равен 100 000 км, но для верности интервал замены лучше немного сдвинуть в меньшую сторону.

Бронепровода

Высоковольтные провода не меняются по какому то определенному пробегу, и стоит периодически проверять их на целостность изоляции и проводника.

8. Если все перечисленное выше проверено, а машина все же не завелась, то не стоит забывать о дроссельной заслонке. Если у вас электрический привод дросселя, то следует проверить питание и прозвонить электросеть, а если у вас тросиковый привод, то проверить его целостность и работоспособность.

Дроссельная заслонка до и после чистки

Если все в порядке, не забываем о том, что заслонка имеет свойство загрязняться, и ее следует периодически чистить. Это лучше делать в интервал 30 – 50 тысяч километров в зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. На рынке полно разных средств по очистке дроссельной заслонки, по любому кошельку и степени засоренности.

9. Если автомобиль оснащен иммобилайзером, то есть вероятность, что он просто не видит чип в ключе, и не дает команду электронике на запуск, думая, что это не хозяин, а злоумышленники. В таком случае нужно проверить и ключ и сам иммобилайзер.

10. Так же виной неудачного запуска двигателя может быть вышедший из строя датчик положения коленвала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал — поэтому происходит образование горючей смеси неверного состава.Проверяем электрическую сеть на разрыв, а сам датчик неремонтопригоден, и в таком случае поможет только замена.

Чтобы избежать таких неприятных казусов, которые как по закону подлости происходят в самый неподходящий момент, следует регулярно производить профилактические работы, проходить ТО, следить за работоспособностью всех систем автомобиля и тогда вы сведёте на минимум вероятность неудачного запуска.

Автор: Андрей Червяков

Стартер крутит, но машина не заводится —

Ситуация, в которой автомобильный стартер крутит, но мотор при этом не заводится, нередка как для иномарок, так и для российских автомобилей. Машина не может эксплуатироваться с такой неисправностью, поэтому проблема требует немедленного реагирования. Попытаться найти причину неполадки можно самостоятельно, но тем, кто не особо часто заглядывает под капот и не обладает сильными знаниями устройства автомобиля, все же лучше будет отправиться на СТО. При условии неработающего двигателя делать это придется, скорее всего, на эвакуаторе.

В чем может быть причина работающего стартера, но не работающего мотора?

Проблема в таком случае может быть в самом стартере, либо в каком-то другом узле/системе автомобиля. Чтобы понять, где искать причину, нужно попытаться завести двигатель и при этом внимательно слушать, как работает стартер. Если слышится гул, щелчки и прочие посторонние звуки – высока вероятность, что проблема кроется в самом агрегате. Если же стартер работает ровно, без рывков и помех, то, скорее всего, неисправность находится в другом месте, а такие места могут быть где угодно.

Что проверять, если со стартером все в порядке?

После выяснения факта нормальной работы стартера проверить нужно будет следующие узлы и системы автомобиля:

• ➡ Топливную. Частой поломкой выступает неисправность бензонасоса, из-за чего топливо не поступает в двигатель. Также двигатель может не запускаться из-за сильно загрязненного топливного фильтра, который не пропускает топливо в достаточном для работы мотора количестве.
• ➡ Систему зажигания. В данном случае проблемными местами могут быть высоковольтная катушка, свечи, распределитель зажигания и т.д. Также стоит осмотреть и трамблер на наличие трещин и прочих дефектов крышки.
• ➡ Дроссельную заслонку. Если она окажется забитой грязью, то это вполне может служить причиной отказа от работы двигателя, а стартер при этом спокойно крутится.
• ➡ Аккумулятор и клеммы. Аккумулятор должен быть заряженным, клеммы не должны быть окислены.
• ➡ Электропроводку. Она должна быть целостной, без повреждений.

Выше перечислены основные места, где стоит искать проблему. Но это далеко не полный перечень всех уязвимых мест и причин, ведущих к отказу двигателя от работы при крутящем стартере.

Среди прочих, более глубинных причин возникновения такой ситуации могут быть:

• ➡ Поломка дефектного выключателя воспламенения. Убедиться в верности своих предположений можно посредством включения фар при попытке завести мотор. Если фары погасли или стали светить тускло, значит, причина в другом.
• ➡ Поломка плавких предохранителей. Крайне редкая, но все же одна из возможных причин отказа автомобиля заводиться.
• ➡ Ржавчина на электродеталях. Особенно тщательно следует осмотреть стартер – на нем не должно быть следов коррозии.
• ➡ Катушка зажигания не дает искру. В таком случае чаще всего производится замена катушки.
• ➡ Скопление конденсата под капотом. Такое безобидное на первый взгляд явление также может спровоцировать отказ двигателя от работы.

Что делать в случае, когда стартер крутит, а мотор не заводится?

Если установить причину образовавшейся ситуации вы смогли самостоятельно, то мелкий ремонт типа замены свечи можно также произвести своими руками при наличии знаний, опыта и необходимого инструмента. Если после попыток устранить неисправность машина никак не отреагировала и отказывается заводиться, значит, нужно возобновлять поиск причин неисправностей.
Тем, кто не хочет заниматься поисковыми и ремонтными работами стартера, лучше сразу обратиться на СТО.

Современное диагностическое оборудование, а также визуальный осмотр опытного мастера помогут точно определить неисправность.

Часто бывает так, что одна вышедшая из строя деталь «тянет» за собой вторую. Компетентный специалист сразу это увидит, и на СТО тщательным образом можно проверить любой узел или систему. Произвести замену нужных деталей можно одномоментно. Это убережет авто от дальнейшей поломки, а владельцу сэкономит часть средств.

8 причин, почему ваши скручивания не работают

Вы когда-нибудь смотрели фотографии ваших любимых блоггеров с натуральными волосами или пользователей YouTube с их почти идеальными скручиваниями , которые кажутся такими простыми, но когда вы попробуйте, ваш поворот — беспорядок? Я знаю, что мало что может расстраивать сильнее. Но что, если бы я сказал вам, что есть несколько простых причин, которые могут помешать вам добиться идеального поворота? Вот 8 причин, по которым ваши скручивания не работают:

1

Вы ограбите Питера, чтобы заплатить Полу

Не знаю, откуда взялось выражение «ограбить Питера, чтобы заплатить Полу», но я слышал его всю свою ямайскую жизнь.Подумайте об этом так: вы собираетесь закручивать волосы. У вас есть свой раздел, и вы случайно разделили его на две неравные части. В этом примере больший раздел называется Петром, меньший — Пол.

Вы начинаете крутить, и на полпути вы берете у Питера волосы, чтобы отдать их Полу, чтобы он не был таким маленьким (#bars). Вы можете подумать, что в этом нет ничего страшного, но это будет, когда придет время снимать повороты. Поскольку завиток разделен на разные участки по длине, он будет способствовать завивке и нарушить красивый узор завитков, над созданием которого вы так усердно работали.

Итак, совет здесь: при работе с секциями и подготовке к скручиванию, сделайте все возможное, чтобы разделить секцию на две равные части, прежде чем вы начнете скручивать, и, самое главное, как только вы начнете скручивать, не заимствуйте волосы с одной стороны на другую. кормить другого.

2

Они все еще мокрые

Это простой. Если вы ищете этот супер четкий поворот, дайте им полностью высохнуть, прежде чем снимать. Удаление ваших поворотов до того, как они высохнут, предотвращает их полное схватывание, вы не получаете гладкости, которую обеспечивает натяжение, и по мере высыхания этих влажных и отдельных поворотов они будут только раздуваться и терять то немногое четкости, которое у них было.Хороший трюк, который поможет с этим, особенно если у вас мало времени и, как и у меня, ваши волосы сохнут вечно, — это накрутить сухие или влажные волосы. Если вы закрутите сухие волосы, вы получите более вытянутые волосы, так что ваши завитки будут длиннее.

3

Ваши волосы спутаны

Распутывание волос должно быть само собой разумеющимся. Один из ключей к отличному повороту — плавность. Невозможно добиться гладких локонов на спутанных волосах. Эти путаницы вызовут маленькие (или большие) неровности на ваших поворотах и ​​даже узлы, если вы не будете осторожны.Независимо от того, какой стиль вы делаете, всегда лучше сначала распутать волосы гребнем с широкими зубьями или пальцами.

4

Вы неправильно используете продукты

Это может показаться странной причиной, но использование неподходящих продуктов для ваших волос определенно может способствовать тому, почему ваша завивка выходит неправильно. Если у вас тонкие пряди, используйте жирное масло для закручивания, это только утяжелит ваши волосы и сделает их безжизненными и жесткими.И наоборот, если у вас густые волосы и вы используете очень тонкий продукт, он может вообще ничего не сделать для ваших волос.

Кроме того, независимо от типа волос (и я не имею в виду буквы и цифры), вы должны убедиться, что вы не используете слишком много или слишком мало или какой-либо продукт. Слишком большое количество продукта может сделать ваши волосы безжизненными и жирными, в то время как слишком мало продукта может сделать ваши волосы тусклыми и потерять четкость. Нет настоящей науки, чтобы определить, что является слишком большим, слишком маленьким, слишком тяжелым или слишком легким, вам просто нужно пройти через метод проб и ошибок и обратить внимание на свои волосы.Достигаете ли вы желаемых результатов?

5

Разборка

То, как вы снимаете повороты, так же важно, как и то, как вы их вставляете, вы должны быть осторожны. Я знаю, что иногда легче сказать, чем делать повороты, проявлять осторожность, когда у вас мало времени (или вы опаздываете) и пытаетесь подготовиться. В противном случае вы рискуете потревожить красивый локон, на создание которого вы потратили время, и создание шипучки.

Самый простой способ добиться успешного выполнения скручивания — начать с поворота скрутки в направлении, противоположном тому, в каком она была скручена (чтобы распутать), при этом вы разделяете части.Это снижает вероятность завивания или нарушения рисунка завитков. Еще один хороший совет для снятия макияжа — слегка смазать руки любимым маслом. Это поможет предотвратить вьющиеся волосы (особенно если вы планируете их разделить и распушить), а также придаст блеск вашим завиткам.

6

Ваши волосы нуждаются в подстрижке

Существует множество различных точек зрения о том, необходимы ли обрезки и как часто. Но я обещаю вам, независимо от того, где вы стоите в дебатах о обрезке, если ваши концы трясутся … ваши изгибы не пройдут.Это не значит, что вам нужно подрезать концы каждые 3 месяца, но если вы сделали несколько стилей и ни один из них вас не устраивает, проверьте свои концы. Может быть, в то время.

7

Выберите правильный размер секции

Это еще один «момент для волос». Я знаю, это отстой (иногда), когда нет жестких правил, но мы должны найти время, чтобы научиться прическе. Одна вещь, которую я узнал о своих волосах, заключается в том, что для закручивания и плетения кос небольшие пряди не годятся для моих волос.Вообще. Так как я узнал, что о моих волосах, я придерживаюсь средних и больших прядей, а затем разделяю их, когда раскручиваю. Очевидно, что это не проблема всех, но вам нужно выяснить, каких размеров следует избегать и какие размеры дают вам желаемый результат.

8

Слишком много вздора и манипуляций

Итак, мы определенно вернулись в эпоху больших волос. Я понимаю. Но, как и все в жизни, есть черта, где становится слишком много.Вы снимаете свои повороты и получаете тонны определения, затем начинаете взбивать и разделять, чтобы получить объем, и, прежде чем вы это понимаете, вы зашли слишком далеко, и у вас остается большой круг и очень мало определений. Какое разочарование!

Полегче с манипуляциями. Начните с разделения каждой секции один раз, может быть, самое большее два, и немного взбейте у корня. Остановить там. Если вам нравятся большие волосы, самое замечательное в закручивании — они похожи на хорошее вино — со временем они становятся только лучше (и крупнее).

9 причин, по которым ваш Twistout не удался (и как их улучшить!)

Ах да, Twistout. Это в значительной степени яичница-болтунья при естественной укладке волос — настолько просто, что это может сделать каждый, но так легко ДЕЙСТВИТЕЛЬНО испортить. Если вам надоело скручивание после неудачного скручивания, вот 9 причин, по которым он мог пойти не так, и как их исправить.

1. Волосы нуждаются в подстрижке.

Если волосы выглядят нечеткими или сильно запутываются при разделении прядей, скорее всего, ваши волосы нуждаются в прочной стрижке.Не стесняйтесь обрезать завитки ножницами для волос, срезая их под углом — это увеличивает площадь поверхности, чтобы вы могли получить максимальную влажность, так же, как вы срезаете цветы под углом. Если вы часто делаете скручивания с большим успехом, и у вас есть несколько откатов подряд, скорее всего, проблема в этом. Вот еще несколько признаков того, что вашим волосам нужно подстричься, и вот как подстричь волосы самостоятельно.

2. У ваших волос нет формы

Некоторые люди не боятся стричься, но если вы не стриглись в последний год или около того, то ваши волосы, вероятно, не имеют формы — будь то конические. , слоистые или круглые.Наличие формы помогает вашему скручиванию и косе укладываться НАСТОЛЬКО лучше, а это означает, что вам придется меньше манипулировать, чтобы она выглядела симпатично, а это означает меньше поломок и завитков! Моя выросшая коническая форма в последнее время делает мои скрутки довольно хорошими, и вы можете изменить форму и объем, используя плоские скрутки вместо двух скрученных прядей.

3. Вы не позволили завиткам полностью высохнуть

Это особенно для моих товарищей с густыми волосами: если вы закручиваете волосы, пока они еще капают, вы прекрасно знаете, что позволять вашим завиткам высыхать в течение 5 часов нельзя. собираюсь его резать! Старайтесь носить повороты хотя бы целый день, чтобы они закрепились на гораздо более длительные и четкие повороты.Или посидите под сушилкой с теплым теплом в течение часа перед сном, чтобы завершить процесс сушки. Не знаете, как носить волосы в завитках? Возьмите шляпу, повязку на голову или даже прическу.

4. Вы слишком быстро снимали скручивания

Когда мои скручивания не на высоте, это чаще всего является причиной. Дайте себе полчаса, чтобы избавиться от завитков, чтобы не торопиться, ведь разделение прядей без заботы — также самый быстрый способ создать вьющиеся, грустные волосы!

[Tweet «Twistouts — омлет естественной укладки волос — такой простой, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНО легко испортить»]

5.Вы не скручивали достаточно туго

Есть разница между свободными скручиваниями и двумя скручиваниями прядей, и если вы стремитесь к определению скручивания, вам нужно скрутить достаточно туго, чтобы создать это определение. В спешке по прическе убедитесь, что вы все еще туго закручиваете.

6. Вы закрутили волосы в неправильном направлении

Лучше всего разделить волосы до того, как вы закрутите , чтобы ваши повороты могли упасть в том направлении — вперед, назад, влево или вправо — вы хотите, то есть вы Вам придется меньше манипулировать во время процесса удаления.

7. Вы использовали неправильные пропорции продукта.

Если вы используете слишком много твист-крема / удерживающего геля и недостаточно увлажняющего крема, то твист-аут будет любого типа хрустящим и не будет двигаться. Кроме того, вы можете использовать слишком много увлажняющего крема и недостаточное количество средства для фиксации, из-за чего волосы будут быстро расти. Подобрать нужное количество продукта для вас — это в значительной степени метод проб и ошибок.

8. Вы уложили продукты в неправильном порядке

Если твист-аут симпатичный, но сухой, как солома, вероятно, вы не использовали метод увлажнения жидким маслом и кремом перед нанесением слоев на средство для укладки для скручивания твои волосы.Не волнуйтесь, вот как вы можете исправить сухую скручивание (быстрый секрет: кремовая помада, такая как Original Moxie Hair Bling, творит чудеса!)

9. Ваши секции слишком большие или слишком маленькие

Вы не можете ожидать четкой формы. twistout, если вы делаете только 4 скручивания на голову. Вы также не можете ожидать объемного скручивания (или любой силы руки, которую нужно раскрутить), если сделаете 100 поворотов. В зависимости от густоты волос правильное количество поворотов будет отличаться для каждой шевелюры, но хороший диапазон для начала — 24-36 поворотов.Мне нравится работать с количеством, кратным 6 или 8, потому что я часто мою волосы на 6 или 8 прядей, что позволяет легко разделить их равномерно.

БОНУС: вы действительно просто не умеете делать простые прически

В этом случае вы должны начать копить в другом месте своей жизни, чтобы вы могли позволить себе ходить в салон натуральных волос один раз в месяц и платить 65 долларов + долларов за завихрение. Или вы можете перечитать этот список и узнать настоящую причину, по которой ваши твистауты не выходят идеально, и потратить эти дополнительные 65 долларов в месяц на 4-дневный отпуск в Мексику (65 × 12 = 780 долларов!)

Каким образом ты усовершенствовал свои твистауты?

8 причин неудачного выхода Twist Out

Вы могли бы подумать, что стиль твист-аут будет простым: просто добавьте немного продукта, закрутите волосы и закрепите на ночь, верно? Часто для многих из нас это не так просто, как кажется.Вот причины, по которым ваш поворот не удался и оказался неверным:

Пора делать обрезку

Хороших результатов укладки можно добиться, если волосы будут в здоровом состоянии. Если ваши волосы редеющие, неровные и в них много секущихся волос, будет сложно сделать любой прическу красивым. Особенно, когда вы делаете скручивание формы, в которой находятся ваши концы, потому что они полностью обнажены.

Вы не распутали волосы полностью

Убедитесь, что ваши волосы не спутываются, работая секциями и убедившись, что каждая прядь распуталась, прежде чем скручивать.Это займет больше времени, но, скорее всего, результат будет лучше. Используйте зажимы для утиных клювов, чтобы отделить волосы, или гребешок с широкими зубьями, чтобы распутать их.

Определите, нравится ли вам влажная или сухая укладка волос

Некоторым из нас просто лучше сушить стиль, и наоборот. Раньше я предпочитал сухую укладку, потому что мне казалось, что мои волосы стали более сморщенными и сухими, но это было до того, как я обнаружил новый фаворитный продукт, о котором я перейду позже.Я все еще чувствую, что мои волосы меньше усаживаются, когда они укладываются в сухом виде, но если я не хочу ждать этого, я открыт для влажной укладки. Короче говоря, влажная укладка часто дает более четкие локоны, в то время как сухая укладка дает максимально растянутый результат. Вам придется поэкспериментировать и увидеть, что вам больше нравится.

Вы не нашли свой продукт «Святой Грааль»

На рынке существует множество натуральных продуктов для волос, проблема заключается в том, чтобы найти то, что вам подходит.Некоторые из них запутают ваши волосы хлопьями или даже высушат их, что приведет к ужасным результатам. К сожалению, вам придется пройти через процесс проб и ошибок, чтобы понять, что лучше для вас. Нужна отправная точка?

Приложите достаточное напряжение к вашим корням

Veepeejay использует зажимы для большего удлинения в день стирки.

Когда вы не уделяете достаточно внимания своим корням, ваш конечный результат просто ужасен. Передняя и задняя часть моих волос легко завиваются без особых усилий.Однако средняя часть, где преобладает текстура волос 4c, требует большего натяжения для получения хорошего результата. Это означает, что мне нужно делать небольшие повороты и следить за тем, чтобы я крепко сжимал свои корни, в противном случае они просто выходят довольно вьющимися. Тем, у кого могут возникнуть проблемы с захватом корней, вы можете попробовать зажимы, чтобы закрепить их на месте.

Сверните свои концы

Кончики ваших волос делают или ломают стиль завивки. Когда вы приближаетесь к концу скручивания, вместо того, чтобы сильно скручивать его до конца, добавьте немного продукта на концы и намотайте его на палец.Это позволяет избежать поломки при удалении скрутки и в целом улучшает внешний вид после того, как вы удалите скручивание. Вы также можете использовать бигуди на концах волос, чтобы они выглядели гладко.

Убедитесь, что ваши волосы полностью высохли, прежде чем удалять завитки

Если вы удалите завитки, пока они еще влажные, вы, вероятно, столкнетесь с завитками. Вы действительно хотите, чтобы ваши волосы были влажными от продукта при укладке завитков, но если они будут слишком насыщенными, это может сделать ваше время высыхания очень долгим.

Избегайте чрезмерного распушивания и разделения локонов

Конечно, вы хотите, чтобы ваши волосы были гладкими, но если вы будете слишком пушистыми, вы потеряете четкость и вызовете вьющиеся волосы. Большая часть плоской поверхности, которую мы видим, исходит от корней, поэтому попробуйте взбить корни с помощью палочки для волос, но не расчесывайте локоны.

Есть другие предложения, которые мы пропустили? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Дверная ручка вращается, но не открывается? Как исправить заклинившие и заклинившие замки

Размещено 4 апреля 2018 г. автор Ральф

Есть много мелких специфических проблем, с которыми вы можете столкнуться с вашим замком.Вы почти всегда знаете, что не так, хотя вам может потребоваться правильная диагностика, чтобы знать, как решить проблему. Найдите свою проблему ниже и посмотрите, не найдете ли вы ее решения.

Моя дверная ручка вращается, но не открывается

Дверная ручка или дверная ручка использует подпружиненную защелку. Поворот ручки втягивает защелку, потянув за пружину и сжав ее. В состоянии покоя замка пружина растянута. Когда дверная ручка заблокирована, ручка не поворачивается, что удерживает защелку от втягивания.

Это все, чтобы сказать, что, когда ваша дверная ручка поворачивается, но не открывается, проблема в том, что ваша ручка неправильно взаимодействует с пружиной в защелке. Как исправить застрявшую дверную защелку, может быть разным, потому что проблемы могут быть разными, но сначала вам нужно открыть дверь.

Поскольку эти замки используются на межкомнатных дверях, возможно, вам будет полезно прочитать о том, как вернуться в запертую спальню. Если этот замок находится на внешней двери, просто убедитесь, что все остальные ваши замки открыты, прежде чем обращаться к дверной ручке, которая поворачивается, но не открывается.

Чтобы починить дверную ручку, выясните, где нарушились соединения:

1. Снимите ручки с двери.
2. Снимите ручки, включая проходной шпиндель.
3. Используйте инструмент (подойдет отвертка с плоским жалом), чтобы повернуть внутрь зазора, в который вставляется сквозной шпиндель.
4. Посмотрите, убирает ли это ручку.

Если защелка втягивается, значит, ручки не прикреплены к проходному шпинделю должным образом. Вам нужно будет обратиться к этому соединению.Проблема может быть в шпинделе, самих ручках или в давлении, которое удерживает их в плотном контакте друг с другом. Проверьте на износ все эти детали и замените поврежденные. Если нет повреждений, убедитесь, что ручки прикреплены к двери с достаточным давлением, чтобы их поворот манипулировал шпинделем.

Если защелка не втягивается, что-то не так с корпусом защелки. Скорее всего, что-то не так с пружиной или другим небольшим компонентом.Маловероятно, что такая отлаженная замена деталей и диагностика будут осуществимы для большинства людей. Вы можете просто заменить весь корпус защелки, сохранив ручки / дверные ручки.

Когда дверная ручка поворачивается, но не открывается, есть большая вероятность, что вам нужно ее заменить. Просто убедитесь, что проблема изолирована, прежде чем принимать решение.

Дверной замок застрял в открытом положении

Если дверной замок застрял в открытом положении, ваш дом может стать уязвимым.Решения и серьезность этой проблемы будут различаться в зависимости от типа блокировки. Наиболее остро стоит проблема, когда дверной замок с засовом застрял в открытом положении, потому что засов обеспечивает реальную безопасность здания.

Когда дело доходит до точного определения того, что идет не так, вы можете посмотреть на несколько различных факторов и то, как они могут влиять на вашу ситуацию.

• Если у вас старый замок, вы можете обнаружить, что задвижка или внутренние детали заржавели на месте или иным образом приклеились.
• Ключ может быть изношен или поврежден, поэтому он не будет работать в цилиндре. Просто проверьте, подойдет ли другой ключ, или поворотная кнопка (если она есть) приводит в действие болт.
• Цилиндр замка может сломаться, поэтому вы не сможете использовать ключ или что-либо еще для перевода дверного замка в запертое положение.
• Дверь может быть смещена так, что, хотя дверь может быть «заблокирована», в то время как дверь приоткрыта, в закрытом состоянии дверь не может заблокироваться.

Есть несколько решений для сломанной блокировки, которые работают во многих различных случаях.Между этими исправлениями можно довольно хорошо решить четыре основные проблемы, описанные выше. Это чрезвычайно опасная ситуация, так как ваша безопасность будет ограничена до тех пор, пока проблема не будет решена.

Замок засова застрял в заблокированном положении

Когда замок с засовом застревает в заблокированном положении, это очень похоже на то, когда замок двери застревает в открытом положении. Он будет иметь те же основные методы диагностики, что и перечисленные выше. Я перечислю их еще раз на всякий случай, если вы перешли в этот раздел.

• Если у вас старый замок, вы можете обнаружить, что задвижка или внутренние детали заржавели на месте или иным образом приклеились.
• Ключ может быть изношен или поврежден, поэтому он не будет работать в цилиндре. Просто проверьте, подойдет ли другой ключ, или поворотная кнопка (если она есть) приводит в действие болт.
• Цилиндр замка может сломаться, поэтому вы не сможете использовать ключ или что-либо еще для перевода дверного замка в открытое положение.
• Дверь может быть смещена так, что, хотя дверь может быть «разблокирована», в то время как дверь приоткрыта, в закрытом состоянии дверь не может разблокироваться.

Те же решения применимы, когда вы решаете проблему с большинством сломанных замков. Но если вы, возможно, сломали свой собственный замок со слишком большим усилием, когда замок заклинивает в заблокированном положении, это часто связано с износом. Предметы цепляются друг за друга, поэтому они не могут втягиваться должным образом.

Это также серьезная проблема, потому что вы не можете открыть дверь так же легко, как если бы дверная ручка сломалась. Ригель не подпружинен, поэтому вам нужно, чтобы замок сработал, чтобы он открылся.Возможно, вам придется по-настоящему разобрать замок после его разборки, чтобы вытащить замок из двери и даже открыть его.

У меня застряла кнопка блокировки дверной ручки

Кнопка блокировки является чем-то особенным для внутренних дверных ручек. Очень часто это очень простая проблема. У застрявшей кнопки блокировки дверной ручки есть несколько быстрых исправлений, которые вы можете попробовать.

1. Начните с попытки нажать кнопку блокировки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку.
3. Отпустите кнопку быстро (попробуйте отодвинуть палец от кнопки, чтобы давление сохранялось до точного момента отпускания без отступления).
4. Если это не решит проблему, быстро нажмите кнопку блокировки (делайте это как кнопку в аркадных видеоиграх).
5. Если кнопка блокировки дверной ручки все еще застряла, попробуйте повернуть ручку, экспериментируя с тем, как вы нажимаете кнопку.
6. Покачивайте рукоятку более энергично (быстро, но не слишком сильно), если вы не добиваетесь результата.

Это когда кнопка замка двери застряла, так как это часто самый распространенный тип заедания кнопки двери.Если кнопка блокировки дверцы торчит наружу, не позволяя вам нажать на нее, покачивание ручки и перемещение дверцы могут сотрясать застрявшие части вместе.

Если вы не можете разблокировать кнопку блокировки простым покачиванием, а дверь заперта, не бойтесь, вы все равно сможете открыть дверь. Иногда застревание кнопки блокировки является обычным явлением из-за замерзания ригеля защелки, поэтому вы не сможете воспользоваться подпружиненной защелкой через зазор между дверью и рамой.

Взятие дверного замка часто бывает проще, чем взятие засова или замка наружной дверной ручки двери. Во-первых, если вы можете видеть застрявшую кнопку блокировки и взаимодействовать с ней, вы сможете обратиться к установочным винтам или откручивающейся розетке. Снимите защелку и ручку с двери и очистите их.

Скорее всего, этот замок только что заклеен или заржавел. Скорее всего, его не нужно полностью заменять. Если вы не можете очистить замок должным образом или насколько вам удобно, замените его полностью.

Последние мысли

Если вы не можете решить свою проблему, не стесняйтесь обращаться к слесарю. Самостоятельное решение проблемы — не всегда лучший способ решить проблему с дверным замком. Стоимость слесаря ​​будет зависеть от того, какая работа вам нужна, но цены должны быть конкурентоспособными, поэтому обязательно ищите подходящего слесаря.

Категория: Практические инструкции, Жилой, Безопасность и безопасность

---

Что делать, если ключ от машины не поворачивается при зажигании

Когда вы садитесь в автомобиль и пытаетесь повернуть ключ, чтобы завести его, вы когда-нибудь застревали на месте? Очевидно, этого не может произойти с автомобилями, у которых есть кнопочный пуск или электронный ключ.Но для остальных из нас, кто все еще пользуется старомодными автомобильными ключами, застревание одного ключа может быть проблемой. Не стоит слишком сильно повернуть ключ и повредить автомобиль или сломать ключ. Что вы можете сделать, чтобы повернуть ключ в замке зажигания и завести автомобиль?

Как включить зажигание, когда ключ застрял

В вашем автомобиле есть замок рулевого управления, который защелкивается, когда вы вынимаете ключ из замка зажигания. Это не дает ворам возможности управлять вашей машиной, если они ее подключают.(На самом деле ничто не остановит решительного вора, но автопроизводители обычно добавляют эту функцию, чтобы отпугнуть воров.) Замок рулевого управления мог быть установлен как раз в нужном месте, когда вы выключили автомобиль, поэтому он не позволяет ключу вывести рулевое колесо замок. Это может привести к невозможности включить зажигание.

В этом случае исправить легко: все, что вам нужно сделать, это немного повернуть колесо в любом направлении, пока вы поворачиваете головку ключа в замке зажигания, чтобы завести автомобиль.Другими словами, слегка покачивайте колесо, осторожно поворачивая ключ. Зажигание сдвинулось с ключом? Если да, проблема решена.

Опять же, это решение применимо только к автомобилям с традиционным ключом зажигания, то есть металлическим ключом, который фактически вставляется в замок зажигания и поворачивается, чтобы запустить автомобиль. Если у вас есть электронный ключ, у вас не будет этой проблемы. Кроме того, если в вашем автомобиле есть кнопка стартера, но рулевое колесо кажется застрявшим, вам нужно будет пойти в ремонтную мастерскую, потому что это, скорее всего, электронная проблема, а не простое решение.

Другие способы повернуть ключ зажигания

Проверить шестерни. Другая причина, по которой зажигание не включается, когда ваш ключ находится внутри, заключается в том, что автомобиль может быть на другой передаче. Некоторые автомобили с автоматической коробкой передач не позволяют поворачивать ключ, если он не находится в состоянии парковки или нейтрали. Убедитесь, что вы находитесь в режиме парковки, прежде чем пытаться повернуть ключ.

Если это не сработает, проверьте аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, ключ может не включить зажигание.В таком случае пора покупать новую батарею.

Больше проблем с ключами от машины

Имейте в виду, что если ваш ключ слишком изношен или погнут (или если вы не используете правильный ключ), ключ не включит зажигание, если он не в рабочем состоянии. И, конечно же, убедитесь, что вы используете правильный ключ!

Если ваш iPhone, iPad или iPod touch не включается или зависает

Если экран вашего устройства завис, не реагирует на прикосновение к нему или зависает при включении, узнайте, что делать.

Если ваш экран черный или завис

Если ваш экран черный или завис, вам может потребоваться принудительная перезагрузка устройства. Принудительный перезапуск не приведет к удалению содержимого на вашем устройстве. Вы можете принудительно перезагрузить устройство, даже если экран черный или кнопки не реагируют.Выполните следующие шаги:

• Модели iPad без кнопки «Домой»: нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не перезагрузится.
• iPhone 8 или новее: нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не увидите логотип Apple.
• iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPod touch (7-го поколения): нажмите и удерживайте верхнюю (или боковую) кнопку и кнопки уменьшения громкости, пока не увидите логотип Apple.
• iPad с кнопкой «Домой», iPhone 6s или более ранней версии и iPod touch (6-го поколения) или более ранней версии: нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и «Верхнюю (или боковую)», пока не увидите логотип Apple.

Если ваше устройство по-прежнему не включается или не запускается

Подключите устройство к розетке и дайте ему зарядиться до одного часа.

Через несколько минут вы должны увидеть экран зарядки.

Если вы не видите экран зарядки в течение часа или видите экран подключения к питанию, проверьте разъем, USB-кабель и адаптер питания. Убедитесь, что все вставлено надежно, без мусора и повреждений. Возможно, вы захотите попробовать другой USB-кабель или адаптер питания.

Если ваше устройство включается, но зависает во время запуска

Если во время запуска вы видите логотип Apple или красный или синий экран, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Подключите устройство к компьютеру.На Mac с macOS Catalina 10.15 откройте Finder. На Mac с macOS Mojave 10.14 или более ранней версии или на ПК откройте iTunes.
2. Найдите свое устройство на компьютере.
3. Пока ваше устройство подключено, выполните следующие действия:
   • Модели iPad без кнопки «Домой»: нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку, пока ваше устройство не начнет перезагружаться. Продолжайте удерживать верхнюю кнопку, пока ваше устройство не перейдет в режим восстановления.
   • iPhone 8 или новее: нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не увидите экран режима восстановления.
   • iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPod touch (7-го поколения): нажмите и удерживайте одновременно верхнюю (или боковую) кнопки и кнопки уменьшения громкости. Удерживайте их, пока не увидите экран режима восстановления.
   • iPad с кнопкой «Домой», iPhone 6s или более ранней версии и iPod touch (6-го поколения) или более ранней версии: одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и «Верхнюю (или боковую)».Удерживайте их, пока не увидите экран режима восстановления.
     
4. Когда у вас появится возможность восстановить или обновить, выберите «Обновить». Ваш компьютер попытается переустановить iOS или iPadOS, не стирая ваши данные.
   

Ваш компьютер загрузит программное обеспечение для вашего устройства. Если это займет более 15 минут, ваше устройство выйдет из режима восстановления, и вам нужно будет повторить шаги 2 и 3.

Если вам нужна дополнительная помощь

Обратитесь в службу поддержки Apple, чтобы настроить услугу, если у вас есть какие-либо из этих проблем:

• Вы по-прежнему видите черный экран после зарядки, принудительного перезапуска или выполнения действий, описанных в этой статье.
• Вы видите черный экран, но слышите предупреждения, звуки и вибрацию.
• Экран остается черным, но устройство издает звуковой сигнал, когда вы включаете его и подключаете к источнику питания.
• Ваш экран включен, но не реагирует на касание, скольжение или выполнение других жестов.
• Вы не можете принудительно перезагрузить устройство, потому что кнопка сломана или застряла.
• Ваше устройство застревает на логотипе Apple, отображается сплошным цветом или не распознается в iTunes.

Дата публикации: 12 ноября 2020 г.

Начальных локаций с двухниточными скрутками

Подписчик в Твиттере спросил меня:

«Я хочу начать свое путешествие по Loc.Около двух недель назад я заплела волосы в две пряди, могу ли я начать их оттуда? Сколько времени нужно, чтобы найти? Он чешется и начинает завиваться, разве я должен вытащить двухрядные скрутки и сделать намотку пальцами? »

Первое, что я собираюсь сказать, это да , вы можете начать традиционные локи из двухпрядных твистов. Однако имейте в виду, что по мере того, как они начнут созревать и начнут обнаруживать завивки, они будут набухать и становиться намного толще. Чаще всего люди не принимают во внимание этот фактор и в конечном итоге недовольны своим местоположением через несколько месяцев, потому что оно стало слишком большим.

Я предлагаю определить, какого размера вы хотите, чтобы ваши локоны были, когда они созреют, какой тип системы пробора вы хотите, а также насколько «аккуратными» вы хотите, чтобы ваши волосы были на регулярной основе. Учет этих факторов поможет вам определить, какой метод запуска лучше всего подходит для ваших волос. Также очень важно наносить на волосы подходящие средства, когда вы пытаетесь их укладывать. Пожалуйста, избегайте таких продуктов, как ямайский манго и лайм и масло ши в вашем путешествии.

Сколько времени занимает блокировка?

Этот вопрос будет варьироваться от человека к человеку в зависимости от текстуры ваших волос, их плотности и режима ухода за волосами.Более плотно скрученные (курчавые) волосы обычно обнаруживаются быстрее, чем мягкие, свободно скрученные (вьющиеся) волосы; однако, если вы используете неподходящие продукты для любой текстуры, может пройти от нескольких месяцев до лет, прежде чем волосы станут прямыми. С моими последними двумя наборами локонов прошло 18 месяцев, прежде чем мои волосы начали действительно расти, потому что я использовала неправильные продукты (ох!).